Замена подушки акпп ситроен с4

Добавил пользователь Alex
Обновлено: 19.09.2024

Как понять, что подушки двигателя Ситроен С4 изношены?

Как диагностировать неисправность подушек двигателя Ситроен С4?

Как заменить подушки двигателя Ситроен С4?

Из-за достаточно большого веса и подверженности вибрациям, двигатель автомобиля нуждается в креплении, предотвращающем его смещение в процессе эксплуатации. При этом места крепежа не должны жестко соединяться с кузовом, поскольку значительные нагрузки, возникающие во время движения транспортного средства по неровной поверхности, очень быстро выведут их из строя. О том, что представляет собой подушка двигателя Ситроен С4, для чего она нужна, какие могут возникать неисправности в ее работе, как они диагностируются и устраняются, читайте в нашей статье.

Какие функции выполняют подушки двигателя Ситроен С4

Задачей современной опоры двигателя является снижение вибрационных нагрузок и колебательных движений двигателя внутреннего сгорания в подкапотном пространстве, а также минимизация передачи этих нагрузок кузову транспортного средства. То есть крепление мотора к несущим конструкциям кузова происходит за счет специальных опор, иначе называемых подушками двигателя.

Проще говоря, подушку двигателя Ситроен С4 можно назвать своеобразной прокладкой, размещенной между мотором автомобиля и его кузовом. Соответственно, возникновение проблем с подушками влечет за собой снижение эффективности в работе опор двигателя и появление сильного дискомфорта. Это может также стать причиной сложностей в процессе эксплуатации транспортного средства.

До восьмидесятых годов прошлого века различные отечественные и зарубежные автомобили снабжались опорой двигателя, представляющей собой плотную резину, прикрепленную к кузову и к мотору. Это решение находило повсеместное применение на заднеприводных автомобилях, а именно таковыми и являлось большинство транспортных средств того времени. И стоит отметить, что, несмотря на свою простоту, опоры хорошо справлялись с возложенными на них задачами.

С течением времени кузова стали весить меньше, используемая при их производстве сталь становилась тоньше, а требования к пассивной безопасности автомобиля возрастали. Поэтому усложнялись и подушки двигателя, ставшие более сложными изделиями, состоящими из резины и металла. Дорогие автомобили оснащаются гидравлическими опорами двигателя, способными обеспечить максимальный комфорт в сравнении с любыми аналогами.

Опоры бывают верхними и нижними, их количество колеблется от трех до шести штук. Что касается их конструкции, то они могут быть резинометаллическими и гидравлическими.

Первые представляют собой две металлические пластины с помещенной между ними резиновой подушкой. Ряд производителей автомобилей заменяет резину более долговечным полиуретаном. Конструкция также может дополняться пружинами, улучшающими амортизацию. Такие подушки двигателя Ситроен С4 могут быть разборными и неразборными. Благодаря простоте и дешевизне производства они используются весьма широко. Резинометаллические опоры рассчитаны на 100 000 км пробега транспортного средства.

Гидравлическими опорами, прогрессивными и эффективными, оснащаются более современные и дорогие автомобили. Такие подушки двигателя могут иметь механическое или электронное управление. Конструкция представляет собой две камеры, заполненные специальной рабочей жидкостью, с расположенной между ними мембраной.

Автовладельцы, предпочитающие самостоятельно заниматься собственным авто, в особенности хозяева отечественных машин, чаще сталкиваются с резинометаллическими подушками. На количество опор влияет тип двигателя транспортного средства.

Что касается гидравлических подушек двигателя Ситроен С4, то они могут быть:

весьма эффективными механическими;

предназначенными для более дорогостоящих автомобилей с электронным управлением;

использующими магнитные, насыщенные металлом жидкости, динамическими.

Наиболее распространенным в настоящее время является первый тип подушек двигателя Ситроен С4. Они состоят из наполненных жидкостью камер и мембраны. В резинометаллических опорах в наши дни резина заменена полиуретаном и дополнительными пружинами.

Причины и первые признаки износа подушки двигателя Ситроен С4

Какие-либо специфические причины, выводящие из строя подушки двигателя Ситроен С4, отсутствуют. Однако отметим, что если ездить по неровным дорогам на большой скорости, то их вполне можно повредить. Из-за частых детонаций, разной компрессии в цилиндрах при работе мотора, прочих факторов, влияющих на повышение вибраций мотора, состояние подушек может ухудшиться. В качестве еще одной причины можно рассмотреть плохо затянутые болты, которыми крепятся элементы, поскольку в таком случае ускоряется износ деталей. Впрочем, перечисленные обстоятельства можно рассматривать в качестве частностей, но не глобальных моментов.

Если же говорить о признаках, свидетельствующих об износе подушек двигателя Ситроен С4, то главным из них будет ощущение вибрации при работе мотора в салоне автомобиля. Также при нажатии на педаль газа можно почувствовать одиночный удар, повторяющийся при сбрасывании газа.

Изношенность подушки двигателя можно визуально определить, если открыть капот, попросив кого-либо нажать на педаль газа. В таком случае можно заметить, что мотор слегка приподнимается. Если же износ подушек достиг серьезной степени, то двигатель может перекоситься в какую-либо сторону. Для старых транспортных средств, в которых глушитель жестко соединен с выпускным коллектором мотора, характерно появление стука. Причиной его являются удары глушителя о конструкции кузова либо другие части оборудования автомобиля.

Среди прочих характерных симптомов, свидетельствующих об износе подушки двигателя Ситроен С4, можно отметить дерганье при отпускании педали сцепления, когда вы трогаетесь с места, болтание рычага механической коробки переключения передач при выжимании-отпускании педали газа на ходу, а также ненормальные вибрации, проходящие по кузову автомобиля.

Отметим, что начальные стадии износа подушки двигателя автомобиля Ситроен С4 не представляют какой-либо существенной угрозы безопасности. Однако излишняя вибрация способна со временем разрушить те или иные детали, узлы, системы автомобиля. Сильный износ опор чреват срывом мотора с креплений, что, разумеется, представляет достаточную опасность. Впрочем, это уже крайняя стадия износа.

Как диагностировать неисправность подушки двигателя Ситроен С4

Проверить подушки двигателя автомобиля Ситроен С4 можно самостоятельно, не обращаясь на станцию технического обслуживания. Незначительную неисправность возможно выявить и устранить самому, даже если вы не обладаете богатым опытом по ремонту и обслуживанию транспортных средств.

Самый простой способ первоначальной диагностики заключается в раскачивании руками двигателя в подкапотном пространстве, в процессе по стуку можно определить, какая из опор повреждена, и локализовать неисправность.

Расскажем еще об одном способе диагностирования неисправностей подушек двигателя Ситроен С4, который заключается в следующем. Для начала необходимо открыть и зафиксировать капот, после чего завести автомобиль и подавать его вперед рывками на первой передаче. Затем также рывками подать транспортное средство назад. При движении авто необходимо отмечать колебания двигателя внутреннего сгорания.

Для более тонкой проверки необходимо заранее уточнить точное месторасположение опор подушки двигателя конкретной модели автомобиля. После этого следует приступить к осмотру тех элементов опор, что доступны для визуального изучения. В большинстве случаев сложностей с обнаружением трещин, разрывов и других повреждений не возникает.

Чтобы полноценно оценить состояние нижних подушек двигателя Ситроен С4, необходимо поставить автомобиль в гараж, оборудованный смотровой ямой, заехать на эстакаду либо прибегнуть к помощи подъемника.

Если при поверхностной диагностике обнаружить признаки износа не удалось, то придется воспользоваться помощью. Одному человеку необходимо монтировкой сдвигать опору в сторону, а второму следить за тем, не появятся ли при ее перемещении разрывы в резиновой вставке. В некоторых случаях невозможно обнаружить трещины без раскачки.

Как производится замена подушки двигателя Ситроен С4

Чтобы идентифицировать автомобиль и правильно подобрать подушку двигателя Ситроен С4 седан, необходимо правильно определить модификацию транспортного средства. С этой целью воспользуйтесь уточняющей информацией, содержащей данные о мощности авто, измеряемой в лошадиных силах (пример 105 л. с.), об объеме двигателя (например, 1,2 л), типе двигателя (например, дизельный) и модели с кодом двигателя (последний параметр используется нечасто, однако эти данные записаны в паспорте технического средства).

Кроме того, обратите внимание на ось привода (она может быть задней, передней или полной), ну и, разумеется, дату выпуска машины, которая может разделить модель на рестайлинговую, дорестайлинговую, первого и последнего года производства.

С помощью приведенных данных можно уникализировать необходимые запчасти в соответствии с определенным временем выпуска транспортного средства, поскольку автопроизводители постоянно занимаются модернизацией автомобилей, сходящих с конвейера.

В большинстве случаев, первыми выходят из строя нижние подушки двигателя Ситроен С4. Для их замены обесточьте автомобиль (снимите минусовую клемму с аккумулятора), с промежуточных фиксаторов высвободите провода, отведите в сторону шланги, обеспечив себе рабочее пространство. Если есть необходимость, то шланги могут быть сняты, для этого достаточно ослабить хомуты и слить жидкость. Затем при помощи лебедки двигатель следует приподнять примерно на 15–20 см, чтобы появился доступ к опорам.

Далее необходимо отсоединить крепления кронштейна от двигателя блока. После этого отвинтить единственную гайку, при помощи которой кронштейн крепится к резиновой подушке. Затем снимите буферную пластину со шпильки опоры. Теперь опору можно снять с транспортного средства полностью. Тщательно осмотрите все элементы на наличие трещин, разрывов и т. п., при необходимости замените поврежденные элементы на новые. Опоры подушки двигателя Ситроен С4 желательно менять полностью. Теперь остается только собрать конструкцию в обратном порядке.

Где лучше производить замену подушек двигателя Ситроен С4

В некоторых случаях заменить подушку двигателя Ситроен С4 невозможно без того, чтобы не снять радиатор, фары или штаны выпускной системы. К примеру, если она установлена в труднодоступном месте, зафиксирована кривыми болтами, а подлезть к ней болгаркой или другим электроинструментом не удается, то следует воспользоваться ножовочным полотном и спилить такой болт.

Порой случается, что крепежные пластины опор накрепко прикипают к лапам. В этом случае можно попробовать воспользоваться жидкостью WD-40 или керосином. После того как вы настойчиво постучите по пластине, она должна отстать. Если вас пугают подобные сложности или вы просто не хотите заниматься решением этих вопросов самостоятельно, то стоит обратиться в сервисный центр, где замена подушки двигателя вашего Ситроен С4 будет поручена квалифицированным специалистам.

Однако учтите, что на станции технического обслуживания или в сервисном центре замена задней подушки двигателя Ситроен С4 будет стоить дороже, чем аналогичные действия с передней опорой. Также существует прямая взаимосвязь между стоимостью автомобиля и самих опор – чем выше первая, тем дороже вторые.

Решив обратиться на станцию технического обслуживания, следите за тем, как специалист выполняет свою работу, поскольку неудобные болты останутся неудобными и в сервисном центре. Если мешает радиатор или компрессор кондиционера, то их снимают, однако озаботится ли кто-либо заправкой его фреоном – неизвестно. Поэтому стоит тщательно проверить результаты работы.

Это достаточно распространенный вид ремонтных работ, не требующий наличия специальных познаний в части технической составляющей автомобиля. Тем не менее, в зависимости от модели автомобиля вполне возможно возникновение тех или иных сложностей. Поэтому, не будучи уверенными в собственных силах, стоит воспользоваться услугами профессиональных мастеров, работающих в сервисном центре или на станции технического обслуживания. Доверив профессионалу замену подушек двигателя Ситроен С4, вы сэкономите собственное время и нервы, а также сможете быть уверенным в качестве выполненной работы.

Если вы обращаетесь в авторизованный сервис, то для замены подушек потребуется порядка 30–40 минут. К плюсам подобного обслуживания можно отнести возможность покупки необходимых для замены элементов прямо на станции без потери времени. Надежные автосервисы сотрудничают исключительно с проверенными дилерами, а значит, приобретенные запчасти будут иметь гарантированное производителем качество.

Профилактическими мерами, помогающими предотвратить преждевременный износ подушек двигателя Ситроен С4, является регулярная проверка усилий на затяге крепежных болтов, проведение очистки резиновых основ опор от масла и других загрязнений во избежание разрушения материала. При таком уходе продлевается срок службы деталей.

Где в Санкт-Петербурге заменить подушку двигателя Ситроен С4

Более подробную информацию вы можете получить на нашем сайте или узнать напрямую у менеджеров. Будем рады видеть вас в нашем сервисном центре!

С чего вообще полез менять опору? Достала вибрация в салоне. Заводишь двигатель, все хорошо, включаешь Drive или Reverse и все трясется, как будто дизельная машина, вибрации всем телом ощущаются, даже руль вибрирует, что видно невооруженным глазом. При этом только начинаешь трогаться или в движении, все хорошо, мягко и спокойно, на нейтралке и паркинге тоже все тихо.
Заехал на подъемник, скинул защиту и оценив состояние нижней подушки поставил защиту обратно, правая подушка, что возле расширительного бачка, тоже была целая, а вот состояние левой подушки, АКПП, оценить невозможно пока все не разберешь и не снимешь ее, ну а раз уж один черт туда полез и достал, то и менять до кучи даже если она еще ничего. Итак, поехали.
Первым делом скидываем плюсовую клемму аккумулятора, затем снимаем патрубки воздушного фильтра (снимаются быстро и легко, а места освобождают много), теперь откручиваем гайку на 10 от плюсовой клеммы (у меня на ней было еще четыре провода подключено), снимаем декоративную заглушку предохранителей над аккумулятором (защелки слева и справа) и отводим площадку с предохранителями в сторону. Теперь можно снять пластиковую защиту аккумулятора, потянуть этот короб вверх и на себя, он ничем не прикручен, держится только на поворотной защелке. Когда защита снята можно откручивать минусовую клемму. Слева внизу есть пластина удерживающая аккумулятор, там тоже отворачиваем гайку на 10 и снимаем пластину. Все, аккумулятор освобожден и можно его убрать.
Ну а раз уж достали аккумулятор, то до кучи проверим уровень и плотность электролита. Если аккумулятор не обслуживаемый (нет пробок), то возможно пробки находятся под пластиковой заглушкой, на родном именно так и было, снял заглушку и вот они пробочки. Проверяем фонариком уровень электролита (все пластины должны быть скрыты в жидкости), если мало электролита, то добавляем дистиллированную воду, НЕ КИСЛОТУ, до нужного уровня. Берем ареометр, набираем в него электролит из банки аккумулятора и смотрим какую циферку показывает. В моем случае Тюменский аккумулятор спустя года два или около того, показал плотность 1.26-1.25 в разных банках по разному. Не супер, но жить еще будет. Для справки: 1.27 нормальная плотность (полностью исправный аккум), 1.25 средняя степень износа (аккум уже видал жизнь), 1.23 крайняя степень износа (пациент скорее мертв чем жив, на лето еще пойдет, но зимой скорее всего умрет.). Чтобы поднять плотность, хотя бы немного, ставим батарейку на принудительную зарядку. Выключаем у зарядного устройства всю автоматику, выставляем напряжение около 13 вольт и даем его 3-4 ампера принудительно (пробки при этом должны быть откручены) часов на 10 в зависимости от емкости. Периодически поглядываем чтобы он не закипел и не взорвался.
Возвращаемся к нашим баранам, то бишь опоре. Отводим в сторону модуль ЭБУ, отворачиваем 2 гайки и снимаем пластиковую площадку на которой стоит аккумулятор.

Под площадкой стоит еще одна, металлическая, площадка, она уже держится на трех болтах и двух шпильках. Откручиваем и снимаем металлическую площадку и наконец-то мы добрались до опоры.

При взгляде сверху посещает разочарование, опора в идеальном состоянии, на кой были эти мучения… но раз уж залез, то менять на всякий пожарный. Перед тем как откручивать опору необходимо поддомкратить коробку. Счастливчикам без защиты днища вообще никаких проблем, завел домкрат и готово, у меня же защита стоит, и гидравлический домкрат с узком болтом где-то потерялся. Варианта два — либо снимать защиту, либо что-то колхозить. Защита у меня держится на болтах на 16, но как назло набор головок в гараже, а я на даче, да и рожкового ключа на 16 с собой нет, потому снимать защиту вообще никак, надо думать.
Для начала поднял каждую сторону машины и подставил специальные подножки, противооткатники естественно тоже стоят, безопасность превыше всего, чтобы было место где лазить. Затем нашел длинный, ржавый, мощный болт, ну какой был, такой и нашел. Взял дощечку, подложил ее между АКПП и защитой, болт упер в доску, домкратом поджал болт, чуть поднял и конструкция готова, коробка зафиксирована.

Теперь откручиваем три гайки и легко поднимаем опору.

Перевернув ее понимаю, что все-таки совсем не зря заморочился, трещина сбоку и снизу.

Ставим новую на место и собираем в обратном порядке.

Зафиксировав опору, мы же помним на каком чуде у меня держится коробка, решаю еще и дроссельную заслонку почистить, один черт пол машины уже раскидал.
Откручиваю два винта бачка тормозной жидкости и отвожу бачок в сторону, чтобы не мешался.

Снимаю воздуховод до воздушного фильтра. Сам фильтр можно не раскручивать, а просто сдернуть с направляющих и отвести в сторону бачка тормозухи (собственно для этого его и откручивал).

Теперь снимаем хомут последней части воздуховода и взору предстает относительно чистая заслонка которая держится на трех винтах.

На баллоне для очистки заслонки было написано, что можно просто на заведенной машине пшикать в заслонку, но это ж вся грязь с нее полетит в движок, а оттуда в катализатор… с нашим топливом ему и так не сладко, а тут еще такой подарок, поэтому снимаем.

На откручивание этих жалких трех винтов (Torx T30) ушло около часа, два нормально, а вот третий находится аккурат за топливными шлангами, снимать их я не стал, отщелкнул крепление и слегка отвел шланги назад, в принципе место для работы появилось достаточно.

Уже после снятия заслонки пшикаем на нее очистителем и протираем тряпочкой, впускной коллектор, до куда хватило руки тоже протер предварительно смочив тряпочку очистителем.

Вот какая красота творилась за заслонкой. Оранжевые стрелки — винты, зеленые — направляющие, синяя — прокладка

Собираем в обратном порядке, не забыв заменить прокладку между заслонкой и коллектором, старая с виду нормальная, но цена у нее небольшая, а прокладки лучше менять при каждом съеме детали.

Дроссельная заслонка сначала одевается на направляющие, а затем уже притягивается винтами. Никакой инициализации заслонки не делал, бредятина какая-то, все прекрасно работает, заслонка сама себя инициализирует без дополнительных танцев с бубном.

У кого как, а у меня всегда перед отпуском сюрпризы.
Стало колбасить при 80км/ч как зимой. Поехал на шиномонтаж, обалансировал одно колесо, остальные были в норме, перекинули правую сторону с переда назад, тк. диск чуток погнутый. Но в этот раз не помогло. Также при наборе скорости от 80 до 105 тряска усиливается. Решил что дело наверно в левой подушке, т.к. правая в порядке, а нижнюю менял не так давно.
Сказано-сделано. Купил лемфордер — пусть дорого, но есть надежда, что продержится долго.
Менял опять на травке, процесс не сложный )

зеленым отмечены болты на торкс30, красные и желтый на головка на 13, желтый если есть, то прикручен со стороны подкрылка — надо отодвигать, а лучше снимать

Убираем площадку для акб.

Откручиваем головкой на 18, предварительно подложив деревяшку и подняв домкрат под коробкой.

Старая опора в общем-то еще ничего, ожидаемо. Ну теперь точно я уверен, что что-то с шинами. Эх…

Хорошенько чистим штырь и резьбу от старой смазки и наносим новую.
Кстати, смазка MC1600 — небольшой тизер к след. посту )

Домкратом приподнимаем на нужный уровень, прикручиваем и собираем все взад. Болты и гайки тоже немного промазываем смазкой, чтоб защитить от коррозии.

Для снятия акпп с автомобиля в первую очередь нужно подготовить подкапотное пространство, для этого снимаем воздухозаборник с компенсатором, уплотнительную резинку капота, откручиваем расширительный бачок тормозной жидкости и распорную планку к которой он закреплён.

Снимаем плюсовую клемму АКБ(Знаю что надо сначала снимать минус, но лягушатники мыслят иначе), и демонтируем блок силовых предохранителей поддев отвёрткой фиксатор.

Отводим в сторону

Снимаем пластиковый корпус АКБ, минусовую клемму и откручиваем крепление аккумулятора.

Демонтировав АКБ приступаем к демонтажу площадки АКБ. Для этого снимаем колодку с эбу двигателя и откручиваем две гайки крепления пластикового кожуха, снимаем вместе с эбу.

Откручиваем две шпильки и болт крепления площадки АКБ, снимаем площадку.

Откручиваем массу от АКПП, отсоединяем колодку АКПП и трос селектора.

На этом подготовка подкапотного пространства закончена, приступаем к демонтажу подрамника.

Подготовка нижней части автомобиля.

Поднимаем машину на подъёмнике и снимаем передние колёса, защиту двигателя, передний пластиковый пыльник, передний левый подкрылок. Затем сливаем антифриз(можно прямо через патрубок) и демонтируем нижнюю площадку радиатора, распорки подрамника.

Отворачиваем ступичные гайки, шаровые опоры и стойки стабилизатора.

Откручиваем центральный болт крепления задней подушки двигателя (двигатель немного наклонится, это нормально).

Отворачиваем подушку глушителя и болты крепления рулевой рейки к подрамнику. Между рулевой рейкой и подрамником стоят шайбы, не забудьте их установить при обратной сборке.

И наконец подпираем подрамник гидравлической стойкой и отворачиваем непосредственно сам подрамник, держится он на четырёх болтах(перед откручиванием рекомендую залить их глубоко проникающей смазкой или смесью керосина с маслом, так как передние закладные болтов подрамника часто проворачиваются внутри лонжерона).

Теперь демонтируем привода. С левой стороны отводим ступицу в сторону и вытаскиваем из неё наружный шрус, внутренний шрус вытаскиваем из АКПП поддев его монтировкой (Масло из автомата не польётся). С правой стороны так же вытаскиваем наружный шрус из ступицы, а вот для того чтобы вытащить внутренний шрус нужно открутить скобу подвесного подшипника и так же вытащить привод с помощью монтировки (Масло из автомата не польётся).

Теперь необходимо демонтировать стартер и открутить гидротрансформатор (бублик). Для этого снимаем управляющий и силовой провод стартера, открутить два болта крепления стартера к АКПП и снимаем.

Теперь необходимо прокрутить двигатель до появления гайки гидротрансформатора в смотровом окошке (проворачивать двигатель можно за центральный болт шкива коленвала), отворачиваем гайку и снова проворачиваем двигатель до появления следующей гайки в смотровом окошке (для двигателя EP6 гаек три, для двигателя EP6DT гаек шесть ).

Теперь можно приступать к демонтажу АКПП.

Демонтаж АКПП(DP-0 AL4).

Осталось отсоединить коробку от двигателя и снять, но не всё так просто… Дело в том что на заводе силовой агрегат устанавливают в сборе с коробкой и устанавливают с низу, поэтому на двигателе не предусмотрено монтажной петли. В таком случае у нас два варианта как снять акпп:

— Приколхозить монтажную петлю или иным способом подвесить мотор на цепи таким образом что бы мотор с коробкой могли быть надёжно закреплены в подкапотном пространстве без левой опоры силового агрегата.
— Подставить две гидравлические стойки, одну под двигатель, вторую под акпп и при помощи стремянки открутить подушку и болты крепления коробки к двигателю.

Я выбрал второй вариант. Опускаем машину вниз и откручиваем верхние болты крепления коробки к двигателю.

Снова поднимаем автомобиль и фиксируем двигатель с коробкой при помощи гидравлических стоек. Убедившись в надёжности конструкции при помощи стремянки отворачиваем центральную гайку крепления левой подушки агрегатов.\

Потихоньку приспускаем гидравлические стойки вниз и отворачиваем центральную шпильку подушки ключом на 16.

В моём случае шпильку выкрутить не удалось, пришлось снимать кронштейн подушки. Если у Вас тоже не открутится то придётся снова залезть на стремянку и открутить болт крепления кронштейна подушки.

И открутить два болта снизу(правый очень не удобный).

Снятую подушку можно зажать в тисках и выкрутить центральную шпильку, для удобства последующей сборки.

Далее всё просто. Откручиваем оставшиеся болты крепления коробки к двигателю и снимаем АКПП вместе с теплообменником и оставшимися на ней патрубками системы охлаждения (хотя если хотите, то можете их отсоединить).

Сборку производим в обратной последовательности с соблюдением моментов затяжки. Не забываем смазывать болты и гайки (особенно в местах соединения с кузовом), гайки гидротрансформатора я смазываю фиксатором резьбы.

как определить умерли ли опоры двигла и коробки ? Оценка:

собсна как определить убитость правой и верхней опоры двигла и опоры коробки ? а то нижнюю поменял, появилась вибра на холостых при включенном кондее. бумаю что когда салент вкорячивали мот чо повредили

всетаки непонятно как проверить опору коробки и гидру, нижняя и так рваная была я ее поменял, гитара которая думаю что тоже драная, а вот как эти две проверить хз. узнать бы :)

Вчера менял на своем, верхняя опора так называемая гитара её видно там обычные сайлентблоки пошатай туды сюды если порваны то видно будет. Под гитарой стоит ещё одна подушка так называемая гидравлическая как её проверить не знаю думаю на сервисе скажут. У меня в круг 2 опоры 3500руб менял сам.

менять то непроблема, но сервисам я доверяю меньше чем тутошнему форуму, ибо там все одни ушлепки работают которые только и могут бабло срубать, я вот думаю а нет ли для этой гитары отдельно салентов ? чтоб неплатить кучу бабла.

ооо супер, а каой у нее номер если кто знает ? вот нижний салент я нашол.. а эту тож от с5-2 подбирать ?

Сегодня приговорили верхнюю опору двигателя (гитару). У официалов меняется в сборе, цена - 2,5 т.р. Говорят, найдете отдельно резинку, поставим. Sasic-8003201 - это она?

И вообще: сколько опор у двигла, и может ли рваная гитара являться следствием вибрации при холостых и торможении?

Поставили без проблем. Но вот мелкая вибрация на холостых не ушла. В чем еще может быть дело. :mda:

Может кто подскажет: Сервисмены сказали необходима замена верхней растяжки, но показать забыли - может кто знает, какую опору они имели ввиду

Читайте также: