Замена подушек двигателя ока

Добавил пользователь Евгений Кузнецов
Обновлено: 19.09.2024

Опоры двигателя редко требуют к себе внимания, однако в случае повреждения или появления признаков старения материала резиновых подушек они должны быть немедленно заменены, иначе возрастающая вибрация может явиться причиной выхода из строя, износа или повреждения компонентов трансмиссионной линии автомобиля.

В ходе проверки двигатель должен быть слегка приподнят, чтобы его вес оказался снят с опор.

Поддомкратьте автомобиль и установите его на подпорки, затем заведите домкрат под поддон картера двигателя. Между головкой домкрата и поддоном для распределения нагрузки проложите деревянный брусок. Осторожно приподнимите двигатель, сняв его вес с опор.

Проверьте резиновые подушки опор на наличие трещин, признаков затвердевания или отделения от металлической подложки. Иногда резина трескается и расщепляется прямо по центру подушки.
Оцените относительный люфт между пластинами опор и телом двигателя/рамой (воспользуйтесь в качестве рычага большой отверткой или монтировкой). Если люфт имеет место, опустите двигатель и подтяните крепеж опор.
Для замедления процесса старения материала подушек опор их следует покрыть защитным составом.

Типичные компоненты опор 6-цилиндрового двигателя (показана водительская сторона автомобиля).

Снимите сквозной болт с гайкой и извлеките резиновую подушку (сайлентблок) опоры.
Установку производите в обратном порядке. Резьбовую часть болтов смажьте фиксирующим герметиком. Проследите за надежностью затягивания крепежа.

По истечении срока действия авторских прав, в России этот срок равен 50-ти годам, произведение переходит в общественное достояние. Это обстоятельство позволяет свободно использовать произведение, соблюдая при этом личные неимущественные права — право авторства, право на имя, право на защиту от всякого искажения и право на защиту репутации автора — так как, эти права охраняются бессрочно.

Банальное вроде действие описанное в названии, но увлекательное.

Давно мне не давало покоя, то что я часто чиркаю об неровности дороги горфой приёмной трубы. Второй раз, в течении двух лет, именно по этой причине меняю гофру.
Правда не было мыслей о дохлой опоре, так как двигатель на завалило назад, ударов при переключении не наблюдалось, да и в принципе все проходило в стандартном порядке.

Побудило меня к проверке следующее, я свои выходные стал проводить на даче с семьей и для моей "козявки" есть пустующий гараж. Грех не воспользоваться. Но заезд в него был рассчитан не под мой не совсем низкий клиренс.
При первоначальном заезде я сел на мель.

Дальше пошли в ход доски и полки от стеллажа. Въезжаю, но все же чиркаю.

Думал сделать новый заезд с менее крутым подъемом.
И как то меня натолкнуло посмотреть состояние задней опоры, оно меня расстроило, вид поношенный, резина потрескавшаяся.

И только вскоре я понял, именно по этой причине, у меня приёмная труба имеет наклон N% по отношению к полу кузова.

Новая опора была приобретена давно про запас, (возможно пару лет назад) так как было три окушки в нашей банде. (я, брат, друг)

Опять повторюсь, замена не стоит максимальных усилий при демонтаже-монтаже (Если полагаться на то, что ранее болты были смазаны консистентной смазкой).
Но на этот раз замена меня выбесила. По моему на своем моторе я её не менял. лишь переднюю. (Сейчас установлен двигатель от машины брата, ему приходилось ранее менять)

Так вот, продолжим, все три болта очень легко откручиваются снизу, т.е под машиной.
Мне легко поддались только поперечный и один болт опоры (правый), я их благополучно вынул.
Наверное, всю ту камасутру что я проделал с левым болтом, в обязательном порядке нужно включить с их иллюстрациями в книгу, я даже висел на ключе упёршись в яме.
Но он не поддавался. 2 часа я не мог что либо сделать по отношению к болту, не хватало места и не было моего инструмента. (В моём распоряжении было, лишь два комбинированных ключа, головки с трещоткой не помещались)
Передых навеял мысль о былой смекалке, я так же менял задние опоры расположившись сверху двигателя. (Когда в четыре руки собирали моторы, я под капотом, брат из ямы)
Снял; корпус воздушного фильтра и отвернул кронштейн приёмной трубы.
Так же приподнял домкратом двигатель за корпус коробки.

Ничего путного мне это не принесло, места так же не хватало.

Через три часа Томка стала говорить о том, что, "Раз ты так долго мучаешься, судя по всему, ни к чему хорошему это не приведет, либо машину сломаешь, либо сам покалечишься, а на даче магазина с запчастями нет".
Представив последствия, я еще немного поизобретал "новый" инструмент.
Болт не поддался.

Закончил надрывать пупок, начал собирать обратно. Пока пытался открутить болт, вышло так, что опора тоже поддалась поворачиванию против часовой стрелки.
Раз так, теперь будем закручивать, немного дав усилие на закручивание болт немного повернулся и тут я решил попробовать отвернуть, О ЧУДО… Пошел как маслом намазанный.

Сняв старую опору, сравниваю с новой.

Как видите, на старой даже сайлентблок установлен не правильно (необходимо перепрессовать). Трапециевидная его часть на втулке, с фиксированным упором на корпусе опоры должны располагаться сверху, чтобы не давать сильных прогибов втулке. Что предотвратит заваливание двигателя назад.

Установил новую опору без особых усилий.

Отличия в работе двигателя появились, не колбаситься (жестко стоит), перестал бить по полу выхлоп при езде задним ходом. Приподнялась гофра приёмной трубы. И манипуляции при передаче мощности коробке стало четче (не знаю как охарактеризовать).

Вот правильно говорят. "Любая поломка — к тюнингу" (Есть к чему стремиться)

Подушки двигателя - качество, особенности замены, результат

Есть что рассказать по подушкам. С фотками и трехэтажными комментами
Думаю, кому-то это может быть полезно.

Был мотор, купленный по случаю, неизвестной судьбы. Разобран до винтика. Все оказалось в отличном состоянии, поэтому были заменены только кольца на свежие, и перебрана башка. Карб и зажигание отрегулированы по стробоскопу и газоанализатору.

Результат.
"Инжекторный" запуск, стабильные холостые, машина едет. Однако.
Все знают, как бывает, когда включаешь передачу, выше, чем нужно - мотор колбасит, идет вибрация.
Вот у меня сейчас такой эффект - на оборотах, соответствующих передаче, втыкаешь ту, что нужно - идет вибрация, как если бы включил на передачу выше. Вибрация ощущается, пластик дрожит.
При этом если на каждой передаче набирать обороты, выше, чем положено, то с 1 до 4 разгоняешься ровно, без вибрации. Просто приходится перекручивать мотор - , чтобы переключиться на вторую - крутишь, как для третьей, чтобы переключиться на 3 - крутишь, почти как для 4, и т.д.

Итак.
После поисков причин сего трабла, остались под подозрением подушки мотора, ибо при его замене были заменены и они - все три.
Подушки двигателя (передняя и задняя) - сохранились старые (оригинал заводской, машина 2004 г), а подушку КПП успел выкинуть.
Начал менять новые на старые обратно, на пробу. Начал с задней подушки мотора.
Откручиваю и вижу, что сайлентблок из неё вылез на сантиметр примерно! Извлек подушку и. сайлентблок вытащил просто руками! Корпус подушки - как будто отлитый из алюминиевых вилок из общепита, легкий, щербатый. Сайлентблок с маркировкой APC.
Поставил старую подушку. Эффекта нет, все такая же вибрация.

Далее.
Заехал в Авто-49, случайно купил сайлентблок ОТДЕЛЬНО от девяточной опоры. Оригинал. 130 рублей (взял последний, ибо отдельно их уже не возят). Думаю, поменяю его в передней опоре КПП.
Снимаю опору и вижу, что в ней сайлентблок не поменяешь - он приварен к ней, а не запрессован.
Вырезаю его болгаркой и привариваю свежекупленный сайлентблок. Резина, конечно, начала дымить и отслаиваться, но один черт новую опору покупать - а сейчас хотя бы надо было определить причину вибрации.
Поставил опору КПП с переваренным сайлентблоком, прокатился - все вибрации остались, увы.

Далее.
Меняю переднюю опору двигателя. Из новой, так же, как и из задней, выехал сайлентблок в сторону.
Поменял опору на старую - и свершилось чудо.
Выбрации ушли полностью, разгон ровный, все плавно и тихо!

Продолжение следует. Про замену опор и другие факты и мысли.
А, да - и фотки будут.

Замена передней опоры двигателя.
Вернее - по следам замены.

Ни в одной книжке или просто чьих-то статьях в интернете я не нашел упоминания об особенностях откручивания и прикручивания передней опоры двигателя - той, что с кронштейном под генератор.
Она крепится в блоку 3 болтами на ключ 17.
КАК откручивается нижний болт.

Доступу к головке болта мешает ответный кронштейн для опоры, приваренный к подрамнику. Выкрутить нижний болт я смог, только изрезав болгаркой рожковый ключ на 17 - укоротив его вдвое, и сделав более узкими губки. Иначе подлезть не мог никак!

Прикрутить назад - вообще пистец. Два болта - без проблем, а вот тот, нижний - мне пришлось этот болт укоротить болгаркой на полсантиметра-сантиметр, и болгаркой же переточить его головку под ключ на 14!
Только тогда я смог его закрутить, для чего пришлось искромсать ключ на 14, сделав из него два "полуключа" - рожковый и накидной.

Новые опоры (те, которые я сейчас менял взад на старые), я менял вместе с двигателем - поэтом откручивал и прикручивал их на моторе, извлеченным из под капота. Поэтому вышеупомянутый аццццкий геморрой был мне неведом. Сейчас же я хлебнул говна по полной программе.
Вопрос, конечно, решен, но осталось недопонимание - что я делал не так?

Все правильно, за исключением того что нужно было сразу прикрутить именно переднюю опору, а после устанавливать ДВС.
Есть еще вариант, открутить опоры двигателя(три длинных болта) поднять ДВС на лебедке немного отведя его в сторону. Дальше прикручиваем сам кронштейн на 3 болта к ДВС

_________________
Я желаю Вам СЧАСТЬЯ!
А то что Вы пожелаете Мне- пусть вернется к Вам в троекратном размере!

Когда двигатель устанавливал, все было иначе - опоры к нему прикручивались, когда он еще стоял рядом с машиной.
Сейчас же я их менял повторно, на уже установленном двигателе, и уже, разумеется, лебедки над ним не было. Везде пишут, что достаточно подпирать двиг снизу домкратом, и этого вполне достаточно. Но в этой ситуации я и столкнулся с отсутствием доступа к нижнему болту передней опоры.

Так можно же не подвешивать ДВС, а как вы написали "подпирать двиг с низу домкратом" только нужно открутить и вытащить три длинных болта, ну или два болта убрать, а болт крепления коробки ослабить.
Далее поднимайте и сдвигайте как и куда вам будет удобнее.

_________________
Я желаю Вам СЧАСТЬЯ!
А то что Вы пожелаете Мне- пусть вернется к Вам в троекратном размере!

Дык это я и понял. Но поздно. И зело удивился тому, что в разного рода мануалах по ремонту и постах в форумах нигде не уточняется, что у замены подушек есть РЕКОМЕНДУЕМАЯ ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ ДЕЙСТВИЙ И ОЧЕРЕДНОСТЬ!
То есть, нужно:
1 - откручивать и вынимать все три болта крепления сайлентблоков к кронштейнам, подпирая мотор домкратом или гидрохуем, если делаешь на подъемнике
2 - откручивать сами опоры в произвольной последовательности
3 - устанавливать новые опоры, начиная с передней, затем заднюю, а затем опору КПП.

Лучше поздно чем никогда, а это уже не ко мне
Я сам учусь методом проб и ошибок С инетом их стало меньше

_________________
Я желаю Вам СЧАСТЬЯ!
А то что Вы пожелаете Мне- пусть вернется к Вам в троекратном размере!

ВАЗ 1111 | Проверка состояния и замена резиновых подушек опор двигателя

Проверка состояния и замена резиновых подушек опор двигателя

В ходе проверки двигатель должен быть слегка приподнят, чтобы его вес оказался снят с опор.

Поддомкратьте автомобиль и установите его на подпорки, затем заведите домкрат под поддон картера двигателя. Между головкой домкрата и поддоном для распределения нагрузки проложите деревянный брусок. Осторожно приподнимите двигатель, сняв его вес с опор.

Ни в коем случае не выполняйте никакие работы автомобилем, удерживаемым в поднятом состоянии посредством домкрата!

Проверьте резиновые подушки опор на наличие трещин, признаков затвердевания или отделения от металлической подложки. Иногда резина трескается и расщепляется прямо по центру подушки.
Оцените относительный люфт между пластинами опор и телом двигателя/рамой (воспользуйтесь в качестве рычага большой отверткой или монтировкой). Если люфт имеет место, опустите двигатель и подтяните крепеж опор.
Для замедления процесса старения материала подушек опор их следует покрыть защитным составом.

Типичные компоненты опор 6-цилиндрового двигателя (показана водительская сторона автомобиля).

Снимите сквозной болт с гайкой и извлеките резиновую подушку (сайлентблок) опоры.
Установку производите в обратном порядке. Резьбовую часть болтов смажьте фиксирующим герметиком. Проследите за надежностью затягивания крепежа.

Ремонт ВАЗ 1111 (Ока) Замена подушек подвески узлов системы

Система выпуска отработавших газов:

1 - приемная труба2 - дополнительный глушитель3 - основной глушитель4 - выпускная труба

На автомобиле может быть установлена система выпуска, отличающаяся от показанной. Она состоит всего из трех неразборных элементов: приемной трубы, блока основного и дополнительного глушителей и выпускной трубы. Эти элементы соединены между собой фланцами с уплотнительными прокладками и могут быть заменены каждый по отдельности.

Резиновые подушки подвески выпускной системы заменяют, если из-за их повреждения или чрезмерной деформации элементы системы начинают стучать, соприкасаясь с кузовом или другими агрегатами автомобиля.

1. Подушки подвески основного глушителя удобнее заменять по очереди. Для этого разогните усики кронштейнов на глушителе и.

2. . на основании кузова (для наглядности топливный бак снят).

3. Поддерживая глушитель, сдвиньте отверткой концы подушки с усиков кронштейнов и.

4. . снимите подушку.

5. Для замены подушек подвески выпускной трубы разогните усики кронштейнов на трубе и.

6. . на основании кузова.

7. Сдвиньте отверткой концы подушек с усиков кронштейнов и.

8. . снимите подушки. Устанавливайте подушки в порядке, обратном снятию. При этом не забудьте подогнуть усики кронштейнов на глушителе и основании кузова в исходное положение.

↓ Комментарии ↓

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.

1. Описание автомобиля 1.0 Описание автомобиля 1.1 Внешний вид 1.2 Подкапотное пространство 1.3 Общие данные 1.4 Технические характеристики 1.5 Паспортные данные 1.6 Двери 1.7 Замок капота 1.8 Багажное отделение 1.9 Увеличение объема багажного отделения

2. Требования безопасности 2.0 Требования безопасности 2.1 Требования безопасности 2.2 Подготовка автомобиля к эксплуатации 2.3 Что необходимо иметь в автомобиле 2.4 Эксплуатация автомобиля в гарантийный период 2.5 Обкатка автомобиля 2.6 Подготовка автомобиля к выезду 2.7 Проверка колес 2.8 Проверка уровня охлаждающей жидкости 2.9 Проверка уровня масла в картере двигателя

3. Техническое обслуживание 3.0 Техническое обслуживание 3.1 Проверка герметичности системы охлаждения 3.2 Проверка герметичности системы охлаждения 3.3 Проверка герметичности системы питания 3.4 Проверка герметичности тормозной системы 3.5 Замена охлаждающей жидкости 3.6 Проверка работоспособности термостата 3.7 Замена масла в двигателе и масляного фильтра 3.8 Замена фильтрующего элемента воздушного фильтра 3.9 Снятие и установка воздушного фильтра

4. Хранение автомобиля 4.0 Хранение автомобиля 4.1 Обслуживание во время хранения 4.2 Снятие с хранения

5. Ходовая часть 5.0 Ходовая часть 5.1. Передняя подвеска 5.2. Задняя подвеска

6. Рулевое управление 6.0 Рулевое управление 6.1 Снятие и установка рулевого колеса 6.2 Замена промежуточного вала рулевого управления 6.3 Замена подшипников вала рулевого управления 6.4 Замена наконечника рулевой тяги и защитного чехла шарового шарнира 6.5 Снятие и установка рулевого механизма 6.6 Замена рулевой тяги

7. Тормозная система 7.0 Тормозная система 7.1. Передний тормозной механизм 7.2. Задний тормозной механизм 7.3. Привод тормозной системы 7.4. Стояночный тормоз

8. Электрооборудование 8.0 Электрооборудование 8.1. Блок предохранителей и реле 8.2. Генератор 8.3. Система зажигания 8.4. Освещение и сигнализация 8.5. Комбинация приборов 8.6. Выключатели и переключатели 8.7. Стеклоочистители и омыватели 8.8 Замена электродвигателя вентилятора радиатора системы охлаждения

9. Кузов 9.0 Кузов 9.1 Снятие и установка переднего буфера 9.2 Снятие и установка заднего буфера 9.3 Замена переднего крыла 9.4 Снятие и установка облицовки радиатора 9.5. Капот 9.6. Боковая дверь 9.7. Задняя дверь 9.8. Зеркала заднего вида 9.9. Сиденья 9.11. Отопитель

10. Двигатель и его системы 10.0 Двигатель и его системы 10.1 Установка поршня первого цилиндра в положение ВМТ такта сжатия 10.2 Регулировка зазоров в приводе клапанов 10.3. Ремень привода распределительного вала 10.4. Замена деталей уплотнения двигателя 10.5. Головка блока цилиндров 10.6 Снятие и установка силового агрегата 10.7. Ремонт двигателя 10.8. Система смазки 10.9. Система охлаждения 10.10. Система питания 10.11. Система выпуска отработавших газов

11. Трансмиссия 11.0 Трансмиссия 11.1. Коробка передач 11.2. Сцепление 11.3. Приводы передних колес

12. Приложения 12.0 Приложения 12.1 Приложение: Моменты затяжки резьбовых соединений 12.2 Приложение: Горюче-смазочные материалы и эксплуатационные жидкости 12.3 Приложение: Основные данные для регулировок и контроля 12.4 Приложение: Заправочные объемы 12.5 Приложение: Лампы, применяемые в автомобиле 12.6 Приложение: Схема расположения подшипников качения 12.7 Приложение: Сальники 12.8 Приложение: Сервисная книжка 12.9 Приложение: Схема электрооборудования автомобиля

Персональный сайт - Замена опор двигателя на Оке

Замена опор силового агрегата Вашего автомобиля – это очень важное, не требующее при этом траты длительного времени занятие.

В Оке двигатель прикреплён в 3-х точках. Одна из них находится впереди, на месте где размещён генератор. Другая расположена в коробке передач, а именно – в хвостовике. Ещё одна точка находится на месте размещения масляного фильтра. Каждая из точек устроена достаточно просто. К подрамнику прикреплён двигатель, а на двигателе есть резьбовые отверстия для присоединения кронштейнов. В сами кронштейны помещены упругие резинометаллические элементы (они напоминают сайлент-блоки). В такой элемент помещена втулка, с её использованием можно крепить с помощью всего одного длинного болта с кронштейном, который приварен на подрамник.

Переднюю (которая находится под генератором и выполняет роль его крепления) и вторую (которая располагается на коробке передач) опоры удобнее всего будет менять на земле.

Заменять опоры хвостовика коробки передач вовсе несложно. Для этого Вам понадобится просто приподнять наверх коробку передач (это можно сделать с помощью домкрата), отвернуть все гайки кронштейна вместе с подушкой (крепления опоры), повернуть гайку болта крепления опоры к подрамнику и аккуратно её снять. Затем, необходимо установить крепёж, затянуть все гайки и надеть новую.

Чтобы заменить переднюю опору, Вы должны будете убрать весь декор с передка, бампер и непосредственно генератор – так Вы справитесь с работой намного быстрее. Возможно у Вас возникнут трудности с поднятием силового агрегата, но это необходимо сделать для того, чтобы добраться до болта крепления опоры к двигателю. Не отчаивайтесь, это сделать сложно, но вполне возможно, а поможет Вам в этом набор головок.

Выполнять замену задней опоры рекомендуется на яме, в крайнем случае – просто на полу. С пола также всё хорошо отвернётся. Здесь уже одними только головками не обойтись. Так просто добраться будет практически нереально. В таком случае Вы можете воспользоваться накидными ключами. Чтобы ничего не помешало достать заднюю опору, необходимо будет заранее снять масленый фильтр. Следует аккуратно доставать опору из капота наверх. Также, Вам придётся открутить весь её нижний крепёж (1 болт крепления к подрамнику и 2 болта крепления к силовому агрегату).

Процесс полного выполнения работы займёт у Вас от двух до трёх часов, но ведь это того стоит.

Банальное вроде действие описанное в названии, но увлекательное.

Дальше пошли в ход доски и полки от стеллажа. Въезжаю, но все же чиркаю.

Ничего путного мне это не принесло, места так же не хватало.

Сняв старую опору, сравниваю с новой.

Установил новую опору без особых усилий.

Вот правильно говорят. "Любая поломка — к тюнингу" (Есть к чему стремиться)

Читайте также: