Замена плавающих сайлентблоков мерседес 202
Добавил пользователь Alex Обновлено: 20.09.2024
Правильная замена плавающих сайлентблоков w201/124, почему это лучше сделать самостоятельно, если нет денег на ремонт у официалов. Секрет бесконечной задней ходовой.
Итак, симптомы кончины плавающих следующие:
Если пнуть по колесу, есть горизонтальный люфт;
Скрипы, визги, стуки в поворотах;
У машины “водит попу”;
Резинки сайлентблоков порваны.
Почему лучше делать самому? Если на сервисе нет нормального съемника, то плавающие начнут выбивать кувалдой, что грозит гнутыми рычагами и рваными резинками на других сайлентах.
Второй вариант – на СТО захотят воспользоваться прессом, а для этого надо снять цапфу, все рычаги, испортить ступичную гайку и так далее. Это выйдет дороже, могут повредить целые детали и болты, плюс, придется делать развал.
Вся беда в том, что работа стоит вроде бы немного, соответственно, мастера не хотят особо возиться, и пользуются кувалдометром. А если берутся, то дерут по максимуму, и стараются впарить работы, которые особо не нужны, если остальная ходовая в порядке.
Что нужно для замены
Если нет специального съемника (некоторые пишут, что меняли жигулевским), можно обойтись подручными средствами.
Плавающий сайлентблок, номер оригинала A2203520227 (можно смело ставить дешевые APL-14420AP, ME-016 010 6313, ходят нормально. Фанаты могут под резинку добавить масла).
Новый болт М12 сталь не менее 8.6 с самоконтрящейся гайкой, номер оригинального болта N000960012184).
12-гранные головки на 30 и 32 мм;
Шпилька или болт М12 каленый (хорошо идут советские) для выпрессовки, длина не менее 180-200 мм;
Металлическая проставка с внутренним диаметром 40 мм, толщина стенок не более 3-4 мм. Продается в сантехнических магазинах и на рынках. Можно отпилить кусок трубы. Почему именно нужна проставка, а не головка на 40-41 мм – потому что обратная сторона цапфы не совсем ровная, и нужно шайбами (которые подвижны) выбрать правильное направление. В головке такой возможности – нет.
Шайбы на 40 мм и более мелкие;
Гаечные ключи 19-22, желательно баллонный ключ.
Подготовка к выпрессовке:
Срываются гайки на колесе;
Машина поднимается на домкрат, под нее подставляется упор или страховочный столбик;
Снимается колесо;
При помощи домкрата нужно чуть-чуть приподнять задний рычаг;
Баллонным ключом на 22 срывается гайка плавающего сайлентблока, вытаскивается болт. Он должен легко выйти, если рычаг приподнят;
Домкрат из-под рычага вынимается;
Отверткой нужно слегка поддеть ухо плав. сайлента, чтобы оно вышло из рычага, отвести его в сторону, чтобы было удобно работать.
Итак, дальше сам процесс выпрессовки. Есть два способа. Сначала стоит попробовать “экспресс-метод”:
В головку на 30 продевается болт, зажимается на конце гайкой. Далее легким (именно легким. ) молотком можно попробовать выбить плавающий со своего места. Если не получилось, кувалду брать нельзя – можно повредить рычаги.
Опять же, бить по шпильке или пятке болта нельзя даже легким молотком – можно повредить резьбу. Только по шляпке болта или через проставку из дерева.
Итак, если выбить легким молотком не вышло, переходим к выпрессовке. Для этого с одной стороны берем головку на 30 и точно ориентируем ее по краям сайлентблока.
С другой стороны берем проставку на 40 мм, ориентируем ее так, чтобы в нее мог вылезти сайлентблок. Ставим шайбу, на нее шайбу поменьше. Стоит помнить, что отверстие шайбы не будет строго по центру проставки – помешает рельеф цапфы, но тут главное, чтобы сайлентблоку было куда вылезти.
Дальше – начинается выпрессовка. Лучше всего использовать баллоник с трубой, так как усилия при приржавевшем плавающем могут быть очень большие. Можно постукивать молотком по шляпке болта, но если закисло сильно, то это особо не поможет.
У меня вышло так: один сайлент я легко выбил молотком, а другой выходил очень тяжело, даже сломал разводной ключ. Но на самом деле, если есть хорошие материалы и инструменты, делается все легко.
Небольшой совет – снимите колечки с пыльников, они могут клинить при выпрессовке, особенно, если старый плавающий уже с порванными резинками и сильно убитый.
Запрессовка нового сайлентблока
Новый сайлентблок поставить уже несложно. Конечно, предварительно необходимо почистить посадочное место нулевкой и ветошью, слегка смазать его маслом (только чтоб не попало на резинку!).
Берем головку на 32 мм. Вставляем в нее новый сайлентблок. Без перекосов ставим все это в ухо. Аккуратно забиваем молотком. Все. Головка на 32 мм не даст сайленту провалится глубоко в ухо. Можно, конечно, запрессовать при помощи болта без молотка – главное, чтобы не было перекосов.
Далее нужно поставить ухо в рычаг – тут тоже поможет домкрат, отвертка, а чтобы ухо село, можно даже нажать ногой на ступицу.
Вопросы и ответы
С какой стороны выбивать/выпрессовывать старый плавающий сайлентблок?
Выпрессовывают обычно в сторону задней части автомобиля. Выбивают – со стороны задней части (спереди невозможно размахнуться, будет мешать крыло). В принципе, можно с любой.
Какой стороной запрессовывать новый сайлентблок?
Тем концом, где у него острая фаска – в дырку.
Подойдет ли болт М10 для выпрессовки?
Подойдет любой, главное, чтобы была высокая прочность и подходящие шайбы.
Правильная замена плавающих сайлентблоков w201/124, почему это лучше сделать самостоятельно, если нет денег на ремонт у официалов. Секрет бесконечной задней ходовой.
Итак, симптомы кончины плавающих следующие:
Если пнуть по колесу, есть горизонтальный люфт;
Скрипы, визги, стуки в поворотах;
У машины “водит попу”;
Резинки сайлентблоков порваны.
Почему лучше делать самому? Если на сервисе нет нормального съемника, то плавающие начнут выбивать кувалдой, что грозит гнутыми рычагами и рваными резинками на других сайлентах.
Второй вариант – на СТО захотят воспользоваться прессом, а для этого надо снять цапфу, все рычаги, испортить ступичную гайку и так далее. Это выйдет дороже, могут повредить целые детали и болты, плюс, придется делать развал.
Вся беда в том, что работа стоит вроде бы немного, соответственно, мастера не хотят особо возиться, и пользуются кувалдометром. А если берутся, то дерут по максимуму, и стараются впарить работы, которые особо не нужны, если остальная ходовая в порядке.
Что нужно для замены
Если нет специального съемника (некоторые пишут, что меняли жигулевским), можно обойтись подручными средствами.
Плавающий сайлентблок, номер оригинала A2203520227 (можно смело ставить дешевые APL-14420AP, ME-016 010 6313, ходят нормально. Фанаты могут под резинку добавить масла).
Новый болт М12 сталь не менее 8.6 с самоконтрящейся гайкой, номер оригинального болта N000960012184).
12-гранные головки на 30 и 32 мм;
Шпилька или болт М12 каленый (хорошо идут советские) для выпрессовки, длина не менее 180-200 мм;
Металлическая проставка с внутренним диаметром 40 мм, толщина стенок не более 3-4 мм. Продается в сантехнических магазинах и на рынках. Можно отпилить кусок трубы. Почему именно нужна проставка, а не головка на 40-41 мм – потому что обратная сторона цапфы не совсем ровная, и нужно шайбами (которые подвижны) выбрать правильное направление. В головке такой возможности – нет.
Шайбы на 40 мм и более мелкие;
Гаечные ключи 19-22, желательно баллонный ключ.
Подготовка к выпрессовке:
Срываются гайки на колесе;
Машина поднимается на домкрат, под нее подставляется упор или страховочный столбик;
Снимается колесо;
При помощи домкрата нужно чуть-чуть приподнять задний рычаг;
Баллонным ключом на 22 срывается гайка плавающего сайлентблока, вытаскивается болт. Он должен легко выйти, если рычаг приподнят;
Домкрат из-под рычага вынимается;
Отверткой нужно слегка поддеть ухо плав. сайлента, чтобы оно вышло из рычага, отвести его в сторону, чтобы было удобно работать.
Итак, дальше сам процесс выпрессовки. Есть два способа. Сначала стоит попробовать “экспресс-метод”:
В головку на 30 продевается болт, зажимается на конце гайкой. Далее легким (именно легким. ) молотком можно попробовать выбить плавающий со своего места. Если не получилось, кувалду брать нельзя – можно повредить рычаги.
Опять же, бить по шпильке или пятке болта нельзя даже легким молотком – можно повредить резьбу. Только по шляпке болта или через проставку из дерева.
Итак, если выбить легким молотком не вышло, переходим к выпрессовке. Для этого с одной стороны берем головку на 30 и точно ориентируем ее по краям сайлентблока.
С другой стороны берем проставку на 40 мм, ориентируем ее так, чтобы в нее мог вылезти сайлентблок. Ставим шайбу, на нее шайбу поменьше. Стоит помнить, что отверстие шайбы не будет строго по центру проставки – помешает рельеф цапфы, но тут главное, чтобы сайлентблоку было куда вылезти.
Дальше – начинается выпрессовка. Лучше всего использовать баллоник с трубой, так как усилия при приржавевшем плавающем могут быть очень большие. Можно постукивать молотком по шляпке болта, но если закисло сильно, то это особо не поможет.
У меня вышло так: один сайлент я легко выбил молотком, а другой выходил очень тяжело, даже сломал разводной ключ. Но на самом деле, если есть хорошие материалы и инструменты, делается все легко.
Небольшой совет – снимите колечки с пыльников, они могут клинить при выпрессовке, особенно, если старый плавающий уже с порванными резинками и сильно убитый.
Запрессовка нового сайлентблока
Новый сайлентблок поставить уже несложно. Конечно, предварительно необходимо почистить посадочное место нулевкой и ветошью, слегка смазать его маслом (только чтоб не попало на резинку!).
Берем головку на 32 мм. Вставляем в нее новый сайлентблок. Без перекосов ставим все это в ухо. Аккуратно забиваем молотком. Все. Головка на 32 мм не даст сайленту провалится глубоко в ухо. Можно, конечно, запрессовать при помощи болта без молотка – главное, чтобы не было перекосов.
Далее нужно поставить ухо в рычаг – тут тоже поможет домкрат, отвертка, а чтобы ухо село, можно даже нажать ногой на ступицу.
Вопросы и ответы
С какой стороны выбивать/выпрессовывать старый плавающий сайлентблок?
Выпрессовывают обычно в сторону задней части автомобиля. Выбивают – со стороны задней части (спереди невозможно размахнуться, будет мешать крыло). В принципе, можно с любой.
Какой стороной запрессовывать новый сайлентблок?
Тем концом, где у него острая фаска – в дырку.
Подойдет ли болт М10 для выпрессовки?
Подойдет любой, главное, чтобы была высокая прочность и подходящие шайбы.
Сайлентблоки для замены (фото 1). Приспособление для работы (фото 2).
 |
| 1. Сайлентблок для замены |
 |
| 2. Ключ-съемник для работы |
Поднимаем машину с использованием домкрата и подставки (фото 3). Демонтируем колесо (фото 4).
 |
| 3. Поднимаем машину |
 |
| 4. Снимаем колесо |
Отсоединяем защитный кожух (фото 5). Отвинчиваем нижний болт крепления ступицы к рычагу с помощью ключа головки на 22 и накидной ключ (фото 6).
 |
| 5. Снимаем защитный кожух |
 |
| 6. Отвинчиваем крепление ступицы |
Захватываем ступицу (фото 7). Приподнимаем ее на 10-15 см, для того, чтобы увидеть плавающий сайлентблок (фото 8).
 |
| 7. Захватываем ступицу |
 |
| 8. Приподнимаем ступицу |
Приспособление вставляем в сайлентблок, таким образом, чтобы винт с головкой был направлен в сторону суппорта (фото 9). Вид с обратной стороны (фото 10).
 |
| 9. Вставляем ключ |
 |
| 10. Вид с обратной стороны |
Вращаем щиток съемника (фото 11). Снимаем устройство вместе с сайлентблоком (фото 12).
 |
| 11. Вращаем щиток ключа |
 |
| 12. Снимаем ключ и сайлентблок |
Высвобождаем старый сайлентблок (фото 13). Теперь осторожно, чтобы резиновый пыльник не был поврежден, одеваем съемник на новый сайлентблок (фото 14).
 |
| 13. Снимаем сайлентблок |
 |
| 14. Готовим новый сайлентблок |
Теперь надо установить съемник в ступицу с обратной стороны (фото 15). Одеваем сайлентблок (фото 16).
 |
| 15. Устанавливаем съемник |
 |
| 16. Одеваем сайлентблок |
Временно завинчиваем его (фото 17). Запрессовываем новую деталь в место посадки (фото 18).
 |
| 17. Закручиваем его |
 |
| 18. Запрессовываем новую деталь |
Вид с обратной стороны (фото 19). Сайлентблок на месте (фото 20).
 |
| 19. Вид с обратной стороны |
 |
| 20. Сайлентблок |
Осторожно постукивая ступицу, опускаем ее (фото 21), вставляем болт, затягиваем его (фото 22).
 |
| 21. Опускаем ступицу |
 |
| 22. Затягиваем крепежный болт |
Одеваем защитный кожух рычага, ставим на место колесо, затягиваем болты креплений (фото 23). Ставим на место колпачки на колеса (фото 24).
Для ремонта понадобятся набор ключей и головок, ключи Торкс Т45, плоскогубцы, кувалда, WD40, отвертки. Предварительно должна быть снята защита бензонасоса, затем снимается колесо (фото 1). Следующий этап – передний рычаг и тяга схождения (фото 2).
 |
| 1. Снимаем колесо |
 |
| 2. Передний рычаг |
Откручиваем рычаг ключом и головкой 19 (фото 3). При этом придерживаем болт тяги торксом (фото 4).
 |
| 3. Откручиваем рычаг |
 |
| 4. Держим болт тяги ключом Торкс |
Рычаг отсоединен от подрамника (фото 5). Снимаем суппорты (фото 6).
 |
| 5. Отсоединяем рычаг от подрамника |
 |
| 6. Снимаем суппорты |
Затем снимаем диски, колодки и пружины, щиток, защищающий болты рычагов (фото 7). Если болты очень изношены и загрязнены, их придется срезать. Со стороны ступицы откручиваем болты переднего и верхнего рычага (фото 8).
 |
| 7. Снимаем колодки |
 |
| 8. Снимаем болты рычагов |
Отсоединяем кожух рычага (фото 9). Затем откручиваем болт крепления амортизатора (фото 10).
 |
| 9. Отсоединяем кожух рычага |
 |
| 10. Болт крепления амортизатора |
Отсоединяем и вынимаем тросик ручного тормоза (фото 11). Снимаем болт крепления амортизатора (фото 12).
 |
| 11. Трос ручного тормоза |
 |
| 12. Опускаем рычаг |
Опускаем рычаг, вынимаем амортизатор и снимаем пружину (фото 13). Передний и нижний рычаги, а также тяга схождения снимаются в тисках (фото 14).
 |
| 13. Снимаем амортизатор и пружину |
 |
| 14. Передний и задний рычаги |
Откручиваем от подрамника нижний рычаг (фото 15). При установке автомобиля на домкрате необходима для страховки еще одна надежная опора (фото 16).
 |
| 15. Снимаем нижний рычаг |
 |
| 16. Опора и домкрат |
Втулки для крепежа рычагов к цапфе (фото 17). Болт для креплений рычагов (фото 18).
 |
| 17. Втулки для крепежа рычагов |
 |
| 18. Болт крепления рычагов |
Пары болтов для рычага с плавающим сайлентблоком, для крепления к цапфе и подрамнику (фото 19). Рычаги для замены (фото 20).
 |
| 19. Комплекты болтов крепления |
 |
| 20. Рычаги для замены |
Запрессовываем сайлентблоки (фото 21). Предварительно ставим рычаги к подрамнику на болты, ставим нижний рычаг, болт амортизатора (фото 22).
 |
| 21. Сайлентблок |
 |
| 22. Предварительная установка рычагов |
Устанавливаем цапфу (фото 23). Затем передний и верхний рычаги (фото 24). Для того, чтобы правильно установить сайленты, надо поддомкратить рычаг, щиток сдвигаем максимально к себе, затягиваем болты на рычагах. После этого можно начать сборку тормозов и прикрутить остальные рычаги.
Для ремонта понадобятся набор ключей и головок, ключи Торкс Т45, плоскогубцы, кувалда, WD40, отвертки. Предварительно должна быть снята защита бензонасоса, затем снимается колесо (фото 1). Следующий этап – передний рычаг и тяга схождения (фото 2).
|
| 1. Снимаем колесо |
|
| 2. Передний рычаг |
Откручиваем рычаг ключом и головкой 19 (фото 3). При этом придерживаем болт тяги торксом (фото 4).
|
| 3. Откручиваем рычаг |
|
| 4. Держим болт тяги ключом Торкс |
Рычаг отсоединен от подрамника (фото 5). Снимаем суппорты (фото 6).
|
| 5. Отсоединяем рычаг от подрамника |
|
| 6. Снимаем суппорты |
Затем снимаем диски, колодки и пружины, щиток, защищающий болты рычагов (фото 7). Если болты очень изношены и загрязнены, их придется срезать. Со стороны ступицы откручиваем болты переднего и верхнего рычага (фото 8).
|
| 7. Снимаем колодки |
|
| 8. Снимаем болты рычагов |
Отсоединяем кожух рычага (фото 9). Затем откручиваем болт крепления амортизатора (фото 10).
|
| 9. Отсоединяем кожух рычага |
|
| 10. Болт крепления амортизатора |
Отсоединяем и вынимаем тросик ручного тормоза (фото 11). Снимаем болт крепления амортизатора (фото 12).
|
| 11. Трос ручного тормоза |
|
| 12. Опускаем рычаг |
Опускаем рычаг, вынимаем амортизатор и снимаем пружину (фото 13). Передний и нижний рычаги, а также тяга схождения снимаются в тисках (фото 14).
|
| 13. Снимаем амортизатор и пружину |
|
| 14. Передний и задний рычаги |
Откручиваем от подрамника нижний рычаг (фото 15). При установке автомобиля на домкрате необходима для страховки еще одна надежная опора (фото 16).
|
| 15. Снимаем нижний рычаг |
|
| 16. Опора и домкрат |
Втулки для крепежа рычагов к цапфе (фото 17). Болт для креплений рычагов (фото 18).
|
| 17. Втулки для крепежа рычагов |
|
| 18. Болт крепления рычагов |
Пары болтов для рычага с плавающим сайлентблоком, для крепления к цапфе и подрамнику (фото 19). Рычаги для замены (фото 20).
|
| 19. Комплекты болтов крепления |
|
| 20. Рычаги для замены |
Запрессовываем сайлентблоки (фото 21). Предварительно ставим рычаги к подрамнику на болты, ставим нижний рычаг, болт амортизатора (фото 22).
|
| 21. Сайлентблок |
|
| 22. Предварительная установка рычагов |
Устанавливаем цапфу (фото 23). Затем передний и верхний рычаги (фото 24). Для того, чтобы правильно установить сайленты, надо поддомкратить рычаг, щиток сдвигаем максимально к себе, затягиваем болты на рычагах. После этого можно начать сборку тормозов и прикрутить остальные рычаги.
C-Class W202 Forum
Меню навигации
Пользовательские ссылки
Объявление
Информация о пользователе
втулки амортизатора
мерсоводы помогите, приговорили втулки мартера заднего правого, отдельно не продаются только с мартером вместе, а как-то не хочется менять мартеры когда они рабочие. Так вот сказали мастера что можно подобрать, можт кто сталкивался чем можно заменить
у меня на переднем тоже самое было 2 года назад, я купил амморт от классики за 300р отрезал вместе с ухом и переварил. встало как родное. до сих пор без проблем!!
так то передние, тож жалко 100 енотов отдавать за аморт и портить его.
мерсоводы помогите, приговорили втулки мартера заднего правого, отдельно не продаются только с мартером вместе, а как-то не хочется менять мартеры когда они рабочие. Так вот сказали мастера что можно подобрать, можт кто сталкивался чем можно заменить
Я тоже с этим сталкивался. Стал стучать задний аморт. Снял и обнаружил только стершийся не много нижний сайлент. А менять то надо оба. Причем при покупке новых в магазине сравнили, сжимали и разжимали,разницы между старыми и новыми нет никакой. Кто нибудь знает как поменять только резинки, а то аморты менять из-за них ну очень дорого.
я делал так: покупаешь резинки для аммортов для ваз 2101-07. подходял после небольшой обточки на наждаке, далее вставляешь с обеих сторон, потом втулку и зажимаешь. помогает примерно на 6-9 мес.
Если не хочешь забыть про проблему на несколько лет купи новые амортизаторы.
сайлент от чудо авто ОКА, поставил на передн правый. 20тыс прошел хорошо!
купил 2 на зад.
действительно: обточка на станке (например: дрель + рашпиль) посадка и болт на 10ть
я так понимаю что это вот эта часть
я так понимаю что это вот эта часть
значит мне нужны детали под номерами 14 17 20, правильно? можт кто подскажет где этой втулки размеры можно найти
HYDROPNEUMATIC SPRING LEG TO SPRING CONTROL ARM — перевод номер 17 — ГИДРОПНЕВМАТИЧЕСКАЯ НОГА ПРУЖИНЫ, ЧТОБЫ ПРУЖИНИТЬ РЫЧАГ УПРАВЛЕНИЯ
вот не пойду в машину купленные втулки от ОКА смотреть, что то там на 0?0 заканчивается
родные или заменные так и не нашел
а эти обточить 15′ запыжить и в бой
у нас это стоит по 60 деревянных
а больше ничего покупать не стоит
как-то ненадежно наверное будет от ОКА, у меня комплектация sport задняя подвеска по заводу AMG. или значения не имеет?
а если найти старый мартер и с него снять реально? я так понимаю что это из самого крепления округлого нужно выбивать старый и под него подгонять новый
непонял насчет на 10, состояние?
ок круть, спасибо за ответ, начинаю получать требуемого, если внутренний диаметр 10, то сколько будет его длина или там металлическая окоймовка которую нужно будет подгонять? короч б.у. не пойдет нужно из нового подбирать, верно?
можт я туплю, но сам болт старый можно ставить, или тож новый подбирать?
а больше ничего покупать не стоит
а внешний.
я в процессе подгоняю: брат в ДИПЛОМНОЙ работе написал штнгельцирХулем — прокатило!!
Вы когда старый выдерете — будет понятно от чего плясать..
2103260081 номер нижней резинке, по экзисту Mercedes A 210 326 00 81 Втулка амортизатора 283,95р.
Отредактировано gurza (2010-03-15 16:41:42)
все понятно, короче надо снимать и бегать по магазинам подбирать что-то похожее.
сарай
полчаса снимал декоративные панели загажника: добрался до верхних болтов аммо
на яме: внутренние болты нижних рычагов + нижние болты аммо. пружинами по башке. (если ничего не путаю)
вынуть аммы и к станку подогнать купленные + запресовать в тисках..
Я новый сегодня себе купил
А че еще делать. ПОлучше оки будет
аммо? (втулка новаЯ)
и в какую цену?
сколько свой не грузил — ни разу не пробивало (тьфу*48)
а поменять втулку по всем параметрам интереснее будет, из нот ит?
сарай
полчаса снимал декоративные панели загажника: добрался до верхних болтов аммо
на яме: внутренние болты нижних рычагов + нижние болты аммо. пружинами по башке. (если ничего не путаю)
вынуть аммы и к станку подогнать купленные + запресовать в тисках..
Ой было бы замечательно если бы ты описал процесс снятия обшивки в универсале.
выводим задний нижний край из декоративной пластмассы порога под задн дверью
отделяем от задней стойки до уровня окна (далее идет потолочная накладка)
вдоль окна вверх (три металические скобки)
залазим в задн двери и оттягивая задн сторону панели, выводим из под мягкого элемента сиденья — около стойки (сами сиденья опущены)
(под защелки сиденья: металическ толстые скобы, сделаны прорези)
Читайте также: