Замена поршневых колец лада гранта 8 клапанная

Добавил пользователь Дмитрий К.
Обновлено: 19.09.2024

Первые автомобили Лада Гранта седан имели 2 комплектации - стандарт и норма.
Под капотом гранты в основном устанавливается 8 клапанный двигатель с объемом 1,6 литра. Есть две его модификации - 80 л.с. и около 90 л.с.
Такой силовой агрегат разгоняет гранту до 100 км/ч за 12 секунд, что довольно таки не плохо для бюджетной машины. Расход в смешанном цикле составляет не более 7,3 литра на 100 км. В загородном цикле расход опускается до 5,5-6 л. при крейсерской скорости 100-110 км/ч. При всем при этом двигатель соответствует нормам экостандарта "Евро-4", причем постепенно начинается работа на освоение и "Евро-5".
С появление на Гранте комплектации "Люкс" будет доступна версия двигателя от Renault вкупе с автоматической коробкой передач. Такой двигатель будет обладать мощностью 98 л.с.

Двигатель старой модификации 11183

Двигатель 11183 устанавливается на Гранту "Стандарт". Он перекочевал сюда от автомобиля "Калина". Неприхотливый и уже проверенный временем двигатель достаточно надежен и не вызывает вопросов. Его мощности вполне достаточно для городской езды. Для трассы такой двигатель менее приспособлен, но вполне сносно повезет и Гранту. Преимущества у данного двигателя также есть - его эластичность. В отличие от двигателя Калины 1.4л 16кл. он с самых "низов" начинает неплохо разгонять автомобиль.

Двигатель новой модификации 21116

Данный силовой агрегат уже сейчас начинают устанавливать на некоторые автомобили Лада "Калина" и Лада "Приора".

В ближайшем будущем можно будет в полной мере оценить новую модернизацию двигателя, когда Лада Гранта появится в свободной продаже.

Двигатель для Гранта "Люкс": Модель 21126.

Данный двигатель уже устанавливается на автомобили "Приора" и обладает самой большой мощностью среди всей троицы. Его крутящий момент составляет порядка 145 Нм и имеет мощность около 98 л.с. Данный двигатель без каких либо изменений будет устанавливаться в некоторые версии "Люкс" автомобиля Лада Гранта.

Приветствую. Жрала масло прям ппц. Гдето на 600 км на щупе не было 5 мм. До этого, когда гнул клапана, смотрел, что поршня прям болтаются, ходят туда сюда и кольца видно. Считал что поршням хана, но оказалось, что с ними все в порядке. Первым делом нужно заменить сальники клапанов, если масло есть продолжает и свечи в масле и черная юбка свечи, то это кольца. Даже тачка глохла на ХХ.
. 1. Начинаем с гбц, снимаем её, чтоб легче было поднять блок. Обязательно нужно ее фрезернуть! Иначе масло будет бежать через прокладку и может прогореть она.Вкручиваем посередине два болта гбц и связываем жесткой проволокой. Вынимаем аккуратно из кпп, и чтоб не задеть датчиком коленвала кузов, , поворачиваем блок поперек.

2. Главное ничего не перепутать, шатуны с поршнями они разнавещаны. Я перепутал так удачно, завтра погляжу как работает, еще и с облегченным маховиком. Нужно по правилам его балансировать на станке вместе с коленом и сцепой. А где найти такое ? Вово. Кстати старый маховик был на резьбовом герметике, что гуд.

Синенький это герметик. Хорошие мастера были. Сцепление Лук, как новое! А ведь тачка уже прошла около 200.

Если будет сосисить, , не знаю и к чему буду склоняться. То ли поршня не так стоят, толи маховик. Но все удачно, завел, прокладка побежала слегка, а может из сальника бежит распредвала, хотя он новый и с герметиком. Так же взял сальники лобовых крышек.
Для крышек лобовин боковых нужна насадка будет Е8. Для бугелей Е11.

Прежде нужно притереть спец.пастой притирочной. Моей уже лет пять, зимует, пофик ей. Примерно раз 50 туда сюда движениями, с другой стороны помогая пальцами держа за ножку, с другой за шляпку. Славный выдался секас) так же лучше сами клапана, где ходят сальники, обработать Наждачкой 1500, так и все валы, где есть сальники.
Я делал дважды — собирал, разбирал, только впускные, так как поцарапал шкуркой когда канал щкурил внутри где сёдла. Поэтому так вышло. Не забываем про герметик, он над понадобится для всех прокладок. Так же обезжириваем всё и даже под гбц прокладку, пол номером 116, может и можно 126, надо сравнить, но они разные.
. 3. Когда начал крутить болты гбц, все затянул, остался последний догнать до 90. И тут как бахнет!( сукааа. Что то сломалось. Думал головка звездочкой. Оказывается нет, болт внутри треснул. Хорошо, что не внутри, как считал, , а торчал на 4 см.

Поехал за комплектом. Лучше брать сразу новые все болты, так как старые потянуты. Дважды можно уже юзать, , а вот трижды не рекомендую. Как раз был уже 4 раз.ВНИМАНИЕ ВОПРОС, МОЖНО ЛИ ПОВТОРНО ПРОКЛАДКУ ГБЦ КРУТИТЬ?

4. Начал крутить крышку гбц, херрак, еще один болт полетел, да ептатыта, нааах. Вставил болт на 13, под ним шайбу.
На сёдлах какие то пятна, такие же и на клопах, думаю изза прогара небольшого или брак. В этих пятнах кое где есть и углубления, что конечно плохо, это способствовать будет скорейшему прогару, чем если бы не было их.

И что это за сосок такой? Раньше он продувался, сейчас нет.

И старый ремень Гейтс еще отходил бы тыщ 20. По факту 65. Но стал вилять восьмеркой в одном месте слегка. Ну его, лучше заменю на такой же.

Обязательно нужно всунуть кольца, проверить есть ли выработка неравномерная, после такого жора масла, так как кольца были завалены, залегли.

Проверяем на зазор в колодцах, толкаем кольцо второе, среднее, поршнем до середины, и смотрим снизу с лампой, есть ли зазор между кольцом и стенкой блока. На смыкание не знаю какой зазор должен быть, , у меня канцелярский нож, влезал и слегка болтался. Все ноом…

В общем спрашивайте, подскажу что. Удачи всем.)

А так же поставил эти ништяки) банку уже недели две катаю, а 4-1 вставку сегодня вставил. Даже с банкой стало легче ехать! Продуваемость лучше стала.

Лада Гранта 2012, двигатель бензиновый 1.6 л., 135 л. с., передний привод, механическая коробка передач — своими руками

Машины в продаже

Комментарии 55

Чувак, а тебя не смущает, что на твоем моторе был обрыв ремня на больших оборотах, так что все 4 поршня ударило сильно, и по моему шатун на фотке гнутый немного. У тебя наверно сейчас жор масла большой и стук на холодную глухой, грюкающий

На счет стука ты прав, есть, но он не изза шатуна, а изза того, что перепутал поршня, когда собирал)) там были разные цифры на них. А по первому предположения, не прав. Это я так сделал цековки сам, удары были о клапана еле заметны, с 1мм гдето, может 2. На холодную стучит, дизелит минуты 2. Так как зазор поршневой большой. А жор масла нет, норм, просто сальник подтекает распреда, да так, что до низу течет. Но подливаю очень редко. Поставил валик, забыл полирнуть поверхность прилегания сальника наждачкой мелкой. Да и выглядит он как б.у. Типа окб динамика ага. Погляди запись мою про него, похож ли он на то, за что выдают? Кулачки при стандартных шайбах, стерлись уже через тысячу км! Пришлось быстро делать рс шайбы, тупо подточил болгаркой, вернее лепестками с наждачками, как их не помню, сложенных много на круге

А на сколько разница была в группах поршней? Обычно разброс не более буквы, а это 0,01-0,02мм, по идеи стука не должно быть. Стук появляется при зазоре в 0,08мм, на сколько знаю, и выше. Ну да ладно, если все нормально работает, то не нужно лезть в исправный механизм). Про вал посмотрел-походу и правда либо бу он, либо его делали из бу вала. Надо покупать либо окб двигатель, либо нуждиновские валы. И под вал нужно ГБЦ дорабатывать, ресивер менять, онлайн катать. Просто так не поедет к сожалению. Сток голова сильно задушена каналами и ресивером. Даже минимальных 3х фасок на седлах нету на сток голове. В общем нужно было ГБЦ дорабатывать в ходе ремонта и ставить формашевский ресивер

Да как бы каналы я доработал, шкуркой на дрели, 2мм снял, может чуть меньше, округлил и там где в районе сёдел, по всей длинна прям отлично прошелся и не забыл про направляющие, та уже сглажены. А сток ресивер кстати говорят, хорош на низах, без него никак типа. Как раз я и дорабатывал гбц в ходе ремонта)) три раза снимал, каждый раз что нибдуь да точил, пилил все больше, запил дросселя так же сделал, мд тюнинг. Едет отлично, только чек то потухнет, то погаснет, , скорее что то отходит или это изза паука, вставки 4-1. Вкрутил обманку, то сяк ее поставлю с одной стороны, то так, датчики перещелкивая, вроде добился, чтоб расход был оптимальным. Но она это тупо туфта, надо было сразу прошиваться на евро два., бесполезная трата денег. И расход стал 9, раньше зимой был 8. И с облегченным маховиком едет на ура кстати. Еще бы разрезную надо бы. И сдвинуть ее на 3мм влево. У родственника был такой же глюкаящий звук кстати, но у него мотор не вскрывался и двенашка еще со старой тяжелой шпг. На холодную стучало, как у меня. Думал, что палец, вскрыл, удивился, что поршень!) заменил на Е группу и все стало норм. А прошиваться не нужно, ечли вал не горбатый, и если никаких нет изменений. Эбу сам подстраивается. Как думаешь, помогает ли в чем то алюминиевая разрезная? Облегчает же чем то работу механизмам или туфта?

А клопы загнулись изза помпы, заклинило, я просто маслал, даже с толкача пытался, без толку) кто ж знал, что такой подвох, подарок устроят официалы, смотав пробег! Уроды. Да и что за вой я не знал был. Зимой еще был бы, было бы более заметнее он. Второй раз загнулись изза моего косяка, не на больших оборотах. Хотя первый раз тоже вот хз, машина глохла и все в пробке. Заводил, ехал дальше, тяга не терялась, или мне так казалось) короче в один момент она не завелась, с третьего раза… А второй раз гнулись изза ролика.: решил подтянуть на горячую ремень грм, болт ослабляю, затягиваю и чую болт не тянется. Епта, резьбаааа полетелааа( уука. И только тогда я понял и вспомнил законы физики. Рогатый короче)) тот, который бегает в лесах на средне-сибирской равнине…
Остудил двиг, убрал шайбу, (зря убрал, без шайбы плохой зацеп) чтоб длинну болта удлинить тем самым, закрутил, вроде держит норм, а через дне недели, поездив норм, решил проверить, ну и снова тянул, так как ремень стал ослабляться. Подтянул нафик, из гаража выехал и застучало.(. Только после этого, как ирония, увидел второе отверстие сверху, правее, видимо под обычный ролик! Как на 9. Туда этот же ролик потом засабачил, через болт спец проставку с разными резьбами на концах, гайкой тяну на 19 теперь, и все норм, конечно только когда я гбц уже сделал

Gates комплект покупать нужно ремень и ролик. И ремень менять раз в 30-40к. Я так понял ты на механический натяжитель 08перешел? Я специально делаю чуть слабее натяжку ремня, чтобы на оборотах не порвало, двигатель кручу до 7500 пока, все держит. в последний раз поменял просто ремень-фирменный Gates ролик спокойно переживает 60к, помпа Лузар.

Да зачем же такой хороший ремень менять через 40?) у меня он прошел 65. И еще бы отходил, но его повело, слегка. Никаких надрывов нет, просто ходил неровно, судя по звезде. А ролик триалли. И ни на что не переходил, просто вкрутил шпильку в то отверстие, под простой ролик, и натягиваю сейчас тот же ролик с автонатяжителем, только не вверх, а вниз) там центра же разные.

"На сёдлах какие то пятна, такие же и на клопах, думаю изза прогара небольшого или брак. В этих пятнах кое где есть и углубления, что конечно плохо, это способствовать будет скорейшему прогару, чем если бы не было их."
это микрораковины — последствие неплотного прилегания тарелки клапана к седлу — ПРОГАР. надо делать или отдавать на ремонт. Нужны шарошки. после чего шайбы станут толстыми надо заново регулировать тепловые зазоры

Ла я притер уже нормально, ничего не бежит. В тот раз не проверял, от того и прогарели видимо.

нет не из-за этого и притирка тут не поможет. у меня у самого такое было. головка то ходить будет и компрессия будет а вот клапанам ХАНА они такие прогары не терпят сразу побелеют и треснут или протекать будут. при этом и будут сильно перегреваться но температура Антифриза будет нормальной. Короче ездить можно но уже не то пальто. это бомба замедленного действия. Просто скоро придётся заново разбирать и менять уже прогаревшие клапана и прирезать сёдла шарошками. Сам на это попал;)

Мда. А почему у тебя прогорели они, были эти канавки, брак клапанов? Масло так же жрала или что то иное?

это не брак! я же написал это микрораковины — последствие неплотного прилегания тарелки клапана к седлу — ПРОГАР.

Pahenshtein

Мда. А почему у тебя прогорели они, были эти канавки, брак клапанов? Масло так же жрала или что то иное?

Когда из выхлопной трубы машины идет сизый дым, увеличивается расход топлива и масла, это говорит об износе поршневой группы и замене ее комплектующих. В статье описана замена колец на ВАЗ 2109 своими руками, а также прилагается видео.

Когда пора менять кольца?

Поршневых колец на ВАЗ 2109 три. Они представляют собой не замкнутые обода, которые находятся на внешней стенке цилиндра в специальных канавках. Эти детали служат для уплотнения камеры сгорания, регулировки расхода масла и улучшения теплопередачи через стену цилиндра. Два компрессионных не дают проникать газам из камеры сгорания в картер, а маслосъемное снимает масло со стенок цилиндра и не дает попадать ему в камеру сгорания.

Износ деталей поршневой группы происходит примерно через 150 тысяч километров пробега из-за действия газов и трения металлических деталей. Их нужно поменять, если присутствуют следующие признаки:

падение компрессии;
увеличенный расход топлива;
появление сизого дыма в выхлопных газах;
повышенный расход масла.

Закоксованный поршень со следами нагара

Пошаговая инструкция по замене

Работы по ремонту поршневой нужно выполнять на смотровой канаве, подъемнике или эстакаде.

Что понадобится?

Чтобы выполнить ремонт двигателя ВАЗ 2109 своими руками нужны следующие инструменты:

набор ключей;
набор головок;
воронок;
удлинители;
динамометрический ключ;
набор щупов;

Набор щупов для измерения зазоров

Новый расходный материал для поршневой ВАЗ 2109

При покупке поршневых колец для ВАЗ 2109 следует учитывать материал изготовления и их ширину. Лучше приобретать оригинальные изделия, чтобы избежать подделки.

Этапы

В первую очередь нужно демонтировать своими руками головку блока цилиндров.
Затем необходимо снять поддон картера мотора.
Прокрутив коленчатый вал, устанавливаем его так, чтобы максимально выдвинулись гайки крепления шатунов.
Открутив крепежные гайки, демонтируем крышки шатунов.
С помощью молотка, легко постукивая, извлекаем поршень с шатуном из цилиндра.
Разжав зазор пальцами, нужно извлечь по очереди все три изделия из канавки и демонтировать с поршня. Вместе с маслосъемным снимается его расширитель.

Пальцами расширяем зазор

В таблице приведены предельные значения зазоров между заменяемой деталью и стенками канавки.

После установки на поршень все детали нужно сориентировать. Ось установки поршневого пальца должна составлять с замком верхнего компрессионного кольца 45 градусов. Замок следующего изделия должен составлять угол 180 градусов по отношению к предыдущей. Таким образом, между замком маслосъемного и верхнего компрессионного угол будет составлять 90 градусов. Затем поршни и кольца отжимаются специальной оправкой и вставляются в цилиндры, их которых вынимались. Далее выполняем обратную сборку своими руками.

После замены поршневые кольца ВАЗ 2109 должны пройти обкатку. При этом нельзя нагружать двигатель, ездить по дорогам с затяжным подъемом, переключать скорости следует правильно.

В этом видео показан процесс установки деталей поршневой: как установить и на что обратить внимание.

Как известно, автомобиль не может все время находиться в идеальном состоянии. Довольно часто детали выходят из строя, и не только по причине поломки. Они имеют свойство изнашиваться. Заменять детали, например маслосъемные колпачки или кольца, можно как самостоятельно, так и обратившись в станцию технического обслуживания. Конечно, это удовольствие не из дешевых, но оно способно намного упростить ремонт транспортного средства. Ведь очень важно, чтобы в автомобиле все работало исправно, так как от этого полностью зависит безопасность людей, которые находятся на пассажирском кресле. Специалисты самостоятельно сделают всю работу, после чего транспортное средство снова будет как новое.

Данная статья предназначена для людей, которые по определенным причинам хотят провести техобслуживание автомобиля самостоятельно. А именно, речь пойдет о том, как правильно производится замена маслосъемных колец.

Общие понятия

Для автолюбителей понятие о маслосъемных кольцах далеко не новое. Эта деталь является одной из наиболее важных составляющих двигателя. Поршневые кольца, в состав которых входят и маслосъемные, состоят из нескольких элементов, таких как:

нижнее маслосъемное;
верхнее компрессионное;
компрессионно-маслосъемное.

От их технического состояния очень многое зависит. Например, маслосъемные кольца напрямую влияют на количество расходуемого горючего или масла, уровень токсичности выхлопов, мощность, с которой способен разогнаться автомобиль. А также, что является наиболее важным, состояние пусковых свойств двигателя.

Что необходимо для самостоятельной замены маслосъемных колец?

Для того чтобы произвести замену колец, понадобятся такие приспособления, как

съемник;
пинцет;
оправка, предназначенная для запрессовки;
металлический прут;
рассухариватель.

Приобретение деталей: основные моменты

Прежде чем приступить к самому процессу замены, необходимо приобрести новые детали. Покупать следует только оригинальные маслосъемные кольца, цена которых не ниже 300-500 рублей, в зависимости от моделей. Почему не рекомендуется приобретать более дешевые детали? Как правило, низкая стоимость свидетельствует либо о некачественной продукции, либо о подделке. Такие запчасти не могут гарантировать правильную работу двигателя, поэтому более нескольких тысяч километров такой автомобиль просто не проедет. И что самое неприятное в этом моменте, поломка может быть намного серьезнее и потребовать больших финансовых вложений.

Довольно часто специалисты в области ремонта автомобилей специально подбирают маслосъемные кольца, состоящие из материала, полностью соответствующего тому, из которого изготовлен сам двигатель. Что касается остальных составляющих (колпачков и др.), то они также должны подходить по всем критериям.

Поршневые кольца: ключевые моменты

Не каждый владелец транспорта знает все важные нюансы о поршневых кольцах. А эти знания крайне нужны при самостоятельной замене деталей. Например, зазор поршневых колец имеет огромное значение для работы всей системы. Давайте попробуем разобраться, что это такое и для чего нужно.

Прежде всего, еще из уроков физики все знают, что предметы при нагревании имеют способность расширяться. То же самое происходит и с поршневым механизмом. Если не выдержать зазор, то это постепенно приведет к нарушению вращения кругов. А это, в свою очередь, затруднит отвод тепла.

В конструкцию поршня входят маслосъемные и компрессионные кольца. Каждый из этих видов выполняет особую функцию. Компрессионные кольца не пропускают сгоревшие газы, маслосъемные очищают цилиндр от остатков масла. Когда происходит нагревание, эти детали расширяются, что может привести к заклиниванию обода. Для того чтобы полностью предотвратить это, необходим зазор поршневых колец в диапазоне от 0,3 до 0,6 мм. Его отсутствие приведет к серьезным повреждениям цилиндра.

Замена колец: с чего начать?

Итак, новые детали уже приобретены, тогда можно приступать непосредственно к процессу их замены. Первое, что необходимо выполнить далее – демонтаж всех узлов, а также механизмов. Это обеспечит полноценный доступ к необходимым деталям, а точнее позволит беспрепятственно заменить маслосъемные поршневые кольца.

Что входит в комплекс демонтажных работ?

Второй этап демонтажных работ

Для того чтобы замена колец и маслосъемных колпачков привела к правильной работе двигателя, необходима общая диагностика автомобиля. Как правило, в этот момент проверяется изношенность других деталей и их качественная посадка. Ни в коем случае нельзя игнорировать положение, в котором находятся шпонки распредвала. Если в процессе демонтажа замечено, что они не слишком плотно посажены, тогда следует их также снять. Это необходимо сделать во избежание потери детали в процессе движения транспортного средства.

После всего, что было выполнено, полностью открылся доступ к распредвалу, который необходимо вытянуть вместе с сальником. Далее, чтобы достать маслосъемные кольца, следует установить запчасть в такое положение, где поршень будет находиться в ВМТ. Вытянув свечу, необходимо в образовавшееся отверстие вставить прут. Если не выполнить этого, то клапан с легкостью провалится.

Далее нужно с использованием специального инструмента сжать пружины, находящиеся на клапане, и вытянуть два сухаря. Достать их можно с помощью пинцета. После этого с использованием специального средства следует выпрессовать кольца. На этом демонтажные работы окончены.

Процесс установки

Теперь поговорим о том, как правильно выполнить процесс установки. Эта работа будет состоять из нескольких этапов:

Сначала следует снять с новых деталей пружины. Делать это надо предельно аккуратно, чтобы избежать повреждений.
Далее необходимо все элементы покрыть моторным маслом. После этого можно запрессовать сам двигатель и вернуть на предназначенное место пружины.

Важно: замена маслосъемных колец производится со строгим соблюдением последовательности. Подробный процесс снятия описан выше. Будьте внимательны, чтобы стороны находились на тех местах, на которых должны быть. Иначе это может послужить причиной резкого увеличения количества расходуемого масла.

Раскоксовка поршневых колец с помощью автохимии

Для тех, кто предпочитает самостоятельно заниматься личным автомобилем, необходимо знать, что такое раскоксовка колец. Если кратко, то это удаление нагара с детали. К сожалению, не все автомобилисты положительно относятся к данной процедуре. Некоторые из них считают это хорошим способом профилактики работы двигателя, а другие – нецелесообразным.

Однако давайте прислушаемся к специалистам. Они утверждают, что при проведении раскоксовки убираются излишки затвердевшего масла, которые способствуют износу маслосъемных колпачков. Результатом такой процедуры является значительное повышение мощности силового агрегата.

Также для того чтобы избежать закоксовки поршневых колец, причиной которой могут быть вышедшие из строя маслосъемные детали, рекомендуется проводить данную процедуру. Она поможет избавиться от нагарообразований, тем самым продлив жизнь двигателя на некоторое время.

Но для полного решения данной проблемы все же необходимо заменить маслосъемные колпачки и кольца.

Кольца на двигатель автомобиля марки ВАЗ

В России самая распространенная марка машины – ВАЗ. Поэтому приобрести детали для замены не проблема. Они широко продаются во всех специализированных магазинах. Во время капитального ремонта двигателя главное — правильно подобрать компрессионные и маслосъемные кольца (ВАЗ – марка мотора, с которым должны совмещаться детали). На их выбор влияет желаемый конечный результат. Например, для восстановления нормальной работы двигателя достаточно установить обычные штатные кольца, а вот для улучшения технических характеристик предпочтение стоит отдавать молибденовым или хромированным деталям.

В силовой установке существует два типа поршневых колец, это компрессионные и маслосъемные.

Компрессионные кольца служат для уплотнения между телом поршня и зеркалом цилиндра, создавая компрессию в процессе своей работы. При этом верхнее кольцо на поршне чисто компрессионное, а второе компрессионно-маслосъемное, за счёт выточки в виде скребка. Самое нижнее кольцо на поршне является только маслосъемным.

Маслосъемные необходимы для отвода теплоты от тела поршня. Это происходит благодаря тому, что кольца при работе прижимаются к зеркалу цилиндра и отдают теплоту от нагретого поршня к цилиндру. Цилиндр же в свою очередь, отдает тепло охлаждающей жидкости, циркулирующей в рубашке охлаждения снаружи цилиндров. Также они необходимы для защиты камер сгорания от излишков масла, путем снятия его с зеркала цилиндров.

Конструкция

По конструкции маслосъемные кольца могут быть цельными и наборными, то есть состоящими из нескольких частей.

Цельные кольца состоят из двух частей, это само кольцо и спиральная пружина, создающая дополнительную упругость кольцу.

Наборные кольца выполнены из трех элементов, это два тонких кольцах с радиальным расширителем между ними. Замки колец разведены друг от друга. За счет того, что каждое из колец может работать самостоятельно, то есть изменяя силу упругости в разных точках, например, при переходе поршня в нижней мертвой точке, когда поршне пытается повернуться, наборное кольцо более тщательнее снимает лишнее масло с цилиндра, чем сплошное кольцо.

Поэтому мотористы при выполнении планового ремонта по замену колец или при капитальном ремонте двигателя, придают предпочтение наборным маслосъемным кольцам.

Отличия маслосъемных колец от колпачков

Неопытные автовладельцы часто путают маслосъемные кольца с маслосъемными колпачками. По сути эти два элемента выполняют одну и ту же важнейшую работу в двигателе — оберегают камеру сгорания от излишков масла.

Сами маслосъемные колпачки или как их еще называют сальники клапанов, расположены в головке блока цилиндров и установлены на втулках клапанов. Их задача снимать масло с стержней клапанов из верхней части головки блока.

Маслосъемные кольца входят в состав поршневых колец и установлены на поршнях, находящихся в блоке цилиндров двигателя.

Неисправности

При износе как маслосъемных колец, так и сальников клапанов, начинается повышенный угар моторного масла, растет температура и появляются перебои в работе силовой установки. Это выражено в таких неисправностях как:

• нестабильном запуске мотора;

• перебоями в работе цилиндров;

• снижении динамики и мощности;

• увеличении расхода топлива.

Признаки неисправности маслосъемных колец:

• замасливание свечей зажигания;

• синий дым из выхлопной трубы;

Замена поршневых колец

При выявлении признаков износа колец производится их полная замена, то есть весь комплект поршневых колец. Если выполняется только замена колец, без расточки цилиндров, когда их технические размеры еще позволяют делать замену, то устанавливаются кольца того же номинала, как и стоявшие до ремонта.

В случае же когда производится расточка цилиндров под ремонтный размер поршней, то устанавливается комплект колец, соответствующий ремонтному размеру поршней.

Порядок работы по замене:

• сливаются масло и охлаждающая жидкость;

• отдается клемма аккумулятора;

• снимается ремень или цепь ГРМ (в зависимости от конструкции мотора);

• отдаются соединение с выхлопной трубой;

• снимается головка блока и поддон двигателя;

• поочередно отдаются крышки шатунов и поршня (предварительно помеченные по номеру цилиндра) с шатунами достаются из блока силового агрегата;

• с поршней снимаются старые поршневые кольца и выполняется очистка и промывка поршней, особенно уделяется внимание дорожкам колец, где обязательно убирается нагар;

• на поршни устанавливаются новые кольца, разводятся замки;

• поверх колец проливается масло и поршня, с помощью оправки, устанавливаются по порядку снятия в цилиндры блока;

• ставятся и затягиваются предписанным моментом крышки шатунов;

• далее все собирается в обратном порядке;

• устанавливается головка блока и поддон двигателя с новыми прокладками;

• ставятся все элементы ГРМ, двигатель проворачивается на два оборота и проверяются заводские метки;

• монтируется все снятое навесное оборудование;

• заливается моторное масло и охлаждающая жидкость;

• производится запуск мотора.

Стоимость замены колец и колпачков

Работа по замене поршневых колец стоит по-разному на автостанциях и составляет в среднем порядка от 8 000 — 10 000 рублей и более в зависимости от конструкции двигателя и сложности работы, а также марки автомобиля.

По замене колпачков стоимость работы начинается в среднем от 3000 рублей.

Демонтаж шатунно-поршневой группы на автомобиле двигателя Лада Гранта (ВАЗ 11183, 21116)

Работу проводим для оценки состояния деталей шатунно-поршневой группы (ШПГ) и цилиндров двигателя при снижении компрессии в цилиндрах, а также при возникновении стуков поршней и шатунных подшипников коленчатого вала.

При необходимости можно заменить дефектные детали ШПГ, не демонтируя двигатель.

Работу выполняем на смотровой канаве или эстакаде.

Головкой Е-10 ослабляем затяжку двух винтов крепления крышки шатуна.

…и снимаем крышку шатуна.

Упираясь деревянной ручкой молотка в разъем нижней головки шатуна, сдвигаем шатун с шейки коленчатого вала… …и проталкиваем шатун с поршнем вверх до момента выхода поршневых колец из цилиндра. При выполнении этой операции будьте осторожны – не повредите нижней головкой шатуна зеркало цилиндра.

По результатам оценки заменяем отдельные дефектные детали или демонтируем двигатель для капитального ремонта.

Видео по теме "lada Granta. Демонтаж шатунно-поршневой группы на автомобиле двигателя"

Замена поршневой группы Переделка Гранты 8 кл на безвтыковые поршни Установка поршня на шатун ВАЗ холодным способом. Сделай Сам!

Разборка и сборка двигателя Лада Гранта (ВАЗ 11183, 21116)

Разбираем двигатель для его капитального ремонта.

Перед разборкой очищаем двигатель от загрязнений.

Демонтируем головку блока цилиндров (см. «Снятие и разборка головки блока цилиндров).

Для дальнейшей разборки двигателя монтируем его на разборочный стенд или устанавливаем на верстак.

Головкой Е-8 отворачиваем шесть винтов крепления держателя заднего сальника коленчатого вала. Поддев шлицевой отверткой держатель за приливы, выполненные на его корпусе…

…снимаем держатель заднего сальника. Соединение держателя с блоком цилиндров уплотняется прокладкой.

Вынимаем вкладыши шатунных подшипников из крышек и нижних головок шатунов. Если детали шатунно-поршневой группы не повреждены и мало изношены, то могут быть снова использованы. Поэтому при разборке помечаем детали, чтобы при последующей сборке они были установлены на свои места.

Для снятия поршневых колец слегка зажимаем стержень шатуна в тиски с накладками губок из мягкого металла.

Не прилагая большого усилия, разжимаем замок верхнего компрессионного кольца…

…и вынимаем его из кольцевой канавки поршня. Аналогично снимаем нижнее компрессионное кольцо.

Разжав замок маслосъемного кольца…

…снимаем кольцо и его расширитель. Для разборки поршня с шатуном…

…поддеваем тонкой шлицевой отверткой стопорное кольцо поршневого пальца и извлекаем его из кольцевой канавки бобышки поршня. Таким же образом вынимаем стопорное кольцо поршневого пальца с другой стороны поршня.

Оправкой выталкиваем поршневой палец…

…снимаем поршень с верхней головки шатуна…

…и вынимаем палец. Аналогичные операции проводим с другими поршнями и шатунами.

Снимаем крышку коренного подшипника.

Вынимаем из крышки нижний вкладыш коренного подшипника коленчатого вала. Таким же образом снимаем еще четыре крышки коренных подшипников коленчатого вала.

Вынимаем коленчатый вал из постелей блока цилиндров.

Вынимаем два упорных полукольца коленчатого вала из проточек опоры третьего коренного подшипника.

Вынимаем из опор блока цилиндров верхние вкладыши коренных подшипников коленчатого вала. После разборки двигателя тщательно промываем и очищаем от нагара детали цилиндропоршневой группы для проверки их технического состояния.

Осматриваем блок цилиндров.

Трещины в любом месте блока цилиндров недопустимы. На зеркале цилиндров не должно быть глубоких рисок, задиров и прижогов, допускается лишь наличие небольших натиров, не ощущаемых пальцем руки.

Для определения износа цилиндра…

…нутромером измеряем диаметр цилиндра. Диаметр каждого цилиндра измеряем в четырех поясах – на разных расстояниях от верхней плоскости блока цилиндров и в двух направлениях (параллельном и перпендикулярном оси коленчатого вала). Замеры в трех поясах проводим на расстояниях от верхней плоскости блока цилиндров, приблизительно соответствующих положениям компрессионных и маслосъемному колец при нахождении поршня в ВМТ. Замеры в четвертом поясе выполняем в направлении, параллельном оси коленчатого вала, на расстоянии (от верхней плоскости блока цилиндров), соответствующему положению оси поршневого пальца при нахождении поршня в НМТ.

Цилиндр в зоне четвертого пояса (в направлении, параллельном оси коленчатого вала) не изнашивается. Поэтому по разности замеров в четвертом и остальных поясах можно определить износ цилиндров.

Оцениваем состояние поршней. На поршнях не допускается наличие трещин, прогаров, задиров и сколов. Для определения износа юбки поршня микрометром измеряем ее максимальный диаметр в плоскости, перпендикулярной оси поршневого пальца. Сравнивая замеры диаметров цилиндров и юбок поршней, установленных в этих цилиндрах, определяем зазор между поршнем и цилиндром, который не должен превышать 0,15 мм. Если зазор превышает 0,15 мм, необходимо на СТО расточить и отхонинговать цилиндры под ремонтные поршни увеличенного размера. При этом поршневые кольца необходимо будет заменить новыми, ремонтного размера.

После механической обработки цилиндров промываем керосином и продуваем сжатым воздухом каналы масляных магистралей в блоке цилиндров…

…и форсунки охлаждения поршней. Осматриваем коленчатый вал. Трещины в любом месте вала недопустимы. На коренных и шатунных шейках вала, а также на поверхностях, сопрягаемых с рабочими кромками сальников, не допускаются задиры, царапины, забоины и риски.

Для оценки износа вала…

…микрометром измеряем диаметры всех коренных… …и шатунных шеек коленчатого вала в двух диаметрально противоположных плоскостях.

Если износ или овальность шеек коленчатого вала больше 0,03 мм, а также если на шейках есть задиры или риски, то шейки необходимо шлифовать на СТО до ближайшего ремонтного размера.

После шлифования шеек коленчатого вала необходимо…

…удалить заглушки масляных каналов… …тщательно промыть и продуть сжатым воздухом каналы для удаления остатков абразива. Удаление и установку новых заглушек проводим на СТО.

Перед сборкой двигателя очищаем от старых прокладок, герметика и масла привалочные поверхности блока цилиндров под головку блока, поддон картера, масляный насос, насос охлаждающей жидкости и его трубу, держатель заднего сальника коленчатого вала.

Собираем двигатель в обратной последовательности.

Устанавливаем новые вкладыши коренных подшипников коленчатого вала номинального или ремонтного размера (после шлифовки шеек вала). Вкладыши с проточкой на рабочей поверхности устанавливаем в опоры блока цилиндров, а без проточки – в крышки коренных подшипников. Наносим на рабочую поверхность вкладышей моторное масло и укладываем в постели блока цилиндров коленчатый вал.

Вставляем в проточки опоры третьего коренного подшипника упорные полукольца, смазанные моторным маслом.

Поверхности полуколец с антифрикционным покрытием (на них выполнены пазы) должны быть обращены к упорным поверхностям коленчатого вала. Устанавливаем крышки коренных подшипников в соответствии с метками, нанесенными на их наружной поверхности (счет крышек ведется со стороны привода ремня ГРМ).

При установке ориентируем крышки так…

…чтобы метки на них располагались ближе к передней стенке блока цилиндров. При этом замки верхнего и нижнего вкладышей каждого коренного подшипника располагаются с одной стороны.

При установке новых поршней подбираем их к цилиндрам по классам диаметров цилиндров и поршней.

Перед сборкой шатунно-поршневой группы из новых деталей необходимо подобрать пальцы к поршням и шатунам. Правильно подобранный поршневой палец, смазанный моторным маслом, должен входить в отверстие верхней головки шатуна с усилием нажатия большим пальцем руки и не выпадать из отверстия головки при вертикальном положении пальца. В отверстия бобышек поршня палец должен входить также от руки, но с более значительным усилием, чем в шатун.

При сборке поршня с шатуном ориентируем шатун…

…метками (в виде выступов) в направлении стрелки на днище поршня. Перед установкой поршневых колец на поршень необходимо проверить тепловые зазоры в замках колец.

Для этого вставляем поршневое кольцо в тот цилиндр, в который оно будет установлено при сборке двигателя и выравниваем кольцо в цилиндре днищем поршня.

Набором плоских щупов проверяем зазор в замке поршневого кольца. Зазор должен быть равен 0,25–0,45 мм. Предельно допустимый при износе тепловой зазор в замке поршневого кольца – 1 мм.

Смазываем моторным маслом кольцевые канавки поршней под поршневые кольца. Устанавливаем на поршни кольца в последовательности, обратной снятию.

Такая же метка нанесена на торцевой поверхности маслосъемного кольца. Эти кольца необходимо устанавливать на поршень меткой вверх.

При установке маслосъемного кольца стык расширителя располагаем со стороны, противоположной замку кольца.

После установки поршневых колец располагаем их в канавках поршня следующим образом:

– замок верхнего компрессионного кольца ориентируем под углом около 45° к оси поршневого пальца;

– замок нижнего компрессионного кольца – под углом 180° к оси замка верхнего кольца;

– замок маслосъемного кольца – под углом 90° к оси замка верхнего компрессионного кольца.

Устанавливаем новые вкладыши (номинального или ремонтного размеров) шатунных подшипников коленчатого вала в шатун и его крышку так, чтобы…

…замок вкладыша 1 вошел в один из двух пазов 2 в шатуне или его крышке. Перед установкой в двигатель деталей шатунно-поршневой группы наносим на зеркало цилиндров, поршни с кольцами и вкладыши шатунных подшипников коленчатого вала тонкий слой моторного масла.

Перед установкой поршня с шатуном в цилиндр необходимо сжать поршневые кольца, чтобы они не уперлись в привалочную поверхность блока цилиндров, а вошли в цилиндр. Для этого применяем специальное приспособление – регулируемую оправку.

Надеваем на поршень оправку… …и стягивая оправку, сжимаем поршневые кольца.

Устанавливаем поршень с шатуном в цилиндр (ориентируя поршень стрелкой на его днище в сторону привода ГРМ). При этом шатунная шейка коленчатого вала данного цилиндра должна находиться в положение НМТ.

Упираясь рукояткой молотка в днище поршня, проталкиваем поршень в цилиндр. Сняв оправку, досылаем рукояткой молотка поршень в цилиндр до упора, контролируя посадку вкладыша нижней головки шатуна на шейку коленчатого вала.

При установке крышки шатуна номера на шатуне и крышке должны совпадать и располагаться с одной стороны шатуна. Затягиваем винты крепления крышек шатунов моментом 20 Н·м и доворачиваем на 135°. Дальнейшую сборку двигателя проводим в последовательности обратной разборке.

Видео по теме "lada Granta. Разборка и сборка двигателя"

Ремонт Лада Гранта ( LADA Granta ) Переделка Гранты 8 кл на безвтыковые поршни White Wings Garage: Ремонт двигателя Lada Granta

Читайте также: