Замена подшипника привода газель 4х4

Добавил пользователь Валентин П.
Обновлено: 19.09.2024

Замена подшипников, сальников и пыльников шрусов переднего мостаДоброго всем дня, как и обещал, по окончании работы хочу поделиться сим процессом (вопросов всегда много по этой теме) с некоторыми фотками, может пригодиться кому. Отдельное спасибо DDmitry – за инфу по применяемости запчастей, КВН - за совет по сборке сепаратора шруса, AnM – за совет по анализу работы шруса по пятнам контакта на его составных частях. Итак: все проделывается прекрасно на яме в гараже без специального инструмента, но очень желательно наличие помощника, Кувалды и пары длинных воротков. Поднимем перед авто, снимаем колеса и тормозные суппорта которые подвешиваем рядом. Отсоединяем наконечники рулевых тяг от поворотной цапфы (набрасываем на них петлю из буксирного троса, становимся в яме на него и после уверенного удара по обойме в которой сидит палец, он выскакивает из поворотной цапфы). Подложив под нижний рычаг подвески подпорки, опускаем передок и под верхний рычаг кладем брусочек из доски, снова поднимаем перед (создается натяг на верхние шаровые). Отворачиваем гайки и точным ударом по цапфе освобождаем шаровые пальцы. Снимаем крышку ХАБА, подперев бруском шпильку колеса, стопорное кольцо, снимаем хабы, кладем в сторону. Отворачиваем болты крепления нижней шаровой и снимаем весь узел (цапфа+ступица) - кладем в сторону. (Мне показалось это лучше ,чем отставлять висеть их на рулевой тяге, отведя в сторону, кроме того сняв центральную тягу, легче снять мост). Поперек ямы кладем доску и реечным или гидро домкратом создаем преднатяг центральной тяги, и также с легкого удара она снимается (естественно после расшплинтовывания и отворочивания гаек). Вынимаем ее (в сборе с крайними тягами) в любую сторон. Снимаем пыльник с внутреннего шруса, сдвинув наружу или отвернув широкую часть, находим в толще смазки стопорное кольцо и отверткой снимаем его, после чего вынимаем привода, не потеряв шарики. Снимаем из ямы защиту КПП и поперечину возле переднего моста, а затем отсоединяем передний кардан, отвернув 8 болтиков на 12мм. Отводим максимально в стороны рычаги маятника и редуктора ГУРа. Отворачиваем 2 болта и 2 гайки на 24 крепления моста большим воротком (мост подпереть. Тяжелый – пальцы и ноги берегите). Извлекаем вдвоем мост из под авто, немного покрутив его, дабы он снялся (не потеряйте шайбы и резинки от сайлентов). Отворачиваем с торца моста 4 болта фланца и снимаем полуось с обоймой внутреннего шруса (мост слегка наклонить, чтобы не слить масло, если жалко). На полуосях по 2 стопорных кольца – одно перед подшипником, а второе перед сальником. Снимаем кольцо – подшипник – кольцо – сальник.Подшипник полуоси переднего моста - D внешний 52 мм, внутренний 28 мм, ширина 12 мм, с проточкой под упорное кольцо, (NSK 60/28N) Сальник полуоси старого образца 5-09625-049-1 - стальной бублик с сальником внутри и резиновым кольцом в проточке внешней стороны. D внешний 59 мм (по обойме), внутренний 27,8 мм (по кромке сальника), ширина 10 мм (по обойме) Сальник полуоси нового образца не имеет резинового кольца (обрезинен полностью), поэтому кольца не нужны. Все чистим, собираем: сальник - скосом внутрь моста, подшипник - упорным кольцом наружу.

Обычно пользователи нашего сайта находят эту страницу по следующим запросам:
рулевое управление GAZ 2705 , ремонт рулевого управления GAZ 2705 , моменты затяжки GAZ 2705 , рулевое управление GAZ 3302 , ремонт рулевого управления GAZ 3302 , моменты затяжки GAZ 3302 , рулевое управление ГАЗ 2705 , ремонт рулевого управления ГАЗ 2705 , моменты затяжки ГАЗ 2705 , рулевое управление ГАЗ 3302 , ремонт рулевого управления ГАЗ 3302 , моменты затяжки ГАЗ 3302

Передний ведущий мост и рулевые тяги автомобилей типа 4х4

Передний ведущий мост неразъемный, с гипоидной главной передачей.

Передаточное число главной передачи - 5,125. Балка переднего моста состоит из чугунного картера и запрессованных в него стальных кожухов, на которые напрессованы фланцы-вилки и приварены подкладки рессор, кронштейны амортизаторов, скобы, кронштейны крепления трубопроводов и шлангов тормозной системы.

На правом кожухе картера установлен вентиляционный сапун с клапаном.

Устройство поворотных кулаков показано на рис. 4.37.

Привод к ступицам передних колес осуществляется шарнирами неравных угловых скоростей. Продольное перемещение шарниров ограничивается радиальным шариковым подшипником 32 и крышкой фланца 3.

Зазор между крышкой 3 и торцом наружной вилки 30 шарнира регулируется прокладками 2.

Корпус поворотного кулака с запрессованными латунными втулками 36 установлен на шкворнях, закрепленных в отверстиях вилки-фланца картера при помощи стопорных штифтов 40. На автомобилях более раннего выпуска вместо втулок были установлены игольчатые подшипники. Поверхности трения втулок и шкворней уплотнены резиновыми кольцами 37. Для смазки втулок и упорных подшипников шкворней в нижних шкворнях, в поворотном рычаге и в крышке шкворня правого поворотного кулака установлены пресс-масленки. Для выхода смазки при прокачке верхней втулки шкворня в бобышке корпуса поворотного кулака имеется отверстие, закрываемое пробкой 14. Осевой люфт корпуса поворотного кулака регулируется прокладками 33. Ограничение углов поворота колес 27°+30' (левого колеса вправо и правого колеса влево) регулируется болтами 20. К корпусу поворотного кулака на шпильках крепится цапфа 41 и двумя болтами корпус тормозной скобы 12. На цапфе на конических роликовых подшипниках установлена ступица 8 колеса с тормозным диском.

Поворотный кулак переднего ведущего моста:

уплотнительное кольцо;
прокладки регулировочные;
крышка фланца;
гайка;
шайба замочная;
фланец ведущий;
гайка внутренняя;
ступица;
тормозной диск;
основание;
колодки с пружинами;
корпус скобы;
поршень;
пробка;
масленка;
шкворень верхний;
поворотный рычаг;
картер переднего моста;
контргайка;
регулировочный болт;
поперечная рулевая тяга;
сошка;
продольная рулевая тяга;
стопорная пластина;
крышка подшипника;
подшипник;
крестовина;
уплотнительное кольцо;
торцевое уплотнение;
вилка наружная:
вилка внутренняя;
подшипник;
прокладки регулировочные:
уплотнитель;
подшипник упорный;
втулка;
кольцо уплотнительное;
корпус поворотного кулака;
щит тормозной;
штифт стопорный;
цапфа

Поперечная рулевая тяга 21 трубчатая с резьбовыми наконечниками.

Резьбовые наконечники поперечной тяги имеют одинаковое направление резьбы, но с разным шагом (левый наконечник с резьбой М18х2, правый – с резьбой М18х1,5).

Мост имеет следующие параметры установки колес:

угол поперечного наклона шкворня 8°;

угол продольного наклона шкворня 4°;

схождение 0-3 мм.

Техническое обслуживание переднего моста

Дополнительное обслуживание переднего моста заключается в регулярной проверке и подтяжке гаек крепления пальцев рулевых тяг, стопорных штифтов шкворней, болтов стяжных хомутов поперечной рулевой тяги, гаек крепления ведущих фланцев и цапфы поворотного кулака, периодической смазке втулок и упорных подшипников шкворней, подшипников шарниров поворотного кулака, подшипников ступиц, а также в проверке и регулировке схождения колес.

Радиальный люфт шкворней кулака во втулках проверяйте покачиванием колеса в вертикальной плоскости, колесо при этом не должно касаться пола.

Втулки шкворней и шкворни нуждаются в замене, в том случае если их суммарный износ достиг величины 0,5 мм. Это определяется перемещением корпуса тормозной скобы при покачивании колеса. Если перемещение верхнего наружного края корпуса более 0,5 мм, то необходима замена шкворней и втулок. Перед проверкой необходимо убедиться, что гайки стопорных штифтов шкворней затянуты.

Возможные неисправности переднего моста и рулевых тяг, способы их устранения

Регулировка переднего моста

Дополнительно для переднего моста проводятся следующие регулировки:

Регулировка осевого люфта шарнира поворотного кулака

Осевой люфт шарнира регулируется на заводе-изготовителе и, как правило, не требует регулировки в эксплуатации. Необходимость в регулировке возникает при замене шарикового подшипника 32 (см. рис. 4.37), наружной или внутренней вилок шарнира или шарнира в сборе.

Осевой люфт шарнира поворотного кулака должен быть в пределах 0,05- 0,1 мм. Величина люфта регулируется подбором толщины пакета прокладок 2.

Для регулировки необходимо при снятой крышке фланца 3 повернуть корпус поворотного кулака в правое или левое крайнее положение, замерить величину выступания торца наружной вилки шарнира за торец ведущего фланца крышки и подобрать пакет прокладок, по толщине равный замеренному выступанию плюс 0,05-0,1 мм. После этого установить крышку на место и затянуть болты крепления крышки фланца моментом 1,4-1,8 даН·м (1,4-1,8 кгс·м).

Регулировка осевого люфта корпуса поворотного кулака

Регулировка осевого люфта корпуса поворотного кулака производится при вынутом шарнире поворотного кулака в следующем порядке:

отвернуть гайку крепления стопорного штифта нижнего шкворня и выбить штифт;
выбить нижний шкворень изнутри так, чтобы он вышел из упорного подшипника;
вынуть упорный подшипник с уплотнителем и прокладками;
снять уплотнитель и прокладки, замерить высоту подшипника и, если она меньше 14,9 мм, подшипник заменить;
подобрать толщину пакета регулировочных прокладок таким образом, чтобы они вместе с подшипником и установленным уплотнителем плотно входили в зазор между верхним торцом нижней бобышки корпуса поворотного кулака и торцом средней бобышки вилки-фланца;
совместить отверстие упорного подшипника и прокладок со шкворнем и продвинуть шкворень внутрь вилки-фланца до совмещения лыски под штифт с отверстием в вилке-фланце, установить стопорный штифт и закрепить его гайкой.

После регулировки зазор между торцом средней бобышки вилки-фланца и торцом упорного подшипника (см. рис. 4.37) не должен быть более 0,05 мм, если более 0,05 мм регулировку необходимо повторить.

Регулировка схождения передних колес

Величина схождения колес должна быть в пределах 0-3 мм.

Регулировка проводится вворачиванием или выворачиванием наконечников поперечной рулевой тяги. Порядок регулировки следующий:

ослабить гайку болта стяжного хомута на любом конце поперечной рулевой тяги;
расшплинтовать и отвернуть гайку крепления пальца шарнира к корпусу поворотного кулака;
выпрессовать палец шарнира из корпуса поворотного кулака с помощью универсального съемника (см. рис. 5.28) или выбить его молотком через медную прокладку;
ввернуть (для увеличения схождения) или вывернуть (для уменьшения схождения) наконечник на один или несколько полных оборотов, чтобы пальцы шарниров правого и левого наконечников находились в одной плоскости, а плоскость тяги была примерно перпендикулярна ей;
установить тягу с шарниром в корпус поворотного кулака, завернуть гайку крепления пальца (не затягивая сильно) и проверить величину схождения колес; при правильной регулировке гайку крепления пальца затянуть окончательно моментом не менее 7 даН·м (7 кгс·м) и зашплинтовать;
затянуть гайку болта крепления стяжного хомута моментом 2,2-2,8 даН·м (2,2-2,8 кгс·м).

Регулировка углов поворота колес

Если при полном повороте передних колес не обеспечивается нормальный радиус поворота колес или шины задевают за амортизатор, то регулируют максимальный угол поворота колес, который должен быть 27°+30'. Регулировка производится заворачиванием или выворачиванием регулировочного болта 20 (см. рис. 4.37). После регулировки необходимо затянуть контргайку регулировочного болта моментом 3,2-3,6 даН·м (3,2-3,6 кгс·м).

Снятие переднего моста с автомобиля

Снятие переднего моста с автомобиля требуется при замене моста в сборе, картера моста, шестерен главной передачи, дифференциала или его деталей, а также при замене или регулировке подшипников ведущей шестерни и дифференциала.

Мост снимается с автомобиля в следующей последовательности:

отсоединить карданный вал от фланца ведущей шестерни;
отсоединить шланг тормозной системы, снять тормозные трубки;
ослабить гайки крепления колес;
подставить упоры под задние колеса;
вывесить передний мост до отрыва колес от пола и установить на подставки;
отвернуть гайки крепления колес и снять колпаки и колеса;
расшплинтовать и отвернуть гайку крепления шарового пальца продольной рулевой тяги к сошке рулевого механизма и выпрессовать палец из сошки при помощи съемника (см. рис. 5.28);
отсоединить нижние концы амортизаторов;
отвернуть гайки крепления стремянок рессор, снять стремянки;
вывесить переднюю часть автомобиля, установить на подставки и выдвинуть мост из-под автомобиля.

Разборка переднего моста

Перед разборкой переднего моста необходимо слить масло из картера.

Разборку моста следует производить в следующей последовательности:

Разборка и сборка дифференциала

Разборку и сборку дифференциала производить аналогично разборке и сборке дифференциала заднего моста.

Разборка и сборка шарнира поворотного кулака

Прежде чем разбирать шарнир, его необходимо очистить от грязи и промыть керосином. Разборку шарнира производить в следующей последовательности:

отогнуть лапки стопорных пластин 24 (см. рис. 4.37), вывернуть болты крепления крышек подшипников 26, снять стопорные пластины и крышки;
выпрессовать подшипники на прессе или в тисках (см. рис. 4.35), используя кольцо с наружным диаметром 45 мм, внутренним диаметром 37 мм, высотой 30 мм и оправку диаметром 33-34 мм и высотой 30 мм;
вынуть крестовину, промыть все детали в обезжиривающем растворе или керосине и проверить их состояние. Крестовину необходимо заменить, если хотя бы на одном шипе глубина следа от игл подшипника превышает 0,1 мм или диаметр шейки под подшипник меньше 21,96 мм.

Подшипники с деформированными иглами, помятым колпачком, а также при наружном диаметре корпуса меньше 34,97 мм и внутреннем диаметре по иглам больше 22,085 мм подлежат замене.

Торцевое уплотнение подшипника необходимо заменить, если имеется затвердение или растрескивание рабочих кромок.

Вилки необходимо заменить, если на шлицах вилок шарнира имеется значительный износ или выкрашивание, а на шлифованных шейках в зоне работы манжет и грязеотражательных колец имеются задиры или значительный износ и коррозия. Диаметр отверстий в вилках шарнира под подшипники не должен быть более 35,05 мм.

Перед сборкой шарнира все детали необходимо еще раз тщательно промыть и просушить. Сборку шарнира производить в следующей последовательности:

заложить по 3 г смазки № 158 в каждый подшипник;
вставить пару шипов крестовины в отверстия ушек одной из вилок шарнира;
вставить подшипники в отверстия вилки, частично одев их на шипы крестовины и вращая крестовину, плавно сдвинуть подшипники до упора (см. рис. 4.36);
установить крышки подшипников и стопорные пластины, затянуть болты крепления крышек моментом 1,5-2,0 даН·м (1,5-2,0 кгс·м) и зафиксировать их, отогнув на грани головок болтов лапки стопорных пластин;
аналогично собрать вторую половину шарнира.

У собранного шарнира не должно быть заеданий и переменного усилия проворачивания. Момент проворачивания шарниров не должен превышать 0,2 даН·м (0,2 кгс·м).

Замена шарниров продольной и поперечной рулевых тяг

Осмотр и контроль деталей переднего моста

Сборка переднего моста

Сборку переднего моста производить в следующей последовательности:

При сборке переднего моста следует учитывать размеры деталей, допуски и посадки (см. табл. 4.5).

Установка переднего моста на автомобиль

Установка переднего моста на автомобиль производится в порядке, обратном снятию. После установки моста необходимо отрегулировать схождение колес.

На грузовых автомобилях Газель, подшипник для передней ступицы, равно как и вся ходовая часть, испытывает повышенные нагрузки. А если прибавить к этому еще и плохие дороги, довольно частую езду с перегрузом, а также не всегда качественные детали, становится понятно, что производить замену подшипника для передней ступицы Газель приходится довольно часто.

Однако крайне важно выполнять эту процедуру правильно, чтобы избежать дополнительного риска или денежных затрат. Ниже дана информация о том, как вовремя распознать неисправность и как сделать замену подшипников передней ступицы на Газель Некст, 3302 или Бизнес.

Диагностика и признаки неисправности подшипника передней ступицы

В принципе, подшипник передней ступицы Газель 33027 и соплатформенных модификаций – относительно прочная деталь. Если соблюсти все правила эксплуатации, то он может проходить более 50 000 километров. Но есть причины, по которым может потребоваться внеплановое вмешательство:

агрессивная езда по разбитым дорогам. Если колесо автомобиля на большой скорости попадает в яму, то сам роликоподшипник испытывает огромные нагрузки. При повторении, он придет в негодность раньше стандартного срока;
потеря герметичности. От попадания влаги и грязи непосредственно в механизм, роликоподшипник защищает специальный сальник. При его повреждении смазка вымывается, что приводит к преждевременной кончине;
неправильная замена. Если замену детали проводили неверно и его запрессовка сделана с перекосом, то такая запчасть закончится гораздо раньше;
слишком сильный момент затяжки. Он также вызывает повышенные нагрузки на узел, что плохо сказывается на его сроке службы;

Понять, что подшипник передней ступицы Газель бизнес или 3302 уже подлежит замене – достаточно просто. Об этом свидетельствует ряд показателей. Такие же признаки характерны и для неисправного заднего ступичного подшипника.

Пред поездкой на север было замечено, что на левом приводе крестовину уже надо бы поменять, но так как подготовка к поездке как всегда была в последние часы, то и замена была оставлена на потом. И вот "потом" пришло, к тому же оказалось, что появился люфт в ступичном подшипнике. Было решено заняться ремонтом. Вот только день был выбран неудачно. Все валилось из рук, но этим нас не остановить. Хотя надо бы уже научиться останавливаться. Купил подшипник, крестовину кардана ГАЗ-53 с пресс-масленкой. Посмотрел в интернете как это все делается. К сожалению информации оказалось не сильно много. Самое обидное, что не смог найти каталог на мой автомобиль. Именно недостаточность информации и сподвигла меня сделать данную запись.
И так. Когда колеса стоят на земле, до упора натягиваем ручник, включаем пониженную и включаем первую передачу. Потом головкой на 36 и громадным воротком срываем гайку ступицы. Я предпочел ее не откручивать

Снимаем колесо и окручиваем два болта на 19, которые держат тормозной супорт.

Супорт аккуратно отводим, что бы не мешал

Желательно ударной отверткой отручиваем два винта крепления тормозного диска. На фото они уже откручены. Отверстия обведены зеленым. Затем через мягкую проставку кувалдочкой, молотком 0,8 кг у меня не получилось, сзади выбиваем диск с посадочного места.

откручиваем гайку ступицы

откручиваем 4 болта на 14 крепления цапфы к мосту. Если цапфа не выходит, то зеленым отмечены отверстия, куда можно вкрутив болты ее выпрессовать.

Можно вставить монтировку в крстовину, чтобы привод не выпал

Берем ступицу с цапфой. Подбираем проставку по диаметру ступицы. К сожалению в месте с брызговиком вся эта конструкция в мой пресс не влезла. Поэтому я использовала свой недоделанный верстак. В качестве оправки идеально подошел старый патрон. Под легкими ударами кувалдочки ступица и выскочила. Затем снимаем стопорное кольцо, отмеченное красным овалом. Оно достаточно жесткое, поэтому желательно иметь хороший съемник.

Затем прессом в сторону стопорного кольца выдавливаем подшипник. Начитавшись в интернете, что подшипник сидит сверх плотно. И чтобы его выпрессовать нужно усилие в 27 тонн, я предварительно маленькой газовой горелкой нагрел ступицу. Может быть из-за этого, может быть не такая плотная была посадка, но мой 12 тонный пресс без труда подшипник выдавил. Новый подшипник запресовывал также предварительно нагрев ступицу. В качестве оправки, что бы не повредить ролики использовал наружную обойму старого подшипника. С помощью ее задавил новый подшипник до упора, при этом старую обойму не закусило и я вынул ее руками.
Чтобы запрессовать ступицу обратно, взял шестерню заднего хода УАЗ в качестве опоры

Прессом задавил ступицу на место. Из-за своей невнимательности неправильно поставил брызговик, поэтому пришлось разбирать еще раз

А дальше понеслось совсем не так как ожидалось.
При выпрессовывании крестовины длинная часть вышла абслоютно нормально. Одна чашка на короткой — тяжело, но тоже хорошо. А вот последняя чашка при движении в обратном направлении лопнула и разорвала проушину вилки.

поход в магазин потряс. Цена в 9000 рублей за привод на мой взгляд не адекватна. Вроде как бы в природе существуют отдельно короткая часть привода, но в магазине такого никогда не видели. Снова пришел уже в расстроенных чувствах в гараж. Время уже поджимало и я не мудрствуя лукаво воткнул только, что приобретенное чудо на место. Все собрал. Но радость была не долгая. Загорелся значок АБС, при движении появился какой-то скрежет. И оставил я разбор полетов на следующий день. Разборка произошедшая на следующий день меня совсем не обрадовала. Оказалось, что продаваемый привод в сборе совсем не готов к установке. Более того я взял привод для Соболя без АБС. Кстати попытки потом найти по магазинам города привод под АБС были безрезультатны. Отличие с АБС или без него в проточенной поверхности под импульсный диск. На фото вставлен привод без АБС, та часть которая должна быть проточена обведена, ниже лежит под АБС

Также есть две грязеотражающие тарелки и дистационная втулка.

Все я это успешно промограл. В итоге подшипник ступицы не поджался и очень сильно люфтил. Из-за этого и происходил цеплящий звук. Когда снова разобрал ступицу, вращение подшипника мне совсем не понравилось. При прокручивании чувствуются ступеньки. Поэтому его замена дело не сильно далекого будущего. Когда смогу найти токаря который проточит мне привод под импульсный диск.
Затем все спрессовал со старого привода

кроме диска напрессовал на новый. С длинной части спрессовал грязеотражающую тарелку, отмечена зеленым

Сегодня менял подшипник переднего правого колеса,работа очень легкая (если есть под рукой пресс).
Время замены подшипника у меня занимало 2 часа,и то больше курил,чем делал.
Ну всё по порядку.
Сначала нужно сорвать центральную гайку подшипника (затянута она очень сильно),головка нужна на 36.Машину поставил на ручник и передачу.

Гайка отпущена,колесо снято.

Снимаем тормозной суппорт и диск.

Откручиваем четыре бота, на 14 ключ,держащих ступицу на поворотном кулаке.

Номер заводского подшипника виден.

Что бы не выпрыгивала полуось пришлось вставлять монтажку.

Пошел на пресс.Выдавливаем сначала внутренную ступицу.

Вот она.
Потом не забываем снимать стопорное кольцо.

Дальше давим сам подшипник.Кто то писал,что там не за что зацепиться,Так и есть,(буртик закрывает внешную обойму)да и хрен с ним.Давим за сам центр подшипника.(подшипник ,ролики конические,)и за счет них весть подшипник выходит из ступицы при этом ни чего не ломается,да же старый подшипник.Стягивается и сам подшипник и ступица с него очень тяжело,(без пресса,это сложно сделать)с щелчками.

Дальше.
У нового подшипника аккуратно ножом поднял сальники(делается без проблем)Их два на каждую сторону.Смазки в новом было ели-ели.(завод жалеет смазку здорова,и смазка была белая как сметана)добавил литол-24,что было под рукой.
Новый подшипник посадили без проблем на место.

Решил проверить полуось и сальники её.

С правой стороны у меня было три сальника,думаю,что это из за того,что полуось с права длинная,и завод справа ставит их три,для того,что на них в основном полуось и лежит.(С лева полуось короткая,и сальников было всего два,и они сразу потекли,поставил тоже три).

Ступицу из нутри нужно всю замазать литолом-24,так было и сделано заводом.(видать,что бы меньше на подшипник по подало воды и грязи,хотя на приводе есть железный экран от грязи)

Вот вроде бы и всё.А да при сборке гайку подшипника нужно затягивать до хорошего упора,а потом край гайки забивать от отворачивания.
Ремонт элементарный если есть пресс.
Заменить сальники или крестовину по этой схеме будет без труда.
Удачи в ремонте.

Читайте также: