Замена подшипников на вентиляторе где крутится стартер

Добавил пользователь Владимир З.
Обновлено: 19.09.2024

1.снимаешь кожух вентилятора
2.сам ветилятор и ремень
3.правый цилиндр
4.откручиваешь гайку со стороны кожуха вентилятора
5.выбиваешь фланец на котором живет вентилятор
6.а далее сами подшипники (их тама 2шт ) ,оба снимаются наружу .

Ну как то так !
Удачи!

P.S. Подшипники там цука хитрые , в свое время подобрать не смог(внутренний диаметр не стандартный) , заказывал в (снегоход-буран).

олег78

Активный участник

Иван Саныч

Старожил

Ни каких цилиндров снимать не надо.
Нужно снять кикстартер, кожух воздушной рубашки, затем зажигание, после - стойку вентилятора, а дальше как написал предыдущий аратор.

олег78

Активный участник

во, и я так думл что не должно такого быть, что придется цилиндр сдеогивать, а на рабочем движке очень не охото, а какие там подшипники стоят? а то у меня документов с рыськой старый хозяин не дал, посмотреть негде

Иван Саныч

Старожил

Вложения

Сан Самыч

Участник

Смотри не лоханись там два подшипника стоят а между ними стопорное кольцо т.е. снимаются как бы один влево другой вправо! я подобрал от иномарошного генератора.

sled500

Новенький

[/quote]Ни каких цилиндров снимать не надо.
Нужно снять кикстартер, кожух воздушной рубашки, затем зажигание, после - стойку вентилятора, а дальше как написал предыдущий аратор.[/quote]

Ну да , а ось на чем вентилятор снимается как раз в сторону цилиндра .

проще цилиндр снять ,а не всю стойку , начнешь снималь маховик понадобится сьемник (ни у каждого полный гараж инструмента для Рыси )

Иван Саныч

Старожил

Ни каких цилиндров снимать не надо.
Нужно снять кикстартер, кожух воздушной рубашки, затем зажигание, после - стойку вентилятора, а дальше как написал предыдущий аратор.[/quote]

Ну да , а ось на чем вентилятор снимается как раз в сторону цилиндра .

проще цилиндр снять ,а не всю стойку , начнешь снималь маховик понадобится сьемник (ни у каждого полный гараж инструмента для Рыси )[/quote]
Могу тебе подарить съемки маховик, пищи адрес в ЛС. чтобы был полный гараж!

polnick679

Активный участник

sled500

Новенький

Ну да , а ось на чем вентилятор снимается как раз в сторону цилиндра .

Саныч спасибо конечно , с инструментом у меня нет проблем(с покупкой Рыся , его стало больше ) , мне просто пришлось их менять в полевых условиях !

Давно уже заметил что при работе вентилятора появился гул, но все не было времени разобрать его и посмотреть, что там можно сделать. Вот добрался… Процесс разборки понятен и прост… По порядку, сначала снял расширительный бачок вверх, слил примерно 100 мл антифриза, снял верхний патрубок с радиатора, открутил два самореза крепления диффузора сверху, скинул фишку справа, и вытащил вентилятор вверх. Когда снимал немного антифриза пролилось на вентилятор.

Здесь, в общем то, все понятно. Единственный момент, сбоку, справа где фишка крепится к диффузору, она вытаскивается вверх, но там есть защелка, когда вытаскивал, один усик отломился, и фишка теперь теперь болтается, можно притянуть хомутом.

Открутил три болта крепления мотора и вытащил его. На фото, место где есть люфт, здесь установлен подшипник.

Затем отогнул усики крышки с другой стороны и снял её. Так все выглядит внутри… Усики при двух загибах могут сломаться, похоже что повторную разборку не выдержат…

Осмотрел все детали, щетки и якорь в нормальном состоянии. Есть износ подшипника, хруст, люфт и т.п.

Вот здесь возник вопрос, как добраться до подшипника и где взять такой? По все видимости не предполагается что подшипник заменяемый, похоже что моторчик меняется полностью. Но попробовать стоит…

Может кто уже сталкивался с такой проблемой, какие есть пути решения? Похоже, что подшипник сверху придавлен круглой пластинкой, которую по краям закрепили путем точечного сплющивания металла, понятно что пыль от щеток сразу убьет его, если вытащить пластинку, после замены подшипника, придется что-то колхозить… Возможно, что такой подшипник есть в продаже. На подшипнике есть надписи по кругу — JAPAN NSK и еще цифры, немного стерлись, непонятно, то ли 2809, то ли Z809…

Именно они позволяют за очень короткий промежуток времени, поднять температуру в комнате сразу на несколько градусов.

Однако в результате эксплуатации, что называется по полной, рано или поздно наступает момент, когда дуйчик перестает работать. Что делать в этом случае? Бежать в магазин за новой моделью Scarlet (Скарлет), Saturn (Сатурн) или Comfort (Комфорт) и надеяться что они окажутся гораздо надежнее?

Стоят ведь они не очень дорого. Однако вовсе не обязательно покупать еще один тепловентилятор, если можно отремонтировать имеющийся своими руками.

Для того чтобы найти причину поломки, потребуется всего лишь 2 вещи — отвертка и мультиметр.

Самое главное определить, есть контакт в той или иной цепи, или его нет. Давайте рассмотрим подробнее как устроены тепловентиляторы, как их разобрать, что чаще всего выходит из строя и проследим последовательную цепочку проверки одного элемента за другим.

Для этого откручиваете и снимаете нижнюю или боковую крышку, в зависимости от вашей модели.

Имейте в виду, что центральные винтики изначально откручивать не стоит, так как на них крепится моторчик.

Уберёте их и все внутренности развалятся. Будет лучше, чтобы сам двигатель сидел закрепленным за одну из крышек.

Садите его на место и весь ремонт заканчивается. Если проблема посерьезнее, то далее просто прощупайте и подергайте все клеммные зажимы.

Так как вентилятор в процессе работы вибрирует, вполне возможно, что какой-то из них элементарно отошел со своего места. Обнаружить плохой контакт на клеммнике можно и по характерным следам подгорания.

Часто такие дефекты становятся причиной того, что тепловентилятор самопроизвольно включается и выключается. Особенно когда его шевелишь и двигаешь.

Если выявили подобное, зачистите и затем протрите площадку ваткой смоченной в спирте.

Далее плоскогубцами слегка подожмите клемму и оденьте ее обратно.

Только после всех этих манипуляций, можно переходить к проверке измерительными приборами.

Переключаете тестер в режим прозвонки, и щупами поочередно проверяете целостность проводов питания. Для этого дотрагиваетесь до вводных контактов внутри вентилятора и металлических штырьков на вилке.

Если все исправно, тестер будет издавать звук или показывать нулевое сопротивление.

Если у вас при включении в сеть что-то работает, например крутится вентилятор, но воздух при этом холодный, то шнур конечно тут не причем. Его проверку в этом случае можно опустить.

Таким же образом прозванивается микровыключатель, который иногда встраивается в корпус.

Переключаете его клавишу и проверяете что цепь есть.

Эти штуки при больших токах очень часто выходят из строя. Ремонт в этом случае довольно простой. Два проводка подходящих к нему выкусываются и соединяются между собой напрямую.

Место соединения изолируется защитным колпачком СИЗ или простой изолентой.

Единственный минус — отныне тепловентилятор будет работать сразу же после того, как вы воткнули вилку в розетку.

Когда переключатель не причем, проверяете следующие элементы цепи. Кстати, не забывайте и про механическую часть.

Сразу после вскрытия корпуса, рукой попробуйте прокрутить лопасти. Они должны свободно вращаться.

Здесь необходимо убедиться, что ничего не заедает и нет никаких посторонних предметов застрявших на валу.

Какие еще электрические элементы в цепи могут выйти из строя? Сразу после проводов питания идет терморегулятор и переключатель режимов.

Некоторые ошибочно принимают терморегулятор за элемент, регулирующий скорость вращения лопастей. На самом деле это биметаллическая пластина, и один из проводов питания от вилки приходит именно на нее.

При кручении этой ручки должно раздаваться еле слышимое клацанье. Это означает что термостат включается и выключается. Если в схеме отсутствует отдельный микровыключатель, то он выполняет и его функцию.

Но главная его задача заключена в другом. При достижении тена и корпуса обогревателя определенной температуры (которую вы сами и выставляете накрутив ручку), биметаллическая пластинка внутри терморегулятора изгибается и отщелкивает свои контакты — вентилятор полностью отключается.

Проверяется исправность этого элемента также мультиметром. Подводите два щупа к контактам и крутите ручку. В режиме прозвонки звук будет появляться и исчезать.

По той же схеме проверяется и переключатель режимов. Поворачивая его ручку, вы включаете один тен, два или просто ставите дуйчик в режим вентилятора без обогрева.

Только когда будете снимать клеммы для прозвонки, лучше заранее сфотографируйте их изначальное подключение на смартфон, дабы потом не перепутать контакты.

Выгорание контактов при такой нагрузке никогда не проходит бесследно. Дымить и вонять такие вещи будут точно.

Оба этих элемента в исправном состоянии должны давать цепь и издавать звук при прозвонке, т.е. показывать короткое замыкание через себя.

Имейте в виду, что здесь соединять напрямую ничего нельзя! Именно эта система обеспечивает защиту от пожара.

Уберёте ее, и никакие УЗИС и другие устройства от искрения вас не спасут.

Питание здесь подается на правый контакт сверху. Далее через предохранитель, напряжение поступает на левый разъем.

С этого разъема сверху подключается кулер и иногда неоновый индикатор. А снизу через термопластинку питание идет на два тена.

То есть при сгорании этого главного предохранителя, перестает работать как вентилятор, так и обогрев. При срабатывании биметаллической пластины, отключается только обогрев, вентилятор же продолжает по прежнему вращаться, охлаждая спираль.

С обратной стороны этой двойной защиты, на противоположные контакты нагревательного элемента, подходят проводки от переключателя режимов.

Включая его, мы подключаем в цепочку либо один тен, либо задействуем сразу две спирали. Получается, что на предохранитель подается фаза, а на контакты с обратной стороны через переключатель — ноль. Либо наоборот, в зависимости от того, как вы воткнули вилку в розетку.

Типичные схемы подключения тепловентиляторов обогревателей выглядят следующим образом:

Очень часто в этой цепочке, именно термопредохранитель является главной причиной неработоспособности всего устройства.

При этом его замена не так проста как кажется на первый взгляд. Не даром завод здесь использует заклепки, а не пайку.

Паять здесь не рекомендуется, так как в процессе пайки температура поднимается свыше расчетных 121 градуса. Но если у вас выхода нет, придется использовать хороший теплоотвод.

Негодный предохранитель выкусываете и обрабатываете флюсом латунные отверстия в местах клепок.

Сам термопредохранитель, а именно подходящие к нему проводки, плотно обжимаете пинцетом или искривленными длинногубцами. Тем самым при пайке, тепло будет как бы отводиться через них, не доходя до самого корпуса.

100% отвода тепла вы конечно не добьетесь, но все же большая его часть уйдет именно через широкие губки инструмента.

Если вы вообще не хотите паять, то можно воспользоваться винтиками. Главное иметь достаточной длины отводы.

Загибаете их колечком, и в местах заклепок ставите маленькие винты. Этими винтиками закрепляете предохранитель на своем посадочном месте.

Подобрать и заказать себе нужный термопредохранитель на любую температуру и силу тока можно отсюда.

Если не нашли точно совпадающий по градусам, выбирайте модели с температурой от 110 до 140С, не более.

Еще один предохранитель, а вернее термопредохранительное реле, защищающее сам двигатель, запрятан довольно далеко. Он предназначен для защиты обмоток от перегрева.

Такой же защитой снабжаются и обычные напольные вентиляторы. Подробно о специфике их проверки и замены, можно прочитать в статье по ссылке ниже.

Обычно он самовосстанавливающийся, то есть через какое-то время после остывания обмоток, дуйчик вновь можно запустить без каких-либо проблем. Выглядит это следующим образом.

Вы включаете холодный тепловентилятор в сеть, он работает некоторое время, после чего самопроизвольно перестают вращаться лопасти. Тэны по началу еще греют, а затем также вырубаются.

После остывания, как ни в чем не бывало весь цикл повторяется по новой. Если у вашего девайса подобные симптомы, и термостат тут не причем, то смотрите в сторону именно этой защиты обмоток.

Кстати, когда сгорает термопредохранитель на 121 градус, повнимательнее присмотритесь к биметаллической пластине после него. Скорее всего с ней также что-то не в порядке.

По идее она должна срабатывать раньше. В противном случае предохранитель в ближайшее время сгорит опять. Поэтому если есть какие-либо подозрения, лучше заменить обе детали сразу.

После ремонта, обязательно соберите все провода при помощи стяжек в один пучок и запрячьте подальше от лопастей. Иначе их может запросто перерубить винтом.

А что делать и где искать, если тепловентилятор работает, дует холодным воздухом, но не греет? В этом случае основная проблема в биметаллической пластине, идущей после термопредохранителя.

Либо на ней отгорает припаянная нихромовая спираль тена, либо пропадает контакт на самой пластинке. Вновь вызваниваете все тестером и при необходимости зачищаете и подгибаете контактные площадки.

А еще проверить исправность таких пластин, можно путем прикосновения к ним разогретого паяльника. При достаточном нагреве, цепь разомкнется и тестер покажет обрыв. При остывании — замкнется.

Если же поврежден сам тэн, то здесь все-таки проще купить другой ветродуй, нежели заморачиваться с перепайкой нихрома.

В тепловентиляторах немного другой конструкции, прямоугольной формы, также главными элементами защиты являются темропредохранитель и биметаллическая пластина.
Расположены они под спиралью и сажаются тоже на заклепки.

Их прозвонка более проста, чем в предыдущих вариантах. Сначала ставите переключатель положений в нулевое состояние (отключено).

С обратной стороны проверяете тестером сопротивление на контактах заклепок. При выходе из строя хотя бы одного из элементов, никакого сигнала и звука от мультиметра не дождетесь. Сопротивление будет показываться равным бесконечности.

Поэтому далее вызваниваете элементы по отдельности. На фото ниже видно, что биметаллический размыкатель здесь не причем, у него цепь есть.

При повреждении моторчика на любой модели (спираль греется, лопасти не крутятся и термореле при этом целое), единственное что вы можете сделать, это проверить клин вала от загрязнения пылью и другими посторонними предметами.

При более серьезных повреждениях, ремонтом движка заниматься не особо целесообразно. Здесь уже гораздо проще купить новый тепловентилятор.

Замена подшипника вентилятора VISCO муфты (с фото)

Замена подшипника вентилятора VISCO муфты.

Для замены соорудил(на скорую руку ) такое приспособление

И запасся набором шайб гаек М10,шпильками с резьбой М10 и втулок.

А так же потребовалась газовая горелка:

При помощи моего приспособления (см.фото) БЕЗ ТРУДА открутил болт крепления VISCO муфты.
Затем снял ремень генератора и убрал его в сторону чтобы не мешал.
Вентилятор с VISCO муфтой опустил в низ(ниша между радиатором и кожухом ) и он мне практически не мешал.
Долго искал стопорное кольцо - при помощи сотового телефона сделал снимки торца подшипника и установил ,что стопорное кольцо ОТСУТСТВУЕТ.

При помощи шпилек , шайб и втулок выпресовал подшипник (в сторону радиатора разумеется). Подшипник сидел крепко, и для того чтобы его соpвать с места применил местный нагрев кронштейна при помощи газовой горелки.
Спасибо конструкторам за создание кронштейна с большой возможностью для выпресовки этого подшипника .

Затем при помощи тех же шпилек и шайб запресовал новый подшипник, предварительно нагрев кронштейн всё той же газовой горелкой.
Сборка проводилась в обратной последовательности.

После сборки проверил узел - всё вращалось тихо,мягко и без шумов.

Так как:
Подшипник загудел именно после мойки машины водой под давлением.
В посадочном гнезде подшипника видны следы ржавчины – а это значит там находилась вода.
Если есть вопросы - спрашивайте.

Отчёт можно скачать тут:

**VW PASSAT 3BG(B5) VARIANT Comfortline Family 12/2003 1,9 T DI PD AVF (продан)**VW PASSAT 3C(B6) VARIANT Comfortline 2,0 TDI CR CBAB (продан)** VW GOLF IV 1J 1,6 16V

Замена подшипников вентилятора охлаждения в картинках

Здравствуйте вам господа и дамы.
С наступлением как это не удивительно жары в Петрограде стал замечать повышенный шум со стороны вентиляторов радиатора.
Решил разобрать поменять подшипники, заодно фотоотчет сделать подробный.
Может пригодится кому.
Процесс снятия описывать не буду, там и так понятно все, три самореза на каждом ветниле и все.

Непосредственно сам вентилятор.
Снимаем пружинную скобу с вала, и крыльчатка снимается без каких либо проблем.

Далее отворачиваем три винта с обратной стороны кожуха, и вынимаем непосредственно сам мотор.

Отвернув две гайки ключем на 8 снимаем ротор вместе с передней крышкой.

Дальше надо небольшим двух или трехлапым съемником стянуть ступицу крыльчатки, и вынуть ротор из подшипника в передней крышки.
Можно сверлом на 3 мм отсверлить заклепки которые крепят подшипник в крышке, под ступицей увидите, и весь мотор разберется на комплектующие.

Собственно сам виновник повышеного шума.
Передний подшипник двигателя, там стоит 608zz.
Покупаем новый за 150 рублей, и начинаем собирать обратно.

Устанавливаем в переднюю крышку новый подшипник, и крепим его крышку вытяжными заклепками на 3 мм

Далее собираем в обратной последовательности.
В переднюю крышку с подшипником запрессовываем ротор, а после на ротор напрессовываем ступицу крыльчатки.

Для удобства надевания щеточного узла можно в качестве оправки использовать подходящую головку.

итого при затратах в 150 рублей, и часа времени на каждый вентилятор, мы получаем снова тихую работу карлсона.

Если руки золотые,то абсолютно не важно откуда они растут!

VW T3 1.6D был.
VW T3 1.9 оппозит был.
VW T4 1X изначально, 1.9 TDI-PD теперь.
VW T5 2.5 BNZ продан.

Замена подшипников вентилятора охлаждения в картинках

Познавательно. А мне что то втулка меднографитная не понравилась, люфт был. Туда то же подшипник вставил . скрип пропал ..Обойму под подшипник приварил

Замена подшипников вентилятора охлаждения в картинках

Плохо просыпаться под вчерашней газетой.
Почитать нечего.
Эти все технологии ремонта отработаны 10 лет назад.А сегодня наши желтокожие узкоглазые китайцороссияне уже новые вентили возят по 2 тыщщи.Можно просто заменить и не париться.

Замена подшипников вентилятора охлаждения в картинках

Автору спасибо за НУЖНУЮ темку и обстоятельный репортаж! Доходчиво, аккуратно и кратко!

А Nikolai-t5 , если нечего сказать в тему, мог бы и пройти мимо!
На крайний случай, автору темы предложить привезти сей девайс к нужному времени в нужное место!
Про стоимость.
Да сами всё знаете!

Замена подшипников вентилятора охлаждения в картинках

Для себя такая работа имеет место быть.
Но если для ленивого клиента.
Сколько стоит такая работа?Она явно дороже китайльянского вентилятора.

Замена подшипников вентилятора охлаждения в картинках

Ну у вас и расценки на нормочас! 2тыр
bombila Указывает 1час.
В стольном граде даже у официалов скромнее аппетит!
Или, просто потрепаться захотелось!?

По поводу: "сколько стоит"! У веряю: не 2тр и даже не 1 тр. По книжкам бухгалтера, занятость слесаря не может быть более 50минут в час по КЗоТ. В день, подготовленный и загруженный слесарь должен приносить не менее 5-7тр, чтобы иметь ЗП от 50тр/мес.
Так вот не получается 2тр/ч! А если такое объявляют = грабёж!
Вам понятны расчеты?

Замена подшипников вентилятора охлаждения в картинках

Nikolai-t5 писал(а): Плохо просыпаться под вчерашней газетой.
Почитать нечего.
Эти все технологии ремонта отработаны 10 лет назад.А сегодня наши желтокожие узкоглазые китайцороссияне уже новые вентили возят по 2 тыщщи.Можно просто заменить и не париться.

Этот вентилятор родной еще, с 92 года.
И кроме подшипника в нем, все остальное в отличном состоянии.
Перебрал и еще столько же отходит.
А китай нынешний дай бог пару лет прослужит.
Знаем плавали.

Nikolai-t5 писал(а): Для себя такая работа имеет место быть.
Но если для ленивого клиента.
Сколько стоит такая работа?Она явно дороже китайльянского вентилятора.

Делаю для себя, и желательно по человечески.
С клиента пару тысяч за каждый попросил бы с учетом того что на проценте работаю.

Голифан писал(а): Мнда,сдаётся мне автор в теме. и уже давно Спасибо. Напомнил форум десятилетней давности

Всегда пожалуйста! Рад что статейка понравилась, и может полезной окажется кому.
С автомобилями с 2001 года работаю.
Чисто по электрике лет десять уже.
Вагов было у меня уже и не счесть сколько.

ins писал(а): Ну у вас и расценки на нормочас! 2тыр
bombila Указывает 1час.
В стольном граде даже у официалов скромнее аппетит!
Или, просто потрепаться захотелось!?

У нас в сервисе мой нормочас 1200 стоит.
Если глобальная работа какая, то там индивидуально все с клиентом обговаривается.
И специализируемся мы именно по ваг группе но более высокого класса, и фордам, в основном коммерческим.
Хотя разное бывают просят починить.
От старых ветхих жигулей, до ламбо, майбахов и даже полностью самодельной техники.

Поэтому как говорится, любой каприз за ваши бабки!
Мы делаем 1 недорого, 2 быстро, 3 качественно.
Выберите два пункта для себя.
:-)

Если руки золотые,то абсолютно не важно откуда они растут!

VW T3 1.6D был.
VW T3 1.9 оппозит был.
VW T4 1X изначально, 1.9 TDI-PD теперь.
VW T5 2.5 BNZ продан.

Замена подшипников вентилятора охлаждения в картинках

Ни какой ностальгии , регулярно носят . особливо те кто китайцев попробовал. а на оригинал денег жалко. Вакуумный насос тоже, жгут проводов к фарам, цилиндрики тормозные.

Читайте также: