Замена подшипников кпп ваз 2112

Добавил пользователь Владимир З.
Обновлено: 19.09.2024

Как правило, на ваз 2110 замена подшипника первичного вала – дело ответственное и важное. Замена подшипников на первичном валу ваз 2110 может быть спокойно проведена своими руками.
Об этом и будет рассказано в статье, представленной ниже.

Причины износа

Замена подшипника первичного вала ваз 2110

Узнать об износе и о том, когда требуется замена подшипников первичных валов коробок переключения передач можно, исходя из таких признаков.

на нейтральной передаче при условии работающего мотора может слышаться посторонний шум;
при движении машины на любой передаче можно услышать стук в КПП;
передачи могут самопроизвольно отключаться;
сцепление может не отключаться (это зачастую происходит из-за заклинивания подшипника);
из-за перекоса подшипника диск сцепления может разрушиться.

Примечание! Если не обращать внимания на выше перечисленные признаки неисправности этой детали, в будущем не обойтись без серьезного ремонта сцепления или КПП.
При своевременной смене подшипников вала КП можно избежать нежелательных проблем и дополнительных денежных затрат на ремонт.

Когда нужно менять подшипник первичного вала КПП

Замена подшипника первичного вала на ваз 2110

качества подшипников;
условий эксплуатации автомобиля;
стиля вождения;
регулярности прохождения технического осмотра.

Обычно неполадки, которые происходят по причине изношенного подшипника, выявляются при очередном техосмотре. Диагностику коробки передач можно провести в условиях специализированных техцентров, при этом появляется возможность оценить ресурс составляющих узла, который остаётся.
Это же относится и к подшипникам ПВ.В определённых ситуациях можно обойтись простой смазкой подшипника.
Такие меры помогут нормализовать работу и убрать шум в коробке переключения передач. При прохождении ТО автомобиля специалисты настоятельно рекомендуют сделать диагностику сцепления(см.Ремонт сцепления ваз 2110 — делаем сами).

Процесс замены

Зачастую замена подшипников первичного вала ваз 2110 в любом случае придётся подразумевает демонтаж с машины коробки передач. Рассмотрим такую ситуацию на примере машины марки ВАЗ 2110.

Примечание! Для смены подшипников на первичном вале нужна будет яма для осмотра или подъёмник.

Извлечение КП для смены подшипников на первичных валах

Замена подшипников на первичном вале начинается с демонтажа кожуха сцепления КП. Перед этими действиями нужно убрать вилку отключения сцепления и выжимной подшипник.
Эти детали проверяются на пригодность к последующей эксплуатации.

Порядок разборки КПП

Кожух сцепления открепляется и сдвигается с места. При невозможности лёгких действий, можно легко стукнуть деревянной киянкой или небольшим молотком через деревянную проставку.
Кожух сцепления снимается совместно с первичным валом КП.
Теперь приступают к разбору дефектов вала.

В первичном вале есть игольчатый подшипник, его нужно достать и отдефектовать. В большинстве случаев этот подшипник меняют, поскольку крепление иголки изнашивается.
Также рекомендуется проверить выжимной подшипник, для этого нужно выполнить его резкое кручение. Если элемент крутится легко и без шума, его оставляют, в худшем случае заменяют новым.
На этом валу не должны быть следы от забоев либо износа. Как правило, для демонтажа подшипников первичных валов требуется подходящий съёмник, но если его нет, вполне подойдёт подставка.
Во втором случае для осуществления удара нужен молоток и кувалда небольших размеров.
Итак:

Подшипник оборачивается плотной тканью, дабы не пораниться от осколков во время ударов.
Подготовленный элемент устанавливают на наковальне и сквозь носик молотка его ударяют кувалдой. В обычной ситуации подшипник лопается от пары резких ударов, таким образом, можно легко демонтировать верхнюю обойму и сепаратор совместно с шариками.
При помощи зубил решительными ударами сбивают остальную внутреннюю обойму детали.

Подшипник первичного вала

После проведения манипуляций с подшипником, нужно оценить качество посадочной поверхности на этом валу. Если есть следы выработки, его нужно будет заменить новым элементом.
При удовлетворительном состоянии вала, ремонт обходится только заменой подшипника. Для осуществления данной процедуры требуется нагреть подшипник и резко опустить его на вал до упора.
Конечно, подшипник может быть напрессован и в не нагретом состоянии, для этого понадобится подходящий обрез трубы, которой нужно будет ударять исключительно по обойме, размещённой внутри детали. На этом этапе работы окончены, теперь остаётся собрать все детали в порядке, обратном разбору.

Примечание! Если КПП уже снята, рекомендуется найти полчаса времени для демонтажа корзины сцепления.
Нужно оценить состояние диска сцепления, а также внутреннего подшипника коленвала и сальника заднего двигателя. Установить на своё место корзину можно при помощи оправки.

Конечно, если нет времени на неотложный ремонт, можно обратиться к специалистам на СТО, но это будет стоить дороже, нежели самостоятельная замена подшипников ПВ. Эффективность инструкции будет выше, если просмотреть видео с детальным описанием ремонта.
Также необходимо использовать наглядные пособия, наподобие фото, картинок, схем и т.д. Проведение данной операции своими руками – это работа, которая выполняется строго по инструкции.
Таким образом, можно будет избежать ошибок и неплохо сэкономить, ведь цена на услуги подобного рода на СТО не дешевая.

В попытке побороть дребезг рычага КПП, будем ставить подшипник вместо втулки рычага КПП.

Втулка, мягко говоря, не очень хорошее решение для этого узла. Как я понимаю, весь дребезг исходит именно от неё, да к тому же она создаёт лишнее усилие при переключении.

Итак, для решения нашей проблемы, были приобретены 6 открытых подшипников 16X8 толщиной 4мм. Буржуйская маркировка 688ZZ, наш ГОСТ 1000088.

Стоимость одного подшипника всего 20 рублей. Есть вариант с закрытым подшипником, но он стоит уже 50р за штуку.

Наружный диаметр точно соответствует отверстию в рычаге КПП, внутренний соответствует диаметру болта. Длинна цилиндра в рычаге 24мм, как раз входят шесть подшипников.

Для наглядности набросал рисунок

С помощью ключа на 13 и крестовой отвертки разбираем механизм и демонтируем втулку.

Старая втулка, именно её мы и меняем на подшипники

Подшипники в рычаг, вставляются без какого-либо усилия.

Подшипники перед установкой обильно смазываю силиконовой смазкой.

Чтобы изолировать кулису от рычага, наружная часть обоймы подшипников не должна касаться проушины кулисы. Для этого следует использовать шайбочки на 8 с небольшими полями.
Важно, чтобы шайба касалась только внутренней части подшипника и при этом не касалась внешней. В продаже таких шайб я не нашел, пришлось рассверлить из более мелких.

При сборке могут возникнуть сложности при впихивании шайб в зазор между проушиной кулисы и подшипниками.

И что же получилось в результате: движения рычага стали легче и мягче, что положительно сказалось на переключении. После зажатого, запиленного цилиндрика, разница очевидна и очень радует.

Дребезг остался, причем, стал сильнее, чем с запиленной втулкой. Но не беда, я уже понял почему. Сам рычаг двигается относительно подшипников, и сдвигаясь в крайнее левое положение касается проушины кулисы передавая вибрации в обход подшипников, на ручку КПП. Решение этой проблемы я уже придумал, следует посадить подшипники на резьбовой герметик.
В следующей записи я расскажу, что из этого получится.

В попытке побороть дребезг рычага КПП, будем ставить подшипник вместо втулки рычага КПП.

Стоимость одного подшипника всего 20 рублей. Есть вариант с закрытым подшипником, но он стоит уже 50р за штуку.

Для наглядности набросал рисунок

С помощью ключа на 13 и крестовой отвертки разбираем механизм и демонтируем втулку.

Старая втулка, именно её мы и меняем на подшипники

Подшипники в рычаг, вставляются без какого-либо усилия.

Подшипники перед установкой обильно смазываю силиконовой смазкой.

При сборке могут возникнуть сложности при впихивании шайб в зазор между проушиной кулисы и подшипниками.

Суть проблемы видно на фото.

Рычаг скользит по подшипникам, и упираясь в проушину кулисы начинает дребезжать. Требуется жестко закрепить рычаг на подшипниках. Сначала, я думал зубилом накернить на торцах рычага выступы, которые будут препятствовать движению рычага, но затем мне пришла идея получше. Я решил попробовать резьбовой герметик.

Купил синий фиксатор резьбы Abro, обязательно удаляемый. Стоит эта штук всего 80 рублей.

Разбираем, очищаем всё от смазки и наносим герметик на подшипники. Важно чтобы герметик не попал внутрь подшипника. Для надёжности я смазал и отверстие в рычаге. Дал часик подсохнуть и собрал обратно.

Теперь рычаг стоит ровно и не елозит по подшипникам.

Пробный выезд показал, что чудо таки произошло, после 4000 оборотов тишина. Но появился новый, отвратительный стук, который проявляется на всех оборотах и на всех передачах. Беглый осмотр показал, что болт неплотно сидит внутри подшипников и соответственно тарабанит по ним. Я сразу решил это дело побороть и снова разобрал узел. На этот раз я решил попробовать смазать герметиком болт, но это была плохая идея, т.к. при установке болта на место весь герметик снимает проушина, через которую вставляется болт.

Решение проблемы, я уже выдумал - пропущу через подшипники капроновую нитку или леску, которая выберет зазор и болт станет плотно.

после установки подшипников, старый дребезг исчез, но появился новый, ещё более противный.

Я предположил, что это стучит болт внутри подшипников и решил выбрать зазор, который был между болтом и подшипниками, пропустив сквозь них капроновую нитку.

Сначала я решил пойти более простым путем и попытался надеть термоусадку на болт. Но с термоусадкой, болт напрочь отказался залезать в проушину рычага.

Пришлось всё- таки протянуть капроновую нитку.

С ниткой болт плотненько сел в подшипниках. Но каково же было мое разочарование, когда я обнаружил, что дребезг всё равно остался.

И тогда я вспомнил, что дребезг стал появляться после установки обычного карданьчика кулисы взамен безлюфтового.

На яме, я четко определил, что проблема в стоковом карданьчике. Дребезжит именно то самое, люфтовое соединение. Причем, создавалось ощущение, что звук идет именно от рычага КПП.

Естественно, я решил махнуть карданьчик обратно на тюнячий.

Стоковый карданьчик реально уменьшил вибрацию на рычаге, но дребезг его соединения ещё хуже. Он проявлялся на всех оборотах и на всех передачах и по звуку очень напоминал счётчик Гейгера.

Старый, безлюфтовый кардан, я хорошенько отмыл бензином, набил в него смазки и поставил обратно.

И о чудо, ужасный дребезг пропал. Но, к сожалению, с жестким карданьчиком, вернулось и старое доброе дребезжание после 4000 оборотов. Благодаря подшипникам это дребезжание стало значительно тише и происходит теперь только в небольшом диапазоне оборотов, примерно около 5000. Причем, сейчас оно появляется не всегда, а в основном при сбросе газа.

Выводы:
Подшипники в кулису, это не панацея, но, безусловно, они уменьшают вибрации и дребезг.

Проблемы с коробкой начались еще прошлым летом, туго включалась 2-я скорость, весной потек сальник штока выбора передач, затем и 3-я скорость под конец начала хрустеть при включении. Но самый сок был, когда нужно срочно куда-нибудь ехать, а задняя скорость вообще не АЛЕ!, а когда ехать можно не спеша, то с задней — все хорошо!
Так как ремонтом занимаюсь сам, решил и в этот раз самостоятельно (в смысле не обращаться на СТО и к прочим гаражным мастерам) все сделать, не так уж там все и сложно)))

Снимаем и разбираем коробку (видеоинструкций в итернете полно)

Если разбирать, то менять нужно сразу все расходники, чтобы потом не лезть туда повторно.

Выпрессовываем все подшипники, сальники из картеров КПП, снимаем сателлиты, разбираем вторичный вал, короче раскидываем все в хлам. Проводим дефектовку, обнаруживаем причины, по которым наша КПП не хотела исправно работать.

Берем с собой старые запчасти для примера, потому что на ВАЗы тоже делали разных размеров детали. Не забываем взять с собой друга и пи…дуем с ним за новыми деталями. Покупаем все, что нужно и не нужно, тратим все деньги, которые были в кармане, занимаем деньги у друга и тоже тратим их.

Довольные едем в гараж.

Что было куплено и заменено:

1. Передний подшипник первичного вала 6-42205 А1Е1УШ1
2. Передний подшипник вторичного вала 6-42305 А1Е1УШ1
3. Задний подшипник первичного и вторичного вала
4. Подшипники дифференциала
5. Все 3 подушки двигателя БРТ
6. Все 5 сальников
7. Шестерня задней передачи
8. Скользящая муфта синхронизатора 1-2 передачи
9. Ось сателлитов и сателлиты
10. Синхронизаторы 1-4 передач
11. Вилки переключения передач 1-2 и 3-4 передач
12. Пружина в механизме выбора передач, которая то давала включить заднюю скорость, то нет
13. Болты с шайбами для задней крышки 4 передачи (для очков)
14. Контрагайки валов
15. Стопорные кольца синхронизатора 1-2 передачи и подшипника шестерни первой передачи
16. Прокладка картера и задней крышки КПП
17. Гайки для шариков, стопорящих скорости — 2шт.
18. Медные шайбы под эти гайки — 4 шт.
19. Герметик и резьбовой гермет
20. Масло Лукойл ТМ-4 80W-90 GL-4 (рекомендовано заводом ВАЗ)

Перед тем как разбирать КПП я посмотрел несколько видосов. Там все легко и просто, разобрал, поменял, поставил и поехал. НО, при сборке возникла небольшая проблема! Оказалось все не совсем просто.

Ремонт завис на 2 недели. В это время, по вечерам, я искал новые видосики и в одном из них я узнал о регулировке преднатяга дифференциала. WTF! Какой преднатяг, епт! Оказывается регилировка преднатяга требуется при замене хотя бы одной из деталей дифференциала, а именно: коробки дифференциала, подшипника дифференциала, картера сцепления и/или картера коробки передач.

Подшипники дифференциала монтируются с предварительным натягом 0,25 мм. Натяг обеспечивается подбором толщины регулировочного кольца, установленного в гнезде картера коробки передач под наружным кольцом подшипника дифференциала!

Так что, если подшипники хорошие то лучше их не трогать, так как я зае…лся по всему Харькову искать эти кольца, не в каждом магазе они есть, а если есть, то как всегда нет нужной толщины!

Небольшой мануал из энциклопедии при сборке коробки передач:

1. При сборке рычага выбора передач и шарнира со штоком выбора передач предварительно обезжириваем резьбовые отверстия в корпусе шарнира и ступице рычага, а также установочные болты крепления.
2. Наносим на резьбу болтов резьбовой герметик.
3. Сальники первичного вала, приводов и штока выбора передач запрессовываем оправками или подходящими отрезками труб.
4. Рабочую поверхность сальников смазываем тонким слоем смазки Литол-24.
5. В картер сцепления (для правого привода) устанавливаем сальник с правой насечкой, а в картер коробки передач (для левого привода) — сальник с левой насечкой. Стрелки на корпусах сальников должны совпадать с направлением вращения приводов при движении автомобиля вперед.
6. При сборке вторичного вала заменяем стопорные кольца ступиц синхронизаторов новыми. Наружные и внутренние кольца роликовых подшипников, шариковые подшипники, шестерни и ступицы синхронизаторов запрессовываем оправками или подходящими отрезками труб.
7. При сборке ступицы со скользящей муфтой синхронизатора перед установкой фиксатора наносим на него немного пластичной смазки и вкладываем в сухарь.
8. Отжав отверткой установленную пружину синхронизатора к ступице, ставим на место сухарь с фиксатором. При этом напротив фиксатора в скользящей муфте должно располагаться наиболее глубокое гнездо.
9. При сборке дифференциала смазываем маслом сателлиты и шестерни приводов.
10. Подшипники дифференциала монтируем с предварительным натягом 0,25 мм. Натяг обеспечивается подбором толщины регулировочного кольца, установленного в гнезде картера коробки передач под наружным кольцом подшипника дифференциала.
11. Подбор толщины регулировочного кольца необходим в случае замены одной из следующих деталей: коробки дифференциала, подшипника дифференциала, картера сцепления и/или картера коробки передач.
12. После установки дифференциала в картер сцепления необходимо зафиксировать оправкой (заглушкой) одну из шестерен приводов, чтобы они не сместились с посадочных мест при дальнейшей сборке.
13. Перед сборкой картера коробки передач с картером сцепления и задней крышкой наносим по периметру привалочных плоскостей слой герметика.

1.2. Задний подшипник шариковый радиальный однорядный:
Каталожный номер: 2108 — 1701033, 50305, 6305 (международное название)
Количество: 2 шт.
Производители:
• 3 ГПЗ (Саратов) и VBF (Вологда), а также HARP (Украина) — цены и качество выше.
• ГПЗ (Москва), СПЗ-4 (Самара) (низкое качество, низкая цена),
• Подшипники с другой маркировкой покупать не рекомендуется, так как это, вероятнее всего, китайские изделия, на которых проставлена маркировка фирм, заказывающих их производство.
Импортный аналог имеет обозначение 6305. Закрытые 6305 ZZ и 6305 2RS (металлические или резиновые заглушки). Подшипник с тепловым зазором обозначается 6305/С3 (аналог 76-305). Металлические заглушки — ZZ, каучуковые (резиновые) — 2RS. Изделия марок SKF, FAG, KOYO значительно дороже и надежнее других.
Каталожные номера: SKF 6305 N; NTN-SNR 6305N; Toyota 90099-10142; 6305DDU; 6305NR; 90601-0012 (Subaru); 97100-06305; 5-81229-104-0

2. Вторичный вал:
2.1. Передний подшипник роликовый радиальный однорядный:
Каталожный номер: 2108 — 1701180, 42305, NJ 305 (международное название)
Производители:
• Заводы ЕПК (Саратовский, Волжский, Завод Авиационных Подшипников) производят следующие разновидности: 42305 КМ (СПЗ), 42305ЛМ (СПЗ), 6-42305 А1Е1УШ1 (СПЗ и ВПЗ), последняя является самой распространенной и востребованной.
• 10 ГПЗ (г. Ростов-на-Дону) предлагает модификацию 42305 АЕМ. Эта продукция занимает промежуточное положение в качественно-ценовом диапазоне.
• Самарский завод СПЗ-4 производит самую простую модификацию этого типа, с сепаратором из полиамида. Они являются очень дешевыми, но знающие автомобилисты предпочитают их не использовать.
• Также некоторые поставщики предложат вам марку Craft. Эти китайские подшипники являются самыми дешевыми, но совершенно не годятся для установки в КПП автомобилей.
Каталожные номера: Koyo NJ 305; Coram NJ 305

3. Подшипник вторичного вала коробки передач игольчатый однорядный без колец в пластиковом сепараторе (под шестерни скоростей):
Каталожный номер: 2108 — 1701108
Количество: 5 шт.
Размеры: 30х36х25
Каталожные номера: K32X37X27 (SKF), PW-P1108 (Pilenga)

4. Подшипник дифференциала роликовый конический однорядный:
Каталожный номер: 2108 — 2303036, 7207, 30207 (международное название)
Количество: 2 шт.
Каталожные номера: NSK 30207, KOYO 30207JR; HR30207J; MB 393957; MT 202119; MA 125934 (Mitsubishi)

5. Сальники:
5.1. Сальник привода:
Каталожный номер: Corteco 12015250\Corteco 12015250B
5.2. Сальник первичного вала:
Каталожный номер: Corteco 19034619B\Corteco 19034619
5.3. Сальник штока выбора передач (сальник кулисы):
Каталожный номер: Corteco 12010803\Corteco 12010803B

6. Шестерня задней передачи Pilenga
Каталожный номер: GB-P 0850

Механическая коробка ВАЗ 2112

Подробно о коробке передач на ВАЗ 2112

Автомобиль ВАЗ 2112 – это одна из распространенных моделей, которую предлагает приобрести Волжский автомобильный завод. Машина представляет собой 5-ти дверный хетчбэк. На данной генерации авто отмечается увеличенное багажное отделение. Материал отделки салона отличается своей прочностью, чем многих привлекает данная модель.

Особенности силовых установок

Автомобиль ВАЗ 2112 (Лада) может оснащаться 16 клапанными силовыми агрегатам, которые имеют объем 1.5 литра, при этом мощность доходит до 93 лошадиных сил. Система питания у такого авто инжекторная. Рекомендуется использовать бензин АИ-95. В городском цикле расходуется около 10 литров на 100 км. Коробка передач ВАЗ в данном случае является механической.

Распространение получили машины с двигателем 1.6 литра, который оснащен МКПП (5 ст.), выдает 89 лошадиных сил. ВАЗ менее требователен к качеству топлива, поэтому сюда можно заливать АИ-92.

Схема МКПП Схема переключения передач

Демонтаж коробки переключения передач

Как снять коробку? Перед разборкой КПП, ее необходимо очистить. Важно чтобы вода не попала внутрь коробки.

Отключается питание с аккумулятора.
Отсоединяется колодка от датчика скорости.
Сливается трансмиссионная жидкость.
Снимаются болты, фиксирующие реактивную тягу.
Необходимо вывести шарниры равных угловых скоростей из штатного места.
Имеющиеся болты шаровой опоры ослабляются.
При помощи инструмента выкручиваются гайки, держащие крышку сцепления к картеру коробки.
Отсоединяются болты крепления КПП к мотору.
Силовую установку необходимо приподнять (стоит воспользоваться домкратом).
Демонтажу подлежат подушки двигателя.
Чтобы подцепить КПП, можно воспользоваться отверткой.
Скоростная коробка сдвигается с направляющих. Первичный вал должен выйти из сцепления.

Процесс съемки из штатного места требует осторожности. Именно поэтому данную процедуру не следует проводить в одиночку. Ремонт коробки передач ВАЗ, ее демонтаж и сборку следует доверять профессионалам. Это снизит шанс повреждения каких-либо составляющих КПП.

Таким образом, если необходимо снять коробку передач на ВАЗ 2112, автотранспорт ставят на смотровую яму. Далее необходимо отсоединить клемму аккумулятора, брызговик, стабилизатор, гайки. Необходимо отсоединить датчики. Также, съему подлежит рычаг переключения передач. Сливается масло (необходимо около 5 литров).

Разборка коробки

Разобрать КПП необходимо, если осуществлять замену изношенных комплектующих деталей. Процесс начинается после того, как коробка была изъята из автомобиля. КПП ВАЗ 2112 устанавливается вертикально на картер сцепления, откручиваются болты и гайки. Демонтажу подлежит задняя крышка, кронштейн, шток. С помощью накидного ключа откручивается установленный болт крепления на вилке 5 передачи. Чтобы отвернуть гайки валов, следует воспользоваться торцевой головкой. Далее снимается вилка, муфта, ступица. Необходимо демонтировать все фиксирующие, крепежные элементы, стопорное кольцо. Осуществляется съем картера коробки. Все болты крепления, шток, защитный чехол снимаются. Открывается доступ к валам, дифференциалу, рычагу выбора передач.

Для замены на ВАЗ 2112 шарнира штока, следует воспользоваться накидным ключом на 10. При замене дифференциала необходимо изъять из металлического корпуса ось сателлитов и два сателлита. Далее откручиваются болты ведомой шестерни. Если на сателлитах, ведомой шестерне имеется повреждение или зубья шестерни износились, их необходимо заменить. Перед установкой новых расходников, их необходимо смазать трансмиссионным маслом. Отремонтировать давшую сбой коробку своими руками вполне возможно.

Выбор трансмиссионного масла

Масло в коробку передач на ВАЗ 2112 следует приобретать у проверенных фирм, например, ZIC, Liqui Moly, Xado. Используя полусинтетические масла хозяин авто продлевает рабочий ресурс КПП. В частности для ВАЗ 2112 подойдет вариант 75W-90. Он не теряет своих рабочих свойств, если на него приходятся высокие нагрузки.

Нередко именно совершение замены масла в КПП может решить проблему возникновения хруста при совершении смены передач.

Снятие, установка КПП 2108,2110,2112,2118, Калина

Снятие и установка коробки передач, замена сцепления ВАЗ .

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ
Рекомендация
Снимайте коробку передач с помощником.

Снимите аккумуляторную батарею, слейте масло из коробки передач и снимите стартер

Отверните болт 1 крепления кронштейна модуля зажигания к коробке передач и два болта верхнего крепления коробки передач к двигателю. Болт 2 (передний по ходу автомобиля) – короткий, болт 3 – длинный.

Ослабьте затяжку болта хомута крепления тяги переключения передач и отсоедините тягу от шарнира штока выбора передач, сдвинув ее назад.

Снимите приводы колес . Вставленную вместо одного из приводов заглушку привяжите веревкой или проволокой, чтобы она не выпала во время снятия коробки. Правый привод полностью можно не снимать. Достаточно отсоединить его от коробки передач и, отведя в сторону, подвесить к кузову.

Для удобства снятия коробки отверните два болта крепления и отсоедините левую шаровую опору от поворотного кулака

Отверните гайку нижнего правого крепления коробки передач 1 к двигателю (со стороны двигателя). Обратите внимание, что на моделях с системой впрыска топлива под этой гайкой установлен поддерживающий кронштейн 2 впускной трубы, который нужно снять со шпильки.

Отверните болт левого нижнего крепления коробки передач к двигателю. Вывесите двигатель с помощью тали или доски.

Отверните два болта крепления задней опоры силового агрегата к коробке передач, удерживая вторым ключом гайки от проворачивания, и снимите опору.

Вставляя отвертку между картером сцепления и блоком цилиндров, сдвиньте коробку передач с направляющих втулок. При этом обязательно придерживайте ее.

Сдвиньте коробку передач максимально назад, пропустив заднюю крышку коробки над растяжкой передней подвески (первичный вал должен выйти из сцепления). Если первичный вал не удается вывести из сцепления, отожмите двигатель в сторону. Опустив передний конец коробки, выньте ее из-под автомобиля. Установите коробку передач в порядке, обратном снятию. После установки залейте масло, отрегулируйте привод выключения сцепления и рычаг переключения передач.

Читайте также: