Замена помпы мазда фамилия

Добавил пользователь Алексей Ф.
Обновлено: 19.09.2024

Замена помпы Mazda Familia в Москве: цены в лучших автосервисах и техцентрах Москвы.

Цена: от 2800 руб.

Предложения от автосервисов Mazda

Сервисы Mazda на карте в Москве

Последние отзывы о компаниях

Заказывал резину. Заказ выполнили раньше оговорённого срока. Договорились переобуть машину. Работы выполнили четко: в назначенное время, быстро и качественно. Был удивлён слаженности работы персонала, уважают время клиента. Предложили оставить резину на хранение, решил попробовать, ведь все равно к ним вернусь) Работникам сервиса респект!

Очень приятный персонал. Заинтересованный Вам помочь. Хорошая комната ожидания. Много оборудования. Очень хороший ценник. Все сделали. Подсказали о грядущих проблемах, дали рекомендации. Если кого не устраивает сервис в котором обслуживается. То советую попробовать. У меня прошло 3 печальных сервиса прежде чем попал сюда. Спасибо

Хороший сервис, до этого делал диагностику кондиционера в другом месте ("автоконсьерж"), взяли 3 тыс. - ничего не нашли. Тут почти сразу диагностировали что пропускает клапан, заменили - в результате температура стала в машине нормальной. Попутно были небольшие работы по ходовой.

Цены на обслуживание как у официального дилера, качество может быть такое же. По умолчанию, при приемке не выдают документы (акт приема передачи, Заказ наряд). Все документы после завершения обслуживания. Лучше обслуживаться у официала.

Все работы делаю в Автомагистре. Машина Nissan x-trail t31. Ни когда не навязывают фуфлоработы. Делают все Быстро и качественно. Уже около 5-ти лет постоянный клиент ( в хорошем смысле слова). Рекомендую как отличный автосервис с приемлемыми ценами.

Хороший сервис. Можно загнать любую машину в любом состоянии, а получить почти в идеале. Вам могут заказать любую запчасть. При этом можно оставить автомобиль в сервисе до тех пор, пака детали не будут установлены. В автосервисе также качественно производят кузовные и малярные работы. Мой друг оставлял Мерседес в покраску и остался доволен.

В общем не прошло и 3х месяцев, как я менял печку. теперь потекла помпа, симптомы - уходит ОЖ поллитра на 500 км, вокруг шкива помпы всё зелёное (антифриз Шелл или Тексако в этом отношении весьма показателен, и к тому же, светится в ултрафиолете, что весьма полезно для поиска утечек, но не в этот раз, поскольку текло как из ведра.

Как сказано в мануале " снимите ремень ГРМ, затем снимите помпу". Агащаз.

Для замены помпы понадобятся:
1. Помпа. Причём если она оригинальная, то ещё понадобятся прокладки в количестве 2х оригинальных штук, которые надо заказать по оригинальному номеру за оригинальные деньги, и резиновое кольцо патрубка, который уходит на печку. Это кольцо тоже оригинальное и далее по тексту выше. Или можно заказать неоригинальную помпу GMB, где всё вышеперечисленное есть в комплекте. Собственно я так и поступил, после того, как под видом оригинальной помпы экзист мне привёз хз что.
2. Антифриз. Вообще при помощи шланга можно аккуратно слить старый (у меня то он был новый после замены печки, что характерно), но пару литров в любом случае надо иметь в запасе, как будет видно далее.
3. Ремень ГРМ и ролики, в случае, если после предыдущей замены прошло достаточно приличное время\пробег, поскольку раз уж всё равно снимать всю эту лабуду.
4. Прокладку клапанной крышки. Вот тут оригинал без вариантов, уж сколько я не пробовал всякие аджусы, жапонкарзы и т.п.
4. Гараж с ямой, эстакаду с досками, чтоб перекрыть проём, или яму с лебёдкой, поскольку придётся снимать правую опору и вывешивать двигатель.
5. Высокотемпературный герметик. Я уже давно использую красный "Абро".
6. Длинная головка на 17, если её уже нет в наборе инструментов. Собственно из инструментов это единственное замечание, а так стандартный чемодан вполне себе достаточен, если добавить к нему удлинитель в виде метровой трубы. А! Ещё понадобится рожковый ключ на 24 или нормальный разводной или даже газовый.
7. Помощник. Можно и одному, но вдвоём удобней и веселее.

ЗАМЕНА ПОМПЫ-ВОДЯНОГО НАСОСА МАЗДА ФЭМИЛИ 4 вд, об.дв-1.5, 110 лс. АККП

ВСЕМ ПРИВЕТ! решил выложить отчет о замене помпы т.к это больной вопрос у многих. много искал на форуме как и что делать. но тольком все одно и тоже! Проблема у моей ласточки была такая с утра запускаю двиготель начинается писканье потом как ласточька прогреваеться все тихо. P/S-самодеагностика: надо скинуть ремень с генератора и 1-пробуем врашением шкива генератора тихо,2-врошяем шкив помпы тоже тихо но когда его дергаеш есть люфт чуть меньше 1 мм и тихий стук подшибника, причина есть помпу подзамену! ВАЖНО: 1) нужны головки на => 10,12,14,21. -,+. ВАЖНО ПРИБЛУДЫ ТЕ ЧТО НАРОД ВАРИТ НЕНУЖНЫ!(это я насчет у кого каробка автомат) ДЛЯ ОТКРУЧИВАНИЕ БОЛТА КОЛЕНВАЛА(головкой на 21-мм) БЕРЕМ МОНТАЖКУ И МЕЖДУ ДВИГАТЕЛЕМ И КАРОБКОЙ(где пыльник металический отверткой чуть отгибаем там есть подобия махавика)ЗАСОВЫВАЕМИ УПИРАЕМ ЕЕ В ПОЛ! (можно делать и без ямы как в моем случие :-) ) 2- подсавили монировку. берем головку на 21-мм вараток и ставим головку на болт в центре шкива коленвала проворачиваем коленвал. при повороте коленвала монтировка упреться в пол вот оно чудо срываем болт на каленвале. ВАЖНО: РЕМЕНЬ ГРМ НЕОСЛОБЛЯТЬ ПОКА ВЫ НЕ СОРВАЛИ БОЛТ НА КАЛЕНВАЛЕ!. а потом все просто 1) откуричиваем посвечники и свечи.2)ремни генератора игура 3)датчик счит . 4) снимаем клап крышку.5)шкиф каленвала 6) пыльник ГРМ 7)роликнатяжно и паразитный,ремень. ВОТ И ВСЕ ДОСТУП К ПОМПЕ ЕСТЬ. ДАЛЬШЕ ОТКУЧИВАЕМ ЧЕТЫРЕ БОЛТА У => ПОМПЫ, ТРОЙНИК НА => ДВУХ БОЛТАХ. ЧИСТИМ ПОСАДООЧНОЕ МЕСТО НА БЛОКЕ ПОДПОМПУ ОТ ГАМНА. ЗАТЕМ БЕРЕМ ПРОКЛАКУ ГЕРМЕТИК, ЧУТЬ МАЖИМ ПРОКЛАДКУ ПОМПЫ с двух сторон ГЕМЕТИКОМ И ПРИКЛАДЫВАЕМ НА ПОМУ(для того чтобы прокладка приустановки сидела а неболталась есть вироятность ее порвать) ЗАТЕМ СТАВИМ ПОМПУ НА МЕСТО И БОЛТАМИ ОТ РОЛИКА ЦЕНРУЕМ! ЗАТЕМ ЗАКРУЧИВАЕМ ЧЕТЫРЕ БОЛТА ПОМПЫ И ВЫКРУЧИВАЕМ БОЛТЫ РОЛИКОВ.(да про тройник незабудте там поместу насчет тройника все понять сложного нет!) А ДАЛЬШЕ ВСЕ В ОБРАТНОМ ПОРЯДКЕ СОБИРАЕМ. P.S-МОЖЕТ КОМУ ПОМОЖЕТ! У МЕНЯ ГЛАВНАЯ ПРОБЛЕМА БЫЛА КАК ОТКРУТИТЬ ШКИФ КАЛЕНВАЛА В ПЕРВЫЙ ДЕНЬ ЗАНЯЛО 5ЧАСОВ НА ВТОРОЙ ДЕНЬ ДРУГ ОБЪЯСНИЛ КАК ОТКРУТИТИ ЗАБЛОКИРОВАТЬ В ОТЧЕТЕ Я ВСЕ НАПИСАЛ КАК ЭТО ДЕЛАТЬ ЧТОБЫ НЕ ВАРИТЬ ПРИБЛУДЫ. А ДАЛЬШЕ УШЛО ВРЕМЕНИ ОКОЛО ДВУХ ЧАСОВ. ФОТО ВЫЛОЖУ ЧТОБЫ БЫЛО БОЛЕЕ ПОНЯТНО ЧЕРЕЗ ПАРУ ДНЕЙ ВСЕ Я СПАТЬ А ТО ЗА ДВА ДНЯ НАМУЧИЛСЯ ВРЕМЯ С МАШИНОЙ ЗАНИМАТЬСЯ ОГРАНИЧЕНО БЫЛО.

Началось все как обычно - на выходных померил расход бензина и. выпал в осадок! 16.75л на 100км.
Отложил все свои дела и решил немедленно заняться своим автомобилем, а именно:
1. Поменять бензонасос (поставить от ВАЗ-2110, он у меня был почти новый немецкий QML, куплен был для промывок инжектора)
2. Поменять свечи
3. Почистить блок дроссельной заслонки
4. Почистить и смазать электроклапан-регулятор холостого хода
5. Почистить разъемы всех датчиков

ЗАМЕНА БЕНЗОНАСОСА

Начал с замены бензонасоса.

Матчасть. Зачем это надо?
Неисправностями топливного насоса являются либо заклинивание (совсем не качает) либо недостаточное давление (плохо качает). Из-за перебоев давления топлива автомобиль может вести себя непредсказуемо: то ехать то не ехать либо плохо ехать либо не ехать совсем и даже не заводиться. При перебоях подачи топлива система управления приготовлением смеси может "сходить с ума", поэтому для уверенности (кстати пробег за 100 тысяч перевалил) я решил его поменять чтобы исключить эту проблему и не парить мозги своей машине. Ну тем более что у меня был новый рабочий.

Для замены насоса на переднеприводной машине требуется:
1. Длинная головка на 17
2. Ключ с трещеткой
3. Крестовая отвертка
4. Молоток
5. Тряпки и очищающие салфетки
6. Новый бензонасос

Сперва нужно снять минусовую клему аккумулятора.

Затем заднее сиденье. У S-Wagon RS заднее сиденье на рельсах (двигается взад-вперед как и передние) и нужно открутить 8 болтов на 17 для того чтобы его снять. 4 болта по бокам сиденья, 2 болта впереди и 2 сзади в багажнике (нужно вынуть барахло из багажника и разобрать его). Сиденье я из машины не вытаскивал, а просто завалил спинкой в багажник и придавил сабвуфером. На фото видно что откручивать и как выглядит люк доступа к бензобаку:

А это бензонасос от ВАЗ-2110. У нас в баке стоит точно такой же, подходит по всем креплениям и разъемам в точности!

Так выглядит конструкция, которую нужно достать из бензобака через люк - там стоит насос.

Меняем насос и собираем все в обратном порядке.

ЗАМЕНА СВЕЧЕЙ ЗАЖИГАНИЯ

Такие же свечи Mazda рекомендует ставить на другие двигатели этого поколения: B3, ZL, ZM, FP и FS.

ЧИСТКА РАЗЪЕМОВ ДАТЧИКОВ

А это зачем надо?

Как известно, электротехника - это наука о плохих контактах. Из-за плохого контакта возникают перебои в работе датчиков, машина начинает плохо ехать, жрать бензин либо вообще не заводиться если дело касается ДПКВ (есть особенность такая при мойке двигателей ZL вся грязь стекает на ДПКВ и машина после мойки может даже не заводиться - его просто надо протереть тряпочкой, снять колесо, подкрылок и протереть!). Поэтому лично от себя рекомендую не оставлять это дело без внимания.

Способы чистки следующие:

1. Без спецжидкостей для очистки, визуально посмотреть все разъемы на предмет окисления. Несколько раз разъединить-соединить, трением металл об металл снять окисел.

2. Для ВД-шечников (есть такие люди которые очень любят брызгать куда не попадя WD-40) подойдет WD-40. Берем и заливаем каждый разъем. Однако WD-40 агрессивна к аллюминию, то есть в принципе не везде подходит, но на раз сгодится. Однако помните, что после WD-40 в разъемы следует добавить смазки для электроконтактов, залить силиконом или любой другой смазкой потому что WD-40 гигроскопична - она чистит, но потом наберет воду и контакты закиснут еще больше!

3. Спирт либо любой спиртовой баллончик для чистки контактов - лучший вариант. Продаются в магазинах, на заправках, в магазинах для радиолюбителей.

ЧИСТКА УЗЛА ДЗ, ЧИСТКА И СМАЗКА РХХ

Матчасть. Зачем это надо?

Если кто-то замечал что у него на холостых плавают обороты либо не регулируются с перемычкой или без - это как раз ДЗ и регулятор ХХ, их нужно чистить, а РХХ еще и смазывать. Обороты ХХ должны стоять как вкопанные на постоянной отметке при любых нагрузках (фары, печка, кондиционер, режим D или R на АКПП).
Если у кого-то стоя на месте при отпускании газа не возвращаются обороты на положенные 750+-50(уточните для своей машины), где-то как будто залипают, плавают, просаживаются, может даже повышаются - наверняка вам не помешает почистить блок ДЗ и РХХ.

Приспособы:
1. Ключ на 12, лучше головка чтобы открутить сам блок ДЗ
2. Пассатижи для снятия хомутов тосольных шлангов
3. Крестовая отвертка или ключ на 10 для снятия воздушного патрубка
4. Баллончик карбклинера для чистки ДЗ
5. Баллончик проникающей смазки для смазки РХХ
6. Очень толстая крестовая отвертка для откручивания РХХ
7. Молоток (чтобы постучать по винтам крепления РХХ чтоб легко открутились)
8. Новая прокладка РХХ (на разных двигателях разная и сам РХХ разный), код на фото

На фото видно ОТКУДА снята ДЗ.

Что снято:

Фото ДЗ двигателя ZL-DE, для сравнения:

Глава из мегаотчёта "Помпа"

Теперь очередь дошла до замены на новые роликов ГРМ и помпы.

Откручиваю обводной ролик ГРМ.

Миниатюры

В комплект новой помпы входят две прокладки, резиновое кольцо для герметизации патрубка тройника с магистральной трубой ОЖ и резиновое уплотнение (пыльник) пластиковой защиты помпы. В помпе GMB "GWMZ39A" пыльник уже приклеен к корпусу помпы и не нужно мудрить с правильностью его установки.

Хочу обратить внимание, что колечко магистрали имеет специфические размеры. В магазинах такие кольца не найдёте. То, что продается - внутренний диаметр 18мм и толщина резины всего 1-2 мм. Такое колечко просто болтается на трубке, так как диаметр кольца нужен 17мм, и к тому же толщиной резины где-то 3 мм.
При покупке помпы я не заметил этого колечка в комплекте.
Когда я снял магистральную трубу ОЖ, то родное колечко просто развалилось на две половинки. Оно было сплюснутое и окаменевшее. Я обошёл всевозможные магазины, накупил колец и 16, и 18, и даже 20 мм, но они мне не подошли. Думал заказать, но когда стал устанавливать помпу, к огромному удивлению обнаружил кольцо в комплекте.
Как мне объяснили в магазине, это кольцо изготовлено по американским дюймовым размерам и из того, что продаётся в магазинах, аналог подобрать невозможно (спасибо Форду). В помпе GMB вложено колечко из оранжевой резины.

Рекомендую ставить не оригинальную помпу, а именно GMB. Во первых, это та же самая оригинальная помпа, только под названием настоящего производителя (Мазда помпы не производит, а закупает у GMB, только в коробках со своим названием). Во вторых, цена GMB намного ниже "оригинала" - не нужно переплачивать за брэндовое имя Mazda. Итак, я купил помпу GMB модель GWMZ-39A за 1600 рублей.

Миниатюры

Прежде всего, я очистил от коррозии патрубки тройника:
внешнюю поверхность патрубка под резиновую верхнюю трубу радиатора и внутреннюю поверхность другого патрубка под магистральную трубу ОЖ (там будет зажиматься резиновое колечко) и привалочную плоскость под прокладку.

Миниатюры

Тепрь нужно установить помпу на штатное место на лобовину БЦ.
Но сперва нужно поставить прокладку помпы.

Если прокладка из комплекта порвалась или замялась, то новую можно изготовить самому. Я сделал прокладку из куска прешпона, так как из комплекта порвал при установке.
Вместо прешпона можно использовать и тонкий паронит. В крайнем случае, плотный картон, пропитанный маслом или смазанный Литолом.

В качестве трафарета для большого отверстия я использовал поршень цилиндра. Он окзался такого же диаметра, как и крыльчатка помпы. Далее ножницами вырезаю по трафарету отверстие под крыльчатку. Размечаю и пробиваю высечкой отверстия под болтики крепления помпы. Вырезаю прокладку по внешнему контуру. Новая самодельная прокладка готова.

Миниатюры

Читайте также: