Замена полуколец коленвала ваз 21213 не снимая двигатель

Добавил пользователь Дмитрий К.
Обновлено: 19.09.2024

Датый был . Друзья были на тех газелях, и в 3 часа ночи в лесу им бы никто не помог!
Зато трехлитровый джипарь сразу сел, там где я ползал вокруг них . (Это уже ОФФТОП пошел! Звиняйте!)

Ну вопчим не полукольца у меня виной были!
А все знатоки с сервисмены говорили: вскроем посмотрим, и стоить будет стока-то . Вопсчим, зеленый я был, не шарил!

Короче книжки рулят!

Заехав сервис с проблемой свиста в нижней части подкапотного пространства (сдохло сцепление). Перед разборкой мастера констатировали и продольный люфт кв и говорят надо менять полуколца. Вопрос если износились упорные полу кольца не означает это что пора делать капиталку ДВС. Машина прошла 100 тык.

Проблемма у упорными полукольцами. точно. Раньше, при нажатии педали сцепления появлялся шум в районе сцепления. Когда разбирал двиг (точил КВ) обнаружил полукольца в поддоне. После ремонта около недели все было нормально, сейчас опять появился этот звук. Кто может подсказать, почему они могут вылететь и как с этим бороться?

пожалуйста-опишите словами как правильно поставить полукальца!только пожалуйста не пересказывайте книжку

serega
либо сначала полукольца, потом колено, либо наоборот

Рекомендуют их (равно как и вкладыши) смазывать трансмиссионкой --- дольше стекает. Если двиг не снимал а как-то извратно подлазил --- то берёшь полукольцо, смазываешь его трансмиссионкой, вставляешь с одной тсороны отпоследней с коренной стороны опоры коленвала (канавками в сторону коленвала!), потом второй с другой стороны той же опоры так же. На всякий случай, ставь лучше те, которые имеют медный цвет

King Cobra Extreme 32/9.5/15, ГП 4.3, КПП 2101 4.02 от MEW, СРПМ от MEW, РК 2.93 от MEW, лебёдка GW 9500, зад заварен

Мне помнится (мануал не смотрел, а serega просил не пересказывать мануал ), что спереди и сзади ставятся разные - где-то цвета меди, а где-то нет. Может сподобится он все-таки глянуть мануал? Там, вроде, все подробно расписано

Алексей aka ALER.

по книжке то я смоьрел, там одно с напыленим -второе либо металлокерамикм,пропитаная маслом,либо с бронзовымым напылением,его ставят вовнутрь,проточками к колену. а вот как правильно второе поставить? со стороны крышки его надо?

что спереди и сзади ставятся разные - где-то цвета меди, а где-то нет. Может сподобится он все-таки глянуть мануал?

я когда движку перебирал, спрашивал. Народ ответил примерно следующее:
да, в мануале сказано, что вроде взад надо ставить металлкерамическое, но сейчас таких тупо не делают. Медного цвета сейчас другого состава.

Сам натолкнулся на такую штуку: в родаже рассыпухой сейчас у нас только медного цвета, а в комплекте вкладышей коленвала только сталеалюминиевые. Я когда первый раз собрал двиг и он клинанул, сталеалюминиевое полукольцо с той самой стороны было как раз очень таки изношенное (пробег чото около 10 км после сборки). Поэтому я взял в магазе медного цвета (но это точно не металлкерамика) и поставил на наиболее нагруженную роль.

serega
да, со стороны задней крышки, опять же канавками к коленвалу.

King Cobra Extreme 32/9.5/15, ГП 4.3, КПП 2101 4.02 от MEW, СРПМ от MEW, РК 2.93 от MEW, лебёдка GW 9500, зад заварен

Всем привет! купил в Механике на пражке комплект вкладышей ДАЙДО МЕТАЛЛ РУСЬ там в комплекте два полукольца они оба белые! заехал предварительно в русь купил набор ремонтных полуколец оба белые с одной стороны, а с другой одно все желтое, а второе желтое с белыми канавками. они не влезли=( запихнул два белых из набора! воопщем время покажет как двиг будет ся везти=)

Kalash, этими полукольцами добиваются продольного люфта колевала в пределах 0.06-0.26мм, люфт проверяют часовым индикатором. А лезет\нелезет\запихнул - не совсем то же самое.

Дак всё же какие полу кольца ставить?
Сейчас двиг разобран расточен, колено отшлифовано, куплен комплект ремонтных вкладышей ЗМЗ в комлекте два белых полукольца. В другом магазине продаются комплекты упорных полуколец (по 2 шт.) медного цвета с одно стороны, где проточки, а с другой стороны белого цвета. Белые полукольца раза в 1,5 легче жёлтых.

Где и зачем?
Упорные полукольца находятся по бокам крышки опоры третьего коренного подшипника, т.е. проще говоря, полукольца установлены между опорой блока и щеками коленвала.Полукольца удерживают коленвал от осевого перемещения, люфта.

Почему их нужно менять?
Со временем полукольца, истончаюся и люфт увеличивается, но это не самое опасное, со временем кольца могут стереться до такой степени, что перестанут держаться и одно или оба выпадут в поддон картера… Что происходит в этом случае? Когда между коленвалом и крышкой блока ничего не оказывается, коленвал начинает шлифовать крышку опоры.

Вся неприятность возникшей ситуации заключается в том, что крышка опоры подшипника блока для повышения точности отливается вместе с блоком. Проще говоря, если вовремя не заметить люфт коленвала можно опасть на замену блока и самого коленвала… Кроме того, увеличенный люфт коленвала приводит к постоянному выдавливанию заднего сальника коленвала и течи масла, задний сальник находится за маховиком, и чтобы его заменить придется выполнить огромный объем работы.
Как определить?
Да очень просто. Берем в руки монтажку, уираемся ей с одной стороны в кузов, а другой надавливаем на шкив генератора на коленвале, осевой зазор коленчатого вала не должен превышать максимально допустимый — 0,35 мм. Также попросите кого-нибудь выжать сцепление, а сами понаблюдайте за коленвалом. Если вы заметили сильный люфт, необходимо срочно заменить полукольца, поскольку, если полукольцо выпало, коленвал сточит канавку на крышке подшибника и новое полукольцо просто не будет держаться. Проверять люфт рекомедую после 120000 пробега
Как заменить?
Довольно просто. Для начала нужно купить: сами полукольца, прокладку маслянного поддона, герметик. Поскольку необходимо будет слить масло с двигателя, работу по замене полуколец можно объединить с заменой масла, также можно почистить поддон и маслоприемник. В продаже полукольца бывают трех размеров: стандартный 2,31; первый ремонтный 2,437; второй ремонтный 2,56, производства ЗМЗ. Примечтельно что на заводе полукольца устанавливают разные — с передней стороны подшипника(Со стороны привода ГРМ) устанавливается стале-алюминиевое полукольцо, а с задней стороны — металло-керамическое (желтого цвета).

В продаже полукольца одинаковые, оба металокерамические, с одной стороны стальные, с другой с анфрикционным слоем. Встречаются также неоригинальные, с обеих сторон металлокерамические.

Никогда не бойся делать то, что не умеешь. Помни, Ковчег был построен любителем. Профессионалы построили "Титаник".

При износе упорных полуколец увеличивается осевой люфт коленвала, что приводит к ускоренному износу шатунных вкладышей, а также к неправильной работе сцепления (неполный выжим).

Если ремонтный размер не выбирает зазор, то менять коленвал.

Спасибо, а можно в догонку два вопроса?

1. Чем такая ситуация грозит при езде и сколько можно кататься если при замене сцепления был обнаружен небольшой люфт.
2. Человеку в сервисе сказали, что если ремонтное кольцо зазор невыберет, то замена блока, он и я это правда что-ли?

Заранее спасибо за ответ.

1. Не помню допустимый люфт. Надо в мануале посмотреть.

2. Вообще то если не выбирается зазор ремонтным полукольцом, то меняется не блок, а коленвал.

Полностью разбирать не надо. Достаточно снять поддон. Что в принципе тоже трудоемко

Вот отдал своего МЕДВЕЖИКА на ремонт по замене полуколец коленвала.
Обзвонил 5 саервисов, цены от 3000 до 1000, из них: в Подольском КЭМПе назвали 2500 (не взялись - много машин); на Вавилова 1800 (сказали подождать до среды); на Октяборьском поле уже неработали (было 16:15); на ул.Москворечье назвали 3000 (свободно); на удивление цену в 1000 руб. назвали в сервисе на ул.Красная сосна.
Очень проблемно было добраться, по пробкам, с Баррикадной до ул.Красная сосна с тяжело включающимися передачами и проктически глохнущей машиной при выжимании сцепления.
Завтра посмотрим что они там натворили. В понедельник отпишу результаты.

А они поняли, что имеют дело с Нивой? Что РПМ надо снимать, движок вынимать или хотя бы поднимать лебедкой, все от него отсоединив?

Алексей aka ALER.

Только что прибыл из сервиса:
Утром около 10 позвонил мастер сказал что все собирают и спросил "надо ли менять пыльнику шрусов..", на что я ответил отрицательно, я сказал пусть лучше поменяют масло в РПМе и прокладку нижней крышки.
В 12 позвонил мастер и сказал что можно забирать, назвав сумму в 4000 р. . я ему сказал что обговаривалась сумма в 1000 р., он ответил что мне сказали сумму по классическим автомобилям, я сказал что приеду.
На эту "хорошую" новость мой брат возмутился больше меня, назвав это лоховским разводом.
Подъехав к сервису я остался сидеть в машине, брательник пошел на разбор (мы близнецы и я думаю они даже не заметили разницы) и через 10-15 минут выехал из сервиса отдав 2500 руб. (замена полуколец распредвала, масла и прокладки нижней крышки в РПМе).
Осмотр показал: что снимали поддон (по гайкам) и откручивали РПМ (по гайкам), проверили ход шкива, его практически нет (на ощупь при выжимании сцепления).
Беда осталась та-же: при выжиме сцепления обороты по прежнему падают, теперь грешу на выжимной.
Подскажите как точно проверить что это?

Сервисом я остался не доволен, уж больно у них цены большие, а сумму они говорят только по окончанию работы и это уже второй раз. В первый раз при замере РПМа сумма поднялась на 800 руб. выше оговоренного.

Коленчатая опора шатунов, которая создаёт крутящий момент — не ровная или единая деталь, а нескольких соединённых вместе отдельных элементов. Из-за такой конструкции появляется сильный осевой люфт внутри блока, способный нарушить работу мотора. Чтобы исключить его и стабилизировать вращение, конструкторы придумали стопорить устройство специальными подшипниками скольжения. Полукольца коленвала, так они называются, берут на себя большие нагрузки, поэтому изнашиваются в скором времени.

Назначение, где располагаются

Полукольца или полумесяцы, шайбы — называют их по-разному, имеют особое предназначение. Они удерживают коленвал от осевого смещения или продольного люфта. По сути, это подшипники специального типа, устанавливающие необходимый зазор.

В классическом 4-цилиндровом двигателе коленчатый вал имеет минимум 5 опорных точек или коренных шеек. Площадь их контакта достаточно велика. Это увеличивает силу трения, которая становится ещё больше при касании щёчек с опорами. Чтобы минимизировать конструктивный дисбаланс, шейки делаются шире опор. Но такое решение вызывает продольный люфт, что априори недопустимо, так как детали КШМ начинают от этого выходить из строя раньше срока.

Металлические стопоры в виде полумесяца — как раз и есть то самое эффективное решение, позволяющее оставить классическую конструкцию, при этом, исключая осевое смещение. Подшипник этот отличается от стандартного вкладыша наличием боковых упоров или буртиков. Поверхности зон, которыми коленвал соприкасается с ними — также видоизменены. В частности, сделаны под кольцо.

Для снижения продольного люфта подходят также шайбы — неразъёмные кольца, устанавливаемые строго в специально предназначенное для них место. Однако такие стопорные элементы редко используются, так как стопорные подшипники плотнее примыкают к поверхностям, равномернее истираются, более просты для монтажа и съёма. Да и самое главное — шайба устанавливается только на задней коренной шейке, а полумесяцы можно ставить на любую шейку.

Конструктивно стопорный элемент очень прост. Основа из сплошного бронзового или стального материала, на который, в некоторых случаях, наносится антифрикционный защитный слой. Обязательно предусмотрены канавки или выемки для свободного пропуска смазки, а также особые штифты, усиливающие фиксацию.

Упорные полукольца располагают между опорой блока и щётками коленвала. Здесь они в максимальной степени удерживают его от осевого перемещения, люфта. Устанавливают на различных шейках. Например, у ВАЗ-2106 — на 5-м коренном подшипнике, который со стороны маховика первый. А вообще, по такой схеме:

передний — на третьей или одной из центральных шеек;
задний — на задней шейке.

Используются при этом либо 2, либо 4 полукольца. Если применяют два, то они ставятся в выемках нижней крышки бугеля. А если четыре — верхней опоры и съёмного бугеля (как на моторах тракторов). Бывают также силовые агрегаты с одним стопорным полумесяцем коленвала или просто шайбой.

В каких случаях нужна замена

Полукольца — материал расходный. При истирании их нужно заменять. Иначе постепенно увеличивающийся горизонтальный люфт шатунной опоры ещё больше ускорит поломку. Детали окончательно износятся и перестанут выполнять свои функции. А это уже грозит поломками в поршневой группе. Бывает и так, что от сильного люфта коленчатой детали ломается блок цилиндров. Поэтому замена полуколец коленвала должна проводиться вовремя, как только появляется симптом.

Вторая опасность износа — без стопорных шайб вал начнёт шлифовать крышку опоры, которая отлита вместе с БЦ. Заметное повреждение блока, крышки — это дополнительный, но обязательный ремонт. Поэтому так важно своевременно устранять поломку, а вернее износ стопорных деталей. Например, при стачивании соседних зон БЦ установка полуколец коленвала закончится быстрым их истиранием. Хорошо, что не очень заметные повреждения шеек устраняются расточкой, а посадочного места — зачисткой шабером. Большой осевой зазор удастся компенсировать уже ремонтными шайбами, толщина которых больше стандартных на 0,127 мм.

Диагностика неисправности

Диагностику упорных деталей проводят обычно после 120-тысячного пробега мотора. Она состоит из трёх шагов.

Осмотреть ДВС визуально на подтёки масла. Если они имеются, это уже косвенный признак. Плохо зафиксированный коленвал выдавливает сальник, отвечающий за герметизацию. И смазка начинает вытекать.
Расшатать шкив генератора монтажной лопаткой, уперев один конец инструмента в кузов. Допустимый осевой люфт не должен превышать 0,35 мм.
Нажать на педаль муфты из салона автомобиля. Коленчатый вал при этом не должен перемещаться вперёд. Иначе — это самый верный признак поломки упорных полуколец.

Осевые перемещения коленвала вызывают громкий нерегулярный стук, который опытные мотористы умеют различать.

Причины износа, выпадение полуколец

Бывает, что при разборе двигателя в картерном поддоне обнаруживаются упорные шайбы. На коленвале же, в том месте, где эти детали должны находиться — заметна выработка. Выпадать детали могут из-за следующего:

недавно провели капитальный, текущий ремонт двигателя, без соблюдения последовательности установки элементов;
после сборки перепутаны крышки коренных опор;
сильно износилось заднее полукольцо, так как неправильно установили местами металлокерамические и сталеалюминиевие типы детали — также это происходит при низком качестве упорных полумесяцев, материал которых не соответствует технической документации.

Вообще, основной износ полуколец происходит при выжиме муфты. Особенно на холодный двигатель зимой и долгом простое под светофором с выжатым сцеплением. Таким образом, причина износа может быть связана с недостаточной квалификацией водителя автомобиля.

Дело в том, что выжим сцепления передаёт всю нагрузку от вилки именно на соответствующее полукольцо коленвала. Встречаются даже водители с большим стажем, которые постоянно держат ногу на сцеплении. Но для этого имеется специальная площадка, где левая нога должна отдыхать.

Необходимый инструмент + расходные материалы

Обязательные инструменты, которые понадобятся в ходе работы:

набор гаечных ключей и головок;
комплект отвёрток;
динамометрический ключ для правильной затяжки болтов;
плоский щуп для замера осевого люфта, а еще лучше — специальный индикатор со шкалой;
чистая тряпка.

новые полукольца;
прокладка поддона;
герметик.

Замену опорных полуколец обычно сопровождают с обновлением моторного масла, установкой новой прокладки поддона картера и другими сопутствующими операциями.

В продаже встречается три размера упорных шайб. Стандартный на 2.31, первый ремонтный и второй ремонтный (2,437 и 2,56 соответственно). Поэтому надо сначала уточнить, какие размеры подходят для двигателя вашего автомобиля. Обычно, детали стандартного или номинального размера ставят на новые или мало изношенные моторы. А ремонтные, с увеличенной толщиной — для компенсации изношенных частей опоры и вала, то есть, на старые и порядком изношенные ДВС.

Какие полукольца лучше, виды

Штатно устанавливаются обычно детали разных материалов — со стороны ГРМ сталеалюминиевое или бронзовое кольцо, а со стороны маховика — металлокерамическое (жёлтого цвета), бронзовое, медное. В продаже, как правило, чаще встречается металлокерамический вариант. Если изделие оригинального производства, то одна упорная шайба покрывается антифрикционным слоем.

Специалисты рекомендуют устанавливать бронзовые изделия. Но выбор зависит исключительно от предпочтений самого владельца. Главное — обратить внимание на прорези, которые должны быть на деталях. Они предназначены для свободной подачи масла к коленвалу.

А вот еще информация по материалу изготовления:

бронзовые цельные — в защитном покрытии не нуждаются;
сталеалюминиевые, покрытые сплавом алюминия;
металлокерамические с бронзографитовым напылением.

Выбор изделия должен подразумевать также обязательный нюанс — износу во время работы двигателя подвергается не только упорный элемент, но и поверхность коленвала. Поэтому крайне важно правильно суметь подобрать размер стопора, тип и заводской номер. Обязательно, чтобы детали целиком отвечали штатным требованиям и покрывались специальным защитным слоем.

Как правило, точный размер определяется ещё до непосредственного процесса замены. Однако это умеет делать только специалист, сумевший по косвенным признакам составить картину, царящую внутри блока. Другими словами, насколько изношены посадочные гнёзда, и какого размера шайбы нужно ставить. Поэтому в обычных условиях, когда установка производится своими руками, приходится определять это в ходе работы. Если после монтажа полуколец замер плоским щупом показал значение люфта выше стандартного — 0,06-0,26 мм или 0,35 мм, стопорные элементы надо менять на один размер выше.

Видео: как ставить новые стопоры коленвала

В ролике показано, как правильно ставить полукольца. Моторист рассказывает о секретах грамотного монтажа и особенностях проверки осевого люфта. Последнее делается индикатором и обычной отвёрткой.

Процесс замены

Чтобы правильно осуществить замену, надо действовать строго по инструкции, выполняя шаги последовательно:

поставить машину на яму или эстакаду, застопорить колёса;

скинуть защиту двигателя;
слить моторное масло;
открутить болты и снять картерный поддон вместе с прокладкой — держится на 16 крепежах;
вытащить среднюю крышку коренного подшипника — крепится болтами;
установить новые шайбы, смазанные небольшим количеством моторного масла, канавками в сторону упорных поверхностей коленвала, выталкивая ими старые полукольца;
поставить крышку обратно, затянуть динамометрическим ключом моментом, соответствующим данному узлу (приводится в технической литературе к каждому двигателю);
проверить осевой зазор вала плоским щупом — не должен превышать 0,06-0,26 мм.

Чтобы облегчить монтаж, надо перемещать отвёрткой коленвал и одновременно упирать новые полукольца своими концами в старые детали. Так удастся быстрее выдавить их, а запчасти ремкомплекта сядут на свои места.

При установке полуколец, их прорези или выемки должны смотреть внутрь, на коленвал.

Замена сальников

Если по причине осевого смещения были выдавлены коленвальные сальники, придётся оба заменить новыми. Один устанавливается со стороны шкива, второй — маховика. Крайне важно заменять первый уплотнитель, который со стороны ГРМ. Потому что, масло будет вытекать, попадать на ремень. А это серьёзный риск проскакивания на один, несколько зубьев или ещё хуже — обрыва. Что произойдёт, известно: надо будет уже менять клапана, так как загнутся или поломаются стержни от встречи с поршнями.

Передний сальник удастся заменить со стороны газораспределительного механизма. Нужно будет снять защитный кожух, ремень, зубчатый шкив коленвала. Потом удалить манжету, установить новую. А вот задний сальник меняется сложнее. Надо демонтировать КПП и сцепление. После удаления манжеты — тщательно очистить посадочное место, и только потом вмонтировать новое изделие.

Убедиться в правильности сборки и монтажа полуколец на завершающем этапе обязательно. Для этого коленвал прокручивается от руки — вращение должно продолжиться на автомате (0,5 оборота), быть плавным, без каких-либо заеданий.

Читайте также: