Замена помпы рено сандеро

Добавил пользователь Владимир З.
Обновлено: 19.09.2024

Водяной насос системы охлаждения силовой установки авто – один из важнейших элементов, но при этом и чаще всего выходящий из строя. Причем это не зависит от марки модели, будь то Рено Логан или другой автомобиль.

В процессе эксплуатации этот элемент изнашивается и выходит из строя. А поскольку помпа ремонту обычно не подлежит, то в случае возникновения проблем с ней производится ее замена.

Зачастую операция по смене изношенного насоса на новый – несложная, и выполнить ее в состоянии даже начинающий автолюбитель. Главное – знать порядок действий и иметь необходимые инструменты.

Далее рассмотрим, как выполняется замена водяного насоса на примере автомобиля Reno Logan 8 и 16 клапанов.

В качестве примера данная модель выбрана из-за того, что это авто является очень популярным и одним из самых востребованных в своем классе.

Чтобы было понятней, предлагаем ознакомиться с информацией, представленной ниже.

Ресурс узла

Отметим, что Логан комплектуется несколькими типами силовых установок, разных по рабочим характеристикам и параметрам. Но при этом на всех их водяной насос используется один и тот же, поэтому и порядок его замены на разных типах двигателей практически одинаков, за исключением некоторых особенностей, касающихся разборки мотора для доступа.

Вначале разберемся, когда должна выполняться замена данного элемента.

Завод-изготовитель рекомендует выполнять эту операцию каждый раз при замене ремня ГРМ, а ресурс привода составляет 60 тыс. км.

Но опытным путем установлено, что водяной насос способен прослужить и вдвое больше, то есть и 120 тыс. км для помпы не предел.

Отметим, что на ресурс водяного насоса влияет также качество изготовления.

Дешевая деталь, произведенная неизвестно кем, вряд ли сможет отработать длительный срок и быстро выйдет из строя.

Поэтому ориентироваться на рекомендации завода не обязательно. Конечно, если есть лишние деньги, то можно менять насос и при замене приводного ремня, лишним это не будет. Но можно и не делать этого, но при дальнейшей эксплуатации необходимо будет периодически проверять состояние помпы, чтобы вовремя заметить выход ее из строя и произвести замену.

Признаки выхода из строя

Имеется ряд признаков, которые указывают на то, что водяной насос Рено Логан изношен.

Сигналами этого являются:

Повышенный шум, визг при работающем двигателе со стороны ремня ГРМ;
Следы антифриза на корпусе двигателя;
Люфт вала помпы.

Отметим, что визг и шум может создавать не только помпа, а и натяжной ролик. Поэтому данный признак является косвенным.

Определить же неисправность поможет только визуальный осмотр насос на наличие подтеков и проверка люфта.

Советы по выбору новой детали

При этом к выбору данной детали следует подходить серьезно. Лучше всего приобретать оригинальный водяной насос. Это будет являться гарантией того, что помпа соответствует всем стандартам и проработает длительный срок.

Но оригинальные запчасти стоят дороже, чем аналоги, изготовленные фирмами-производителями запасных частей.

Можно, конечно, и сэкономить, купив аналоговую деталь, но при этом необходимо обратить внимание на некоторые нюансы:

Приобретать деталь необходимо только у проверенных продавцов;
Фирма-изготовитель должна быть известной;
Должны иметься сопровождающая документация и сертификаты качества к узлу.

При этом обязательно необходимо проверить саму помпу на наличие повреждений, отсутствие люфтов, шумов при вращении вала и т.д.

Необходимые инструменты

Теперь о том, что понадобиться для выполнения замены. Это зависит от силовой установки, которой укомплектован Рено Логан.

Набор ключей рожковых и накидных (от 8 до 21);
Набор головок и вороток с трещоточным механизмом;
Мощная плоская отвертка;
Антифриз;
Емкость для слива;
Ветоши;
Домкрат;
Новый водяной насос с прокладкой;
Термостойкий герметик (не обязательно);
Нож.

Что касается 16-клапанных силовых установок, то помимо указанных инструментов потребуются дополнительно еще и специальные приспособления – для фиксации распредвалов и коленчатого вала.

Замена водяного насоса

Затем выдомкрачиваем силовой агрегат немного вверх. Но можно поступить и по-другому: переднее колесо перед снятием выдомкрачивается повыше, под силовой агрегат устанавливается упор, снимается кронштейн, после чего домкрат опускается вниз, а вместе с ним и кузов, подпорка же не даст сделать это мотору – он получится приподнятым;

Для удобства можно их дополнительно пометить маркером, чтобы они были более заметны. После совмещения этих меток, смотрим на шестерню коленчатого вала и блок цилиндров – на них тоже имеются метки. Которые должны совпасть.

Особенности замены на других типах двигателей

Данная последовательность замены водяного насоса идентична и для 1,4-литрового 8 клапанного мотора Рено Логан.

А вот на 16-клапанном агрегате, разборка несколько сложнее. Рассмотрим некоторые особенности данной операции:

В целом же, произвести замену водяного насоса на Рено Логан с любым типом мотора для новичка в первый раз сложно, но исполнимо, главное желание.

В последующем замена помпы будет проходить уверенней и быстрее, главное, полностью соблюдать последовательность выполнения данной операции.

Не скоблите привалочные поверхности алюминиевых деталей, так как любое повреждение привалочной поверхности может привести к утечкам топлива.

• Нанесите суперэффективный очиститель для привалочных поверхностей.

• Применяемые горюче-смазочные материалы, эксплуатационные жидкости и составы) на подлежащие очистке участки.

• Выждите примерно 10 минут.

• Удалите остатки деревянным шпателем

• Окончательно очистите детали с помощью матировочного тампона.

Для обеспечения герметизации привалочные поверхности должны быть чистыми, сухими и без следов масла (не касайтесь их пальцами).

• Обезжирьте очистителем поверхностей привалочные плоскости.

• Уплотнительная прокладка термостата на водяном насосе подлежит обязательной замене.

• Установите водяной насос с новой прокладкой.

• Затяните требуемым моментом в указанном порядке:

- болты М8 крепления водяного насоса (22 Нм),

- болты М6 крепления водяного насоса(11 Нм).

- натяжной ролик ремня привода ГРМ,

- ремень привода ГРМ,

- ремень привода вспомогательного оборудования,

- правое переднее колесо.

• Заправьте жидкостью систему охлаждения двигателя.

• Подключите аккумуляторную батарею.

• Удалите воздух из системы охлаждения двигателя.

МОДЕЛИ С ДВИГАТЕЛЕМ К4М

Болты М6 крепления водяного насоса - 11Нм

• Установите автомобиль на двухстоечный подъемник.

• Отключите аккумуляторную батарею.

- правое переднее колесо,

- ремень привода вспомогательного оборудования,

- ремень привода ГРМ.

• Слейте жидкость из системы охлаждения двигателя.

- болты крепления (1) водяного насоса,

• Нанесите суперэффективный очиститель для привалочных поверхностей.

• Выждите примерно 10 минут.

• Удалите остатки деревянным шпателем

• Окончательно очистите детали с помощью матировочного тампона.

• Обезжирьте очистителем поверхностей привалочные плоскости.

• Очистите привалочные плоскости с помощью обезжиривателя.

Нанесение слишком большого количества герметика может с тать причиной е го выжимания наружу при затяжки крепления деталей. Попадание герметика в охлаждающую жидкость может привести к повреждению некоторых узлов и агрегатов (двигателя, радиатора и т.д.).

• Нанесите на (2) валик пластмассовый клей шириной 0,6 - 1 мм.

• Нанесите одну - две капли состава LOCTITE FRENETANCHE на болты крепления водяного насоса (1) и (4).

- болты крепления водяного насоса.

• Затяните требуемым моментом:

- болты крепления водяного насоса (предварительная затяжка) (8 Нм),

- болты крепления водяного насоса (22 Нм) (1).

• Затяните в указанном порядке требуемым моментом оставшиеся болты М6 крепления водяного насоса (11 Нм).

Помпа — важнейший элемент системы охлаждения двигателя. Благодаря этому агрегату по каналам блока цилиндров и ГБЦ циркулирует антифриз, перенося тепло от разогретых цилиндров к радиатору охлаждения и установленному в салоне отопителю. Выход водяной помпы из строя сопровождается вытеканием охлаждающей жидкости, ослабеванием ремня привода ГРМ, шумом и грохотом со стороны моторного отсека – дальнейшая эксплуатация автомобиля становится невозможной. Сегодня мы расскажем, как не допустить подобных неприятностей и рассмотрим в деталях процесс замены помпы в автомобилях Renault Logan 1.4/1.6 8 клапанов.

Почему насос охлаждающей жидкости необходимо периодически менять

Помпа Рено Логан представляет собой центробежный насос с рабочей полостью, выполненной в блоке цилиндров. Конструктивно устройство состоит из корпуса, в котором установлен вал с крыльчаткой на одной стороне и зубчатым шкивом – на другой. Вращение вала обеспечивается парой подшипников, а сам крутящий момент передается тем же ремнём, которым приводится в действие механизм газораспределения. Уплотнение вала обеспечивает специальный сальник, установленный со стороны крыльчатки.

Поскольку насос охлаждающей жидкости подвергается постоянным нагрузкам, со временем в его подшипниках появляется люфт. Отчасти это происходит и по вине ремня привода ГРМ, из-за натяжения которого передний узел качения помпы работает с постоянной поперечной нагрузкой. Осевое и радиальное биение приводит к протечкам, поэтому через определенное время приходится выполнять замену помпы.

Когда необходимо менять помпу Renault Logan

наличие охлаждающей жидкости на блоке цилиндров, ремне и деталях привода ГРМ;
появление радиального люфта на валу помпы;
увеличенное осевое биение вала водяного насоса;
шум и гудение подшипников со стороны привода ГРМ при работающем двигателе.

Отметим, что последний фактор лишь косвенное доказательство, поскольку неприятные звуки могут исходить и от подшипника натяжного ролика. По этой причине окончательный диагноз установите только после снятия деталей привода газораспределительного механизма с двигателя.

Инструкция по замене помпы на двигателях объемом 1.4/1.6 8 клапанов (K7J и K7M)

Автомобили Рено Логан комплектуются несколькими типами силовых агрегатов, но во всех двигателях используется один и тот же водяной насос — по этой причине замена помпы происходит по одной схеме. Различие состоит в частичной разборке моторов с 8 и 16 клапанами, которая понадобится для получения доступа к помпе.
Перед началом работы подготовьте:

новую помпу с прокладкой (лучше использовать оригинальный водяной насос – так или иначе, вы сэкономите, поскольку он прослужит 2 срока);
термостойкий автомобильный герметик;
антифриз;
набор рожковых и накидных ключей;
хомут 35-50 мм для нижнего патрубка радиатора охлаждения двигателя;
набор торцевых головок;
усиленную отвертку с плоским жалом;
шабер или нож с прямым лезвием;
домкрат;
опору поддона картера;
ёмкость для слива охлаждающей жидкости.

Ещё кое-что полезное для Вас:

После запуска двигателя следует обязательно проверить, нет ли следов охлаждающей жидкости в месте примыкания новой помпы к блоку цилиндров двигателя. Пристально следите за отсутствием протечек первые 300-500 км пробега, попутно контролируя и доливая до необходимого уровня антифриз.

Одна из самых неприятных проблем в любом двигателе – обрыв или рез ремня газораспределительного механизма (ГРМ). Это касается и шестнадцатиклапанных двигателей Рено объемом 1.6 и 1.4 литра. В результате обрыва ремня ГРМ клапана бьются о поршни, что приведет к капремонту головки блока цилиндров, а это очень дорого.

Замена ремня ГРМ Рено Логан 1.6 на 16 клапанов и остальных моделей, оснащающихся моторами K4M и K4J, проводится каждые 60 тыс. км пробега или один раз в 4 года.

Этапы выполнения работ по замене ремня ГРМ

Процедура замены ремня ГРМ одинакова для Рено Логан, Сандеро, Дастер, Ларгус, Меган, Сценик и других моделей, оснащенных двигателем K4M и K4J. Аналогично процедура проводится на 1.4-литровой модификации.

1. Подготовка

На следующем этапе снимается ремень генератора. Для этого ключом на 13 отводится в сторону подпружинивающий натяжной механизм. Если меняете ремень ГРМ на Рено Меган 2 1.6, потребуется ключ на 15. Ремень отводится в сторону, снимаясь с ролика, насаженного на шестерню коленвала.

В открывшемся пространстве требуется найти и открутить заглушку под стопор коленвала. Это делается головкой Е14 (внутренний торекс). При этом не надо переживать, что потечет масло, заглушка должна выкрутиться относительно легко. Делаете опору под поддон двигателя и опускаете машину. Это необходимо для того, чтобы в снять одну из моторных опорных подушек.

Перед снятием опоры убирается трубопровод и топливный шланг, простое крепление открывается нажатием на боковые язычки. Для снятия опоры сначала откручиваете три болта на 16, которые находятся сверху, затем три болта, прикрепляющих опору непосредственно к кузову, тоже головкой на 16. Из подушки высвобождаете жгут проводки, сняв зажимную защелку, после чего опора спокойно вытаскивается.

Чтобы добраться до заглушек распредвалов снимаете воздушный ресивер. Для этого убираете резиновый держатель, высвобождаете трос газа, и ресивер легко вынимается. За ним можно увидеть заглушки (большую и малую). Для их снятия нужно пробить центр отверткой и подковырнуть, используя отвертку как рычаг. Поскольку они одноразовые, не нужно заботиться о целостности этих заглушек.

Далее требуется застопорить коленвал и распредвалы. Для этого шестерня коленчатого вала, расположенная за правым передним колесом, проворачивается по часовой стрелке. Это нужно делать до тех пор, пока прорези распредвалов, которые были скрыты за заглушками, одновременно не станут в горизонтальное положение. В отверстие, из которого была выкручена заглушка, вставляется приспособление — штифт, длиной около 8 см, что можно сделать просто рукой. Он представляет собой стальной стержень, с резьбой в начале, препятствующий свободному ходу коленвала по часовой стрелке. После установки заглушки коленвал нужно продолжать проворачивать до упора в установленный фиксатор. После этого он не может смещаться по часовой стрелке.

Когда коленвал зафиксирован, нужно правильно выставить распредвалы, для этого они фиксируются специальной пластиной в прорезях. Если пластина вставляется легко, значит, зажигание на двигателе выставлено верно.

Если расхождение в валах большое, пластину можно не вставлять, но перед установкой ремня ее все равно придется использовать. Чтобы окончить подготовку, требуется снять тягу под передним колесом, мешающую работе, для чего нужно открутить болт на 13 сверху, а нижний просто ослабить.

2. Демонтаж защиты

Головкой на 18 откручивается шкив коленвала, закрывающий шестерню, ведущий к приводу генератора. Необходимо проверить его состояние, чтобы после демонтажа в нем не было люфтов и других проблем. Снимаете защитный пластиковый кожух ремня ГРМ. Пластик снимается первым. Он крепится четырьмя болтами на 8, причем один из них сложно увидеть. Если работать неудобно, мотор можно опускать или поднимать на установленной опоре, так будет проще добираться до крепежных болтов. Откручиваете два верхних болта, двигатель опускаете и откручиваете два нижних болта. Пластиковая крышка выводится вниз, при этом мотор должен быть в среднем положении.

Для снятия верхней металлической крышки автомобиль слегка опускается, в результате чего двигатель приподнимается. Она крепится тремя болтами на 13 и двумя гайками тоже на 13. Обратите внимание, что правый болт снизу полностью не выводится из отверстия, поэтому снимается с крышкой, и можно полностью увидеть ремень ГРМ Рено. После съема крышки необходимо обратить внимание на то, чтобы втулки на открывшихся двух шпильках не потерялись, поскольку они свободно вращаются на них.

3. Замена ремня ГРМ

Головкой на 13 ослабляется гайка натяжного ролика, при этом важно запомнить, куда показывает стрела натяжного ролика. Это необходимо для будущей установки нового ремня. После этого можно снимать ремень со всех шкивов, помогая себе отверткой. При этом не нужно удивляться, что ремень ГРМ выглядит как новый, если он прошел 60 тыс. км, обрыв может случиться в любой момент.

Для замены ГРМ Рено Сандеро на 16 клапанов и других машин с двигателями К4М вынимается натяжной ролик, потом снимается паразитный или опорный ролик, который крепится торексом на 50. Нужно быть готовым к тому, что сорвать его будет достаточно тяжело. Ролик сидит на втулке, которую нужно сохранить.

Перед установкой ремня снимается шестерня коленчатого вала. Для этого понадобится специальный съемник, который можно заменить двумя ввернутыми винтами, за которые тянут пассатижами или разводными ключами. Шестерня должна легко сняться. Зачистите ее внутреннюю часть, а шестерни и ролики, на которые крепится ремень ГРМ, продуйте сжатым воздухом. Дополнительно требуется проверить шкив помпы на вращение и наличие подтеков.

Установка ГРМ Рено 1.6 16, начинается с монтажа натяжного ролика. Его выступ должен вставляться в прорезь на помпе, после чего он фиксируется и наживляется гайкой. Далее монтируется паразитный ролик, при этом втулка прикладывается другой стороной, чтобы не зажать дополнительные пыльники. Этот ролик затягивается до упора.

Новый ремень сначала надевается на шестерни распредвалов, затем на паразитный ролик, далее на помпу. Нужно следить, чтобы не было сильной слабины. Машину поднимаете для установки шестерни коленвала. Но убедитесь, что коленвал находится в правильном положении. Для этого берется крепежный болт, под него подкладываются гайки и он наживляется на коленвал. После фиксации он должен проворачиваться против часовой стрелки, а по часовой – не двигаться.

Далее болт выворачивается, но при этом нужно следить за тем, чтобы коленвал не отошел обратно, а оставался упертым в стопор. Только потом шестеренка надевается на шпонку. Она будет входить туго, но это нормально, но шпонку нужно надеть до конца. Чтобы она окончательно встала на место, нужно натянуть ремень ГРМ. Справа ремень должен быть туго натянут, а слева он натянется роликом. После установки шестерни нужно еще раз убедиться, что коленвал уперт в стопор.

Натяжка производится шестигранником по стрелке на натяжном ролике. Метки ГРМ должны совместиться с началом паза на ролике. После совмещения гайка на 13 поджимается головкой, но не затягивается. Снова проверяется коленвал, чтобы люфт, если он есть, выбрался натяжкой ремня. Теперь можно затягивать ролик.

После установки ремня ГРМ снимаются стопора распредвалов и выворачивается стопор коленвала. Делается один оборот коленвала, при этом нужно следить за натяжкой ремня. Далее снова стопорится коленвал, доворачивается до упора и устанавливаются пластины фиксации распредвалов. Если это удалось сделать, значит, зажигание не ушло, и двигатель будет работать нормально. Натяжка при этом не должна измениться.

После этого устанавливается верхняя крышка защиты, поскольку нижняя, пластиковая крышка, будет садиться по верху металлической специальным уплотнителем. Не забываем, что в крышке находится один из болтов, а на шпильках должны остаться втулки. Нижняя крышка заводится из-под низа автомобиля, и затягиваются четыре болта. Откручивается болт, вставленный в коленвал, и устанавливается шкив на генератор.

Для окончательной установки используется новый болт, который должен идти в наборе с ремнем ГРМ. Далее надеваете ремень генератора, отводя подпружинивающий ролик. Обратно ставите опору двигателя, подключаете трубо- и топливопровод. Если требуется, подъемником или домкратом автомобиль подгоняется под опору, а длинный болт вкручиваете в передней части. Чтоб поменять ремень ГРМ Рено Дастер с мотором 1.6 16 клапанов, желательно использовать подъемник из-за большой массы автомобиля. Не забываем, что крышка ремня ГРМ силуминовая, поэтому в ней легко испортить резьбу.

Видео:Замена ГРМ Рено 1,6 16V (K4M) Логан, Дастер, Сандеро, Ларгус, Логан2, Сандеро2

После поднятия машины вынимаете съемник и герметиком крепите заглушку, а сверху — новые резиновые распредвалы. Их лучше смазать маслом и дослать на место, легко постукивая по кругу молотком. Они должны стоять ровно, без перекосов. Затем устанавливаете ресивер.

Пробег 125000 почти, а значит под замену ГРМ с роликом, помпа, и топливный насос.
Помпу заказал оригинал, в коробке лежит GMB, прокладка в комплекте.
● Артикул: 210105707R
Комплект ремня ГРМ с роликом тоже оригинал.
● Артикул: 130C17480R, Gates естественно.
И моторчик бензонасоса PEKAR.
● Артикул: 6000591702
Поддержим российского производителя✊. Не так давно уже менял фильтр тонкой очистки, теперь очередь за самим моторчиком.

Моторчик настолько наполирован что камеру засвечивало😄 Очень добротно и качественно сделан, придраться не к чему внешне.

Старый. Не возможно понять кто это был, состояние так себе, ничего не видно сколько ни тер. Намучился я с отсоединением шланга, помог фен жены.

Установил обратно, завел, разницы не заметил, заглушил.
Пошел сливать антифриз.

Стаскиваем хомут, ставим тазик и снимаем патрубок. Лучше сначала сливать с закрытым бачком, потом открыть и его когда перестанет бежать антифриз. Слилось 5 литров.
На замену тот же, что и был залит. Только хомут заменил на обычный, с винтом.

Далее ГРМ. Фото не делал, т.к. забыл) Поддамкрачиваем, вывешиваем, да вы все и сами знаете))

О насущном: Есть два способа снятия шкива коленвала, способ нормального человека и варварский.
● Первый это поставить на 5 передачу, вкрутить в тормозной диск два болта, и засунуть между ними монтировку, при откручивании она упрется в скобу суппорта, спокойно отворачиваем)).
● Второй, варварский, снимаем фишку с катушки зажигания, устанавливаем ключ на болт коленвала так чтобы у него был упор, и крутим стартером.

Гемор был со снятием шестерни коленвала. Заржавело, ни в какую не хотела двигаться, час потратил. Спасибо другу что привез мне по просьбе съемник подшипников. С ним снял за 5 минут.

Обычный двухлапый, с тонкими лапами, подходит идеально, вместо дорогостоящего специально предназначенного, или обратного молотка.

Все снял, ремешок, ролик, помпу. Все почистил, отмыл и установил новое в обратной последовательности. Не забываем промазать некоторые болты герметиком. При установке шкива коленвала лучше болт смазать фиксатором резьбы, синим, чтобы наверняка.

Читайте также: