Замена подвески ниссан примера п11
Обновлено: 06.07.2024
Подвеска является связующим звеном между кузовом и колесами и предназначена для снижения динамических нагрузок, уменьшения колебаний кузова, смягчения ударов колес о неровности дороги, а также обеспечения устойчивости и плавности хода автомобиля. Информация актуальна для моделей 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008 года выпуска.
Передняя подвеска - независимая с поперечной балкой, верхними и нижними рычагами, амортизационными стойками и стабилизатором поперечной устойчивости. Верхние поперечные рычаги соединяются с поворотными кулаками так называемыми третьими, соединительными или промежуточными рычагами и при движении автомобиля обеспечивают качание подвески и гасят вибрации. Нижняя часть поворотных кулаков соединяется шаровыми опорами с нижними рычагами подвески. Поворотные кулаки перемещаются вправо и влево поперечными рулевыми тягами, которые сообщают кулакам вращательное движение рулевого колеса. Чтобы уменьшить поперечный крен автомобиля, в особенности при совершении поворотов, на надрамнике устанавливается стабилизатор поперечной устойчивости.
Верхняя опора амортизационных стоек крепится к брызговикам, а нижняя - к промежуточным рычагам (см. иллюстрацию 1.0).
Передняя подвеска: 1 - уплотнительная прокладка; 2 - верхняя опора стойки; 3 - кронштейн верхней опоры стойки; 4 - прокладочная шайба; 5 - верхняя чашка пружины; 6 - уплотнительное кольцо; 7 - буфер хода сжатия; 8 - пружина; 9 - амортизатор; 10 - колпачок; 11 - прокладочная шайба; 12 - соединительный рычаг; 13 - ступица и поворотный кулак; 14 - шплинт гайки ступицы ; 15 - скоба; 16 - резиновая подушка; 17 - штанга стабилизатора поперечной устойчивости; 18 - опорная стойка стабилизатора; 19 - поперечная балка подвески; 20 - кронштейн; 21 - верхний рычаг; 22 - болт сайлент-блока; 23 - кронштейн нижнего поперечного рычага; 24 - нижний поперечный рычаг; 25 - поперечина надрамника.
Внимание! Сварочные и рихтовочные работы на элементах подвески передних колес не допускаются. Поврежденные детали подлежат обязательной замене на новые. При проведении ремонтных работ самоконтрящиеся гайки, а также заржавевшие болты и гайки всегда заменяйте на новые. Самоконтрящиеся гайки, как правило, можно распознать по пластмассовому кольцу на резьбе. У самоконтрящихся болтов резьба имеет защитное покрытие.
Задняя подвеска состоит из поперечной балки (соединителя), к которой крепятся два продольных рычага, на передних торцах которых находятся опорные кронштейны с сайлент-блоками. Кронштейны крепятся к лонжеронам кузова болтами. На торцах поперечной балки имеются фланцы, к которым крепятся оси задних колес вместе со щитами тормозных механизмов. Колебания кузова гасятся за счет амортизационных стоек, нижние опоры которых крепятся к поперечной балке. К поперечной балке крепится поперечный рычаг (см. иллюстрацию 1.0а).
Задняя подвеска: 1 - прокладочная шайба; 2 - втулка; 3 - верхняя опора амортизационной стойки; 4 - втулка; 5 - втулка; 6 - колпачок буфера хода сжатия; 7 - буфер хода сжатия; 8 - пружина; 9 - амортизатор; 10- поперечина заднего моста; 11 - ось; 12 - поперечный рычаг; 13 - опорная стойка стабилизатора; 14 - скоба; 15 - резиновая подушка; 16 - штанга стабилизатора поперечной устойчивости.
Внимание! Сварочные и рихтовочные работы на деталях задней подвески не допускаются. При проведении ремонтных работ самоконтрящиеся, а также заржавевшие болты и гайки всегда меняйте на новые.
Основными элементами рулевого управления являются рулевой механизм, рулевое колесо, рулевой вал, поперечные рулевые тяги. Рулевое колесо закреплено на рулевом валу, который передает движения рулевого колеса через рулевой механизм и рулевые тяги на колеса.
Оптимальные ходовые качества и минимальный износ шин достигаются только при правильной установке углов развала и схождения колес. Если имеет место неправильный износ шин и автомобиль неустойчив надороге, то следует без промедления обращаться в мастерскую для проверки и установки углов развала и схождения колес. Самостоятельная проверка и установка развала и схождения без специального оборудования невозможны.
Добрый день ))))) И наконец добрался я до передней подвески, она уже давно очень просилась на замену, при покупке было ясно, что как минимум стойки надобно заменить! На маленьких ямках было биение справа, передок машины был очень посаженым (не по своей воле) да и вообще когда ехал по мелким неровностям, присутствовало ощущение будто тебя посадили в бочку, и спустили ее с горки))) Такой внутри стоял грохот при езде… Еще и рычаги верхние скрипели, я к таким звукам внимателен, так раздражало ужассссс… В общем бюджет был ограничен, выбрал что то более менее))) И в один прекрасный день всё что заказывал прибыло, единственное что хочу отметить я приобрел по совету Жени huligan1203 пыльники от задних стоек ваз 2108, и отбойники от них же))) Я не очень люблю колхоз, но когда увидел цену на аналоги, это в районе штуки каждая позиция из четырех, да еще пыльники "деревянные" все таки склонился к совету Жени! В итоге за два пыльника и отбойника (оригинал) ВАЗ 2108 потратил 600 руб. Прекрасные пыльники мягкие, пришлось отрезать три волны, под размер наших стоек и всё)
В общем тщательно продумал что нужно заказать помимо стоек, чтоб снимая попутно стойки, и еще некоторые элементы заменить одним разом!
И так заказал пару шаровых, два ремкомплекта опорных подшипников в средний рычаг (да да знаю что Фебест г…, но при таком бюджете нужно было срочно заменить подшипники, я знал что моим уже хана)
Также пару пружин, пружины вышли по 900 рублей каждая, это фирма Автоклаксон, название тупое но пружины мне понравились, буду тестить дальше!
Пружины как пружины)))))
Также была заказана пара стоек Монро, на фото они с пыльниками и отбойниками от восьмерки)))
Все эти ништячки, мне установили сервис-мэны знакомые, я попросил оставить то что было заменено и сфотать для отчета, все мы помним намотанные носки на стаб, думал и тут будет все плачевно! И не прогадал…
На улице постепенно, медленно наступает весна. Хотя в наших краях вообще можно сказать нет весны, зима и сразу лето. Но начало сезона для меня открыто уже давно, почти всю зиму машина простояла. Добил осенью наскоряк собранную переднюю подвеску, кто помнит, переполох с драг рейсингом, на скорую руку собранное авто. Пару раз выезжал в зиму клубом на покатушки. Не примовским нашим клубом, а Drive2 Чита. В нашем клубе владельцев пример пока всего 3, но зато каких! — Te-V на механике, моя, и турбовагон, все 11 кузов. Берёг машину для ремонта, на ней же ещё запчасти нужно было привезти. Насобирал деньжат, пришло время для ходовой!
В екзисте заказаны необходимые расходники — ступиничные подшипники, шаровые опоры, полиуретановые сайлентблоки нижнего рычага (передний, задний), полиуретан в верхние рычаги (по 4 штуки
на каждый), подшипники на поворотный кулак третьего рычага, рулевные наконечники. Кроме стоек и деталей стабилизатора поперечной устойчивости, который у меня был в хорошем состоянии, всё куплено. ВНИМАНИЕ владельцам 4WD примераподобных, запоминайте номера X5 resource для 4wd.
САЙЛЕНТБЛОК ВЕРХНЕГО РЫЧАГА /К КУЗОВУ/ 32-0261 Х4
САЙЛЕНТБЛОК ВЕРХНЕГО РЫЧАГА /НАРУЖНЫЙ/ 32-0262 Х4
ВТУЛКА ПЕРЕДНЕГО СТАБИЛИЗАТОРА 32-0013 Их не брал.
САЙЛЕНТБЛОК нижнего РЫЧАГА передний 32-0010
САЙЛЕНТБЛОК нижнего РЫЧАГА задний 32-0011 Самый большой и дорогой.
Подшипники третьего рычага и сальник — Nsk 6204ZZCM, 62282rs, NOS-P11
Рулевые наконечники подошли CTR cen 97 корея
Очень быстро пришли подшипники и шаровые опоры.
Так же быстро заменяны. Теперь стало возможно более менее ездить не боясь что отвалятся колёса, ездить! С шумом, стуками но ездить! Паралельно с запчастями была заказана резина на лето, пришла, поставил на кованые диски купленные ещё осенью. Счастью не было предела… Пока ехал с шинки успел наказать чувака из третьего ряда, который нагло пытался проехать прямо нахально поджав меня справа. Обидчик на аллионе 1.8 противился, давил на тапку, но всё равно был в зеркале заднего вида, даже до фаз не пришлось крутить. Эх любимые светофорные гонки, бальзам на душу. С этого момента сезон можно было считать открытым! Съездил в дальняк к тёще, дорогу пережила нормально, колёса на месте. "Стрелку положил" в первый раз на этой машине. Так как спидометр не работал, а точнее показывал в 2раза больше из за пульсаровского датчика, я его отключил, иначе отсечка срабатывала на 90 км/ч. Хорошо конечно, превысить скорость не получится, расход не большой. Сверял по GPS, выучил на скольких оборотах сколько километров. Позже вытащил из раздатки примовский датчик и поменял, спидло более менее показвает ровно, когда едешь спокойно, а когда выкручиваешь 1,2,3 скорость стрелка спидла не поспевает, это проблема… Разгон до сотки 9.5 секунд, я так очканул, расстроится, уже решил грешить на движёк, но потом перемерял жепеэсником 8.2 сек., посчитал по калькулятору КПП на 6700 — 100 км/ч. Фу-у-у… пронесло… Вторая в отсечке на 107 км, это по радару. Не верьте своим спидометрам.
Под конец недели забрал полиуретан, шли сайлентблоки 2 недели. На выходных к тёще, там с тестем перепрессовали их. Но чего это стоило! X5 ресурс видимо сделал втулки не подумав вообще что их кто то будет устанавливать, лишь бы сделать и продать.
Разборка (сборка) верхнего рычага. Смазка.
все вопросы пишем в этом разделе в подходящей теме!
Статья Рационализатора вот статья надоумила меня разобрать верхний рычаг, смазать его и тем самым продлить его жизнь. Начал я разбирать верхний рычаг который лежал у меня на шкафу, оригинальный, но он заскрипел и я поменял его.
Начал с того что пошел и помыл его от грязи. Потом беглый осмотр как и что там устроено и что конкретно нужно разбирать и с чего начинать.
Вот как устроен верхний рычаг и из каких деталей. В оригинале идет сайлентблок через резину на корпус рычага, тем самым гасит удары (не то что на подшипниках), и внутри уже крутятся втулки по пластику.
Действительно если понять принцип как он устроен, то можно догадаться что пшикая обильно WD-40 туда просто не попадет, и толку от нее 0. После разбора и чистки нужно забить смазку густую, Солидол и др. - которые предназначены работать в узлах больших нагрузок или для подшипников
Вся проблема то заключается вот в этих втулках, которые изнашиваются снаружи или внутри от недостатка смазки. Вот есть, продаются на Экзисте салентблоки отдельно, код NAB-327 (длинная), NAB-326 (короткая) . Цена около 180р, их надо впресовывать прессом вместо этих.
Есть даже ремкомплект верхнего рычага Оригинальный (но как оказалось это лишь железные втулки, а не пластиковые как должно бы быть) его номер 54545-86J24
Оригинал, заскрипел и я его заменил. Теперь о нем.
1. Ну начнем. Сложности все в принципе заключаются в том что нужно снять сальник не повредив его. Чтобы его снять не повредив нужно снять колечко с сальника которое его прижимает, потом засунуть небольшую отвертку плоскую под садьник, и давить край сальника наружу (акуратнее чтобы отвертка не соскочила и не порвала сальник) он начнет чуть чуть вылезать, и по контуру надавливаем на него и он слезет
Моя ошибка была в том что я сначала снимал сальник вставляя отвертку между сальником и корпусом рычага и тем самым испортил его и помял. Кстати края у него железные, и я погнул его, испортив его геометрию. Но это ниче, ведь рычаг старый и не так обидно, в первый раз все таки.
2. После того как сняли сальник, вытаскиваем железную втулку из рычага. Все детали вытрите от старой смазки.
Мы видим что в этом рычаге был недостаток смазки, и туда как то попала влага и грязь, и рычаг работал насухо, поэтому и заскрипел. Сразу же образовалась ржавчина на внутренней втулке и начала растачивать с песком пластиковую втулку.
3. Чтобы вытащить эти пластиковые втулки, нужно взять плоскую отвертку, упереть ее в край втулки, и легкими ударами молотка выбивать ее из рычага. Аккуратнее стенки этой втулки тонкие не поломайте их.
4. После того как я выбил втулки увидел вот эту картину, под ними была ржавчина, и не было никакой смазки, теперь понятно почему они заскрипели.
5. По такому же принципу как и описывалось раньше разбираем другую сторону (широкую). Тут картина оказалась лучше, смазка была, было все чисто, и я думаю эта сторона даже и не скрипела и проходила бы еще десятки тысяч километров. На пластиковой втулке мы можем наблюдать как бы канавки, по ним то как раз и идет смазка.
Сдесь точно так же выбиваем втулку отверткой. И сдесь с ней все в порядке, смазка есть.
6. Вот так выглядит разобранный рычаг, со всеми прилагающимеся деталями
7. Мы видим что ржавчина сделала свое дело, и сточила пластиковую втулку, толщина стенок разная получилась, отсюда люфт. (снизу больше, снизу меньше толшина)
Слева на втулке не осталось канавок для смазки и конечно же работа без смазки испортила этот узел. Справа все в порядке.
Вот мы и разобрали верхний рычаг подвески, теперь нужно все вытереть от старой смазки и забить смазку внутрь рычага, там есть специальная канавка для этого. И забить смазку в те места как показанно на 3 фото сверху. Лишняя смазка выйдет, не жалейте смазки.
Собираем все в обратном порядке удаляем излишки смазки и все готово. Можно ставить на авто. Такую процедеру лучше проводить раз в год хотя бы, чтобы не допускать того когда втулки износятся, они должны быть постоянно в смазке.
P.S. Спасибо за помошь Жене он же Lux
Сегодня пошел в гараж смазывать этот разобранный рычаг.
1. Начал с того что очистил втулку от ржавчины котороя ее изрядно поела.
2. Забиваем внутрь смазки (побольше не жалейте, лишнее выйдет) Брал синтетическую, для подшипников, зеленая не помню какая, и еще синяя Mobil H222
3. Вставляем потом железные втулки (их тоже предварительно смазав снаружи, не внутри.) Убираем лишнюю смазку.
4. Забиваем в сальники смазку.
5. Забиваем сальник легкими ударами молотка так чтобы не повредить его. Сальники набухнут от лишней смазки. поэтому аккуратно поддеваем их и лишнюю смазку пальцами выдавливаем.
Чтобы сальник сел вот так
6. Надеваем колечки на сальники. (если они есть)
7. Вот и все, рычаг реабелитирован. Готов к бою так сказать. Рычаг был оригинал, сильно изношен, но я решил его поставить и посмотреть сколько же он проездиет.
Снятие и установка верхнего рычага
Сегодня собрался с силами и решил разобрать рычаги которые сейчас на авто и смазать их (профилактика так сказать )
Сейчас уже 177,766км, первым менял левый рычаг, оригинал (прошел он 40,486км), потом менял правый неоригинал "555" (прошел он 7,766км).
Ну пожалуй начнем. Инстркмент который нам понадобится. (головка и ключ на 17" остально перечислять не буду итак понятно )
А это видео от нашего примьеровода.
1. Снимаем колесо
2. Видим фронт работ. не впечатлило, грязи столько. Очищаем грязь от гаек и болтов
3. Откручиваем болт с гайкой на рычаге, тот который ближе к нам. Предварительно брызните ВД-40 на гайку и откручивайте. Понадобится ключ на 17" и головка на 17"
4. Откручиваем вот таким нехитрым приспособлением верхние болты.
Откручиваем нижние гайки.
5. И откидываем всю эту систему. Вытаскиваем ее. И идем на тиски (желательно, если вы канеш не геракл )
6. К корпусу рычаг держит 2 болта (сверху) и 2 гайки (снизу)
Собирается все в обратном порядке.
Так же можно левый рычаг поставить на правую сторону и наоборот, делается это легко, достаточно перевернуть рычаг
7. На тисках ставим рычаг так чтобы ключ уперся в тиски (или просите помошника держать его ), берем головку с рычагом побооольше и срываем гайку с громким треском. (побрызгайте ее предварительно ВД-40) Срывать лучше рывками, так легче пойдет.
Если нет тисков то ставим его на машину вот таким образом, ключ упираем в корпус и откручиваем
Собирать все в обратном порядке но предварительно резьбы гаек и болтов смазать смазкой, только не ВД-40 (например литиевой или той что рычаг смазывали).
Закручиваем все болты и гайки как надо, с нужным усилием.
Гайки и болты на корпусе (4шт) -- 90-125Нм
Болт с гайкой дальний, ближе к корпусу -- 90-125Нм
Болт с гайкой ближний, тоесть внешний -- 112-126Нм
Гайки колес -- 110Нм
А теперь вот что я вам скажу, разобрал рычаг оригинал прошедший уже 40,486км, и вот что обнаружил, рычаг был в идеальном состоянии, ни ржавчины, ни потертостей, ни износа, все втулки гладкие и чистые. Хотя смазки было маловато. Смазка в оригинале какая то белая и вонючая .
Вообщем все вытер и заново смазал, думаю у него будет долгая жизнь еще.
Но вот меня что интересует, как поживает неоригинал на наших дорогах, пока я его не успел разобрать но на днях сделаю это и отпишусь.
Сага о неоригинале "555"
А вот и снова я
Внимание. рычаг 555 один из лучших после оригинала, НО только если его новый разобрать и смазать новой смазкой, иначе долго не проходит, а теперь далее читаем что с ним будет если не смазывать а поставить новый так как есть
Началось с того что на нем небыло колечек на сальниках, а это грозит сами знаете чем. Попадает туда грязь, вода, песок, все это дело разъедает втулки и рычаг на помойку.
Поехали дальше. Начал я снимать сальники, и обнаружил что резина сальника потрескалась, ***ть этому рычагу года нету а уже такое
Снял сальник и обнаружил под ним грязь и песчинки в смазке (которой почти и небыло кстати), вот о чем я и говорил то что сальники без колечков.
Вынув железные втулки я просто о***л , просто слов нет чтобы это выразить. Внутри широкой стороны рычага была вода, какого хрена она там делает, ее там и быть не должно никогда и не в таком количестве
Потом дальше еще хуже. Вынув пластиковые втулки я снова все втулки были одинаковые, тоесть короткие, такие как стоят в узкой части рычага, но должно быть 2 маленьких и 2 больших длинных. Вот вам и качество и доверие к неоригиналу, пока не разбереш хрен ведь поймеш что рычаг гауно.
Но вот состояние втулок вроде бы было отличное, да че там говорить отличное, вот когда этот рычаг пройдет те 40000км как оригинал то я посмотрю на него как он выживет (очень сомневаюсь что он 20000 то проедет с такими задатками)
Вообщем вывод: если вам не жалко выкидывать каждые 50000 по 1700 за неоригинальный рычаг то катайтесь и радуйтесь. Но по мне так не нужно, я хочу чтобы он ходил долго, учтя что я его буду поддерживать в хорошем состоянии, в смазке и туда не будет грязь попадать как в неоригинал. вообщем я разочаровался в нем :-\
Сага о неоригинале "Lemferder" (брать не стоит)
Теперь будем ездить и тестить рычал лемфердер, есть свои плюсы и минусы.
номера рычагов вот такие 24666 02 и 24667 02.
Непонравилось то что нет толком смазки на втулке с наружней стороны как бы, сила трения тут большая а смазки нет.
Втулки пластиковые почему то некоторые прокручивались или вообще вытаскивались вместе с железной втулкой. Пришлось разъединять, и сажать пластиковую втулку обратно на клей чтоб она не крутилась потом в рычаге.
Этот рычаг получше будет чем 555, во первых из за сальников через которые так грязь не будет попадать (они как в оригинале на пружинках), и еще большая втулка на 555 она размера маленькая, а в Лемфердере все как надо, есть большая, есть маленькая.
Смазка использовалась для подшипников очень густая и приставучая Mobil синяя XHP222.
Вложение 64606
Мои тесты прошли неудачно, один рычаг развалился и начал люфтить. проехав 15тыс примерно дико залюфтил один рычаг левый, другой ездит и щас, прошел уже более 20. И не только мне попался брак, еще минимум 3-4 человека налетели на эту фирму. так что брать НЕ СОВЕТУЮ
Снова про Lemferder херовый отзыв
После меня сосед на Р11-144 тоже взял и заказал пару рычагов лемфердер, в этот раз решил не смазывать а поставить как есть. в итоге проехав 4000км один рычаг правый , болтаются втулки большие, затягивали. толку 0, по машине вибрация от 90км/ч и выше идет, при торможении вправо уводит. короче опять брак попался. Не берите больше эти рычаги, лучше 555 взять, они по моему опыту раза в 3 надежнее будут.
Читайте также: