Замена плюсового провода нива шевроле

Добавил пользователь Владимир З.
Обновлено: 20.09.2024

Как проверить, идет ли зарядка аккумулятора

Прежде чем искать неисправность в цепи заряда, необходимо выяснить, действительно ли эта самая недозарядка есть. Ведь проблема может быть:

в цепях индикации заряда;
в неисправном аккумуляторе.

Полезно! Для проверки используем вольтметр постоянного тока с пределом измерения 20 В или мультиметр (тестер). Подойдет как стрелочный, так и цифровой прибор. Точности обоих вполне будет достаточно.

Подключаем вольтметр или мультиметр, включенный в режим измерения постоянного напряжения на предел не ниже 20 В. Запускаем двигатель и поднимаем его обороты до 1 000 в минуту. Если вольтметр покажет напряжение в диапазоне 13.5-14.2 В, то зарядные цепи в порядке. Виной всему элементы индикации зарядки, вводящие нас в заблуждение, или аккумулятор.

В первом случае проверяем цепи контроля (их схемы и алгоритм проверки будут описаны ниже), во втором – тестируем АКБ, используя нагрузочную вилку.

Если напряжение выше положенного, то идет перезаряд, и опасности подвергаются как сама АКБ, так и электрические бортовые системы. Но о перезаряде мы сегодня говорить не будем, поскольку тема этой статьи – отсутствие заряда. Вот если напряжение ниже 13.5 В, то это наша проблема, ею мы и займемся.

Схема цепи заряда и типовые проблемы

ВАЗ 2121

Начнем с самых старших, поскольку возраст надо уважать. Взглянем на схему ниже.

На схеме цифрами обозначены:

– аккумуляторная батарея;
– генератор со встроенным выпрямительным мостом;
– реле-регулятор;
– выключатель (замок) зажигания;
– предохранители в монтажном блоке;
– контрольная лампа отсутствия зарядки;
– реле контрольной лампы.

При включении замка зажигания напряжение с аккумуляторной батареи через предохранитель и нормально замкнутые контакты реле-регулятора напряжения поступает на обмотку возбуждения генератора. Реле-регулятор пока не срабатывает, поскольку напряжение в бортовой сети ниже нормы для зарядки. Одновременно с этим через второй предохранитель это же напряжение подается на узел контроля зарядки АКБ, собранный на электромагнитном реле с нормально замкнутыми контактами.

Теперь мы запускаем двигатель, генератор начинает вырабатывать напряжение, которое выпрямляется, заряжает АКБ и питает бортовую сеть. В это время в точке соединения обмоток, являющейся, по сути, нулевым проводом, устанавливается низкий потенциал относительно плюсового провода бортовой сети. Реле срабатывает и гасит контрольную лампу.

За уровнем напряжения с генератора следит реле-регулятор. Как только оно превысит критическое (14.2 В), сработает реле, его контакты разомкнутся и на обмотку возбуждения будет поступать пониженное напряжение, а значит, снизится и напряжение в бортовой сети. Станет ниже нормы (13.5 В), реле опять отпустит, и процесс повторится.

ВАЗ 21213, 21214, 2131, 2123

Теперь поговорим о других модификациях Нивы. Все четыре оставшиеся модификации автомобиля имеют одинаковую схему зарядки, изображенную на рисунке ниже.

На схеме цифрами обозначены:

– аккумуляторная батарея;
– генератор со встроенным выпрямителем и реле-регулятором;
– комбинация приборов;
– резистор;
– диодный ключ;
– контрольная лампа отсутствия зарядки;
– предохранитель в монтажном блоке;
– реле зажигания;
– замок зажигания.

Схемы очень похожи, но различия все же есть. При включении зажигания напряжение с АКБ подается на реле зажигания, и оно срабатывает. Это же напряжение через нормально замкнутые контакты реле поступает на узел контроля зарядки и с него на реле-регулятор как начальное подмагничивание обмотки возбуждения. Дополнительно 12 В с АКБ подается на тот же реле-регулятор, встроенный в генератор. При этом лампа контроля зарядки горит, поскольку второй ее вывод через открытый диод и сопротивление небольшого (51 Ом) сопротивления соединен с массой.

Запускаем двигатель, генератор вращается. Созданное им напряжение через развязывающие дополнительные диоды (слева по схеме) поступает на управляющий вывод реле-регулятора. Ориентируясь на это напряжение, реле-регулятор управляет генератором, изменяя величину тока в обмотке возбуждения в ту или иную сторону таким образом, чтобы напряжение в бортовой сети оставалось на необходимом уровне.

Важно! Это же напряжение подается на катод диода контроля зарядки. Он запирается, и лампочка гаснет.

Ну а теперь поговорим о типовых неисправностях цепей зарядки и начнем, конечно, с ложной тревоги, которую может поднять лампа контроля зарядки.

Контрольная лампа

Почему эта лампочка может гореть в то время, когда зарядка идет? В ВАЗ 21213 причина одна – не подается напряжение с дополнительных диодов на узел контроля. Виной этому может быть обрыв провода, идущий с 61 клеммы генератора на 6 клемму узла комбинации прибора или загрязнение соединительных колодок. Осматриваем соединения, прозваниваем провод.

В ВАЗ 2121 причин ненамного больше:

неисправно реле контрольной лампы;
не подается напряжение (минусовое) с генератора на реле контроля.

Снимаем реле, подаем на его обмотку 12 В с АКБ и проверяем, срабатывает ли оно и отключаются ли контакты. Ну а проблемы с отсутствием минусового напряжения – все тот же обрыв провода, идущий от генератора к реле, или плохой контакт в колодках этой цепи. Вызваниваем, чистим клеммы.

Еще раз обращаем ваше внимание на то, что вышеперечисленные неисправности относятся к узлу контроля и никак не влияют на нормальную зарядку аккумуляторной батареи.

Растянулся или оборвался ремень

Плохое натяжение ремня характеризуется падением напряжения бортовой сети и своеобразным свистом при резком увеличении оборотов, особенно в сырую погоду. Лечится проблема довольно просто. Находим болт крепления генератора на натяжной планке. Ослабляем его, при помощи монтировки сдвигаем генератор до нормального натяжения ремня и затягиваем болт.

Проводка и соединения

Одно из самых слабых мест в схеме питания Нивы (да и любого другого автомобиля) – соединение силового провода с генератором. Устройство расположено низко и практически не защищено от воды и грязи. Даже если это соединение выглядит нормальным, имеет смысл его разобрать и осмотреть место контакта. Разбираем, осматриваем, при необходимости зачищаем, наносим токопроводящую смазку, собираем.

Следующее слабое место – соединение минусового провода АКБ с двигателем. Расположено оно не в самом удачном месте и постоянно в грязи. В результате соединение окисляется и хороший контакт пропадает. Делаем то же самое: разбираем, чистим, собираем.

Стоит также осмотреть наконечники на клеммах аккумуляторной батареи. Они могут быть окислены (белый налет) или болтаться. Чистим, наносим токопроводящую смазку, затягиваем.

В остальном же проводка и соединения на Нивах ведут себя вполне корректно, но это не значит, что все это будет стоять вечно. Не ленимся, осматриваем соединения, провода. При необходимости прозваниваем.

Проблемы с генератором

Самая распространенная неисправность этого узла – выработка щеток. На начальном этапе она проявляется периодическими скачками напряжения. Признак: периодически моргает лампа контроля зарядки на панели приборов – контрольной лампы зарядки АКБ, поскольку зарядка то есть, то ее нету.

На ВАЗ 2121 блок щеток крепится к генератору одним винтом и подключается к реле-регулятору при помощи ножевых клемм, состояние которых тоже очень желательно проверить.

Если они в плохом состоянии, то меняем. Как заменить блок контактных колец, можно посмотреть на видео, размещенном ниже.

Замена блока контактных колец ротора генератора Нива

Следующая неисправность – выход из строя выпрямительных или дополнительных диодов. Для того чтобы их проверить, придется отключить все обмотки статора. Они соединяются с диодами при помощи наконечников под винт.

Для проверки диодов достаточно отключить обмотки, дополнительные диоды отпаивать не нужно. Они не будут мешать прозвонке выпрямительных диодов и сами отлично прозвонятся.

Ну и последняя неисправность – обрыв или пробой обмоток статора или ротора. Снимаем щетки, отключаем обмотки и прозваниваем их омметром на предмет обрыва и замыкания на корпус. Кроме обрыва и замыкания на корпус, возможно межвитковое замыкание. Без специального оборудования обнаружить короткозамкнутый виток невозможно, поэтому придется ограничиться только оценкой сопротивления и отсутствием связи с корпусом генератора.

На видео, размещенном ниже, можно посмотреть, как производится проверка обмотки возбуждения при помощи звуковой прозвонки.

Прозвонка обмотки возбуждения генератора

Реле-регулятор

Поломка реле-регулятора – нечастое явление, но тем не менее оно встречается чаще, чем выход из строя диодного моста. Особенно если регулятор механический (ВАЗ 2121). При такой неисправности генератор может вообще не давать зарядку, а может выдавать очень высокое (до 16 В), что чревато серьезными последствиями: аккумулятор кипит, бортовые системы горят.

Как было отмечено выше, на Ниве ВАЗ 2121 регулятор расположен в моторном отсеке отдельно от генератора. Найти его несложно – такую коробочку ни с чем не спутаешь, и расположена она практически на виду.

В роли первого может выступать автомобильный аккумулятор, а второй можно легко собрать из той же автомобильной АКБ, подключив последовательно с ней дополнительный источник напряжением 3-5 В. Это может быть зарядное от мобильника, несколько пальчиковых батареек, соединенных последовательно, и т. д. Если у нас БП ноутбука на 19 В, то он подойдет как самостоятельный источник.

Еще нам понадобится автомобильная лампочка мощностью несколько ватт. К примеру, лампа габаритного света или указателя поворотов. Для проверки реле ВАЗ 2121 собираем следующую схему:

Методика проверки следующая. Подаем на реле 12 В. Лампа должна загореться. Увеличиваем напряжение до 15-18 В – лампа погаснет. Если она не загорается вообще, то транзисторный ключ регулятора в обрыве. Если горит при обоих напряжениях, то ключ пробит. В любом случае реле придется заменить. Методика проверки реле для остальных моделей Нива точно такая же, а схема подключения источника питания и лампы приведена ниже.

Вот мы и разобрали возможные причины, по которым на нашей ВАЗ 2121 (21213, 21214, 2131, 2123) нет зарядки. Теперь мы сможем решить подобную проблему самостоятельно. В этом нет ничего сложного.

Спасибо, помогло! 33

Почему пропала зарядка на ВАЗ 2106 — типовые проблемы и неисправности

Почему пропала зарядка на ВАЗ 2107 – ищем и устраняем неисправности

Нет зарядки на Газели Бизнес — типовые неисправности

Почему происходит перезаряд аккумулятора и чем это грозит

Проблемы с зарядкой аккумулятора и генератором на ВАЗ 2106-2107 — лампа горит, но зарядка есть

При ремонте электрооборудования автомобиля иногда приходится проверять всю проводку.

Для этого нужно представлять, как она проходит по кузову. Вся проводка в основном спрятана под обшивкой и под облицовочными панелями.

На схемах жгутов можно посмотреть, как она проходит.

Также эти схемы могут хорошо выручить при переброске электрожгутов с кузова на кузов, когда необходимо поменять кузов.

В основном проводка всех автомобилей делится на три основные части.

Это жгут проводов моторной части или еще его называют жгут передний.

Жгут задний – это жгут салона автомобиля. И жгут приборной панели.

К дополнительным жгутам относят жгуты проводов дверей и другие жгуты.

В зависимости от силы тока применяются провода в жгутах разного сечения.

Самые сильные провода стоят на соединении аккумулятора со стартером и генератором.

В системе зажигания применяются специальные провода высокого напряжения, которые выдерживают напряжение до 40000 вольт.

В передний жгут моторного отсека входят три жгута. Жгут соединительный аккумулятора со стартером и генераторной установкой.

Жгут системы управления и контроля работы силовой установки. И жгут освещения, сигнализации и стеклоочистителей.

Задний жгут обслуживает системы сигнализации и освещения задних фонарей, фонарей салона, топливного модуля и т д.

Все жгуты между собой соединяются в общую схему с помощью соединительных колодок.

Так как система автомобиля имеет однопроводную схему, то минусовой провод жгутов проводов крепится к кузову автомобиля.

Как правило, минусовой провод имеет черную изоляцию.

При монтаже или проверки электрических соединений нужно обязательно обращать внимание на подсоединение массового провода.

Во многих случаях из-за окисления контакта возникает та или иная неисправность в электрике.

На рисунках ниже представлены схемы расположения жгутов проводов автомобиля ВАЗ-2123.

В начале 2022 года АВТОВАЗ приостановил продажи внедорожника Lada Niva Travel. На данный момент официальной причины названо не было, однако источники, приближенные к заводу, сообщают , что была нарушена технология сборки при установке плюсового провода стартера, что может привести к возгоранию в моторном отсеке. Дилерские центры LADA уже получили доступ к специальной инструкции по устранению данного дефекта. Сайт Лада.Онлайн ознакомился с документом.

Отвернуть верхнюю гайку крепления опорного кронштейна ресивера.

Установить автомобиль на подъемник и поднять на высоту, удобную для работы.

Снять экран шумоизоляционный.

Снять защиту двигателя.

Снять брызговик двигателя.

Отвернуть нижнюю гайку 3 крепления опорного кронштейна 4 ресивера и снять опорный кронштейн.

Рисунок 2 – Установка стартера на автомобиле: 1 – стартер; 2 – электропровода стартера; 3 – гайка болта крепления опорного кронштейна; 4 – опорный кронштейн ресивера

Снять щиток стартера.

Отсоединить трубу приемную и отделить ее от глушителя дополнительного с нейтрализатором в сборе.

Зафиксировать глушитель дополнительный с нейтрализатором в сборе при помощи технологического крючка.

Отсоедините приемную трубу сверху.

Вывернуть датчик кислорода 2 (рисунок 3) из приемной трубы 1.

Рисунок 3 – Отсоединение датчика кислорода: 1 – приемная труба; 2 – датчик кислорода

Снять приемную трубу.

Отсоединить подушку стабилизатора.

Снять экран нейтрализатора.

Снять брызговик компрессора.

Присоединить колодку провода к клемме "50" стартера.

Выполнить операции по установке деталей в последовательности, обратной снятию.

Будет ли отзывная кампания по этому дефекту?

На этот вопрос сайту Лада.Онлайн ответили в пресс-службе АВТОВАЗа так:

Напомним, в списке на проверку числится около 2700 внедорожников с возможным дефектом. В дилерских центрах LADA будет проведена предпродажная подготовка, в ходе этих мероприятий возможный дефект будет устранен.

Тема не нова, давно собирался кинуть дополнительную массу и плюс с генератора на акум, почитал что пишут люди, остановился на самом доступном варианте.
Купил:
— Кабель КГ-1х16 (взял с запасом 3 метра, но как минимум метр остался лишний);
— Клеммы лужённые, из меди, под обжим 6шт;
— Термоусадка с клеем внутри, не знаю как правильно называется.
— И сразу не купил, но потом съездил и докупил 70см гофру изоляционную на плюсовой провод, идеально подошла гофра на 14мм;
Паять провода я не хотел, гидравлической обжимки для клемм у меня нет, погуглил как в домашних условиях обжать кабель, самый простой вариант делать кернером лунки, главное чтоб они не попадали на против друг друга, у меня получилось три лунки, две на одной стороне и третья на противоположной между ними.
Технология проста, снял изоляцию, зачистил ножом жилки, вставил в клемму, обжал кернером и молотком, сверху одел термоусадку и прогрел зажигалкой.
Итого сделал 3 провода:
1. От генератора до минусовой клеммы аккумулятора.

2. От аккумулятора до массы кузова. Родной проводок, примерно 2.5 квадрата выкинул.

3. От плюса генератора до плюса аккумулятора.

Как я уже говорил, забыл купить гофру, решил плюсовой провод не ставить, съездить за гофрой и поставить сразу нормально. Минус уже был смонтирован. Напряжение изначально было 12.4-12,7В, минус добавил примерно 0.2-0,5В, 12.9В, не особо вообщем обрадовало…
После того, как смонтировал плюсовой провод, прирост был гораздо существеннее, напряжение с 12.9В поднялось до 14.0В, вот тут я обрадовался прям, со включенным светом и одним вентилятором охлаждения, напряжение не падало ниже 13.8В.

Предохранитель на плюсовую клемму ставить не стал, родная схема собрана без предохранителя.

Читайте также: