Замена подрамника шкода октавия тур а4
Добавил пользователь Алексей Ф. Обновлено: 19.09.2024
Форум об эксплуатации автомобилей Шкода Октавия (Skoda Octavia) на платформе А4, начиная с 2005г получившей обозначение Тур (Tour) 1996 – 2010.
Подрамник передней подвески (+)
Всем привет.
Возник вопрос про подвеску: может ли передний подрамник перемещаться относительно авто? И при этом издавать какие-либо звуки?
Просто волнует вопрос, а решения до сих пор нет: передняя подвеска при неспешной езде по разбитой дороге издаёт ГРОХОТ, как-будто там всё умерло. При этом стойки менял недавно (оригинал), стойки стабилизатора, втулки стабилизатора, опорные подшипники и сами опоры пару недель назад.
Иногда, особенно в пробках, когда трогаешься или тормозишь в самый последний момент раздаётся стук (похоже на неприкрученную шаровую).
Что это может быть?
У кого какие предположения?
Уточнение: машинка с пакетом для плохих дорог, на стойках стоят по две проставки (1см и 2 см).
Октавия 2002 ARX 4х4 - мой маленький полноприводный самолётик - продан.
Октавия А5 FL АКПП - отличная машинка.
Shef писал(а): Иногда, особенно в пробках, когда трогаешься или тормозишь в самый последний момент раздаётся стук (похоже на неприкрученную шаровую).
Shef писал(а): Иногда, особенно в пробках, когда трогаешься или тормозишь в самый последний момент раздаётся стук (похоже на неприкрученную шаровую).
Именно "Дык.."
Причём как при трогании, так и при торможении.
Иногда при выворачивании колёс.
Октавия 2002 ARX 4х4 - мой маленький полноприводный самолётик - продан.
Октавия А5 FL АКПП - отличная машинка.
Shef писал(а): Именно "Дык.."
Причём как при трогании, так и при торможении.
Иногда при выворачивании колёс.
Вариантов три:
1. Износ внутренних гранат передних приводов.
2. Износ резбы отверстия силового болта крепления нижней (3-ей) опоры.
3. Втулки и стойки заднего стабилизатора.
У меня второй вариант происходил дважды, первый раз рассверлили под 12 мм, второй раз под 14, больше некуда. С ужасом жду когда и эта 14-и миллиметровая ослабнет: тогда приется разбирать корпус, варить, резать заново.
А могут ли эти причины - скорее 2-й или 3-й вариант - выявляться на разбитой дороге как грохот от передней подвески?
И как продиагностировать 3-ю опору двигателя и задние стойки стабилизатора?
Октавия 2002 ARX 4х4 - мой маленький полноприводный самолётик - продан.
Октавия А5 FL АКПП - отличная машинка.
Износ резьбы проявляется как одиночный "Дык", при заезде на не большой подъем с полным/практически полным выворотом колес. На подъемнике следует вывернуть этот болт и визуально оценить состояние резьбы. Так же износ можно определить по тому, что болт не возможно затянуть, т.е. он проворачивается
Задний стабилизатор на дороге проявляется как глухой негромкий одиночный "Дык" где-то в не ясном месте под днищем. Диагностируется руками: одна рука держит за стабилизатор, другая за стойку и рывками гнешь шарнир на излом. Если люфт есть - почувствуешь сразу.
C болтом и задним стабилизатором понятно -нужен подъёмник, подёргать за всё руками и там уже думать.
А что ещё может издавать грохот в передней подвеске.
Я думал может передний подрамник причастен к этому грохоту, он же вроде через резинки крепится к кузову.
Или же всё это из-за слишком мягких передних аммортизаторов (оригинал).
Просто теряюсь в догадках.
Октавия 2002 ARX 4х4 - мой маленький полноприводный самолётик - продан.
Октавия А5 FL АКПП - отличная машинка.
Явки?
Пароли?
Завтра днём можно?
Октавия 2002 ARX 4х4 - мой маленький полноприводный самолётик - продан.
Октавия А5 FL АКПП - отличная машинка.
Предварительная запись, по телефону 720-.
как снять переднюю балку
Ребят столкнулся с такой проблемой, не могу снять защиту, все болты прокручиваются ,ушки провернуть нет возможности так как они приварены к самой защите,хочу снять и наварить гайки сверху к защите ,те удалю- правда еще не знаю как ,заодно осмотрю рулевую рейку ,и заменю саленблоки. искал информацию, но нечего не нашел ,а защита гремит при езде ,плюс устранить течь масла из поддона и поменять подшипники ступицы.так что разобрать не боюсь ,лесть все равно надо болты срезать не проблема ,страшно что без защиты останусь да про балку не понял ее снимать можно или нет ,что делать не знаю
решил проблему со стуком ,заменив при этом
1шаровых
2ступичных подшипников
3наконечников рулевой
4дисков
5тормозных колодок
6 одного супорта
7 стойки с опорными подшипниками
Главное запастись деньгами они как хорошая смазка у меня вышло больше 30 000т.р
левша писал(а): решил проблему со стуком ,заменив при этом
1шаровых
2ступичных подшипников
3наконечников рулевой
4дисков
5тормозных колодок
6 одного супорта
7 стойки с опорными подшипниками
сорри, но сразу видно, что за машиной не следили
левша писал(а): Ребят столкнулся с такой проблемой, не могу снять защиту, все болты прокручиваются ,ушки провернуть нет возможности так как они приварены к самой защите,хочу снять и наварить гайки сверху к защите ,те удалю- правда еще не знаю как ,заодно осмотрю рулевую рейку ,и заменю саленблоки. искал информацию, но нечего не нашел ,а защита гремит при езде ,плюс устранить течь масла из поддона и поменять подшипники ступицы.так что разобрать не боюсь ,лесть все равно надо болты срезать не проблема ,страшно что без защиты останусь да про балку не понял ее снимать можно или нет ,что делать не знаю
Мне официалы затянули так эти три болта, что тоже стали проворачиваться гайки в подрамнике. Я решил эту проблему сваркой. Можно попробовать пневмо-гайковертом. Он использует инерционность гайки и может получится открутить, а уже потом гайки приварить.
помогите пожалуйста! лазил много где, но нужной инфы не нашел!на шкоде октавии тур 1.6 2001 года потрескались сайлент блоки в подрамнике, и как их менять собственноручно,понять немогу. точнее понимать понимаю,но хочется увидеть или услышать человека который проделывал эту операцию.
возможно поменять не снимая подрамника,я так понимаю его можно приспустить, и чем выпресовать и выпресовать эти сайлентблоки?
WRH2E
Деспот форума, лепший сябр Феи
Valentin095
Просто заглянул
честно сказать в книги не лазил. а вот форум излазил,пишут много про замену задних, в рычагами передних. но эти вещи я поменял.. а вот с подрамником боюсь. потому что полез я в него когда был гольф 2 сломал болт, и очень разочаровался. потому что пришлось отдавать в сервис,где с меня взяли много денег. сейчас конечно проблема не стоит в откручивании болтов. так как уже и опыт пришел. только вот к этому месту очень хочеться подготовиться. чтобы не свернуть еще чего. если не трудно хотя бы где рыть подскажите . с поиском у меня не получается. приходиться все страницы просматривать. хоть зацепку какую. дальше думаю разберусь.
Valentin095
Просто заглянул
забыл. конечно как это по правилам делать я могу в книги прочитать.. а вот как подручными способами, то только тут могут сказать. ведь в моем арсенале не большое количество инструмента и денег на него,хочеться обойтись малой кровью но готов потратить силы. )))
Александр_ru
Оракул
незнаю, направлю тебя или нет, но. на В5-м например для замены сайлентов подрамника, его снимать нужно без вариантов, см. Elsa
Valentin095
Просто заглянул
насколько я понял ,из разговоров со слесарем,что на моей машине можно все сделать навесу. там надо открутить креставину и открутить четыре болта которые держут подрамник он должен опуститься на нужное растояние.только вот нормальные приспособления для того чтобы провести остальные манипуляции с сайлентблоками не нашел пока.
так что если есть у кого какие мысли.буду рад.
Александр_ru
Оракул
lostlamer
Просто заглянул
Я снимал подрамник, потому что подручными средствами выдавить сайлентблоки из него нереально! Я выдавливал 5-ти тонным домкратом, упирая его в 3-х тонную плиту и эта плита немного приподнялась
Указание: Подрамник снимается вместе с рычагами подвески.
Отсоединить кронштейн системы выпуска ОГ -стрелки- от подрамника.
С обеих сторон отсоединить стойки -3- от стабилизатора -2-.
Отсоединить нижнюю опору силового агрегата от КП. Для этого отвернуть болты -1-.
Открутить гайки шаровых опор -стрелки-.
Высвободить их креплений жгут проводов -3- -1-. Протянуть провода под стабилизатором.
Вывернуть болты -1- рулевого механизма. Осторожно поддеть и снять рулевой механизм с подрамника. Подвязать рулевой механизм проволокой, чтобы он сохранял своё положение.
Подвести под подрамник домкрат для двигателей и агрегатов трансмиссии -V.A.G 1383А-. Положить деревянный брусок -1- между домкратом -V.A.G 1383А- и подрамником. Зафиксировать подрамник и опустить его не более чем на 10 см.
Извлечь распорную заклёпку -стрелка-. Опустить подрамник.
Установка
Установка в обратном порядке. Выполнить пробную поездку. Проверить положение рулевого колеса во время пробной поездки.
Указание: Если после пробной поездки при прямолинейном направлении движения рулевое колесо повёрнуто, необходимо выполнить регулировку углов установки колёс.
Подрамник снимается с помощью подъемного стола ножничного типа. В передние точки крепления кронштейна опоры двигателя необходимо установите более короткие, предохранительные болты. Подрамник снимается вместе с. рулевым механизмом, приводом передней оси, нижними рычагами подвески и корпусами подшипников колесных ступиц. Пневматические упругие элементы/амортизационные стойки с опорными кронштейнами и верхними рычагами подвески остаются на автомобиле.
Отключаемые стабилизаторы перед началом работ необходимо включите. В противном случае непреднамеренное включение стабилизаторов может привести к травме.
Установите пружинное зажимное приспособление VW 552 на обеих сторонах автомобиля в верхнее отверстие колесной ниши A и на верхний рычаг подвески B (рис. 4.51).
Затяните зажимы стержней, для этого деревянные бруски должны опереться на кронштейн навесных агрегатов B.
Установите стойку для двигателя и коробки передач V. A. G 1383 A под кронштейн двигателя и слегка прижмите (рис. 4.55).
Используйте два болта M14x1,5x90, например болты №104 281 01, чтобы закрепите кронштейн опоры двигателя слева и справа.
Рис. 4.56 . Ножничный стол: 1 – опора левая VAS 6131/ 61; 2 – опора правая VAS 6131/ 62; 3 – опора для подвески левая VAS 6131/ 63; 4 – опора для подвески правая VAS 6131/ 64; 5 – опора VAS 6131/ 65
Рис. 4.57 . Установка подрамника на подъемный стол: 1 – опора для подвески левая – VAS 6131/ 63; 2 – опора левая – VAS 6131/ 61; 3 – опора – VAS 6131/ 65
Теперь медленно опустите подрамник. Постоянно следите за тем, чтобы это происходило беспрепятственно.
После установки выполните пробную поездку, если при прямолинейном движении руль не стоит прямо, необходимо выполните РУУК.
По истечении срока действия авторских прав, в России этот срок равен 50-ти годам, произведение переходит в общественное достояние. Это обстоятельство позволяет свободно использовать произведение, соблюдая при этом личные неимущественные права — право авторства, право на имя, право на защиту от всякого искажения и право на защиту репутации автора — так как, эти права охраняются бессрочно.
© Автомануалы. Вся информация представленная на данном сайте является собственностью проекта, либо иных, указанных авторов.
Биение, вздрагивание или удар при включении драйва и задней скорости зачастую вызваны тем, что сайлентблоки подрамника Skoda Octavia, напрямую связанные с задней опорой силового агрегата, либо ослабли, либо отслоились от обоймы, и теперь не в состоянии скомпенсировать возникающую нагрузку, передавая момент дальше на кузов.
С одной стороны, ничего страшного не происходит, с другой – появляется повышенная нагрузка на прочие опоры двигателя, которые начинают компенсировать нагрузку, не предусмотренную их конструкцией, а это уже и вибрации на холостых, и в пробках, и даже скрипы в поворотах на крайних стадиях износа. Если вовремя не устранить симптомы, ремонт влетает в копеечку и обрастает запчастями и работами как снежный ком. Впрочем, это правило действует не только в рассматриваемом случае. Почти всегда, чем дольше тянешь с ремонтом, тем больше вероятность, что придётся срочно выставлять авто на продажу, будучи не в состоянии вытянуть наслоившийся ком неприятностей финансово.
Именно поэтому мы при каждом визите пристально осматриваем все автомобили. Наша задача — найти повреждения на самой ранней стадии и скорее сообщить о них владельцу автомобиля. Как ни странно, мы любим исправные автомобили и прилагаем множество усилий к тому, чтобы они дольше таковыми оставались.
Дано:
- Автомобиль: Skoda Octavia
- Год выпуска: 2012
- Модельный год: 2013
- Двигатель: CDAB (1.8 л., 1798 куб. см., 152 л.с)
- Особенности ДВС: Цепь ГРМ, турбонагнетатель, TSI, впрыск послойный непосредственно в камеру сгорания
- Коробка передач: KGV
- Преселективная КПП-робот DSG: Нет
- Пробег: 92 200 километров
Требуется:
- Поменять сайлентблоки подрамника Skoda Octavia
- Поменять заднюю опору двигателя, она же опора коробки
Пробежимся по терминологии. Сайлентблоки подрамника так называет производитель. Кто-то называет их опорами ДВС, кто-то — сайлентблоками или опорами кронштейна крепления навесных агрегатов. Мы далее будем называть их как производитель — сайлентблоками подрамника.
Как всегда, сначала пускаем к автомобилю диагноста. Он подключает прибор и делает компьютерную диагностику Skoda Octavia, чтобы убедиться, что все электронные мозги работают чётко и слаженно. После компьютерной диагностики, которую мы называем диагностикой электронных систем управления, механики проверяют состояние технических жидкостей и проводят диагностику ходовой части Skoda Octavia. При этом мы убеждаемся в том, что заявленные владельцем работы действительно должны быть произведены (иногда бывает, что автовладельцы по ошибочному диагнозу наших коллег просят поменять то, что абсолютно не требует замены), после чего осматриваем общее состояние ходовой части, чтобы понять, что ещё неисправно, и как предполагаемый ремонт повлияет на автомобиль в целом. После всех осмотров и диагностик приступаем к тому, что хотели делать изначально, то есть, к ремонту Skoda Octavia.
Откручиваем три болта и снимаем заднюю опору двигателя. В народе её ещё называют опорой коробки, она действительно прикручивается к трансмиссии, но сути это не меняет, так как коробка жёстко соединена с двигателем и все опоры компенсируют связку двух этих агрегатов в сборе.
Вооружаемся ключами и сбрасываем весь передний подрамник (кронштейн навесных агрегатов, по версии оригинального каталога запчастей) целиком – поменять сайлентблоки подрамника Skoda Octavia на месте — это что-то из разряда безумного.
Фиксируем подрамник в гидравлическом прессе и при помощи специальной проставки удаляем сайлентблоки. Обратите внимание на прорезь в подрамнике – именно сюда вставляется ответная часть задней опоры двигателя.
После извлечения старых сайлентблоков аккуратно снимаем окислы внутри подрамника: устанавливать новые сайлентблоки подрамника Skoda Octavia без этой процедуры чревато задирами на обойме, а как следствие – сокращённым сроком их службы.
Берём комплект новых сайлентблоков: верхний (1K0199868Q) отличается от нижнего (1K0199867Q), устанавливать их следует согласно маркировке и здравому смыслу – по прорезям легко догадаться. С резьбой только верхний сайлентблок.
Ставим подрамник на место, прикручиваем новую заднюю опору двигателя (1K0199855BB) и наслаждаемся тихим переключением передач и отсутствием вибрации на драйве при нажатой педали тормоза. Самое главное – затягивать все болты нужно строго с указанным моментом при помощи динамометрического ключа, алюминий в коробке и подрамнике не прощает излишних усилий, пусть сорванную резьбу и можно восстановить при помощи вставок Helicoil. Нарушать правила обслуживания Skoda Octavia производитель не рекомендует!
Чтобы поменять сайлентблоки подрамника Skoda Octavia и заднюю опору двигателя понадобилось ровно 3 часа. Стоимость услуги “под ключ” составляет 8 400 рублей.
Читайте также: