Замена поршневых колец хонда цивик
Добавил пользователь Алексей Ф. Обновлено: 20.09.2024
Я надеюсь что будет достаточно противников и союзников по этой статье. Я только прошу перед очередным комментарием прочитать статью полностью. Это пробная статья на тему дисскусии в защиту “дешевой” капиталки двигателя. Под дешевой капиталкой двигателя я имею ввиду замену колец, колпачков, и всех сопутствующих прокладок по ходу ремонту без снятия двигателя. Нет необходимости, точить цилиндры и менять поршня под ремонтный размер. Легкий – дешевый ремонт двигателя своими силами по расходникам выходит до 400$. Полноценная капиталка 0.25-0.50, добавляет примерно 100$ на расточку и хон, 60-300$ новые поршня (Honda, Teikin, Autowelt), плюс дополнительные работы по снятию двигателя и перепрессовки шатунов (поршней).
Конечно при полноценном ремонте двигателя чисто по материалам и работе, по цене 1000$ встает вопрос о целесообразности полного ремонта на D14 (а это ведь 75-110лс). Контрактный мотор D15, D16(ZC) пусть и не понятном состояние будет стоит 300-600$, B серия стоит 1500-2500$. С продажи своего D14 Вы можете вытянуть 100-300$. Я знаю людей в живую кто менял свой, жрущий масло мотор, на контрактный мотор, и мотор клинил через неделю после свапа. Это не байка.
Размер цилиндра двигателя D серии 75мм.
Это означает, что изначально цилиндр имеет диаметр 75мм, и радиус соответственно во всех точках 37.5. Со временем “по природе” работы двигателя износ становится эллипсоидным, то есть по оси X радиус становится больше чем Y. Конечно Y тоже меняется но менее значимо нежели X. Первый ремонтный размер 0.25 это означает что диаметр цилиндра 75.25, а радиус во всех точках должен быть 37,625мм. То есть разница 0,125мм, не нужно считать что это очень мало и этим можно пренебречь. Это не верно. Но пока рассуждаем дальше. Сейчас средний пробег для Honda Civic 6 поколения около 220000-250000 км, уже есть конечно единицы с 300000км пробегом. То есть примерно 13000км в год.
В большинстве случаев, двигатели не вскрывались и кольца не менялись. К этому моменту начинает увеличиваться жор масла. Повышенный износ колец при масляном голодание (Хонду же не убьешь, она и без масла может), либо если кольца закоксовались, и полноценно не работают — залегли. Тем не менее, по личному и дружественному опыту, большинство двигателей D серии, в особенности D14 и D15, по измерению цилиндра не доходили до ремонтного размера в износе 75->75.25. Да конечно, почти все двигатели имели эллипсность, грубо говоря x=75.08 и y=75.14.
Очень редко когда какой то из размеров доходил до ремонтного или тем более переваливал его. Если это все таки случилось то конечно без вариантов — расточка, хон, новые поршня. Если вы планируете форсировать двигатель, то тут тоже без вариантов, только полный ремонт. И вы забудете о двигателе еще на долгое время, конечно при правильной эксплуатации.
Но если вы планируете остаться в стоке до 150лс (атмосфера, VTEC, чиповка) перемещаться в основном по городу и трассе, а не на кольце. Если вы студент и у вас нет оборудования для снятия двигателя, в общем если вы хотите просто убрать жор масла и дальше долгое время ездить без проблем, то нет никакого криминала в простой замене колец и колпачков. Я знаю ни один десяток ребят, кто просто заменил кольца и доволен как слон. Курсируют между Минском и Москвой, занимаются такси круглые сутки в городе, в общем живут в машине. Живые, свежие кольца после обкатки (примерно до первой замены масла) работают на отлично.
Ок, допустим это все бред Я не прав. Открывайте любой справочник Honda Civic 1992-2000. Найдите пункт “зазор в замке поршневого кольца”, возьмем второе самое толстое кольцо.
- Номинальное значение: 0,30-0,45 мм
- Эксплуатационное значение:0,70 мм
Если идти по мануалу точно, то нужно менять и все болты, потому что они растягиваются. Но на это нужны колоссальные деньги и время. Мой выбор по прежнему быстрая замена колец с сопутствующими прокладками, еженедельные проверки двигателя, на наличие жидкостей и течей. И именно поэтому такого типа капиталка, намного выгодней нежели замены двигателя. В крайнем случае если хона “мало”, но есть все таки возможность двиг снять, то примерно за $50 можно попробовать нанести хон. Конечно 100% вы не нанесете, но очень очень хорошо обновите цилиндры, без замены самих поршней и расточки блока (около 400$ экономия). Но выбор конечно за вами.
Все! Можете кидать помидоры. Но я также надеюсь каждый негативный отзыв будет подкреплен практикой, так как мои слова прошли через несколько лет промышленности, Я не всегда сидел за компом, и такие вещи как микрометр, допуск, посадка, квалитет, нонисус, расчет коэффициента теплового линейного расширения металла и сплавов мне чуть-чуть знакомы.
PS. ХОН:
Тут я вскользь упомянул о хоне, и естественно нужно объяснить что такое хон цилиндра, или хон двигателя. Во первых хонингование — это процесс нанесения перекрестных насечек на всю внутреннюю часть цилиндра. На самом деле Хоном называется специальная головка которой производится процесс, но пускай хоном сейчас будет называется именно некий “результат” на поверхности цилиндра. Без хона (зеркало) нет маслинной пленки, а значит идет более быстрый износ колец. Если очень грубо объяснить, это нарезка тончайшей левой и правой резьбы внутри цилиндра (да простят меня гуру). Делается на станке специальными головками — Хонами.
Отчет. Меняем поршневые кольца D14A4.
Собственно вот занялся я заменой колец наконец то. Масло уходить задолбало. Литр на полторы тысячи.
Даже двиг крутить не хочется, сразу про масло думаешь
Еще и сальник задний КВ течет.. Но его пока менять не буду - надо коробку скидывать..геморойно..потом коробас короткий куплю - сразу и сальник поменяю..
Вообще попозже напишу один интересный момент про задний сальник колена. дада
Заодно было решено поменять все резинки, шатунные вкладыши, ремень ГРМ с роликом, помпу, приводные ремни..
Фактически получается почти капиталка двига
Заодно для передней подвески заказал:
Стойки стабилизатора подвески передней CTR CLHO-2 2шт 2 x 324,25р.
Втулки стабилизатора переднего Honda 51306-S04-003 2шт 2 x 105,69р.
Итого 860р.
А также в процессе разборки выяснилось, что передняя левая подушка движка рваная:
Подушка двигателя передняя, левая Febi 18225 671,58р.
Так же нам понадобится инструмент:
Набор головок и ключей
Ключ динамометрический
Съемник масляного фильтра
Стяжка колец для установки поршней
Герметик RTV
Раскоксовка ЛАВР
Различные мануалы по движку
Ключ для заклинивания шкива КВ - тот самый из гайки под ключ 50, ниже подробнее расскажу
Стробоскоп настраивать зажигание
Длинные головки на 10, 12, 14, 17 и 19
Щуп для регулирования зазоров клапанов
Растворитель чтобы оттирать говнецо с железок
Тряпки
Домкрат
Фиксатор резьбы синий
Пару канистр куда соивать масло и ОЖ будем
Свечной ключ
Удилинители чтобы вывести ключ за пределы колесной арки, когда шкив КВ откручивать будем
Ну и конечно же ЯМА
Про ключ для шкива КВ:
Два дня искал гайку под ключ 50, нету нигде, блин блинский.. Даже нашел в нете партнамберы нужных..
По DIN934 это гайка M33.
По ГОСТ 2524-70 это гайка M36.
Нашел Камазовские гайки М33 - 853522, 853538, 5511-2919032, 00000-0853522-009. В итоге первые две нашел в магазе, но они под ключ 46, других нету, купил..
Еще должны подходить четко ступичные гайки от Fiat Ducato Maxi Q18 M33x1,5 - 13753, 331818, 1300347080 - бьются по экзисту, но я их не пробовал..
Высота ключа должны быть сантиметров 7-10, иначе не дотянется до фланца в шкиве - одна гайка не дотягивается - в итоге у меня получилась бешенная конструкция из двух сваренных вместе гаек и приваренного к ним ключа на 46 ))))))
Пробуем - а фиг - гайка на 46 проворачивается, нашли выход - на три грани подложили толстые шайбы и примотали их изолентой Метровая труба на ключ, метровая труба на второй ключ и вуаля - открутили.
Итак, сам процесс:
Фоток получилось немного, но там особо смотреть и не на что.
Приехали мы на яму, выкрутили свечи залили раскоксовку ЛАВР в цилиндры по инструкции, наживили свечи обратно, ждем час, через каждые минут 20 покачиваем мальца тачку туда-сюда, чтобы жижа проникла глубже. курим, кушаем, вытаскиваем инструменты, включаем обогреватель, чтобы не мерзнуть, подключаем зарядку к аккуму чтобы музыка была
Спустя час, выкручиваем опять свечи, кидаем тряпку на крышку гбц, чтобы не засрать говном всё вокруг и крутим стартером двиг раз пять по секунд 10, вкручиваем свечи, заводимся, из выхлопа валят клубы дыма, травя всё и всех вокруг, минут 15 ждем.. Всё.
Вообще всё это с ЛАВРом можно было и не делать, но так будет намного проще отчищать нагар с поршней потом, мы убедились.
Сливаем масло и ОЖ, сливной винт масла на поддоне картера, слиной винтик ОЖ на радиаторе внизу.. Стараемся не засрать себя и яму, нам еще ходить в ней..
Теперь снимаем крышку ГБЦ, тут всё просто, несколько винтов на крышке.. Снимаем защитный кожух ГРМ, там два винта..
Скидываем ГРМ с шестерни рапредвала..
Сразу меняем передний сальник распредвала, для этого заклиниваем отверткой шестерню распредвала и откручиваем болт шестерни.. Снимаем шестерню, снимаем пластиковый пыльник - теперь перед нами сальник, аккуратно его выдергиваем не коцая поверхности распредвала. Запресовываем новый сальник, я пресовал здоровой головкой.
Не забываем поставить обратно пластиковую защиту и шестерню, болт затягиваем с необходимым усилием!
Теперь нужно снять ГБЦ, я снимал откручивая болты крест-на-крест от центра по четверти оборота..
Вот тут нам уже понадобится тонкая головка - чтобы подлезть к болтам ГБЦ, толстая будет цепляться за пружины.
Также откручиваем один болт крепежа насоса ГУРа - он в ГБЦ вкручивается..
Откручиваем и снимаем трамблер, причем ВВ провода можно на нем оставить..сразу можно заменить уплотнительное кольцо трамблера - О-Ринг - резиночка там такая одета..
Отключаем датчики под трамблером 2 шт + лямбда..
Еще я открутил коллекторы от ГБЦ, выпуск снял вообще - коллектор и штаны, а впуск оставил лежать на месте - это чтобы не отключать кучу проводки от него..
Теперь аккуратно приподнимаем ГБЦ и снимаем ее. Не теряем 2 направляющие втулки - это две такие малленькие трубочки, через них два болта ГБЦ проходят.. Также стоит болты ГБЦ разложить в том порядке в котором они стояли - чтобы потом поставить каждый на свое место.
Смотри на наши циллиндры и поршни, радуемся
Идем под машину, сначала откручиваем ребро жесткости между коробкой и движком - 4 винта, теперь откручиваем поддон картера, стараемся не облиться маслом, у меня не получилось Совет: лучше всетаки закрутить сливное отверстие масла
Когда все винты и гайки поддона открутили - обстукиваем его молоточком аккуратно чтобы оторвать с прокладки.
А вот тут, как обещал про задний сальник коленвала:
Еще можно открутить пыльник между движком и коробкой передач, это такой полукруг из тонкого металла на двух болтах.. Тут я заметил что он весь в масле, но со стороны поддона, так что скорее всего у меня сильно текла прокладка поддона картера со стороны сцепления, а вовсе не задний сальник коленвала. Ну время покажет..
Продолжаем:
Итак, что мы видим , а видим мы шатуны поршней с крышками, каждую крышку держит по две гайки - откручиваем их и выдавливаем поршни вверх по очереди, идут они достаточно легко, идем наверх - вытаскиваем поршня.. Если надо помогаем коленвалом, прокручивая его за шкив..
Здесь важно не перепутать поршни, крышки, да и гайки тоже - лучше их разложить в том порядке в котором они стояли! Вот что я запомнил - стрелка на поршне смотрит на ГРМ, цифра на крышке смотрит вперед.
Теперь берем тряпку, растворитель, можно карбклинер, начинаем отмывать циллиндры, поршня, да и вообще всё, что отмывается ) Я отмыл заодно и голову. Вот тут-то вспоминаем про ЛАВР, который смысл большую часть нагара с поршней и циллиндров.
С поршней снимаем старые кольца, чистим канавки - я для этого использовал обломок старого кольца. Убираем из канавок весь нагар!
Ставим новые кольца, первое, второе, 3 маслосъемных. Маслосъемные я ставил так - сначала центральную прокладку, потом верхнее кольцо, потом нижнее кольцо.
Верха-низа у маслосъемных колец нет, на компрессионных стоит пометка Т = Топ = Верх.
Замки колец (разрез) нужно располагать так, чтобы они не встали над плоскостью поршневого пальца или перпендикулярно к нему, также нужно сделать так, чтобы замки всех колец были в разных местах!! Это очень важно! В мануалах даже есть картинка, как рекомендуется ставить замки колец - я делал по ней!
Перед установкой смазываем кольца маслом..
Устанавливаем новые шатунные вкладыши, перед установкой смазываем маслом.. На вкладышах есть специальный загиб-метка - он встает в соответствующий паз на шатуне - чтобы правильно их поставить!!
Когда все 4 поршня отчистили, поставили новые кольца, берем оправку, надеваем на поршень с установленными кольцами, стягиваем ключом, намечаем поршень в циллиндр (тоесть низ оправки располагаем чуть выше нижней кромки поршня), деревяшкой постукиваем аккуратно по поршню (я вообще пальцами засовывал) и он заходит в блок, вуаля )
Снизу притягиваем крышкой. Ничего сложного.
Если поршень не идет - не надо по нему долбить, лучше переставить оправку еще раз, поршня должны заходить достаточно просто. Если не идет - значит кольцо выскачило из оправки и зацепилось за блок - будете долбить - поломаете кольца!
И так ставим все 4 поршня.
Вообщем-то всё, кольца поменяли..
Ставим наместо голову с новой прокладкой, затягиваем от центра динамометрическим ключем, в 4 прохода, усилие смотрим в мануале или ниже я привел усилия. Не забываем поставить 2 направляющие втулки.
Подсоединием обратно датчики, прикручиваем впуск и выпуск, болт скобы крпления насоса ГУРа, прикручиваем трамблер, лучше так же как и был - я по следам на крепежах поставил - потом всё равно зажигание регулировать - но ИМХО лучше так, на всякий случай
Ставим поддон картера, сначала надо оттереть куски старой прокладки, отчистить все привалочные плоскости..
Я вообще отмыл весь поддон снаружи и изнутри
Накладываем RTV герметик, я накладывал тонкой дорожкой на весь поддон, ставил прокладку на поддон, на двигатель наложил герметик только по бокам..
Прикручиваем поддон на место.. Тянуть надо строго на усилие мануала, у меня не было динамометрического ключа на маленькое усилие - в итоге перетянул, сопливит из под прокладки - я молодец
Прикручиваем обратно пыльник коробки и ребро жесткости..
Теперь надо поменять и натянуть ГРМ, помпу, ролик ГРМ, а заодно я поменял и приводные ремни - это есть в других отчетах, писать не буду Единственное что скажу - не спишите после натяжения ГРМа прикручивать опоры, с опущенным движком намного проще затягивать ролик кондея, чтобы поставить ремень кондея должна быть снята нижняя подушка двигателя, не забывайте поставить заглушку в отверстие болта ролика ГРМ.. Вот так..
Еще надо отрегулировать клапана - тоже есть отчет
Еще зажигание отрегулировать надо - аналогично Скажу только, что покупать стробоскоп надо такой, который подключается к аккумулятору и датчик вешается на ВВ провод, те стробы, которые подключаются к катушке зажигания нам не подходят.
Не забываем в эйфории от успехов перед тем, как заводить двиг, все-таки залить новое масло и ОЖ, еще фильтр масляный поменять не забудьте
Использовал моменты затяжки болтов из мануала:
Болты крепления крышек подшипников распределительного вала: (Если откручивали)
***Болты на 6 мм: 12.2 Нм
***Болты на 8 мм: 19 Нм
Болт зубчатого колеса распределительного вала: 37 Нм
Болт шкива коленчатого вала: 182 Нм
Болты головки цилиндров: (Тянуть крест-на-крест от середины)
***Стадия 1 19 Нм
***Стадия 2 49 Нм
***Стадия 3 66 Нм
***Стадия 4 66 Нм
Гайки крепления впускного трубопровода: 23 Нм
Гайки крепления выпускного коллектора к головке цилиндров: 31 Нм
Сливная пробка поддона картера двигателя: 39 Нм
Болты крепления поддона картера к двигателю: 11.8 Нм
Болт крепления натяжителя газораспределительного ремня: 45 Нм
Болты крепления крышки головки цилиндров: 9.7 Нм
Болты крепления водяного насоса: 12.2 Нм
Болты крышек коренных подшипников: (Я их не трогал)
***Стадия 1 24 Нм
***Стадия 2 52 Нм
Гайки крышек нижних головок шатунов: 31 Нм
Момент истины, заводим движок! Долго я его крутил стартером пока он схватил, но вдруг, не может быть, он завелся!! Ура ура ура..
Прогреваем минут 15. глушим и идем в яму искать утечки масла, но вроде бы всё сухо. проверяем голову также на наличие утечек. у меня было всё окей..
Теперь по мануалу двигатель надо обкатать - для усадки колец и вкладышей.. Для этого надо резко разогнать автомобиль до скорости 50-80 км/ч, затем сбросить скорость до 50 км/ч тормозя движком.. И так раз 10..
Снова проверяем двиг на утечки..
1000км ездим не крутя движок и меняем масло и фильтр.
Теперь можно эксплуатировать движок в нормальном режиме.
Повышенный расход масла в период обкатки является нормальным явлением - так что часто проверяем масло!
Через 3200км снова меняем масло и фильтр.
Всё, двиг обкатан
Сам пока что думаю о целесообразности менять масло два раза.. пока хз, посмотрим..
С момента покупки авто - мотор жрал масло, где-то 1л на 1000км. Ездил с таким симптомом почти 2 года, пробовал менять маслосъемные колпачки – не помогло. В итоге решил поменять поршневые кольца ну и все, что будет плохо выглядеть при вскрытии (прокладки, сальники, вкладыши и т.д.). Так как отдавать в сервис было дорого, решил сделать самостоятельно. Перед этим долго читал сервис мануал на авто и консультировался со знакомым мастером, стоит ли самому лезть в мотор.
Для ремонта нам понадобится:
1. Гараж с ямой.
2. Динамометрический ключ с моментом 12-116Нм, можно несколько ключей на малый и большой моменты. Я обошелся одним.
3. Головки для ключей типа 12-тигранная звезда на 10 и 14 мм для откручивания ГБЦ и шатунов.
4. Комплект накидных ключей.
5. Ключ трещетка с набором головок.
6. Съемник для шаровых (подойдет отечественный)
7. Рассухариватель клапанов (подходит от ВАЗа)
8. Обравка для установки поршня в цилиндр (сделал из подручных материалов)
9. Напарник, ибо вдвоем работать веселее и удобнее. Некоторые операции одному не сделать никак.
10. Шабер для чистки поверхностей от грязи и герметика
11. Набор щупов для регулировки клапанов
12. Домкраты
Что покупалось из запчастей:
№ п/п Артикул Наименование Цена Кол-во
1 15400PLMA01 Масляный фильтр 244 1
3 17055PNA004 Прокладка впускного коллектора 420 1
4 16176PRBA01 Прокладка дроссельной заслонки 160 1
5 16456PNDA01 Прокладка клапана ХХ 297 1
6 18115PNE004 Прокладка выпускного коллектора 524 1
7 12251PNC003 Прокладка ГБЦ 2387 1
8 91212PNC003 Сальник коленвала передний 196 1
9 12210PZ1004 Колпачок МС впускной 82 8
10 12211PZ1004 Колпачок МС выпускной 89 8
11 32399STD, 13011PNEG02 Кольца поршневые на мотор (комплект) 1424 1
12 15845RAAA01 Прокладка фильтр ВТЕК пер 156 1
13 15815RAAA02 Прокладка фильтр ВТЕК зад 171 1
14 9043 Liqui Moly 5W-30 5л. 2259 1
15 OL999-9011 Антифриз 4л. 930 2
16 1987 Liqui Moly Смазка с дифульсидом молибдена 156 1
17 70-24571-20 Герметик термостойкий 217 1
18 90704PNA000 Шпонка 120 1
19 91302PNA004 Прокладка крышки цепи ГРМ 131 1
20 19352PNA000 Прокладка патрубка ОЖ 147 1
21 17220PNB003 Воздушный фильтр 731 1
22 12341RTA000 Прокладка клапанной крышки 420 1
23 30522PFB007 Прокладка свечного колодца 130 4
Итого все мне обошлось в 15 тыс. деревянных.
Разбираем! Данный отчет подойдет для моторов серии K20 и, скорее всего, для серии K24.
Машину загнал в гараж вечером, поднял на бруски, чтоб было удобнее ползать под ней; снял защиту и слил масло на горячую, больше ничего не делал.
На след день, приступил к разборке и столкнулся с первым геморроем: чтобы снять поддон – необходимо снимать подрамник. Для этого скидываем передние колеса, откручиваем гайки шаровых опор, откручиваем стойки стабилизатора (делается это с помощью двух ключей, одним фиксируем ось, вторым крутим). Далее с помощью съемника достаем шаровые из нижних рычагов. Откручиваем и достаем стабилизатор (нужно будет еще открутить трубу катализатора от штанов, чтобы достать стабилизатор). Далее откручиваем от подрамника трубки кондиционера (я их сразу не увидел, и не мог понять, что мешает его снятию) и резиновый подвес глушителя. Затем откручиваем переднюю и заднюю подушки двигателя (один болт с гайкой). Маркером нанесим линии совмещения опорных рисок и центров задних болтов (можно и не наносить, а при сборке центрировать болты с насечками на подрамнике). Осталось открутить 4 болта крепящих подрамник к кузову (у меня выкрутились достаточно легко) и подрамник снят. Данную процедуру делаем вдвоем, так как эта хрень тяжелая и может зашибить, если упадет))) И весь этот гемор для того, чтобы снять поддон)
Далее откручиваем болты и снимаем поддон: он сидит на герметике, я забивал тонкую отвертку по периметру между ним и блоком, чтобы его отодрать. Сливаем охлаждайку, краник находится внизу на радиаторе, пластиковая белая штуковина. Теперь можно вылезти из ямы и поработать наверху.
Снимаем АКБ и короб воздушного фильтра, пластиковый кожух, свечи. Отсоединяем все разъемы электропроводки и шланги. Откручиваем кронштейн со шлангами и проводкой, крепящийся к ГБЦ. В общем, откручиваем все то, что мешает дальнейшей разборке двигла.
Снимаем топливную рейку, отцепляем топливный шланг от рейки (там пластиковый штуцер, резких движений не делаем, чтобы ничего не повредить) и достаем форсунки.
Снимаем ДЗ (дроссельная заслонка) и впускной коллектор. Тут хитрость, даже если открутить коллектор он не снимется – не дадут шпильки. Нужно выкрутить сначала шпильки (накручиваем на них 2 гайки и откручиваем за одну из них шпильку). Можно тут же открутить выпускной коллектор, но я снимал его уже после снятия головы.
Далее снимаем клапанную крышку – тут все просто. Теперь очередь за крышкой цепи ГРМ. К ней еще крепится боковая подушка двигателя, поэтому поддомкрачиваем двигатель снизу за блок цилиндров (я для надежности ставил на 2 домкрата). Далее снимаем клапан VTC (крепится одним болтом), приводной ремень, шкив коленвала (вставляем отвертку помощнее в отверстие, где расположен маховик, оно снизу, фиксируем маховик и откручиваем болт шкива – делали вдвоем). Отцепляем разъемы от датчиков и снимаем крышку (она так же сидит на герметике – работаем молоточком и отверткой).
Вкладыши шатунные я решил не менять, они были практически не изношены, что подтвердил замер зазора между шейками и вкладышами микрометром.
Далее я притирал клапана, ибо при отмачивании их в ацетоне у меня стерлись с них все метки, кроме того они все были в черных точках)) Притирку выполнял вручную в 2 этапа: сначала крупной абразивной пастой, затем – чистовой. Видел в интернете видео, что некоторые притирают дрелью – но я не рискнул так издеваться над двиглом. На притирку 16-ти клапанов у меня ушло 8 часов))) После притирки все собирал и заливал керосином. Ждал в течение 30 мин – все было сухо. Можно было и сутки прождать, но смысла в этом не увидел, так как когда заливал клапана керосином после разборки они текли сразу.
Ну с заменой маслосъемных колпачков тоже все не так сложно: старые сдергиваем плоскогубцами. Новые я устанавливал с помощью головки на 10 и ключа-отвертки. Не путаем впускные колпачки с выпускными. Они не взаимозаменяемые. На впускных – пружинка белого цвета, на выпускных – черного.
Так же мною были вычищены от грязи, нагара и следов старого масла: впускной коллектор, клапан холостого хода, клапана VTEC и VTC (только снаружи), а так же сам блок двигателя снаружи и прочая дребедень, не боящаяся карбклинера или ацетона). Кроме того нужно зачистить шабером поверхности от старого герметика и грязи.
Надо сказать, что все снятые детали заняли весь второй этаж гаража)))
При желании можно все промерить микрометром/щупами по мануалу: зазоры новых колец в цилиндрах, зазор между вкладышами и шейками и пр. – я затолкал новое кольцо в один из цилиндров, убедился, что все в пределах нормы и больше никаких проверок не делал, так как было видно, что износ мотора минимален.
Итак, когда наконец-то пришли все запчасти, я приступил к сборке. Тут нет ничего сложного (собираем в обратном порядке относительно разборки), кроме некоторых моментов. О них я и напишу.
Установка колец: кольца ставим согласно рисунку из мануала (только для моторов К20А3, для других моторов серии К20 рисунок отличается). Для удобства размечаем поверхность поршня маркером: где какой замок кольца должен находиться. Кольца я ставил руками, без каких либо съемников. Делали эту процедуру вдвоем: один держит уже установленное кольцо, чтобы оно не крутилось, другой ставит следующее. Тут речь идет о маслосъемном кольце, состоящем из 3-х частей. Если их поставить как попало, то потом трудновато выставить по меткам, так как эта конструкция вращается как единое целое. Не забываем, что маслосъемные кольца неориентированные, т.е. неважно где верх, где низ, а вот на компрессионных есть метки Top (Т) – эта метка должна быть вверху, и что первое и второе компрессионные кольца разные – поэтому все делаем согласно сервис мануалу.
Оправку для установки колец я сделал из подручных материалов – полоска жестянки и хомут. Смазываем поршень с кольцами маслом, устанавливаем в оправку, ставим это дело на цилиндр и тихонечко стучим по нему деревянной ручкой молотка. Если все правильно сделали – поршень зайдет в цилиндр без каких-либо усилий. Перед установкой поршней устанавливаем вкладыши, чтобы они надежно зафиксировались в замке шатуна и смазываем их маслом. Так же очищаем и смазываем маслом шейки коленвала. Вот и наши поршни снова в блоке. Теперь затягиваем крышки шатунов в 2 этапа: с моментом 20Нм, затем доворачиваем болты еще на 90 град. После чего можно покрутить коленвал руками и убедиться, что все движется плавненько и никаких посторонних звуков не издает.
Теперь ставим прокладку ГБЦ и саму голову, с уже прикрученными к ней клапанами ВТЕК и патрубком ОЖ. Очищаем и смазываем маслом болты ГБЦ (я чистил их ацетоном). Далее протягиваем голову в 3 подхода: 1 – 39Нм, 2 – дотягиваем болты на 90 град, 3 – дотягиваем болты еще на 90 град. Если используем новые болты, то выполняем в 4 прохода: все так же + 4 проход – дотягиваем еще на 90 град. Я использовал старые болты, так как они были в хорошем состоянии. Последовательность затяжки болтов смотрим на рисунке.
Далее можно поставить масляный насос. Ставим первый поршень в BMT, для чего совмещаем точку на звездочке коленвала с треугольной меткой на блоке. Прикручиваем маслоотражатель и масляный насос. Выставляем вал насоса по метке: точку на звездочке насоса совмещаем с меткой на корпусе насоса. Таким образом у нас должны быть совмещены 4 метки: коленвала с блоком и вала насоса с корпусом насоса. После чего устанавливаем натяжитль цепи маслонасоса.
Теперь можно ставить клапанные коромысла. Наносим герметик под 5 кронштейн коромысел (они пронумерованы) и ставим коромысла на ГБЦ. Затем ставим распредвалы: выставляем первый поршень в BMT, ставим валы метками, как указано на рисунке.
Четко по меткам они не ложатся в коромысла, отклонение будет градусов 15, может быть чуть больше. Далее затягиваем верхние крышки распредвалов в последовательности, указанной на рисунке.
Теперь берем накидные ключи на 22 или 24 (точно не помню) и ими поворачиваем распред валы так, чтобы совпали метки. В это время напарник накидывает цепь ГРМ (не забываем про метки на цепи, см. рисунок) и устанавливает успокоители цепи и автоматический натяжитель.
Теперь можно покрутить коленвал руками и убедиться, что клапана не встречаются с поршнями. Важно: не крутить распредвалы пока не установлена цепь ГРМ, иначе клапана точно встретятся с поршнями и тогда ппц…)
Регулируем клапана: Впуск 0,25мм. Выпуск 0,3мм
Ставим первый поршень в BMT метки на распредвалах должны быть расположены как на рисунке. Регулируем зазоры в цилиндре №1.
Поворачиваем коленвал по часовой стрелке на 180 град – регулируем в 3 цилиндре.
Поворачиваем коленвал по часовой стрелке на 180 град – в 4 цилиндре.
Еще на 180 град – во 2 цилиндре.
Важно сделать именно так, а не регулировать клапана попарно: 1 с 4 и 2 с 3. Так как метки на распредвалах при одном и том же положении коленвала отличаются.
Теперь можно поставить крышку цепи ГРМ, нанеся герметик, заменив сальник коленвала на новый и установив резиновую прокладку в крышку.
Сальник запрессовываем по рисунку.
Далее ставим подушки двигателя и можно убрать домкраты. Ставим поддон, нанеся на него герметик.
Прикручиваем впуск, выпуск, топливную рейку. Ставим клапанную крышку: устанавливаем новую прокладку, уплотнители свечных колодцев (у меня были задубевшие), наносим герметик под крышку в местах, указанных на фото. Затягиваем болты в последовательности, указанной на рисунке.
Остается подцепить все шланги, воздушный и масляный фильтр, залить масло и ОЖ и можно проводить пробный запуск.
Теперь ставим на место подрамник, совмещая метки на нем с серединой болтов, стабилизатор, шаровые. Прикрутить шланги кондиционера к подрамнику и установить резиновый подвес глушителя. Машина готова к пробному выезду.
У меня после прогрева началась ерудна с оборотами ХХ. Они прыгали от 2500 до 1000 об/мин. Пробный выезд по гаражу результатов не дал: машина постоянно дергалась. Уже хотел было ставить в гараж, как вылезла ошибка клапана ХХ и обороты нормализовались. Сбросил ошибку – обороты больше не скакали, да и ошибка не появлялась. Скорее всего подклинило клапан ХХ после чистки его карбклинером.
Еще в первые 50км обкатки вылазила ошибка на клапан VTC, сбрасывал ее, и продувал разъем датчика, больше ошибка не появляется.
Вроде бы все описал. На фото постарался отметить, где и что нужно делать.
Успехов всем, кто решит перебирать движок самостоятельно, это вполне реальная задача!
Замена колец, вкладышей и тд. на D15B Без снятия ДВС
Наконец-то я отремонтировал свой двигатель
Расскажу про весь ремонт, может кому-нибудь будет интересно.
Снял корпус воздушного фильтра и воздухозаборника. Снял дроссельную заслонку, отсоединил все фишки и трубки от ГБЦ. С патрубков аккуратно слил антифриз с головки в канистру и на пол Далее я снял крышку клапанов, ГУР, натяжной ролик кондиционера и ремень ГРМ, слил масло и стал откручивать головку, откручивал болты в порядке указанном в мануале, в итоге я вытащил ГБЦ с впускным и выпускным коллектором и увидел весь ужас творившейся в двигателе на клапанах был нагар и кокс толщиной до 3мм. Поршня тоже были с сильным нагаром.
Стал разбирать головку, снял коллектора, открутил каромысла, рассухаривал клапана свечным ключом с магнитом внутри, стучал и сухарики вылетали и примагничивались, пасатижами вытащил маслосъемные колпачки, после того как разобрал всю головку, отвез ее на фрезеровку, там сняли 0.15. Пока фрезеровали головку, с помощью шуруповерта и металлической щетки чистил клапана от нагара, мучелся долго, но справился. Забрал головку и стал отчищать ее
Клапана расставлял так, чтобы потом не перепутать, где какой стоял.
Дело дошло и до поршней, снял поддон, открутил заборник масляного насоса. открутил пастель коленвала (снимать аккуратно чтобы не потерять, как это сделал я полукольца!) Далее я открутил нижники шатунов и вытащил поршня, поршня расставил так чтобы не перепутать, стал чистить от нагара. Вытащил кольца, обломками прочистик канавки от нагара, сверлышком просверлил от копоти отверстия под маслосъемными кольцами. Промыл все агрегаты бензином пщикалкой для цветов и вытер ветошью.
Притирал клапана с помощью шуруповерта, шланчика с хомутами и притирочной пасты, поменял сальник распредвала и маслосъемные колпачки, ставил их с помощью головки и молотка. Купил динамометрический ключ со стрелочкой за 400р, Взял у друга рассухариватель и стал собирать головку. После сборки головы с помощью шприца промазал маслом все коромысла. Головка была готова.
Стал собирать блок, Поменял шатунные вкладыши, хотел поменять коренные, но не получилось вытащить те которые были вверху коленвала. С помощью оправки для колец поставил поршня, на все вкладыши капал масло! Поставил поддон и поставил головку. Установил Грм и новый натяжной ролик, поменял лобовой сальник. Подключил все провода, подсоединил шланги и запустил двигатель.
На запчасти я истратил около 9000.
покупал:
1. Вкладыши шатунные.
2. Маслосъемные колпачки.
3. Прокладка под головку.
4. Прокладка под поддон.
5. Прокладка впускного коллектора.
6. Натяжной ролик ГРМ.
7. Сальники распредвала и коленвала.
8. поршневые кольца.
9. Герметик.
10. Притирочная паста.
11. Бензин.
12. Масло.
13. Антифриз.
14. Динамометрический ключ.
Ранее менял колпачки и заливал раскоксовку лавр. Не помогло ни разу. Если у вас расход масло +- литр на 1000-1500км то и вам это врятли поможет. Вместо того, чтобы тратить деньги на масло и на всякую ерунду, замените кольца))) это не так дорого и не так сложно) Мотор д15б 130сил 2х- стадийный. При заказе запчастей смотрите, чтобы ориг. номер был с маркировкой р08. Были куплены прокладка ГБЦ (Elring) Кольца ( TP ) так же кольцо под трамблер и прокладка под втэк клапан.
1. Для начала мы скидываем всё, что нам будет мешать) Это выпуск, вместе со штанами, отключаем всю проводку, тросы, паддон, клапанную крышку.Сливаем жидкости все, масло, фриз( с блока фриз так же сливаем) Что немаловажно снимать весь бутерброд с коромыслами не нужно, головка и так откручивается.
2. После снятия бошки, откручиваем поршни для этого нам необходимо только снять поддон и маслоприемник, остальное можно не трогать и извернувшись открутить и закрутить шатуны.
3. Обязательно разложить все по порядку, отмыть до блеска))) поршни я мыл демиксидом, очень годно отмывает, особенно если поршня погреть горелкой. Кольца были очень сильно залегшими. Вытаскиваем кольца, пробиваем маслоотливные каналы (6 штук на поршне) Чистил канавки старыми кольцами.
4. После того как все отмыли, вычистили и убрали пыль, ставим новые кольца, маслосьёмные идут наборные, с компрессионными осторожно, на сколько помню одно из них чугунное и можно сломать.
Разводил кольца по мануалу.
5. Для установки поршневой нужна будет обжимка обязательно, если поршень сразу не пошел не бейте! сломаете кольцо. Обожмите еще раз и потихоньку забивайте, зайти должен легко. Так же проверьте состояние вкладышей, мне повезло КВ был в отличном состоянии, ни задиров ничего, вкладыши так же хорошие, собрал на всем старом
Затягиваем шатуны по мануалу, как и головку. Поршневую и шейки мазал трансмиссионным маслом. На сухую не собирайте. По любому, что нить забыл, было давно. Задавайте вопросы если что, на сегодняшний день проехал 4000км. Первые 2 тысячи обкатку проходил, после сменил масло и уже дубасил на все деньги))) Масло теперь на уровне и в отсечку смело кручу. не стыдно за дым сзади)) Заливайте масло по мануалу обязательно, 0в20 или 5в30, как указано…а то будут ваши кольца коксоваться каждые пару лет))
Читайте также: