Замена плюсового провода ваз 2114

Добавил пользователь Дмитрий К.
Обновлено: 19.09.2024

Аккумуляторная батарея на автомобилях Лада Самара, таких как ВАЗ 2113, 2114 и 2115 в среднем исправно служит от 3 до 5 лет. Есть конечно исключения из правил и некоторые АКБ способны отходить около 7 лет, но такое бывает крайне редко. Как правило, заводские аккумуляторы фирмы Akom работают 3 года, после чего уже не держат заряд должным образом.

Конечно, можно раз в неделю-две подзарядить батарею при помощи специального зарядного устройства, но все же — лучший вариант это замена на новую. На самом деле аккумулятор заменить довольно просто и для этого понадобится минимум инструмента:

головка на 10 и 13 мм
трещотка или вороток
удлинитель

Как снять аккумуляторную батарею на ВАЗ 2114-2115

Необходимо открыть капот автомобиля, после чего при помощи головки на 10 мм ослабить стяжной болт минусовой клеммы. После чего снимаем клемму, что наглядно показано на фото ниже.

Далее необходимо открутить гайку фиксирующей пластины, которая прижимает АКБ снизу. Удобнее всего это делать при помощи трещоточной рукоятки и удлинителя.

Пластину необходимо снять, после чего аккумулятор вынимаем без особых проблем.

Пластина выглядит следующим образом, если у кого-то возникли вопросы.

Установка новой аккумуляторной батареи происходит в обратной последовательности. Желательно тщательно протереть место установки АКБ, можно даже подложить пластиковую или резиновую площадку, чтобы корпус аккумулятора не протирался о металл! Перед тем, как надеть клеммы, необходимо нанести на них специальную смазку для предотвращения образования окиси.

Ответ именно под ваш запрос замена плюсовой клеммы ваз 2114 – бесплатный просмотр. Статьи, советов и рекомендаций по ремонту и обслуживанию автомобиля своими руками. Как своими руками отремонтировать автомобиль в домашних условиях. Поможем себе в ремонте и отремонтироваем авто сами. Мы знаем как восстановить автомобиль с минимальными вложениями. Видео инструкцию прилогаю.

Категория: Ремонт авто инструкция

Смех в теме: – Вы верите в гороскопы?- Нет! Я Лев, а Львам свойственен скептицизм.

Опубликовал Админ: по просьбе Гафура

Отзывы владельца авто: Ha заметку всем поступившим: быть студентом круто, только учеба мешает.

Вот зарекался я, что обновлений пока не будет, но жизнь вынудила в мороз выйти к машине и провести небольшие технические работы. Собственно по этому поводу я взял с собой фотоаппарат и подготовил небольшой фотоотчет.

Сразу извиняюсь за качество фото, я не фотограф, да и фотик отказывается работать на морозе в -22 градуса. В итоге половина фоток смазана. Ну думаю с моим описанием все станет ясно.

Вот собственно и пришла зима. Я конечно знал, что аккумулятор у меня в машине уставший, но очень надеялся, что дотяну до тепла. Не дотянул.

Когда ударили первые морозы в -20°С машина отказалась заводиться. Благо у меня после продажи ЕК’ахи (об это скоро будет целый пост) остался аккумулятор "малютка", который я постоянно выносил утром из дому, через него прикуривал и спокойно ехал. Но позавчера "малютке" не хватило заряда ((( Да еще и от постоянных прикуриваний треснула клемма аккумулятора. Печалька .

Зачем машина, если ее нельзя завезти ? Задал я себе этот вопрос и поехал в поисках аккумулятора и новой клеммы. Искать долго не пришлось, в первом же автомагазине (Русь — Москва, ул. Нагорная, 33, корп.1) нашел все, что мне нужно было. Купить клеммы для аккумулятора мне удалось за смешную сумму: 48 руб 00 коп. за пару ))) Короче теперь у меня одна запасная ))) Если кому-то нужна — пишите. Отдам безвозмездно, т.е. даром.

Вот фото сделанное дома

В чеке написано, что она еще и усиленная. Вот только в каком месте — не указано. Материал — латунь. Прошлая, по ее состоянию — алюминий.

Чтобы ее разобрать понадобится 2 ключа:
— на 10, чтобы открутить прижим провода (2 болтика маленьких);
— на 12, чтобы зафиксировать ее непосредственно на самом аккумуляторе (боковой болт).

Теперь пора укутаться потеплее и идти на улицу, менять аккумулятор и клемму.

Так как поменять клеммы аккумулятора на авто ?

Сразу хочу сказать, что тут ничего сложного и страшного нет. Я сам проводил данную операцию впервые. Постараюсь описать все максимально подробно, чтобы даже те, кто вообще не знает что да как устроено в автомобиле без труда с этим разобрались.

1. Выключаем зажигание (если было включено), снимаем со скорости, ставим на ручник

2. Открываем капот, смотрим и задаемся вопросом, как снимать клеммы с аккумулятора ?

3. Лично я использовал следующий порядок снятия клемм аккумулятора: первым откручиваем отрицательный контакт, затем положительный. Откуда это повелось — уже не помню. По моему, еще в автошколе рассказывали. Что-то из серии

Отсоединив первым минус Вы лишаете "массу" потенциала, поскольку автомобиль как правило не заземлен. Теперь даже если что-то и замкнет между плюсом и обширной массой — ничего не произойдет.

Если информация исковеркана, то подправьте пожалуйста.

Очень долго искал чем открутить. К сожалению ключа на 12 у меня не было, но это меня не остановило. На помощь пришел разводной ключ.

Пока откручивал отрицательный контакт, клемма отвалилась. Это еще раз меня убедило, что я правильно сделал, что полез сам ковыряться. Тут никакой ремонт бы не помог. Только замена клемм аккумулятора поможет излечить этот недуг. Отломавшаяся железяка в самом начале поста. Коцки на ней — результат множества подзарядок.

4. Если заменяемая клемма не отломилась сама, как в моем случае, то включаем соображалку и смотрим, как ее снять. В крайнем случае ее всегда можно отрезать. Но не рубите с плеча. Посмотрите, сколько провода у вас останется и дотянется ли он до контакта аккумулятора. Если дотянется — режьте, если нет, думайте .

5. Будем считать, что я ее отрезал. Далее необходимо зачистить контакт от изоляции. Для этого использовался строительный нож, наждачная бумага найденная в багажнике и зажигалка.

Для начала срезал прорезиненную оплетку, примерно 2 см. На морозе резалась ужасно, но все же минут 5 борьбы дали свой эффект. Затем прошелся зажигалкой по кромке обрезанной изоляции, чтобы убрать бахрому. Затем шкуркой зачистил контакты. И как на зло, в этот момент фотик приказал долго жить. Дальше пойдут фотографии полуразмазанные и не четкие.

6. Теперь нам необходимо просунуть наш подготовленный кабель в купленную клемму для автомобильного аккумулятора. Тут ничего сложного. Раскручиваем 2 прижимных болта, просовываем кабель так далеко, чтобы наши зачищенные контакты немного торчали из под держателя. На фото плохо видно, но чем богат, тем и рад. Все-таки на улице не май месяц и аппаратура тоже сдается.

Таким образом замена клеммы для аккумулятора авто заняла от силы минут 25. В теплую погоду я думаю, что управился и быстрее.

7. Теперь снимаем аккумулятор. Порядок снятия клемм с аккумулятора я уже описывал в пункте 3, если Вы его пропустили, то вернитесь назад. Когда клеммы сняты, аккумулятор готов к вытаскиванию. Аккуратно извлеките его из под капота автомобиля, но перед этим обязательно проверьте, нет ли на его подставке дополнительных фиксаторов. У меня к примеру есть небольшой бортик, под который смещен аккумулятор. Если бортик есть — сдвиньте аккумулятор в противоположную ему сторону. Если что-то более глобальное — сперва подумайте, а потом пытайтесь его достать.

8. Достали ? Супер. Теперь устанавливаем новый в обратном порядке. Поставил, сдвинул в сторону бортика и присоединил к аккумулятору клеммы в обратном порядке пункта 3: вначале плюс, затем минус.

Закручиваем все болтики, закрепляем клеммы на аккумуляторе и пытаемся завести. Завелась . Поздравляю . Если нет, то скорее всего или аккумулятор мертвый, или контакт клеммы плохой. Как вариант — проверьте предохранители. Возможно во время Вашей операции что-то коротнуло и какой-нибудь предохранитель сгорел. Это печалька.

9. После сборки и установки аккумулятора заметил, что уж очень сильно у меня торчит бахрома из зачищенного мною провода. Руки окоченели, начало темнеть, поэтому просто ее приплюснул к контакту аккумулятора до лучших времен. На днях планирую добраться до какой-нибудь отапливаемой парковки и окультурить все.

Совет: Если Вы решили провести замену или ремонт клеммы самостоятельно — выбираете теплое время года или отапливаемое помещение по возможности. На морозе все операции проводить в несколько раз сложнее, т.к. руки задубеют и перестанут слушаться, а провода становятся хрупкими. Можно ненароком все переломать.

Вот пожалуй и все. Если кто-то может дополнить, указать на мои ошибки и неточности, спросить или попросить совета — прошу в комментарии.

З.Ы. Не забывайте подписываться на обновления моего автоблога, оставлять развернутые комментарии по теме поста, делать ретвиты, ставить лайки, нажимать на "мне нравиться" и все такое. Ну и конечно же всех читателей приглашаю на форум. Нам нужны активные форумчане .

При проведении ремонтных работ с электрикой автомобилей ВАЗ 2108, 2109, 21099 и их модификаций, а также при возникновении таких проблем как — не горят стоп-сигналы или габаритные огни, не работает свет заднего хода, не мигают поворотники, очень часто приходится разбираться в проводке, ведущей к задним фонарям. В такой ситуации информация о том, куда подходит какой провод, для чего он предназначен в задних фонарях, бывает просто необходима. В этой статье подробно рассмотрим провода, ведущие к задним фонарям автомобилей ВАЗ 2108, 2109, 21099. В качестве примера используем левый фонарь (тот, что за водителем).

Все провода в соединительной колодке левого фонаря расположены в определенном порядке. В ряде случаем могут быть даже пронумерованы цифрами на торце колодки.

назначение проводов в соединительной колодке заднего левого фонаря автомобилей ВАЗ 2108, 2109, 21099

1. Желтый провод с черной полосой, самый верхний в соединительной колодке – плюс на ламу габаритных огней.

2. Коричневый или оранжевый провод с черной полосой, второй в соединительной колодке (расположен ниже желтого) — плюс на противотуманную лампу.

3. Синий провод с черной полосой, третий в соединительной колодке – плюс на лампу указателя поворота.

4. Зеленый провод, четвертый в колодке – плюс на лампу заднего света.

5. Черный провод, пятый в колодке (предпоследний) – минус на все лампы фонаря.

6. Красный, шестой (самый последний) – плюс на лампу стоп-сигнала.

Примечания и дополнения

— Провода и соединения правого фонаря автомобилей ВАЗ 2108, 2109, 21099 аналогичны левому и дублируют их.

Еще пять статей на сайте по электрике автомобилей ВАЗ

Ремонт разъема задних фонарей ВАЗ 2115

В общем задрали меня эти фонари.

Он там использует какие-то хитрые разъёмы под названием Wieland Electric GmbH “25.303.0653.0”

И тут мой разум просветлел. А не приделать-ли мне вместо буржуйских разъёмов Wieland наш, так сказать, родной MOLEX?

Одно из самых проблемных мест в отечественных автомобилях — это задние фонари ваз 2114. В большинстве случаев проблема заключается в некачественных, ненадежных платах задних фонарей. В результате чего, со временем пропадает или теряется контакт с лампами накаливания.

Зачастую проблема решается применением грубой силы, путем нанесения удара по корпусу или основанию фонаря. Однако такие действия не устраняют проблему полностью, происходят периодические отказы в работе указателя поворота, габаритных огней или стоп-сигналов.

Конструкция задних фонарей ваз 2114

Для того, чтобы производить ремонт, диагностику и устранять возникающие проблемы, необходимо понимать устройство, схему задних фонарей ваз 2114.
Устройство задней фары состоит из трех основных элементов:
— задней крышки;
— платы с креплениями, соединениями для подключения лампочек;
— внешней декоративной крышки, светового рассеивателя.

Схема подключения проводов составных элементов (ламп):
1. указателей поворота;
2. габаритного свечения;
3. сигнализирования (стоп-сигналы);
4. противотуманки;
5. обозначения движения задним ходом.

Причины поломок

Наиболее распространенные причины выхода узла из строя:

самое узкое место во всей конструкции — это эластичная плата;
на втором месте, банальное перегорание или механическое повреждения лампочек;
третьей причиной является проблема с предохранителем или реле;
окисление контактов;
обрыв проводки.

В первую очередь имеет смысл проверить те элементы, которые не требуют снятия фары целиком (например, предохранителей, реле). После чего проверяют качество соединений, наличие окислений и уровень подачи напряжения к осветителю. Последним этапом является разборка заднего фонаря, извлечение и осмотр платы.

Замена задних фонарей ваз 2114

Все работы состоят из семи простых шагов:

Заключение

Для того чтобы избавиться от назойливой ВАЗовской болячки с задними фарами существуют два решения. Первый – периодически проверять, дорабатывать, ремонтировать или менять плату. Второй — заменить два задних фонаря (в сборе) на более надежные, альтернативные изделия. Коих сейчас на авто рынке представлено несколько видов.

Реализована схема проводки ВАЗ-2114 максимально простым способом. Функцию провода, передающего отрицательный полюс питания, выполняет кузов автомобиля. Такая схема используется в большинстве современных авто. В конструкции электропроводки нет никаких сложных узлов, выполнить самостоятельное обслуживание и ремонт может каждый водитель. Главное – уметь разбираться в электрических схемах. Не нужно знать наизусть все провода и то, за какой конкретно узел они отвечают. Необходимо уметь ориентироваться в сложных сплетениях проводов.

Основные особенности

Главная особенность схемы проводки ВАЗ-2114 заключается в том, что необходимо питание подавать на все узлы, обеспечивающие впрыск топлива:

Электронасос топлива.
Форсунки в топливной рампе.
Систему датчиков.

В основе вообще всего автомобиля лежит конструкция предшественника – ВАЗ-2109. Такая же форма кузова, используемые элементы подвески, зажигания и топливоподачи, даже задние фонари одинаковые. Но есть существенные отличия в конструкции двигателя, коробки передач. Намного привлекательнее смотрится новая европанель. В ней используются более привлекательные датчики и другие приборы.

Конструкция электропроводки автомобиля

Общую схему проводки ВАЗ-2114 можно разбить на несколько составляющих:

Система наружного освещения.
Система зажигания.
Топливоподача.
Управление двигателем (датчики, исполнительные механизмы и ЭБУ).
Запуск двигателя (стартер).
Питание (аккумуляторная батарея и генератор).
Системы дополнительного оборудования – дворники, омыватель, печка, подогрев зеркал, сидений и стекол, прикуриватель и т. д.

Абсолютно все цепи, которые подключаются к аккумуляторной батарее, защищены плавкими вставками (предохранителями). Установлены они в монтажном блоке под капотом (как и на предшественнице, ВАЗ-2109).

Коммутация происходит с помощью электромагнитных реле. Они позволяют избавиться от протекания большого тока по кнопкам при включении мощных потребителей. Причина – при прямой коммутации высоких токов происходит разрушение кнопок и подгорание контактов. В этом плане электромагнитные реле намного надежнее.

Система запуска двигателя

В схеме проводки ВАЗ-2114 (инжектор и карбюратор если в системе питания) обязательно присутствует стартер. С его помощью происходит запуск двигателя. При этом в качестве источника питания выступает аккумуляторная батарея.

Обмотка статора (неподвижной части).
Роторная обмотка (возбуждения).
Бендикс – предназначен для механического соединения ротора стартера и венца маховика на коленчатом валу. Состоит из вилки привода, обгонной муфты и шестерни.
Втягивающее реле – приводит в движение бендикс и силовые контакты.
Крышки, щеточный узел и прочие детали.

Как работает стартер?

Питание стартера происходит от аккумуляторной батареи напрямую – от верхнего вывода втягивающего реле идет провод к плюсовой клемме АКБ. Работа системы запуска происходит по такой схеме:

Именно так работает вся система запуска двигателя любого автомобиля, в том числе и ВАЗ-2114.

Конструкция генератора

Второй источник питания любого автомобиля – это генератор. Он необходим для питания всех потребителей при запущенном двигателе. Генератор состоит из следующих частей:

Роторная обмотка возбуждения.
Контактные кольца на роторе.
Подшипники.
Передняя и задняя крышки.
Статорная обмотка.
Регулятор напряжения.
Шкив с крыльчаткой.
Диодный блок.
Конденсатор.

Конструкция проверенная, используется также во всех современных автомобилях. Генератор занимает центральное место в проводке ВАЗ-2114. Схема подключения его достаточно проста (см. выше) – провод идет от силового контакта к плюсу аккумуляторной батареи. Благодаря генератору поддерживается оптимальный уровень заряда АКБ и питание всех потребителей.

Как работает генератор?

При остановленном двигателе происходит питание роторной обмотки. Следовательно, присутствует магнитное поле вокруг нее. Но так как не вращается ротор, поле это неподвижное. Поэтому не выполняется одно из обязательных условий работы генераторной установки – магнитное поле должно быть постоянным и движущимся. Все условия выполняются только лишь тогда, когда стартер начинает раскручивать коленчатый вал. При этом генератор вырабатывает напряжение, подаваемое на аккумулятор.

Но особенность конструкции любого автомобильного генератора в том, что вырабатывается переменный ток. Причем три фазы на выходе появляются, а для питания всех потребителей нужен переменный постоянный ток. Иначе вся подпанельная проводка ВАЗ-2114, схема которой представлена ниже, просто сгорит.

Для выпрямления переменного тока используется блок из полупроводниковых кремниевых диодов. Конструкция генератора с тремя фазами на выходе применяется по одной простой причине – пульсаций намного меньше. На выход выпрямителя установлен конденсатор – с его помощью получается избавиться от всей переменной составляющей тока.

Работа регулятора напряжения

Но вот есть одна огромная проблема – в зависимости от частоты вращения коленчатого вала, генератор может вырабатывать напряжение от 10 до 30 Вольт, а такой разброс недопустим. Поэтому необходимо стабилизировать напряжение на одном уровне – 12 В. На самом деле, конечно, генераторы вырабатывают немного больше – 13,6-14,6 В. Только в таком случае будет происходить нормальная зарядка аккумулятора. Можно стабилизировать напряжение на выходе, но проблема в том, что потребляемый ток очень большой.

И стабилитрон должен иметь немалые габариты, соответственно, и стоимость. Но намного проще стабилизировать питание роторной обмотки. Если величина напряжения, подаваемого на нее, будет стабильна, то и магнитное поле не изменится ни при каких обстоятельствах. Осуществляется такое действие при помощи регулятора напряжения. Максимальный ток потребления обмотки возбуждения не более 2 А. Конструктивно регулятор объединен со щеточным узлом.

Электронный блок управления

Очень сложной оказывается схема проводки ЭБУ ВАЗ-2114, так как к нему подсоединяется большое количество датчиков и исполнительных механизмов.

Корпус из пластика и металла.
В основе схемы находится микроконтроллер.
Ко входам микроконтроллера произведено подключение датчиков через согласующие устройства.
К выходам контроллера подключены усилители сигнала, электронные ключи и реле.

Микроконтроллер позволяет подавать сигналы на исполнительные механизмы, в зависимости от того, как работает двигатель. В памяти ЭБУ заложен алгоритм работы всех систем. Причем схема проводки ВАЗ-2114 (инжектор) 8 клапанов отличается от V16, так как немного больше параметров нужно для управления двигателем.

Датчики системы управления

На автомобилях ВАЗ-2114 используется несколько датчиков, которые соединены с электронным блоком управления. Они влияют на впрыск топлива и момент зажигания.

Система состоит из следующих датчиков:

Положения дроссельной заслонки.
Положения коленчатого вала.
Фаз (положения распредвала).
Скорости (находится на тросике спидометра).
Расхода воздуха. Вместо него может использоваться МАР-сенсор.
Давления.
Детонации.
Кислорода.

Все эти считывающие устройства корректируют подачу топливной смеси в камеры сгорания и угол опережения зажигания. Схема проводки ВАЗ-2114 (инжектор) с описанием приведена в инструкции по эксплуатации и обслуживанию автомобиля. Там же можно узнать и о том, как самостоятельно выполнить поиск неисправностей, приведены в документе и основные симптомы поломок.

Ещё с прошлой замены плюсовой клеммы вместе с проводом при затяжке клеммы болт прокручивался мне это надоело решил заменить и заодно заменить провод с генератора на АКБ с сечением по больше.
Купил:
Плюсовой провод с клеммой АКБ.

Наконечники для проводов.

Замена.
Снимаем клеммы с АКБ.

Для удобства снимаем корпус воздушного фильтра.

Откручиваем клемму со стартера.

Откручиваем провод с плюсовой шпильки генератора и снимаем провода.

Обжал провод наконечниками.

Снял тонкий провод тот что идёт вместе с клеммой и поставил КГ16, чтобы не было потерь напряжения.

Запчасти

Лада 2114 2006, двигатель бензиновый 1.5 л., 77 л. с., передний привод, механическая коробка передач — электроника

Машины в продаже

Комментарии 22

если гена исправен смысл вашей возни вообще нах нужен, тупо первое регулятор напряжения( щетки нах) или контактные кольца замена, все что вы дублируете это шляпа

Там не дубль, а провод с сечением больше, кольца нормальные и щетки втн, разница есть. Как на генераторе так и на АКБ.

У меня + и — 35 квадратов, провод ПУГНП (он же пв3). Поверь, лучше задутого КГ. И разница по цене ~100 рублей у тебя бы вышла, зато оплетка и защита у пв3 получше будет чем у пв3. Пол года проводка под капотом, ни единого намека на трещины\перепады по температурам.

по поводу оплётки после зимы видно будет, а так напряжение на акб так же как на генераторе.

Надо такой же от гены или от акб до монтажника кинуть, но че т не охото

16 кв. мм подключить в монтажный блок врятле получиться физически

Получится, там на разьеме, от гены 2 провода и свободные места есть, разделить 16 на несколько жил и вставить туда вполне реально

Читайте также: