Замена подшипника полуоси тойота платц
Добавил пользователь Евгений Кузнецов Обновлено: 19.09.2024
Замена задних ступичных подшипников мостовых Vitz Clavia и подобных
В свое время искал и нашел :) Копипастю отсюда, думаю пригодится
Оказывается не все понимают как менять подшипники полуоси заднего полуразргруженного моста (Semi Floating Axle). Такие типы мостов сейчас имеет подавляющее большинство современных мостовых автомобилей от полноприводного Vitz Clavia до легендарных до сих пор выпускающихся TLC7x, хотя в некоторых моделях TLC попадаются разгруженные мосты.
Для начала извлекаем полуось (если вы не знаете как это сделать, то лучше доверить замену подшипников профессионалам). Делаем надпилы на стопорном кольце, аккуратно, не повредите полуось.
Зубилом скалываем образовавшийся треугольник - это делается для снижения напряженности стопорного кольца.
Аналогично для шестерни АБС
Шестерня АБС имеет незначительные царапины
Деформация зубьев отсутствует, пригодна к дальнейшему использованию. Не редко сталкивался на форумах с советами покупать вместе с подшипниками и стопорными кольцами шестерню АБС - все равно пилить. Пилить шестерню АБС не надо.
Снимаем ступичный подшипник
Распиливаем для осмотра поверхностей трения
Внешняя обойма
Внутренняя обойма - в подшипник попала вода, микрораковин еще нет, а вот поперечный люфт уже присутствует, что говорит о большом пробеге.
Собираем в обратном порядке - подшипник
Шестерня АБС
Стопорное кольцо (греть его не надо)
Бутерброд в сборе задавливаем до 10-12 тонн и ждем пока стрелка манометра перестанет падать
Финиш
Операция как правило занимает 30-40 минут.
Усилия на прессе:
(усилие страгивания)
съем стопорного кольца - 10 и более тонн
съем распиленного стопорного кольца - 5 и более тонн (обычно 5-7)
съем шестерни АБС - до 5 тонн
съем подшипника - до 5 тонн
(усилие окончательной запрессовки)
при сборке каждый элемент усаживается с усилием 5 тонн и удерживается под нагрузкой до завершения движения стрелки манометра
весь бутерброд задавливаем до 15 тонн и аналогично ждем фиксации стрелки.
Вообщем видео не получилось снять, так как телефон безбожно стал тупить, но фото мог снимать, естественно фото отчет присутствует.
Ставим домкрат, поднимаем и откручиваем заднее колесо, после снимаем барабан тормозной.
Прежде чем начать откручивать полуось, надо открутить датчик АБС (так же заметил что как можно проверить, течет ли у вас сальник, то просто сняв колесо можно увидеть что если он в масле, то сальник нужно заменить) у меня был в масле, протер и отвел его в сторону.
Через технологические отверстия, откручиваем полуось, держаться на 4 болтах. Потом аккуратно крутим вокруг своей оси и тянем на себя.И она свободно выходит.
Как мы видим на фотографии в ту область где подшипник начала попадать влага и он подржавел, хотя как мне кажется туда вода в любом случае попадает.
Внутри видно сальник, который пойдет под замену, его можно подбить отверткой и молотком в нескольких местах и он отлично выковыриваеться.
Так как пресса не было, или надо было куда то ехать и там все это делать, решили методом болгарки и чей то матери надпилить стопорное кольцо, шестерню АБС, и подшипник.
Первую полуось помогал делать друг, друг немного и косячнул полуось. Сказал что не трагично =)
Вообщем пресовать никуда не поехали, а с помошью старой шестерни АБС начали забивать подшипник, шестерню АБС и стопорное кольцо.
Так же там есть прокдаки одна железная между барабаном и мостом, между ними промазать надо герметиком, при том не снимая барабана, можете конечно снять но потом придеться прокачивать тормоза и прокладка где крепиться полуось, мне пришлось импровизировать и делать из поронита. Конечно толщина не там но зажав думаю пойдет, тем более когда пришлось вставлять сальник, он туда явно не просто вставляеться, мне пришлось опять же импровизировать и забивать более подходящим под диаметр сальника головкой, но и то она была с завальцованнымми краями и как он туда встал так и не получилось понять, вообщем как то забил.
Вторую сторону я уже делал один, без помощи друга, аккуратно все спилил, тоже немного зацепил полуось, незначительно.Снял все, забил этот весь бутерброд. Сальник, вообщем забивая его туда испортил, передавил. В условиях эксплуатации посмотрим.
Новые подшипники не разбирали и не смазывали, бытует мнение что были случаи что ставили подшипники и они начали гудеть через 1000-1500 км, обуславливалось это тем что смазки в них нет нормальное, а есть только смазка для консервации, и что нужно снимать пластмассовое кольцо подшипники, .вымывать бензином и смазывать нормальной смазкой, кто что может сказать по этому поводу?
Если загудят то в следующий раз смажу, рука уже набита =)
Возвращались как-то из очередного путешествия и услышал небольшой шум спереди. Сразу подумал, что это ступичный подшипник накрылся. При повороте направо шум есть. При повороте налево шум стихает. Делаем предварительный вывод — приказал долго жить передний левый ступичный подшипник. Потому что при повороте направо нагружается именно левое колесо.
Через какое-то время заехал в гараж для диагностики. Начал из далека. Поддомкратил заднее колесо, покачал, пошатал, покрутил. Всё отлично. Со вторым задним тоже всё отлично. Перехожу вперёд и поднимаю колесо. Оно не шатается. Крутиться от руки как заднее оно не должно. Поэтому заводим двигатель и ставим на скорость. Отпуская педаль тормоза начинает вращаться вывешенное колесо. Межколёсный дифференциал работает, поэтому машина с домкрата не уезжает и вращается только одно нужное нам колесо. Странно какого-то катастрофического воя с левой стороны я не услышал. Даже дошло до того, что раскручивал колесо двигателем, переходил на нейтралку и глушил двигатель, что бы исключить звук работающего двигателя. Странно, но с правой стороны шум был сильнее.
Диагностика в гараже привела меня в замешательство. Однозначно определить повреждённый элемент установить не удалось. С умершим задним ступичным было проще. Так же странность наблюдалась при езде.
Шум появлялся не всегда. В городе мог даже не замечать. Но при езде по трассе он становился заметен. Особенно при затяжных правых, а затем левых поворотах. В одну сторону шум был, а в другую нет. Был он не сильный и многие его даже не слышали, когда просил прислушаться и дать совета. Решил подождать, пока гул станет сильнее.
Решившись не продавать Platz, а катать на нём ещё долгие годы (всё описано в предыдущей статье "Контрактный двигатель"), начал к нему присматриваться, прислушиваться и пытаться сделать из него "конфетку". Новый двигатель работает очень тихо, поэтому начал всё чаще слышать шум от ступичного даже в городе. Решил не гадать левый или правый, а по совету знакомого заменить оба.
Аргументы замены стазу двух ступичных были разные. Начиная от того, что у них ресурс примерно одинаковый и если зашумел один, то скоро зашумит и второй. Можно подождать годик и дождаться, когда загудит второй, а можно поменять сразу оба и забыть про этот узел на долго. Так же были аргументы, что у дифференциала появится лишняя нагрузка. Колесо с новым ступичным будет крутиться тяжелее, чем со старым ступичным, в котором уже есть выработка. А дифференциал сделан для того, что бы передавать крутящий момент именно на то колесо которому крутиться легче.
А вы согласны с тем, что передние ступичные подшипники нужно менять парами?
Со слов всё того же знакомого в оригинале лежат подшипники NSK и смысл переплачивать в 2 раза нет. Покупаю в наличии подшипник Nsk 38BWD22LCA96 за 990 руб.
Кроме самого ступичного подшипника дали совет прикупить сразу стопорные кольца. Были случии, что после извлечения старых стопорных колец они требовали замену. И если такое случиться, то поиски аналогов хотя бы с подобными характеристиками, сулили лишними головняками. При цене 100 — 200 руб. за штуку мне оно нужно? Нет. Так же знаю, что у некоторых ступичных это стопорное кольцо идёт сразу с подшипником. Заказываю стопорные кольца 90521-77001. Подшипники в наличии, а кольца приходится ждать. Причем первый заказ отменяют и приходится перезаказывать с бОльшим сроком ожидания хотя и дешевле.
Только после того как наконец-то приехали стопорные кольца вспомнил про ступичные гайки. Так то они являются одноразовыми и при каждом их откручивании требуют замены. Работа у официалов сказыватся. Там мы их меняли при каждом откручивании. Так же при замене двигателя, видно было, что их уже откручивали и замяли заново. Заказываю, что добавляет ещё несколько дней ожидания.
Менять было решено на сервисе. Снять ступицу было бы не проблема, но при отсутствии пресса или тисков с оправками замена превратилась бы в замечательную сагу об убитом времени. Даже на СТО слесарь с прессом минут 30-40 скакал вокруг ступицы. Не хотела он отпускать старый подшипник. Прикипела к нему.
Цены на замену по городу варьируются от 900 до 1600 руб за сторону. Причём за 900р. это в том же сервисе, где меняли двигатель. Но туда ехать нужно на другой конец города и записываться заранее. В основном 1200 — 1300 руб. Решил попробовать один из ближайших сервисов с хорошими отзывами. Результатом замены остался доволен. Перед работой помыли машину, не бесплатно конечно, но был выбор без химии 100р. или с химией 250 р.
Будем наблюдать. Нужно ещё прокатиться по трассе, что бы понять, что шум ушёл.
Фото с интернета. и табличка из Экселя в котором веду все расходы по машине.
Пока мотор ремонтился (отдельная история), решил заменить подшипники, левый уже совсем кончался. ну а правый за компанию.
Для начала замерил внешний диаметр моста, у основания (до 1993 гада ставились подшипники диаметром 62 мм, после 72 мм) мой кариб 1990, но для уверенности решил проверить — получилось 73,5 мм — 72 явно не влезит)).
Оригинальный номер подшипника 62 мм.04421-12010, но так как Koyo является официальным поставщиком Toyota, насколько мне известно, реши не переплачивать. Вот номер подшипника: DG3062DW2RSC4
Кстати, номер для 72 мм — 04421-12020, если кому нужно.
Втулки тоже самое, иногда идут комплектом Koyo C06
Сальники поставляет Нок, тут тоже не было раздумий: Nok K90311-42055
И так, собственно, процесс замены, берём:
Домкрат — одна штука
Чурки — много штук (имеется ввиду деревяшки. хотя, другие варианты трактовки тоже можно рассмотреть :)))
Голка для снятия колеса, головка на 14 и ключ на 10 — всё по однА штука
Карибас — одна штука
Литол, молоток, болгарка, горелка, шланчик, болты для съёма барабана, отвёртка, ВД-шка, тряпки и тп. это по ситуации
Домкратим машину и снимаем колесо, далее опускаем на чурки.
Барабан может слететь от руки, а возможно придётся вкручивать болты, чтобы отжать его от ступицы. В моём случаи он снимался недавно))
Откручиваем фитинг тормозной трубки (10) и одеваем на него заглушенный шланчик, если конечно не хотим залить новую тормозуху.
Откручиваем 4 гайки крепления крышки (14), и вытаскиваем ступицу с приводным валом (ещё называю полу-осью, но я не понимаю почему…). Возможно придётся постучать, но у меня сама выскочила.
Гайки кинул в уксус — результат заметен, но можно было бы ещё подержать
Суппорт (он же опорный диск) можно убрать в сторонку не снимая трос ручника
А вот на шпильки ступицы лучше навернуть гайки, что бы не закосячить резьбу
Первую втул надрезал вдоль оси вращения см. выше, подшипник тоже срезал так же, потом вставил в надрез зубило и немного постучал, пока не лопнули оба. Не очень удобно, за-то у меня появилась отличная втулка для запрессовки подшипников))
Сама история случилась давно, персонажи реальные.
На одном зимнем выезде услышал интересные звуки сзади. Звук был похож на дребезг суппортов. По традиции все происходит где-то далеко от дома. За 350км от дома у меня развалился подшипник левой полуоси.
Паниковать не стоит, конструкция позволяет добраться до дома.
Стал я изучать каталог устройство задней полуоси. Полностью все составляющие задней полуоси с оригинальными номерами Toyota:
Подобрал неоригинальные запчасти по списку ниже:
Запчасти по порядку:
Размер подшипника впечатляет!
При первом знакомстве с полуосями я совершил ошибку.
Спилил родную втулку под сальник. Предполагал, что ее посадка такая же, как у запорной. После установил втулку китайскую, что привело к течи сальника полуоси.
На самом деле втулка и кольцо абс достаточно просто спрессовывается съемником.
Так что если вы спиливаете или меняете втулку под сальник по каким-либо причинам, то покупайте исключительно оригинал!
Далее спиливаем с полуоси запорную втулку подшипника. Обратным молотком снимаем полуось с подшипника.
В моем подшипнике не осталось сепараторов. Колодки ручника стерлись.
Дальше меняем сальник, ставим подшипник, дистанционную шайбу, нагреваем запорную втулку подшипника и забиваем подходящей трубой. Ставим стопорное кольцо, кольцо абс и втулку под сальник.
Втулку под сальник нагревать горелкой нельзя, максимум феном.
Новый сальник полуоси. Пружинка в сальнике укорочена на 10мм.
Резюмируя!
Для замены нужны сальники, подшипник, запорная втулка!
Если вы меняете втулку под сальника полуоси, то только ОРИГИНАЛ! У нее качественная обработка и полировка под сальник.
P.S. Когда полез в правую полуось, то оказалось, что там недавно было заменен подшипник и сальники. Снова привет от прошлого владельца. Сплошная экономия на обслуживании, зато куча колхозного тюнинга для пыли в глаза.
Надеюсь, пост будет полезным для умельцев.
Parts
Toyota Land Cruiser 2006, engine Diesel 4.2 liter., 204 h. p., AWD drive, Manual — DIY
Comments 17
Скажите пожалуйста, разобрал неделю назад, пока запчасти пришли, забыл вот как стояла шайба какой стороной к подшибнику, она же выпуклая.
Выпуклой частью от подшипника.
а я ничего не грел, знаю все греют но я сделал все как по книге абсолютно всё заприсовал через пресс, 20 тысяч полет норм :)
втулка на горячую сажается с древних времен) На конечный результат не влияет жеж
С Русских древних времен, правильно :):) У Японцов токаря другие и стонки другие :) поэтому они в книгах не пишут, а пишут возьмите пресс и бла бла бла, Я не хочу сказать что я умный или там ты дурак, нет, Я просто высказал своё мнение, что я собрал как в книге написано, я знаю что садят на горячюю 95 % и сам собирал крузаки и садил сам на горячею, просто есть люди которые читаю переписку ищут то что интересно, а каждый кто пишет своё мнение, или жизненный опыт я считаю это лучший буклет :) и информация для знаний :) Поэтому как то так :)
Отличный обзор! Это единственное, что у меня вызывает волнение в ремонте ходовой сотки. Все кажется, что запорная втулка, после ее замены, может вылететь вместе с полуосью… Где то читал или видел, что запорная втулка запрессовывается без нагрева… Хотя, логичнее, чем ее силой загонять, просто нагреть, одеть, и она стянется сама.
Читайте также: