Замена полуоси ауди а4

Добавил пользователь Валентин П.
Обновлено: 20.09.2024

Демонстрация процедуры ремонта — снятие приводных валов, промывка ШРУСов и замена пыльников в профилактических целях на автомобиле Ауди А4 8Е Б6 в виде подробного фотоотчета.

Для того, чтобы выполнить процедуру собственноручно, необходимо запастись двумя (в данном случае — оригинальными) ремонтными комплектами для внешних ШРУСов, а также двумя ремкомплектами для триподов. Данную работу следует проводить, поставив автомобиль на яму. Понадобятся также шестигранник на 17 для выкручивания большого болта внешнего шруса и съёмник для выпрессовывания трипода.

Какие ремонтные комплекты внешних ШРУСов ставить на Audi A6 8E B6?

Оригинальный номер ремонтного комплекта для внешних ШРУСов 8E0498203D, средняя цена 1696 руб.

Febest 1717P-A6 — 1289 руб.
Spidan 24861 — 973 руб.
Ruville 755731 — 992 руб.

Какие ремонтные комплекты трипода ставить на Audi A6 8E B6?

Оригинальный номер ремонтного комплекта трипода 8E0498201B, средняя цена 1748 руб.

Lobro 303946 — 663 руб.
Patron PDC0002 — 706 руб.
Ruville 756550 — 647 руб.

Два ремонтных комплекта для внешних ШРУСов.

Два ремонтных комплекта для триподов.

Заезжаем на яму. Под ямой, если есть, снимается защита мотора и коробки. Снимаем колесо, в данном случае левое, со стороны водителя. Сначала ставим на ручник, затем отделяем крышку от колеса, чтобы получить доступ к болту внешнего шруса. Ослабляем этот болт большим шестигранником на 17 на 90 градусов, а также ослабляем болты крепления колеса, поддомкрачиваем и ставим на опоры машину и снимаем колесо.

Используя шайбы, заново закручиваем болты крепления колеса.

Выкручиваем болт и теперь внешний ШРУС освобожден.

Отвинтив звездочкой два болта сзади, снимаем суппорт.

Оттопыриваем скобы колодок.

Снимаем и подвешиваем суппорт, чтобы не загнуть тормозной шланг. Осторожно крутим руль в право до упора, для того чтобы образовалось свободное место, через которое в дальнейшем будет вытянут привод и в конце сборки засунут обратно.

Сборка трипода под машиной крепится шестью болтами.

Выставляем первую передачу и откручиваем 3 болта. Оставшиеся 3 болта откручиваются без выставления на передачу, покручиваем вал для доступа к остальным и ставим снова на скорость.

Вот и сама конструкция.

Отводим ее в сторону.

Вытягиваем внешний шрус и вынимаем приводной вал.

Левый приводной вал вытянут.

По состоянию выльника внешнего ШРУСа видно, что пришло время его замены.

Чтобы выбить крышку корпуса трипода, закручиваем старый болт на место и держим вал под наклоном в 20 градусов, выбиваем молоточком. Снизу упираем корпусом втулку и даём свободно выбиться крышке. Далее следует обламать все хомуты крепления пыльников, сделать это не очень просто.

В процессе выпресовки внешнего шруса вкручиваем его и если почуствуете что дошло до упора, значит продолжаем крутить с усилием, поскольку пошел процес выпрессовки. Всё это делается аккуратно зажав вал в тисках! Перед снятием трипода с валом из корпуса помечаем установочное положение деталей. Если их не пометить и при сборке установить не на прежнее место, позднее при эксплуатации могут появиться шумы. Снятию трипода с вала мешает одно стопорное кольцо. Снимаем его и позже, в процессе сборки, заменим на новое, которое в ремкомплекте. Вынимаем трипод – звёздочку.

Звездочка несколько раз промывается в чистом бензине, чтобы избавится от старой смазки.

Сам корпус трипода также необходимо вымыть. Для удобства можно использовать тряпку. моем также сам внешний ШРУС с валом. Во время мойки вал на шрусе иногда необходимо гнуть в разные стороны, чтобы удалить всю смазку.

Отмыв от старой смазки ставим на чистую тряпку. Смотрим чтобы песочек не попал, если операция производится на улице.Соблюдаем чистоту.

Готовим для использования смазку для внешнего ШРУСа, удобнее всего использовать 100 мл шприцы. Натягиваем в правильном порядке новые пыльники с хомутиками.

Сначала заправляем трипод консистентной смазкой, по 70 грамм в каждую из сторон пыльника. Ставим новое уплотнительное резиновое кольцо.

Зажимаем слегка корпус в тисках сверху и ставим новую крышку. Здесь начинается самое сложное. Дело в том, что нужно немного запрессовать сверху крышку и вставить по все окружности стопорное кольцо, чтобы это кольцо утопилось и зашло под кромки, тем самым загерметизировав трипод. Даже с напарником придется повозиться, чтобы это кольцо утопить под кромки, использовав грубую силу и отвертки, утапливая это кольцо. Если использовав под крышкой старое уплотнителное резиновое кольцо, то будет намного легче. Но лучше пойти по трудному пути, использовав новое.

Загерметизировав трипод со смазкой внутри, смазываем внешний ШРУС. Загоняем с внутренней стороны больше половины высокотемпературной смазки, а остальную через внешнюю сторону, использовав шприц для лучшего проникновения. Сжимаем хомуты на пыльниках.

Рис. 228. Снятие и установка полуоси заднего моста: 1 — кожух полуоси; 2 — манжета (всегда подлежит замене); 3 — полуось; 4 — стяжная пружина; 5 — тормозная колодка стояночного тормоза; 6 — прижимная пружина; 7 — стяжная пружина; 8 — приводной рычаг; 9 — трос стояночного тормоза; 10 — шарнирный палец; 11 — болт, 60–70 Н·м; 12 — тормозной диск; 13 — болт, 20 Н·м; 14 — болт крепления колеса, 160–180 Н·м; 15 — регулятор тормозных колодок; 16 — зажимная втулка датчика ABS; 17 — датчик ABS; 18 — тормозной суппорт; 19 — болт, 105–115 Н·м

Работы проводить при снятом колесе. Автомобиль установить на опоры. На рис. 228 показаны снимаемые детали, при этом нужно заметить, что от тормозных колодок следует отсоединить только пружины. Снятие полуосей необходимо проводить следующим образом:

Последующие работы, относящиеся к тормозам, описаны в соответствующем разделе. Они проводятся следующим образом:

- вывернуть болт крепления тормозного диска (крестообразный шлиц) и снять диск. Если необходимо, отвести регулятор тормозных колодок;

- с обратной стороны тормозного щита открыть приводной рычаг, выпрессовать палец шарнира и снять рычаг;

- поворачивая ось, отвернуть гайки крышки подшипника, установленные в отверстиях фланца (рис. 229). Теперь медленно вынуть полуось. При демонтаже обеих полуосей необходимо сразу после снятия пометить правую и левую, для того чтобы затем установить их на прежнее место;

- снять манжету и тормозной щит. Наружное кольцо подшипника полуоси часто остается в отверстии кожуха полуоси. Для снятия следует воспользоваться специальным съемником.

- совместить крышку подшипника с отверстиями в тормозном щите и кожухе полуоси, вставить болты и затянуть моментом 60–70 Н·м. Болты всегда подлежат замене. При затягивании следует проворачивать полуось для совмещения отверстий с головками болтов;

- подвести приводной рычаг троса стояночного тормоза, вставить палец шарнира. Рычаг должен быть установлен, как показано на рис. 230;

- вставить разъем датчика частоты вращения колеса (только на моделях с ABS) с новой втулкой. Втулка заменяется при каждом отсоединении датчика. Регулировки здесь не нужны, так как зазор между датчиком и зубчатым венцом в процессе эксплуатации устанавливается сам. Во втулку следует заложить силиконовую смазку, на СТО для этого используют смазку марки Molykote 44 Light;

- в заключение проверить уровень масла в картере заднего моста и при необходимости долить масло. Отрегулировать стояночный тормоз. Болты крепления колес затянуть моментом 160–180 Н·м.

По истечении срока действия авторских прав, в России этот срок равен 50-ти годам, произведение переходит в общественное достояние. Это обстоятельство позволяет свободно использовать произведение, соблюдая при этом личные неимущественные права — право авторства, право на имя, право на защиту от всякого искажения и право на защиту репутации автора — так как, эти права охраняются бессрочно.

- отметьте положение болтов крепления нижней части амортизационной стойки к поворотному кулаку. Удерживая от проворачивания болты одним ключом, вторым ключом выверните гайки 1 (рис. 5.67). Для предотвращения опускания поворотного кулака мягкой проволокой закрепите его за подмоторную раму. Извлеките болты крепления нижней части амортизационной стойки к поворотному кулаку;

- выверните гайку крепления цапфы шарового шарнира поворотного кулака к нижнему поперечному рычагу. Используя съемник шаровых шарниров, извлеките цапфу шарового шарнира поворотного кулака из нижнего рычага. Рычагом для разъединения шаровых опор, отделите нижний поперечный рычаг от шарового шарнира поворотного кулака. При этом не повредите защитный чехол шарнира равных угловых скоростей;

Автоматическая коробка передач AL4 герметична, поэтому не имеет смысла сливать масло из нее для выполнения данной операции.

- поддерживая, достаньте полуось из коробки передач, при этом не повредив уплотнительное кольцо, и снимите вал с автомобиля. При необходимости для извлечения полуоси из ступицы используйте резиновый молоток или киянку.

Рис. 5.68. Шарниры равных угловых скоростей приводного вала: 1 — шарнир равных угловых скоростей; 2 — гофрированный защитный чехол; 3 — наружное кольцо подшипника

- проверьте свободу вращения подшипника опоры правой полуоси. Если подшипник заедает или ощущается заметный осевой люфт, то его следует заменить;

- очистите и смажьте универсальной консистентной смазкой шлицы ступицы и полуоси со стороны колеса, а также шлицы планетарных шестерен дифференциала и полуосей со стороны коробки передач;

- перед установкой правой полуоси очистите и смажьте многофункциональной консистентной смазкой наружное кольцо подшипника опоры 3 и его гнездо в нижней правой опоре двигателя;

- при установке правой полуоси проверьте присутствие и состояние уплотнительного кольца 1 (рис. 5.69) и пылезащитного кольца 2;

- установите полуось в дифференциал, совместив шлицы полуоси с канавками планетарных шестерен дифференциала;

- проверьте, что промежуточный подшипник вращается легко и равномерно и отсутствует люфт наружного кольца по отношению к внутреннему;

- проверьте правильность установки промежуточного подшипника, затем поверните болты на 90° и закрепите их в этом положении гайками, затянув их моментом 10 Н•м;

- при помощи приспособления 4 (см. рис. 6.7) зафиксируйте ступицу от проворачивания и наверните и затяните гайку крепления приводного вала к ступице моментом 325 Н•м;

- законтрите гайку, обжав буртик в пазы шлицевого окончания полуоси, или закрепите колпачком и шплинтом;

Фотоотчет объясняющий как заменить левый сальник полуоси АКПП на автомобиле Audi A6 C5 (в данном случае - 2,4 ALF / АКПП 5HP19 DES / монопривод).

Как же на самом деле происходит замена левого сальника полуоси АКПП на автомобиле Audi A6 C5 (в данном случае - 2,4 ALF / АКПП 5HP19 DES / монопривод).

Автомобиль Audi A6 C5 достаточно хороший и сам по себе требует достаточно должного внимания к себе и к своим внутренним характеристикам. По замене сальника не обязательно бежать в салон, можно имея необходимое количество знаний и умений, плюс к этому нужные инструменты заменить его самому.

Работу нельзя назвать трудоёмкой, поэтому её свободно мы можем выполнить в домашних условиях, отмечаю, что важно обладать внимательностью и понимать по очерёдность действий!

Прежде чем приступить к замене, подготовим необходимые инструменты. А для этого нам понадобится:

сальник;
уплотнительное кольцо крышки АКПП;
прокладки датчика скорости (без сильного давления нет смысла менять);
болты внутренней гранаты ШРУС 6 шт. Бывают М8 или М10, в моем случае это М10. (очень желательно поменять);
3 болта крышки АКПП.

До первоначальной вывески колеса мы ослабляем колесные болты и колесо само вывешиваем, после того, как поставим упор под машину убираем колесо и убираем крышки над Шрусом. Все болты перемываем, чтобы убрать все излишки грязи и привести в нужное положение. Заранее облегчив себе работу с чистыми инструментами и приспособлениями для дальнейшей установки.

Садимся и выворачиваем колесо до упора в правую сторону, мы убираем привод полностью, а рычажки оставляем, так как это является необязательным действием, поэтому делать мы его не будем, а там смотрите по усмотрению своему.

Убираем крышку АКПП , которая крепится на болтах, и всегда нужно инструмент брать качественно сильный, так как можно всё сломать, либо оставить обломки, как и произошло в нашем случае.

Например куски , которые могут торчать в шляпе болта, после случайной поломки. В дальнейшем это может послужить проблемой.

Всё же если такое произошло, тогда мы используем дрель для удаления шляпок болтов, а когда изымем крышку просто убираем остатки болтов и всё промываем от излишек.

Чтобы извлечь и постепенно снять разъём датчика скорости мы очень аккуратно покручиваем и убираем крышку привода, чтобы не повредить сам датчик.

Прежде чем крышку разбирать, вынуть датчик является важным действием! Его мы и вынимаем в последствии работы поочередно.

Снимая стопорные кольца, мы использовали разжим, разбирая крышку, когда вал напрессовали на подшипник.

Мы должны помнить положение датчика, а именно его кольца, чтобы установка обратная была такая же легкая как и его снимание, ведь иногда поставить всё обратно на свои места, может занять намного больше времени, чем установка или замена чего-то нового. Убираем старый сальник при этом сразу же извлекаем кольцо которое является и играет роль уплотнителя и всё качественно моем. Все поверхности под прокладки и сальники обезжириваем. Собираем все в обратной последовательности, когда мы поставили новое кольцо крышки, до этого обязательно наносим герметик в о место, где устанавливается кольцо, чтобы обеспечить плотное и качественное вхождение. Специальной оправкой подстраиваем сальник на своё место, смазывая рабочую кромку маслом дифференциала.

Устанавливаем кольцо датчика обратно и прессом ставим вал с подшипником, соответственно уже смазав его маслом дифференциала, после только ставим упорное кольцо. Датчик скорости стоит уже на своём месте, и крышка с валом уже прикручивается вместе с установкой кожуха и установкой шруса. Все болты, находящиеся внутри мы заменили на новые более качественные, во избежании проблем либо различных отхождений. Обязательно внешние болты шруса затягиваем только после того, как машина будет уже стоять на колесах. Затягиваем на 190 и тянем на 180 градусов!

Проверяя все пыльники, мы убеждаемся, что они целые и качественные, позже ставим колесо и доливаем масло до уровня, чтобы дойти до конца и масло было в порядке.

Поэтому, на самом деле усилий было мало, главное аккуратно всё заменить, вымыть, проверить, обнаружив недостатки их устранить. Работа особого труда не требовала, главное внимательность и четкость действий, особо добросовестное отношение к инструментам и по потребности замена мелких некачественных деталей в виде болтов и гаек! Всё получится, главное определённый набор знаний и умений!

Читайте также: