Замена подрамника на рено дастер

Добавил пользователь Евгений Кузнецов
Обновлено: 19.09.2024

Основные неисправности, для устранения которых необходимо снимать коробку передач с автомобиля:
- повышенный (по сравнению с привычным) шум;
- затрудненное переключение передач;
- самопроизвольное выключение или нечеткое включение передач;
- утечка масла через уплотнения и прокладки.

Кроме того, коробку передач снимают для замены сцепления, маховика и заднего сальника коленчатого вала двигателя.

1. Установите автомобиль на подъемник или смотровую канаву.

2. Снимите защиту картера.

3. Снимите левый брызговик двигателя (см. тут).

4. Снимите аккумуляторную батарею.

5. Снимите глушитель шума впуска (см. тут).

6, Слейте масло из коробки передач (см. тут) и раздаточной коробки полноприводного автомобиля (см. тут).

7. Снимите приводы передних колес (см. тут).

8. На полноприводном автомобиле отсоедините от фланца выходного вала раздаточной коробки передний шарнир карданной передачи (см. тут).

9. Выверните два болта крепления раздаточной коробки к масляному картеру двигателя.

10. Нажмите на фиксатор колодки жгута проводов датчика скорости.

11. Отсоедините колодку отдатчика.

12. Отожмите фиксатор.

13. Отсоедините наконечник троса выбора передач от рычага выбора передач на коробке передач.
14. Аналогично отсоедините наконечник троса переключения передач.

15. Извлеките фиксатор

16. Отсоедините трос выбора передач от кронштейна на коробке передач.
17. Аналогично отсоедините трос переключения передач.

20. Нажмите на фиксатор колодки жгута проводов выключателя света заднего хода.

21. Отсоедините колодку от выключателя.

22. Выдвиньте фиксатор.

23. Отсоедините трубопровод от рабочего цилиндра сцепления.

24. Извлеките моторный жгут из держателя на коробке передач и отведите его в сторону.

25. Отсоедините колодку жгута проводов от датчика верхней мертвой точки

26. Нажмите на фиксатор.

27. Разъедините колодки жгута проводов датчика концентрации кислорода

28. Снимите стартер (см. тут)

29. Выверните три болта верхнего крепления коробки передач к двигателю.

30. Снимите подрамник передней подвески (см. тут).

31. Выверните четыре болта крепления масляного картера двигателя к картеру сцепления,
32. Вывесите силовой агрегат грузоподъемным механизмом, зацепив его стропы за монтажные петли на двигателе или установите под масляный картер двигателя надежную опору.

33. Выверните и извлеките три болта крепления кронштейна левой опоры подвески силового агрегата к картеру коробки передач.
34. Сдвиньте коробку передач назад до момента выхода шпилек картера сцепления из отверстий блока цилиндров. При этом первичный вал коробки должен выйти из ступицы ведомого диска сцепления.
35. Сдвиньте коробку передач максимально назад, уберите из-под нее опору и, наклонив заднюю часть коробки передач вниз, снимите ее с автомобиля.
36. Установите коробку передач и все снятые детали и узлы в порядке, обратном снятию,
37. Залейте масло в коробку передач и раздаточную коробку полноприводного автомобиля.

Инструкция актуальна для моделей Рено Дастер 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015 года выпуска.

Инструкция по ремонту и эксплуатации Рено Дастер

Подрамник снимаем для замены при его повреждении (трещины, деформация, разрывы) или при снятии коробки передач и двигателя.
Работу проводим на смотровой канаве или эстакаде.
Снимаем передний бампер (см. Снятие переднего бампера).
Снимаем грязезащитные щитки моторного отсека (см. Снятие грязезащитных щитков моторного отсека) и защиту силового агрегата (см. Снятие защиты силового агрегата).

Отворачиваем болт крепления подушки подвески каталитического нейтрализатора к кронштейну нейтрализатора (см. Замена подушек подвески системы выпуска отработавших газов).

Снимаем заднюю опору силового агрегата (см. Замена опор силового агрегата).

…и снимаем ее в сборе с подушкой подвески каталитического нейтрализатора.

…и снимаем кронштейн.
Аналогично снимаем правый кронштейн подрамника.

Отсоединяем пальцы нижних шарниров обеих стоек стабилизатора поперечной устойчивости от штанги стабилизатора (см. Снятие стойки стабилизатора поперечной устойчивости).

Поддеваем отверткой и вынимаем два пистона крепления нижнего дефлектора радиатора и конденсатора кондиционера…

…и вынимаем болт левого крепления радиатора гидроусилителя рулевого управления.

Подвязываем радиатор гидроусилителя рулевого управления к балке переднего бампера.

Вынимаем фиксаторы двух верхних опор кожуха вентилятора (см. Снятие вентилятора радиатора).

Поднимаем кожух вентилятора в сборе с радиатором и конденсатором, выводя подушки нижних опор кожуха из отверстий подрамника…

…и подвязываем сборку к верхней поперечине рамки радиатора.
С обеих сторон автомобиля отсоединяем рычаги передней подвески от подрамника (см. Снятие рычага и шаровой опоры).

…отворачиваем болты переднего и заднего креплений подрамника на несколько витков резьбы.

…и один болт крепления экрана к кронштейну.

…и болт левого креплений рулевого механизма к подрамнику.
Перед отворачиванием болтов заднего крепления подрамника подставляем под него регулируемые упоры.
Отвернув болты заднего крепления подрамника…

…снимаем два его усилителя.
Опускаем заднюю часть подрамника на регулируемом упоре на 90–100 мм и окончательно отворачиваем болты крепления рулевого механизма.
Подвешиваем правую сторону рулевого механизма.
Отворачиваем два болта переднего крепления подрамника к кузову…

…и снимаем подрамник в сборе со штангой стабилизатора поперечной устойчивости.
При необходимости демонтируем с подрамника штангу стабилизатора поперечной устойчивости (см. Снятие штанги стабилизатора поперечной устойчивости).
Устанавливаем подрамник в обратной последовательности.
Болты крепления подрамника к кузову затягиваем предписанным моментом (см. Приложения).

Инструкция по ремонту и эксплуатации Рено Дастер

Замену опор силового агрегата проводим при разрывах резинового массива опоры или ее отслоении от металлических частей, что может служить причиной стуков при пуске двигателя и при езде по неровностям.
Работу выполняем на смотровой канаве или эстакаде.
Снимаем защиту силового агрегата (см. Снятие защиты силового агрегата).
Операции показываем на автомобиле с двигателем 2,0, на автомобиле с двигателем 1,6 операции выполняем аналогично.

Замена задней опоры

Снимаем кронштейн опоры.

Вынимаем болт с противовибрационной шайбой…

…и снимаем опору.

Задняя опора силового агрегата.
Устанавливаем заднюю опору силового агрегата в обратной последовательности.

Замена правой опоры

Подставляем под поддон картера через деревянный брусок регулируемый упор (например, домкрат).

Вынимаем из держателей, расположенных на кронштейне опоры, трубку подвода топлива к рампе и трубку подвода паров топлива к ресиверу.

…три болта крепления кронштейна опоры к верхней крышке привода ГРМ…

…и три болта крепления опоры к кузову.

Снимаем правую опору силового агрегата.

Правая опора силового агрегата.
Устанавливаем правую опору силового агрегата в обратной последовательности.

Замена левой опоры

Подставляем под картер коробки передач через деревянный брусок регулируемый упор (например, домкрат).
Снимаем аккумуляторную батарею (см. «Снятие аккумуляторной батареи).

Вынимаем пластмассовый поддон аккумуляторной батареи.
Отвернув две гайки крепления расширительного бачка системы охлаждения двигателя (см. Снятие расширительного бачка), снимаем бачок со шпилек кронштейна кузова…

…гайку шпильки крепления опоры к кронштейну коробки передач…

…и болт верхнего крепления кронштейна опоры к левому лонжерону.

…и передний болты нижнего крепления кронштейна опоры к лонжерону (для наглядности показано снизу автомобиля).
Немного опускаем силовой агрегат на регулируемом упоре так, чтобы шпилька кронштейна коробки передач вышла из отверстия подушки опоры.
Приподнимаем опору, чтобы прорези в нижней части ее кронштейна сошли со стержней двух болтов нижнего крепления…

…и вынимаем левую опору с кронштейном в сборе из моторного отсека.

…и вынимаем болт.
Аналогично отворачиваем гайку другого болта крепления опоры и вынимаем болт.

Разъединяем опору и кронштейн.

Левая опора силового агрегата с кронштейном.

Устанавливаем левую опору силового агрегата в обратной последовательности.

Замял переднюю поперечную балку подрамника. Подскажите ответы на некоторые вопросы. Какие могут быть последствия? Как ремонтировать или менять полностью? Где лучше у ОД или в любом сервисе?

Нужен спец. Хорошо, если балка за собой ничего не потянула. А к ОД - какой смысл, с гарантии скинут.

Левая часть радиатора немного ушла вверх, но все работает, радиатор целый, вентилятор крутится.
Я думаю наоборот, если обратиться к ОД и они произведут ремонт с гарантии не должны снять, а если в "левом" сервисе, вот тогда точно могут снять, если докажут, что их вмешательство привело к поломке.
Только вопрос - "гарантия чего"? Не думаю, что бывают гарантийные поломки подрамника, скорее всего только полученные мех. повреждения, а это уже не гарантийный случай.

В ОД в Иркутске сказали, что передняя поперечная балка подрамника не правится, меняется целиком подрамник. Цена подрамника 18 214 руб. Работа - 4 500 руб.

В ОД в Иркутске сказали, что передняя поперечная балка подрамника не правится, меняется целиком подрамник. Цена подрамника 18 214 руб. Работа - 4 500 руб.[/QUOTE]

Что Вы имеете ввиду называя "передней поперечной балкой подрамника"?Если поперечину подрамника,где радиаторы стоят, то я правил, и без последствии. Есть у подрамника координатные размеры,по нему все делается. Я сначала сделал шаблон из профиля,к нему положил подрамник и отрезал поперечину, равнял и приварил.Машина была после лобового удара,подрамник по диагоналу даже сместился. Исправил,все в норме.На авито подрамники стоят 6-8 тысяч. Не на Майбахе ездим, а на кроссовере для третьих стран,не бойтесь, все ремонтопригодно

Нужен спец. Хорошо, если балка за собой ничего не потянула. А к ОД - какой смысл, с гарантии скинут.
После снятия подрамника клыки лонжеронов встают на свои места. Лонжероны, правда,сделаны от остатков пивных банок, толщина жестянки 1,25 мм,наружная 0,6 мм. Если посередке поперечина только наверх погнулась, проблем не будет, а если удар продольно, то проверьте задних трубчатых вставок подрамника,которые крепятся под ногами длинными болтами. Они гнутся,но поправимы. У украинцев в инете есть кузовные размеры Дачия Дустер,:az:

Фото увидел позже. Металл мягкий, зажмите большими тисками, выпрямится,трещину варим постоянной сваркой ток 70 А.

Похоже грозит то же самое. Пока не разбирал, но защиту спереди по середине повело вверх, значит и подрамник тоже. Плохо, что до дома 5000 км. :ac:

Замял переднюю поперечную балку подрамника.
Как ?!

Да весь день уже Хида пытаем. Как Карл, каааак? :olol::olol::olol:
А он посылку в замочную скважину ни как не затолкает. :bj:

HID, заедь на сход/развал и если углы в норме или не сильно ушли то и не трогай балку, схождение тягами поправь, трещины завари, мовилью замаж и ничего не бойся. да и на разборках подрамников полно, правда они норовят их всучить в месте с рычагами соотв выстраивая цену

HID, повторюсь здесь - мне кажется. ты просто погнул защиту, а так как она из толстого листового железа, она погнувшись "потащила" за собой и пластик. выровняешь защиту и пластик снова вернется в прежний вид.

Тут лучше полуавтоматом варить - метал зело тонкий. Хорошо зачистить от краски и ржи и с накладками заварить. Штучным электродом только гадить в кузовном ремонте одни дырки, а толку никакого. Зачистить обязательно. Полуавтомат грязи не любит.

Дык заезжать по сути некуда - глушь. В Кринице я - тут либо пилить в Геленджик, либо в Новороссийск.
Послезавтра стартую до Кущевки через Пятигорск (дочку забрать надо) буду наблюдать за машинкой. Если что, - буду искать что-то по пути. Ну а если машинка будет нормально себя вести, то наверно подожду либо до Шацка (Рязанская обл.) или даже до Сургута.
По идее если бы сильно что-то повело - таскало бы меня по дороге при скорости выше 80.

Тут лучше полуавтоматом варить - метал зело тонкий. Полуавтомат грязи не любит.

углеводородной грязи не любит, то есть такой которая при нагреве даёт выделения всякие нехорошие которые вытесняют углекислоту, и на сквозняке полуавтоматом тоже плохо - опятьже углекислоту сдувает, а остальная грязь ему по. лишь бы контакт был

на въезде в пятигорск куча сервисов, от пятигорска до минвод десять минут, на выезде из минвод очень большая куча сервисов правда профильных. По сути дела могло измениться схождение и очень незначительно, то есть если износ резины и будет то некритичный, так что можно и подождать

Ржавчину тоже не любит.
"Углеводородная" грязь это грунтовка и краска, смазка.

мне ржавчина не мешает, достаточно маленькой чёрточки зачистить чтоб дугу зажечь, тонкий слой грунтовки или краски тоже не мешает, а вот тонкий слой шпатлёвки или смазки очень мешает

Будешь в наших краях сделаем ! Есть хороший не официальный сервис по Реношкам.

Это в Краснодаре? Далековато от Кущевки, блин. :ac:

AkOm68, по пути - не вариант. С пятигорска нужно дочку забрать, да еще сын в машине с температурой 38 (прихворал :ac:) - надо их к друзьям в Кущевку закинуть, потом уже за машину думать. То ли в Кущевке делать, то ли терпеть до Шацка, а то и до Сургута.

между теорией и практикой почемуто всегда находится пропасть нюансов и обстаятельств, в общем ржавчина имеет низкую плотность и выносится на поверхность ванны расплава попутно частично восстанавливаясь в металл, если она конечно не пластом лежит, а в указанном месте это не возможно ибо тогда это означает что металла не осталось - одна ржавчина и ванну расплава создать не удаётся а это основополагающий процесс при сварке подающимся электродом. Тонкий слой углеводородных элементов отгарает ещё до приблежения к месту расплава и всплывает шлаком на поверхность твердеющего шва. Всё что вы говорите это правильно, но есть ещё целесообразность- нахрена бороться за килограммы прчности шва когда рядом заводская точечная в разы менее прочная? сплошной непрерывной ванны при такой толщине деталей вы не создадите и значит поры тоже будут в обязательном порядке, попытка заварить без пор приведёт к утолщению шва и появлению в детали концентратора напряжений. в общем я заварю не сильно заморачиваясь на зачистить и увидишь что это будет хорошо

Сочувствую. Посмотри верхние крепления радиатора под капотом, пластиковые фикши сверху, если они подняты, значит радиатор приподнялся, следовательно балка подрамника деформирована.

Спасибо. Смотрел их первым делом. Вроде чуть подняты, но не так как на фото (буквально на миллиметр, если не меньше). Возможно изначально так было, не помню уже. Доеду до дома - загоню в сервис, будем смотреть.

Только что с сервиса (решил в Шацке посмотреть что там). Вобщем все могло быть как лучше так и хуже. Подрамник поведен :ac: но учитывая то что после удара пройдено 1,5 тык - износа резины нет, машину никуда не тянет, думаю, что с схождением все нормально - проверять на стенде не стал, т.к. зря деньги отдавать нет смысла. Немного замяты соты радиатора интеркулера (если не ошибаюсь - это ведь он на фото над подрамником?). Защиту выпрямили - пришлось приваривать новую гайку крепления (сорвало резьбу) и поменять 2 болта. Защитные скобы с рычагов сбили с остатков заклепок и выпрямили - заклепок таких не нашли - попробую найти в Сургуте и поставить на место. После того как защиту выпрямили/закрепили все стуки пропали. Рулевые чуть люфтят, но еще живые. На КПП и раздатке масло :ac: но следов удара нет - скорее всего общая проблема с сальниками и к удару отношение не имеет - надеюсь ОД отнесется к этому лояльно.

Здравствуйте! Кто-нибудь может подсказать размеры диагоналей переднего подрамника? Был лобовой удар, но вся нагрузка пришлась на лонжерон, металл крайне мягкий. Лонжерон поставили на место, но диагонали подрамника отличаются на 2 см.

Мерить по диагонали от переднего крепления подрамника до заднего, от переднего левого до заднего правого и наоборот. Крепление имеется в виду отверстие под болт. Желательно померить с нижней части подрамника. Заранее благодарен

Люди добрые, у меня ещё одна просьба образовалась, может кто-нибудь замерить расстояние между штоками амортизаторов под капотом и расстояние между подушками двигателя (между лонжеронами)? Очень хочется сделать все правильно, а данных по размерам нигде не могу найти. Буду очень признателен, выручайте.

Начинаю отвечать. Замер диагоналей штука не простая, ибо конструкция подрамника не лежит в одной плоскости. Диагональные отверстия не соединяются по прямой. Попробовал длинным уровнем- им отверстия не соединить. Возможно измерение рулеткой внатяг. Как оказалось, передний элемент подрамника асимметричен, как и вся передняя часть. Во как. Диагонали не будут одинаковыми на новом подрамнике. Ахтунг! На первый взгляд, задняя половина до крепления рычагов симметрична. Далее передок чутка асимметричен.
Долго искал рулетку, потому запаздываю :).

Во, то что нужно! Наиогромнейшее человеческое спасибо!

Я уже подрамник хотел давить по диагоналям, чтоб все совпадало :D Обычно диагонали одинаковые, даже где-то на дастеровских чертежах видел, что диагонали совпадать должны. Теперь все встало на свои места

Почему подрамник сделан из тонкой стали. А сделали весьма грамотно. Сталь 3,5 мм укатали трубами. До определённого усилия, что труба, что болванка такого-же сечения. А вот дальше стенка трубы рвётся. Подрамник работает как предохранитель, чтобы кузов не вело. В понимании европейца подрамник не так и дорого стоит.

Если не секрет, то как вырвало уши на подрамнике? Чего нужно избегать?
P.S. мой подрамник оказался целым, все размеры совпали

Лучше поздно, чем никогда. Рычаг вырвало, когда наехал на самодельный бордюр. Вернее на его торец. Рост бордюра около 20 см. Скорость около 30 км\ч. Уворачивался от столкновения и наехал на газончик в посёлке.
Порвало рулевую тягу. Вырвало рычаг. Разорвало ШРУСы правого привода. Литой диск сохранил геометрию, но начал пропускать воздух через трещинку. Согнулся чуть-чуть верхний болт стойки амортизатора. Зажевало подкрылок. Заскрежетал опорный подшипник. Через непродолжительное время заскрипела рулевая рейка.
Подрамник, рычаг, аморт, легкосплавный диск, рулевая рейка, правый привод, опорный подшипник, подкрылок- заменил. Крыло на очень маленькой площади отрихтовал. Ну и заменил пластиковый треугольник- фигня между крылом-подкрылком-накладкой на порог.

Ха! Уцелела резина Хакка 7 Раша. Ношу по сей день. Сквозь неё отвандалило диск. Она разбортовалась, из-за чего и был нанесён урон при 30 км\ч. А разбортовалась из-за строго перпендикулярного соударения.

Кстати, на фото разрыва не видать. Не надо путать с отсутсвием нижней нашлёпки на заклёпках.

Andrew-vorobey, т.е подрамник не пострадал?

Пострадал в месте крепления правого рычага. Петлю разорвало. Видно, если посмотреть с торца. Можно было и заварить, но лист тонкий. А что оно будет, если на трссе в ямку влететь. Ну вырвет рычаг по-новой и полетим кубарем.

У детали, которая по заводу ходит есть номер, но за ворота завода она официально не уходит. Надо срезать крепление рычага, сошлифовывать остатки и наваривать новое. Только где его взять? А вваривать встык тонкий лист- ой что-то я очкую.

Закрепите ремнями радиатор системы охлаждения на верхней передней поперечине.

Снимите передний бампер.

держатели подкрылка,
подкрылки,
защитный экран.

Отверните гайки (2) крепления стабилизатора поперечной устойчивости.

верхние болты (3) крепления соединительной тяги подрамника,
болты или гайки (4) крепления шаровых опор рычагов подвески.

Извлеките шаровые опоры рычагов подвески.

Отверните болт (5) крепления трубопровода низкого давления гидроусилителя рулевого управлений к подрамнику.

Отверните болты (6) крепления теплового экрана рулевого механизма.

тепловой экран рулевого механизма,
болты крепления рулевого механизма к подрамнику.

Подвяжите рулевой механизм к кузову.

болт (8) крепления реактивной тяги к коробке передач,
болт крепления лапы крепления реактивной тяги (9),
лапку крепления.

Отверните болты (10) крепления кронштейнов подрамника передней подвески.

Отсоедините жгут проводов кислородного датчика от теплозащитного экрана.

Установите (Mot. 1390) под подрамник.

Опустите подъемник и отрегулируйте положение опорных лап для обеспечения устойчивости подрамника на приспособлении.

Выверните болты (11) и (12) крепления подрамника к кузову.

Закрепите подрамник ремнем на приспособлении (Mot. 1390).

Поднимите подъемник, чтобы отделить подрамник от кузова.

Снимите с подрамника закрепленные на нем детали и узлы.

Установка

Детали, подлежащие обязательной замене: болт крепления подрамника.

Обезжирьте контактирующие поверхности подрамника и кузова с помощью очистителя поверхности.

Установите на подрамнике закрепляемые на нем детали и узлы.

Подведите подрамник под автомобиль с помощью (Mot. 1390).

Для направления подрамника при установке вставьте резьбовые стержни М12 (13) приспособления (Tav. 1747) в отверстия для болтов переднего крепления подрамника.

Затяните болты крепления подрамника в указанном порядке до соприкосновения.

Затяните в указанном порядке требуемым моментом болты крепления подрамника (110 Нм).

Затяните требуемым моментом болты крепления кронштейна (44 Нм).

Снимите фиксатор страховочный ремень (или ремни).

Установите рулевой механизм на подрамник.

Затяните требуемым моментом болты крепления рулевого механизма (180 Нм).

Установите теплозащитный щиток рулевого механизма.

Затяните требуемым моментом болты крепления теплового экрана к рулевому механизму (21 Нм).

Закрепите жгут проводов кислородного датчика на тепловом экране.

Установите заднюю опору маятниковой подвески.

Установите трубопровод низкого давления гидроусилителя рулевого управления на подрамнике.

Затяните требуемым моментом болт крепления трубопровода низкого давления гидроусилителя рулевого управления к подрамнику (21 Нм).

шаровые опоры рычагов подвески на поворотные кулаки,
соединительные тяги подрамника.

Затяните требуемым моментом верхний болт крепления тяги подрамника (21 Нм).

защиту поддона картера двигателя,
боковые грязезащитные щитки.

Установите передний бампер.

Снимите страховочный ремень (или ремни) с радиатора системы охлаждения двигателя.

Читайте также: