Замена подшипников генератора дэу джентра

Добавил пользователь Cypher
Обновлено: 20.09.2024

Оригинальный генератор Daewoo Gentra имеет солидный срок службы, свыше 120 000 (км) пробега. Но встречаются случаи, когда генератор хоть и обеспечивает стабильное напряжение бортовой электросети, но издает при работе заметный шум. Посторонний шум исходит от подшипников генератора.

Генератор Дэу Джентра использует несколько подшипников:

Стоит отдельно заметить, что официальное руководство по обслуживанию данного автомобиля настоятельно рекомендует осуществлять ремонт генератора только путем его полной замены на новый аналог оригинального производства General Motors. По мнению же специалистов, производить полную замену генератора рационально только в одном единственном случае, когда его пробег составляет от 120 000 (км) и выше.

Если же генератор Daewoo Gentra прошел менее 100 000 (км), то вполне есть смысл осуществить узловой ремонт изношенного генератора. Тем более, что новый оригинальный генератор на это авто стоит в районе $ 250. Узловой же ремонт обойдется куда дешевле. Комплект подшипников стоит около $ 4.

Пошаговая инструкция, как заменить подшипники на генераторе Daewoo Gentra

Для начала старый генератор необходимо демонтировать. Хоть в этой работе и нет ничего сложного, но без напарника быстро и безопасно извлечь генератор практически невозможно.

Как снять генератор

Откручиваем крепление трубки ГУР. Нужен будет ключ на 12. Если этого не сделать, то генератор не получится извлечь.

Обратите внимание, на некоторых модификациях Дэу Джентра кронштейн трубки ГУР фиксируется непосредственно к генератору. В этом случае следует открутить кронштейн от генератора.

Ослабляем крепеж на правом переднем колесе и приподнимаем домкратом правую переднюю часть авто. Обязательно и непременно фиксируем положение машины страхующим упором.
Снимаем правое переднее колесо.
Снимаем передний правый грязезащитный подкрылок.
Демонтируем правую часть защиты картера двигателя.
Ослабляем натяг ремня привода вспомогательных агрегатов. Мастеру потребуется двенадцатигранный накидной ключ на 19. Проворачиваем натяжное устройство против часовой стрелки.

Снимаем ремень привода вспомогательных агрегатов.

Отсоединяем питание генератора. Нужно просто извлечь проводную колодку. Предварительно следует нажать на фиксаторы штекера.

Откручиваем плюсовую клемму. Сама клемма спрятана под пыльником, который предварительно следует отодвинуть.

Откручиваем крепеж генератора. Нужно открутить 2 болта с головкой на 15.

Извлекаем генератор и переносим его на слесарный верстак.

Как разобрать генератор

Демонтируем шкив. Для этого следует снять пыльник обгонной муфты. Он одноразовый, так что пыльник можно смело ковырять до дыр. Для демонтажа шкива потребуется специальный съемник.
Стоит сразу заметить, что далеко не у каждого мастера есть в гараже съемник для обгонной муфты генератора. Иной раз проще посетить СТО и попросить специалистов разобрать генератор. Стоит данная процедура не так уж и дорого.

Откручиваем стягивающие шпильки генератора. Нужен будет специальный накидной ключ/головка Е8.

Съемником извлекаем задний подшипник.

Выбиваем из крышки передний подшипник.

Меняем старые подшипники на новые.
Проводим сбор узла в обратной последовательности.
Заводим двигатель Daewoo Gentra и проверяем работу восстановленного генератора.

Дополнительная информация

Обратите внимание, снимать шкив генератора необходимо с крайней деликатностью. Ведь шкив совмещен с обгонной муфтой. Новый шкив-муфта обойдется заказчику примерно в $ 30. Если шкив все же деформировался или любым иным способом повредился в процессе демонтажа, артикульный номер обгонной муфты: INA 535 0270 10.

Касательно пыльника обгонной муфты, эту крышку можно купить новую. Артикульный номер пыльника обгонной муфты на генераторе Дэу Джентра: F22655651.

Стоит отдельно заметить, что вместе с заменой подшипников опытные мастера проверяют целостность обмотки на роторе и на статоре. Дополнительно следует заменить электрощеточный узел. Не нужно забывать и про регулятор напряжения, этот узел следует прозвонить.

Полноценно обслужить генератор Daewoo Gentra в домашних условиях практически невозможно. Многие мастера просто демонтируют генератор и несут его в специализированный сервисный центр, где за скромную плату проблемный генератор будет подвергнут тщательной ревизии. Специализированные мастерские по ремонту генераторов нередко оснащаются проверочным стендом, при помощи которого можно быстро и легко диагностировать состояние всех функциональных систем генератора.

Ремонт генератора — снятие, разборка, замена подшипников.

Screwdriver

гуру форума

Стандартные типоразмеры подшипников – 303 (6303, 80303, 180303, 60303 – у разных производителей) и 202 (6202, 80202, 180202, 60202). Они должны быть закрыты резиновой обоймой с обеих сторон, обычно маркировка 2RS, и рассчитаны на работу при повышенной температуре (увеличенные зазоры, обычно маркировка С3).

Справочные данные:
202:

Внутренний диаметр: 15 мм.
Наружный диаметр: 35 мм.
Ширина: 11 мм.
Грузоподъемность статическая: 3,68 KN
Грузоподъемность динамическая 7,9 KN
Макс. частота вращения 21420 об./мин.
Вес 45 г.

Внутренний диаметр: 17 мм.
Наружный диаметр: 47 мм.
Ширина 14 мм.
Грузоподъемность статическая: 6,42 KN
Грузоподъемность динамическая 14,0 KN
Макс. частота вращения 16830 об./мин.
Вес 120 г.

Screwdriver

гуру форума

Разборка генератора и замена подшипников.

2а. Если есть БОЛЬШИЕ тиски или хотя бы доступ к ним, то можно сначала снять заднюю крышку со статором, а потом отвинчивать муфту, зажав ротор в тиски, тогда не нужен шестигранник с воротком. Сам не пробовал, но как вариант.
3. Если вышла из строя обгонная муфта – ее номер INA 535027010 (GM 13577700), диаметр шкива 53,7 мм. Интернеты показывают наличие множества замен разных фирм. Вскрыть муфту и проверить и пополнить запас смазки без её повреждения, на мой взгляд, невозможно, так что тут приходится полностью полагаться на изготовителя. Но поскольку муфта — агрегат при проскальзывании тихоходный (по сравнению с подшипниками генератора) – надеюсь, что требования к ее смазке не так критичны. Лишь бы в неё не попадала вода, и ее не заклинило бы от ржавчины.
4. Ключом на 13 отвинтить две гайки и снять защитную крышку генератора.
5. Регулятор напряжения в сборе со щеточным узлом: GM 13582947 заменяется в случае износа или поломки щеток или выхода напряжения за номинальный диапазон (14,2 В –14,6 В без нагрузки на ХХ). Собран на микросхеме STMicroelectronics L9914A, купить ее отдельно в розницу не представляется возможным. Интернет показывает замену регулятора KRAUF ARD6510; Mobiletron VRD583; UTM 01065, RD6510A – оригинал стоит от 3круб, неоригинал порядка 1-2круб, идет он на крузы, астры, трейлблейзеры, зафиры и хз что еще – по виду похож, но я лично руками не щупал, характеристики не видел, надо проверять.
6. Высокой головкой на 6 отвинтить четыре стяжных болта генератора. Вообще они torx, но головка на 6 садится достаточно плотно, а усилие там небольшое. Соответствующую головку, да еще и высокую, я в близлежащих трех магазинах инструментов и автозапчастей не нашел ни отдельно, ни в наборах. Наверное, если винты совсем закисли и шестигранник всё же проскальзывает, в этом случае будет проще обрезать винты, а после располовинивания корпуса вывинтить их остатки шпильковертом и при сборке заменить на обычные. Но, надеюсь, до такого ни у кого не дойдет.
7. Слегка постукивая по кронштейнам, аккуратно разделить генератор на заднюю крышку со статором и переднюю крышку с ротором. Задний подшипник установлен в задней крышке в пластиковой обойме и легко (относительно) выходит из нее. Если вал ротора не закис в переднем подшипнике – то наоборот, передняя крышка снимется с ротора, а ротор останется в задней крышке. Тогда п.9 можно, счастливо вздохнув, пропустить.
8. В этом месте при редактировании текста ВНЕЗАПНО пришла в голову рационализаторская идея – если сразу начать с передней крышки и съемника, то можно сэкономить время и снять сразу переднюю крышку с ротора независимо от того, закисло – не закисло.
9. Если ротор остался на крышке и прочно сидит в переднем подшипнике (закис на ржавчине, как у меня, например), выпрессовать ротор из подшипника большим съемником. Пытаться выколачивать ротор из подшипника нельзя – выколотить всё равно, скорей всего, не получится, а кончик вала сразу расклепывается с деформацией и резьбы и внутреннего шестигранника. Резьба на валу – М16х1,5. Шестигранник можно восстановить дремелем, сточив наклепавшийся край.
10. Передний подшипник нельзя пытаться вытолкнуть из крышки съемником – он завальцован в крышке, ее при этом можно сломать или погнуть. Завальцовку желательно предварительно ослабить, сделав на ней насечки по кругу через каждые 5-10 мм дремелем, алмазной шарошкой. После чего подшипник выбивается из крышки через проставку, при этом под крышку должна быть подложена труба с внутренним диаметром чуть больше внешнего диаметра подшипника (47 мм). Хорошо подходит внешняя обойма от приспособления для запрессовки сайлент-блоков жигулей. При выбивании подшипник выходит из посадочного места, обламывая остатки завальцовки.
11. Задний подшипник снимается любым съемником подходящего размера с плоскими неширокими лапками, чтобы они прошли между лопастями крыльчатки.
12. Перед снятием, необходимо пометить или запомнить положение заднего подшипника на валу, потому что новый необходимо посадить так же как старый, не глубже – иначе крыльчатка ротора будет цеплять за заднюю крышку генератора.
13. В иллюстрированной инструкции по Джентре указано перед установкой генератора осадить в отверстиях кронштейнов генератора втулки, в которые вворачиваются болты его крепления. Я этого перед установкой не сделал (прочитал позже, а сам не догадался), а пожалуй, следовало бы, тогда ставить генератор на место существенно легче.

1. При установке нового переднего подшипника нет возможности восстановить заводскую завальцовку. Установить какое-либо крепление так же невозможно – мешает дистанционная проставка, стоящая на роторе следом за подшипником. Поэтому было принято решение ограничиться плотной посадкой нового подшипника в крышку; возможно, имеет смысл дополнительно раскернить несколько точек по краю посадочного места в крышке. Для предотвращения коррозии на переднюю стенку посадочного место перед установкой подшипника имеет смысл нанести тонкий слой высокотемпературного герметика.
2. При установке заднего подшипника при помощи подходящей головки, необходимо быть осторожным и не повредить коллектор, если внутренний край головки дойдет до него. Лучше применить высокую головку.
3. При установке ротора в заднюю крышку, необходимо поджимать щетки, чтобы коллектор их не сломал. Можно просто пальцем, можно плоской пластмассовой пластинкой. Ротор легко заталкивается на место съемником, смотри иллюстрацию 7.
4. При сборке оказалось, что отчищенный от ржавчины вал в переднем подшипнике сидит ну совсем без натяга. Возможно, так и должно быть на новом, не измученном жизнью и грязью генераторе. Чтобы защитить посадочное место от коррозии, я покрыл вал (посадочное место подшипника) перед окончательной сборкой спиртоканифольным флюсом. Это и защита, и фиксация, и не намертво.
5. Стяжные винты корпуса так же уже начали окисляться и корродировать, так что для защиты резьбы покрыл ее перед сборкой небольшим количеством опять же той же смазки, что была применена для подшипников. Раз там есть антикоррозионные присадки – пусть работают.

Под спойлером иллюстрации

1. Элементы системы ремня привода вспомогательных агрегатов и его укладка. Изображение из каталога сборочных единиц Daewoo Gentra.

2. Генератор – новый, ненадеванный. Фото из интернета.

3. Обгонная муфта. Изображение из интернета.

4. Реле-регулятор и щеточный узел. Изображение из интернета.

5. Заводские подшипники, извлеченные из начавшего завывать генератора.

6. Новые подшипники, отмытые от намеков на заводскую смазку и заполненные надлежащим количеством новой смазки.

7. Установка лап большого съемника на корпус генератора для заталкивания ротора в заднюю крышку.

8. Набор приспособлений, успешно использованных при работах – оправка для выбивания переднего подшипника, шестигранник H8 с переходником под вороток, головка 33Т для шкива, маленький съемник для заднего подшипника, звездчатая головка для натяжного ролика, высокая головка для винтов корпуса, большой съемник.

Подшипники справятся, на заднем нагрузка небольшая, передний до 22 тысяч по паспорту, но вот всё остальное - мост, ротор, щетки.
Кроме того, тогда придется шкив ставить вместо муфты, шкив совсем маленький - уменьшаем площадь контакта между шкивом и ремнем, и ресурс ремня снижается по сравнению с муфтой, а муфту новую подбирать - небюджетненько, да и есть ли они существенно меньше размером.

gentravod152

гуру форума

Подшипники справятся, на заднем нагрузка небольшая, передний до 22 тысяч по паспорту, но вот всё остальное - мост, ротор, щетки.

Диодному мосту ИМХО ничего не должно сделаться, как-никак реле регулятор больше 15В напряжение отсекает, размагничивая якорь. А вот щётки с коллектором могут раньше "приехать".

Кроме того, тогда придется шкив ставить вместо муфты, шкив совсем маленький - уменьшаем площадь контакта между шкивом и ремнем, и ресурс ремня снижается по сравнению с муфтой, а муфту новую подбирать - небюджетненько, да и есть ли они существенно меньше размером.

В принципе ремни без муфты ходят в среднем 40. 60т.км., так что не критично. Другое дело наш ремень не очень удобен в замене, от одной схемы укладки волосья на. голове шевелюцца.

Вложения

gentravod152

гуру форума

Кроме того, тогда придется шкив ставить вместо муфты, шкив совсем маленький - уменьшаем площадь контакта между шкивом и ремнем

На фото видно, что площадь охвата шкива ремнём хорошая, но сам шкив действительно мал в диаметре, не факт, что даже если исключить попадание воды, то ремень не будет подбуксовывать при высоких нагрузках.

corvus7

почетный джентравод

sedooy2009

почетный джентравод

gentravod152

гуру форума

У ремня? 90т.км. Некоторые и до 120т.км. умудряются ездить без проблем, такшта я бы не стал спешить с заменой вполне исправного элемента и не стал бы менять раньше времени, но и отступать от мануала не стал бы, поменял бы как положено на 90т.км., профилактика всему голова.

corvus7

почетный джентравод

gentravod152

гуру форума

Ой, это не ко мне, я же сам ещё не менял. Но если доведётся, то и ролики заодно махну. А так, гляди мои фотки выше, и прикидывай, справишься или лучше в сервис. Если что, фотки сделаны из арки переднего правого колеса со снятым брызговиком двигателя. У меня будет ещё + гемор со снятием дополнительного брызговика, который я заколхозил этим летом.

corvus7

почетный джентравод

gentravod152

гуру форума

ХЗ, давай спросим тех, кто сам менял.
АУ, НАРОД, кто сам менял приводной ремень на B15D2, сложно ли его менять?

Последнее: gentravod152
Сегодня в 01:46

Последнее: Avtopolirovka
Вчера в 13:41

Автор admin
27.04.2020
Ответы: 27

Автор admin
21.04.2020
Ответы: 58

Автор koss
05.06.2017
Ответы: 38

Длинный - ваще без проблем, ну наверное хорошо бы чтобы помощник натяжной ролик отжимал, пока ты ремень накладываешь, но со старым я легко один справился, с ненадеванным будет чуть тяжелее, но думаю - вполне посильно.
Ремень ГУР старый тупо срезается, а вот новый натянуть чуть сложнее, в интернетах есть рекомендации - ослабляются болты крепления насоса, ремень закидывается на шкив и машину толкают на пятой передаче, двигатель вращается, шкив сам на себя ремень затаскивает.

В общем, это та доработка, которую я буду делать в последнюю очередь. За три года батарейка ни разу не разрядилась - значит, искричества машине достаточно. А что на ХХ при всех нагрузках фары подтухают - таки меня не беспокоит, впрочем, я давно делаю линзованый ксенон, доделаю - будет радикальное решение

почетный джентравод

gentravod152

гуру форума

В целом согласен, т.к. сам АКБ ни разу не подзаряжал, но периодически примитивно проверяю напряжение мультиметром, ниже 12,5В ни разу не видел. Но всё же рекомендую в пробочном режиме зимой на ХХ отключать лишние потребители, например ПТФ или дворники.

почетный джентравод

gentravod152

гуру форума

А совет то херовый. А вот представь: едешь ты с полностью забитым багажником зимой ночью по трассе с семьёй и тут вдруг лампа заряда АКБ загорелась. Хорошо если генер сдох, несколько десятков км ты с выключенной печкой, дворниками и одной отключенной фарой протянешь. А если ремень порвался? Он ведь помимо генера ещё и помпу крутит, даже зимой с приоткрытым капотом без циркуляции ОЖ протянешь максимум несколько км.
Момент второй. Предположим у тебя есть ремень, комплект инструментов, фонарик, спецовка и помощник в лице жены. А теперь представь, насколько это весело менять ремень лёжа на снегу в мороз да на ветру! Сомнительное удовольствие даже для такого отъявленного фаната как я.
Нет уж, ИМХО раз в 90т.км. можно и ремень поменять.

почетный джентравод

Да я не против, на трассе менять совсем не обязательно, если чувствуешь, что ремень "устаёт", ну там становиться менее эластичным, чувствуешь,что дубеет иль подсыхает можно даже и раньше сменить, не суть. Просто я считаю, не на одометр, а под капот надо поглядывать. тут пасчупать, там поглядеть, здесь "понюхать" - всё как обычно.:hz:
ЗЫ Свою Гранту отдал с запасным ремнём в багажнике, до сих пор зять ездит, себе зимой как-нибудь на джентру тоже подберу, брошу и дальше по пробегу (она у меня ща 45 - "ягодка" опять) буду просто поглядывать за ним, да и всё. ну занепонравится - махну.

Screwdriver

гуру форума

Проще сверху, сняв фильтр.
Но двигатель при этом будет горячим, так что тебя будет беспокоить отнюдь не мороз
А если оборванный ремень намотается (а он намотается, потому что пздц какой длинный) на шкив коленвала - туши свет, сливай воду.

corvus7

почетный джентравод

Ну тут ещё такой момент что за ремень поставишь, китайский или оригинал, кстати а есть нормальные аналоги или придется по любому раскошеливаться на оригинал?

Генератор — одна из основных деталей электрооборудования, которая отвечает за зарядку аккумуляторной батареи. Без этой зарядки автомобиль заведется 2-3 раза, а потом просто сядет АКБ и произвести пуск двигателя будет невозможно. В статье рассмотрим процесс замены и ремонта генератора на Дэу Джентра, а также причины неисправности и возможности покупки нового генератора.

Видео

Видеоматериал покажет, как отремонтировать генератор своими руками

Возможные причины неисправностей генератора

Неисправностей генератора на Дэу Джентра может быть несколько, и сейчас рассмотрим все варианты:

разрыв провода между зажиганием и генератором;
износ щеток;
сгорание обмотки;
неплотное прилегание контактных колец;
сломался диодный мост;
неисправный регулятор напряжения;
плохо натянут ремень привода;
сломан выпрямитель;
окисление клемм АКБ;
падение напряжение по пути к АКБ.

Все эти неисправности нужно устранять при их выявлении.

Процесс ремонта своими руками генератора

Рассмотрим процесс возможных ремонтов неисправностей генератора для Джентра:

Снимаем генератор с автомобиля.
Демонтируем пластиковую защитную крышку.

Отверткой отжимаем по очереди четыре защелки…

…и снимаем пластмассовый кожух.

Головкой E4 отворачиваем три винта крепления щеткодержателя и выпрямительного блока.

Снимаем щеткодержатель с регулятором напряжения.

Отпаиваем выводы обмотки статора от выводов выпрямительного блока.

Снимаем выпрямительный блок.

Для проверки обмотки ротора на обрыв и короткое замыкание подсоединяем щупы омметра к контактным кольцам. Измеряем сопротивление обмотки ротора, которое должно находиться в пределах 1,7–2,3 Ом. Если сопротивление меньше указанного, значит часть витков обмотки ротора замкнуты между собой, если сопротивление очень большое (стремится к бесконечности), значит в обмотках ротора имеется обрыв. В обоих случаях ротор генератора необходимо заменить.

Для проверки обмоток статора на обрыв омметром поочередно измеряем сопротивление между всеми выводами обмоток.

Сборка проводится в обратном порядке.

Вывод

Рассмотрев все вопросы, можно прийти к выводу, что иногда можно спасти запасную часть. Это дешевле нежили каждый раз покупать новую. Стоимость ремонта может быть незначительной, а вот цена на генератор для Джентра довольно высока, чтобы менять его каждый раз. Если следовать предписанной инструкции, то владелец может сэкономить свое время и денежные средства, которые могли быть потрачены на покупку новой детали.

Читайте также: