Замена передних тормозных дисков опель фронтера а
Добавил пользователь Владимир З. Обновлено: 19.09.2024
Myasnick’ date=’Aug 9 2006, 09:09′ post=’143041′]Лопнул тормозной диск.Хотел заменить, но при замене тормозных дисков необходимо отсоединять ступицу от тормозного диска, и появилось несколько вопросов.Вопросы: 1. при этом нужно разбирать хаб или просто снимать ступицу со ШРУСа?2. может глупый: резьба у соединяющих ступицу с диском болтов левая или правая?3. какие ещё подводные камни присутствуют?ЗЫ: вопросов не задавал бы, книгу оставил на сервисе ни в факе, ни поиском ничего вразумительного не нашел. все пишут, что меняли а как
Тормозные диски заменяются без снятия ступицы:1. Сними суппорт2. Открути 2 болта крепления рамки тормозных колодок3. Аккуратно, по деревяжке, постучи молотком по тормозному диску. Он крепится на шпильках и прижимается диском колеса.Удачи
Недавно менял. Хаб снимать надо, т. к. нужно открутить ступичную гайку. Откручивается она легко, подшипники можно снять и без съемника(суешь отвертку меду шрусом и крышкой хаба, и потихонику ее заворачиваешь), Резьба вроде обычная, Основная сложность при сборке орегулировать подшипники. По форуму есть местами инфа.
Myasnick’ date=’Aug 9 2006, 18:26′ post=’143183′]ЗЗЫ: to AZh — ё майо ты ж менял, мог бы что и поподробней написать, а то опять поиском шарил
Myasnick’ date=’Aug 9 2006, 18:26′ post=’143183′]Блин. А так неохото снимать. да и дождь на улице. А гайка там как на жигулях? Типа края надо загинать? И на сколько она. 24?ЗЫ: хренова без книжки ЗЗЫ: to AZh — ё майо ты ж менял, мог бы что и поподробней написать, а то опять поиском шарил
Myasnick’ date=’Aug 10 2006, 21:40′ post=’143467′]гы. а я заранее сдернул. лана буду пробоавть.
Тормозные механизмы передних колес Опель Фронтера
Тормозные механизмы передних колес
Как уже упоминалось, новое поколение Frontera оборудовано различными дисковыми тормозами. Однако это не отражается на технологии снятия и установки тормозных колодок.
Тормозные колодки должны быть заменены в комплекте на обоих колесах. Нельзя заменять колодки только с одной стороны, если, например, колодки на второй в хорошем состоянии. Результатом такой замены может быть неравномерное торможение.
Материал тормозных колодок может содержать асбест, который представляет вред для здоровья человека. В настоящее время производители заменяют асбестсодержащие материалы на другие, менее вредные. Однако владелец может не знать, из какого материала выполнены колодки его автомобиля. Поэтому не сдувайте сжатым воздухом тормозную пыль. Не вдыхайте тормозную пыль. Не применяйте для очистки деталей тормозной системы жидкости, основанные на бензине — они могут привести к разбуханию резиновых деталей системы. Для этой цели необходимо применять спирт или специальные жидкости.
Тормозные колодки снимаются следующим образом:
При приобретении ремонтного комплекта тормозных колодок необходимо выяснить, соответствуют ли они усилителю тормоза в части материала тормозных колодок. Поэтому при заказе колодок необходимо указывать номер шасси и год выпуска автомобиля.
Для приработки тормозных колодок требуется некоторое время. Рекомендуется в течение этого времени резко не нажимать на педаль при торможении.
СНЯТИЕ, РЕМОНТ И УСТАНОВКА ТОРМОЗНЫХ СУППОРТОВ
Перед снятием и ремонтом суппорта необходимо убедиться в наличии ремонтного комплекта.
Детали скобы переднего тормоза автомобиля до середины 1995 г. выпуска
Детали скобы переднего тормоза автомобиля с середины 1995 г. выпуска
Если при замене тормозных колодок обнаружены следы жидкости в районе пыльников колесного цилиндра, можно заменить тормозные манжеты.
Ремонт цилиндра суппорта
У суппортов рассматриваемой конструкции корпус цилиндра перемещается на двух скользящих втулках. Внутри корпуса находится поршень. Несмотря на то, что конструкция обоих рассматриваемых суппортов имеет отличие, снятие, ремонт и установка их выполняются одинаково. Имеющиеся отличия видны из приведенных иллюстраций.
Установка суппорта
При наличии внешних дефектов уплотнительных колец тормозного шланга, их следует заменить.
Перед снятием тормозного диска его необходимо проверить на биение, т. к. диск может быть деформирован. Тормозной диск крепится болтом с головкой Torx. Однако болт полностью не прижимает диск к ступице колеса. Для обеспечения полного прилегания один из болтов крепления колеса вворачивается с дистанционной втулкой в ступицу напротив болта крепления тормозного диска и зажимает ступицу. Таким образом, достигается равномерное крепление справа и слева.
Тормозные диски могут шлифоваться для восстановления работоспособности. Минимальная допустимая толщина диска приведена в Спецификациях. При этом необходимо следить за сохранением плоскостности диска.
Тормозной диск снимается следующим образом:
ЗАМЕНА КОЖУХА ТОРМОЗНОГО ДИСКА
В случае деформации кожуха он может быть заменен. Для этого необходимо снять суппорт, тормозной диск и ступицу колеса. После этого можно отвернуть три болта крепления и снять кожух. Болты крепления нового кожуха затяните моментом 13 Нм.
Снятие, ремонт и установка передних тормозных суппортов
Снятие
Перед снятием и ремонтом суппорта необходимо убедиться в наличии ремонтного комплекта.
1. Поднимите и установите на подставки переднюю часть автомобиля.
2. Отверните гайки и снимите колеса.
3. Снимите тормозные колодки, как описано в предыдущем подразделе.
4. Чтобы исключить вытекание жидкости из системы, необходимо закрыть бачок. Лучше всего для этого отверните пробку бачка и закройте отверстие полиэтиленом. После этого пробка вновь заворачивается.
5. На задней стороне суппорта отверните полый болт и снимите тормозной шланг.
6. Слева и справа имеются уплотнительные шайбы, которые необходимо снять. При этом вытекает некоторое количество жидкости. Заткните конец шланга (например, оберните клейкой лентой).
7. Отверните два болта и снимите суппорт.
8. Один из болтов показан на иллюстрации. С верхней стороны имеется второй болт.
9. Если необходимо, отверните два болта крепления поворотного кулака. Болты показаны на иллюстрации.
Детали скобы переднего тормоза автомобиля до середины 1995 г. выпуска: 1 — скользящая втулка; 2 — защитный чехол; 3 — защитный чехол; 4 — штуцер для удаления воздуха; 5 — стопорное кольцо; 6 — пылезащитное кольцо; 7 — поршень; 8 — манжета; 9 — цилиндр
Детали скобы переднего тормоза автомобиля с середины 1995 г. выпуска 1 — защитный чехол; 2 — штуцер для удаления воздуха; 3 — стопорное кольцо; 4 — пылезащитное кольцо; 5 — поршень; 6 — манжета; 7 — суппорт
Ремонт
Если при замене тормозных колодок обнаружены следы жидкости в районе пыльников колесного цилиндра, можно заменить тормозные манжеты.
1. Тщательно очистите суппорт и зажмите его в тисках.
2. Осторожно снимите отверткой защитные колпачки с конца поршня и с суппорта. Следите за тем, чтобы не повредить каких-либо деталей.
3. Вставьте в отверстие суппорта деревянный брусок (перед поршнем) и подведите сжатый воздух к месту присоединения шланга.
4. Выдавите поршень из цилиндра. Для этой цели можно также использовать насос с ножным приводом.
5. Выньте неострым предметом (деревянным или пластмассовым) тормозную манжету из цилиндра, как показано.
6. Детали суппорта переднего колеса автомобиля с середины 1995 г. года выпуска показаны на иллюстрации Детали скобы переднего тормоза автомобиля с середины 1995 г. выпуска.
У автомобиля более раннего выпуска внутри резиновых чехлов вставлены втулки. У новых моделей установлены резиновые чехлы, служащие только в качестве пыльников.
7. Все детали тщательно промойте в тормозной жидкости или спирте.
8. Если внутренняя поверхность цилиндра имеет следы сильного износа, лучше всего замените суппорт в комплекте.
9. Ремонтный комплект должен использоваться полностью, включая все детали.
10. Сначала в канавку вставьте манжету и тщательно прижмите.
11. Манжету смажьте смазкой для тормозной системы или тормозной жидкостью.
12. Вставьте в канавку поршня пыльник.
13. Смочите поршень в тормозной жидкости и вставьте его в цилиндр.
14. После того как поршень частично войдет в отверстие, установите пыльник в суппорт. Следите за тем, чтобы не повредить пыльник.
15. Продвиньте поршень глубже в цилиндр так, чтобы он занял правильное положение. Следите за тем, чтобы правильно стоял защитный колпачок.
16. Если необходимо, замените защитные чехлы с втулками или без них в зависимости от года выпуска. Защитные чехлы устанавливаются с тормозной смазкой.
Ремонт цилиндра суппорта
1. После разборки цилиндра манжеты всегда заменяйте.
2. Не следует устанавливать цилиндры, имеющие следы износа, задиры и коррозию рабочей поверхности.
3. Применяйте только тормозную жидкость установленной марки. Не применяйте жидкость, долгое время не использовавшуюся.
4. Поршни и манжеты смазываются или чистой тормозной жидкостью или тормозной смазкой.
У суппортов рассматриваемой конструкции корпус цилиндра перемещается на двух скользящих втулках. Внутри корпуса находится поршень. Несмотря на то, что конструкция обоих рассматриваемых суппортов имеет отличие, снятие, ремонт и установка их выполняются одинаково. Имеющиеся отличия видны из приведенных иллюстраций.
Установка суппорта
При наличии внешних дефектов уплотнительных колец тормозного шланга, их следует заменить.
1. Если направляющая суппорта была снята, закрепите ее на поворотном кулаке и затяните оба показанных болта крепления моментом 212 Нм.
2. Закрепите шланг на суппорте, проследив за тем, чтобы он занял правильное положение. При этом один направляющий палец должен быть вставлен в суппорт.
3. Затяните полый болт моментом 35 Нм.
4. Штуцеры удаления воздуха затяните моментом 8 Нм и закрываются колпачками.
5. Установите тормозные колодки, как описано выше.
6. Снимите полиэтилен с пробки бачка.
7. Проверьте уровень жидкости. При необходимости долейте и закройте бачок пробкой.
8. Прочие работы выполняются в последовательности, обратной разборке.
9. Удалите воздух из системы, как описано ниже.
10. В заключение проверьте систему на герметичность.
11. После завершения всех работ проверьте действие тормозной системы во время движения автомобиля.
ГТЦ колхоз
Как то отписывался о проблеме со своим главным тормозным. мучился мучился. разобрал. а там вынос как будто зубилом стучали.. Искал замену.. но к неорегиналу нет не ризинок не бочка не датчика.. И решил я замену из чего нибуть нашего поискать. Взял это г. с собой и пошёл смотреть.. Через 15 минут вышел с магазина с УАЗовским ГТЦ. Переделывать пришлой чуть чуть крепления. вскрыл на фрезерном станке крепёжные отверстия и вволя!! Сказка а не тормоза.
Пра-а-авильно. Ряды колхозников ширятся и множатся! К вариантам от ГАЗ и ВАЗ примкнул УАЗ! Фото в студию и номерок — от какого УАЗика-то. Их там многообразие есть А что со штуцерами на трубках сделал? Перевальцевал? У изузячьих резьба другая ведь. (Хотя у тебя Фрося, там тоже ИМХО другая резьба)
Дsr переходнички сделал, с одной стороны шаг резьбы 1, а с другой 1,25 и усё, переходнички медные так что даже ничё не прикепит.А фотку тока в понедельник, машина на СТО подвеску ковыряет друг. Фото, фото в студию. Просто интересно вакумник родной оставл или тож уазовский колхозить пришлось? Интересно.
НЕ , ну вроде как в первом посте говорилось про рассверливание крепежны отверстий и все. Хотя фото и поможет. ну.
Народ потерпите. Машина в сервисе.. =((( Сам по ней уже скучаю. Вакуумник старый оставил, но подумываю и его поменять.. ибо так наверно будет правильней!
Народ потерпите. Машина в сервисе.. =((( Сам по ней уже скучаю. Вакуумник старый оставил, но подумываю и его поменять.. ибо так наверно будет правильней!
давай-давай, колхоз — дело интересное.
+5 коп. Внедрил от нивы-шевролета вместе с вакуумным усилителем. Срезал со старого блинчика пластину с болтами и приварил к новому, далее короткие танцы с переделкой штока. В сочетании с катапультированным колдуном получилось весьма и весьма, 3,5 года — полет отличный.
+5 копеек. Внедрил ваккумный в сборе с Делики, пришлось только удлинить задние шпильки и настроить шток с педали. Пять лет туда не заглядываю.
Ремонт передних тормозов на ОФА
на 5 000 км. Решил, что диски меняю, но не знаю как поступить с суппортом — толи взять б/у в сборе, толи перебирать свой (резинки, поршень. ). Отсюда вопросы:1. По взаимозаменяемости дисков/колодок/суппортов на ОФАх/Монтереях/Труперах и т.д.?2. Какова вероятность положительно исхода переборки старого суппорта?3. Какие засады встречаются при замене дисков?Заранее спасибо за помощь!
2. Какова вероятность положительно исхода переборки старого суппорта?
Перебирал оба супорта, стенки цилиндров и поршень без царапин и ржавчины были, езжу второй год.
Вероятность положительного- проходит полгода (бу брать. деньги на ветер- это все же тормоза, рисковать не надо). Не более. При замене дисков никаких проблем возникать не должно. А что касается суппортов- может уже легче новые купить? Комплект суппортов+ колодки где-то 8300 руб.
$50. Была течь правого суппорта, перепаковал — уже 8 месяцев без проблем.
Если тормоза клинят, то надо восстановить подвижность верхнего пальца и нижней втулки. Если пыльники рваные — заменить. Сам цилиндр скорее всего непричем.
Остался вопрос по взаимозаменяемости и типу смазки под пыльники пальцев?Ну и еще пожалуй — по внешнему виду пальцев можно понять клинит их или нет?А то во время предыдущей разборки визуально пальцы были как новые, но на цилиндрах следы ржавчины были.
мазоску лучше применять графитовую. А ржавчина на цилиндрах потому, что там ставится внутрь резиновая муфта а потом палец. Если правильно понял о чем речь.
Ну тут уже я не понял. Я вот чего имел ввиду:Клинить может как сам цилиндр, так и суппорт целиком (не двигается на пальцах, из-за рваных пыльничков и коррозии например). Вопрос: если пальцы визуально как новые, значит ли это, что виновник всех бед непосредственно цилиндр? Или тут варианты возможны?
Вопрос: если пальцы визуально как новые, значит ли это, что виновник всех бед непосредственно цилиндр? Или тут варианты возможны?
Именно поентому и перебирал, внутрях полно всяго хавна оказалоськак оно туда попало и песок и метал? Промыл прокачал всю систему ни чего теперь не подклинивает
Мо моему опыту, охотнее ржавеют не сами пальцы, а втулки в которых эти пальцы ходят. Смотреть отверстия, в которых ходят пальцы, на предмет коррозии. Все должно двигаться легко от руки.
350рсмазка направляющих (я например мажу хренью Permatex
100р, или в комплекте идет двух видов), медные шайбы от жигулей для шлангаПо необходимости:латунные втулки
100р, болты направляющих (у меня один имел форму сабли)
60р, можно противоскрипную мастику для колодок, прокачные штуцера с колпачками.Поршень можно попробовать выдавить силами тормозной системы после снятия с направляющих.Если поверхности поршня или внутренней супорта совсем плохо, то экономически имеет смысл взять фабрично переработанные суппорта из буржуинии.У меня были мегазапары только с вывинчиванием прокачных штуцеров — приросли намертво, пришлось высверливать, резьба М7х1, поэтому после прокачки имеет смысл надеть на них резиновые колпачки и замазать сверху от души графиткой
Тормозные механизмы передних колес Опель Фронтера
Тормозные механизмы передних колес
Как уже упоминалось, новое поколение Frontera оборудовано различными дисковыми тормозами. Однако это не отражается на технологии снятия и установки тормозных колодок.
Тормозные колодки должны быть заменены в комплекте на обоих колесах. Нельзя заменять колодки только с одной стороны, если, например, колодки на второй в хорошем состоянии. Результатом такой замены может быть неравномерное торможение.
Материал тормозных колодок может содержать асбест, который представляет вред для здоровья человека. В настоящее время производители заменяют асбестсодержащие материалы на другие, менее вредные. Однако владелец может не знать, из какого материала выполнены колодки его автомобиля. Поэтому не сдувайте сжатым воздухом тормозную пыль. Не вдыхайте тормозную пыль. Не применяйте для очистки деталей тормозной системы жидкости, основанные на бензине — они могут привести к разбуханию резиновых деталей системы. Для этой цели необходимо применять спирт или специальные жидкости.
Тормозные колодки снимаются следующим образом:
При приобретении ремонтного комплекта тормозных колодок необходимо выяснить, соответствуют ли они усилителю тормоза в части материала тормозных колодок. Поэтому при заказе колодок необходимо указывать номер шасси и год выпуска автомобиля.
Для приработки тормозных колодок требуется некоторое время. Рекомендуется в течение этого времени резко не нажимать на педаль при торможении.
СНЯТИЕ, РЕМОНТ И УСТАНОВКА ТОРМОЗНЫХ СУППОРТОВ
Перед снятием и ремонтом суппорта необходимо убедиться в наличии ремонтного комплекта.
Детали скобы переднего тормоза автомобиля до середины 1995 г. выпуска
Детали скобы переднего тормоза автомобиля с середины 1995 г. выпуска
Если при замене тормозных колодок обнаружены следы жидкости в районе пыльников колесного цилиндра, можно заменить тормозные манжеты.
Ремонт цилиндра суппорта
У суппортов рассматриваемой конструкции корпус цилиндра перемещается на двух скользящих втулках. Внутри корпуса находится поршень. Несмотря на то, что конструкция обоих рассматриваемых суппортов имеет отличие, снятие, ремонт и установка их выполняются одинаково. Имеющиеся отличия видны из приведенных иллюстраций.
Установка суппорта
При наличии внешних дефектов уплотнительных колец тормозного шланга, их следует заменить.
Перед снятием тормозного диска его необходимо проверить на биение, т. к. диск может быть деформирован. Тормозной диск крепится болтом с головкой Torx. Однако болт полностью не прижимает диск к ступице колеса. Для обеспечения полного прилегания один из болтов крепления колеса вворачивается с дистанционной втулкой в ступицу напротив болта крепления тормозного диска и зажимает ступицу. Таким образом, достигается равномерное крепление справа и слева.
Тормозные диски могут шлифоваться для восстановления работоспособности. Минимальная допустимая толщина диска приведена в Спецификациях. При этом необходимо следить за сохранением плоскостности диска.
Тормозной диск снимается следующим образом:
ЗАМЕНА КОЖУХА ТОРМОЗНОГО ДИСКА
В случае деформации кожуха он может быть заменен. Для этого необходимо снять суппорт, тормозной диск и ступицу колеса. После этого можно отвернуть три болта крепления и снять кожух. Болты крепления нового кожуха затяните моментом 13 Нм.
Подошло уже время, колодки хоть и вполне живые, не одну тысячу ещё вынесут, но на дисках появился ощутимый буртик. Новые-то уже с февраля лежат, да никак руки не дойдут.
Открутилось всё на удивление без проблем, даже винты под крест, правда с болтами, крепящими диск к ступице пришлось помучиться. Ну да метровая труба на вороток и монтировка решают. А вот у нескольких болтиков крепления венца ABS раздраконил головку (провернулся шестигранник), пришлось высверливать.
Передние суппорта тоже вполне живые, хотя тормозит Фронтера гораздо мягче, чем Октавия, при пересаживании надо не забывать, иначе либо въедешь куда не надо, либо клюнешь носом :)
Заодно, благо тепло, гараж прям у дома, скинул корпус воздушного фильтра и жабо под лобовухой. Выгреб оттуда дофигища сосновых иголок и прочей грязи.
Наконец убедился, что Фронтера была ощутимо жахнута спереди — лобовуха отличается по маркировке от всех остальных стекол, на жабо половина пластиковых винтов обломана, у болтов крыльев потёрты грани. Правда кем и когда — только она и знает. Продавец об аварии не говорил, почти не ездил, а до тех пор каталась она по Италии.
Теперь на очереди снятие бака и замена топливной магистрали.
Вопрос! Вот такой шов в самом углу, неаккуратно заляпаный герметиком, это оригинал или народное творчество?
Opel Frontera B 1999, engine Diesel 2.2 liter., 116 h. p., AWD drive, Manual — DIY
Comments 5
Закисшие болтики венца АБС, просто надо было как следует промочить хорошим "жидким ключом" типа "Permatex", очистить внутренние грани и обстучать и терпеливо подождать несколько часов. Тогда открутилось бы.
Некоторая ватность тормозов и клевки — или перепуск в "колдуне" или плохо работающий задний контур. На ОФБ достойные тормоза, весьма эффективные и достаточно резкие. То есть сейчас — на 80% ты тормозишь передком.
Лобовое стекло — расходка. Грохнуть его пара пустяков. Поэтому обращать внимание на его маркировку на пожилой машине бессмысленно.
Сорванный крепеж на жабо — не вижу ничего страшного. Крепеж дурацкий. И если не касаться его годами, потом открутить проблематично.
Да, поторопился, кроме обильного залития WD ничего не предпринимал.
Клевок — это пассаж в сторону Шкоды, ибо по привычке давишь поначалу сильнее, чем нужно:) да, в планах перебрать задние суппорта на новые поршни, благо есть подробная инструкция :)
WD — полная хрень. Перепробовал десятка полтора разных. Реально работает и самое главное относительно быстро только Permatex
По поводу герметика я думаю что это завод, будешь когда задние фары снимать для замены ламп посмотри, там шов тоже неаккуратно промазан герметиком, по крайней мере так у меня, если нет, то это повод пройтись толщиномером.
при разборах ударный инструмент здорово вручает как говорят в народе со своим инструментом и срок короче
Перед снятием тормозного диска его необходимо проверить на биение, т. к. диск может быть деформирован. Тормозной диск крепится болтом с головкой Torx. Однако болт полностью не прижимает диск к ступице колеса. Для обеспечения полного прилегания один из болтов крепления колеса вворачивается с дистанционной втулкой в ступицу напротив болта крепления тормозного диска и зажимает ступицу. Таким образом, достигается равномерное крепление справа и слева.
1. Установите индикатор с держателем на скобу тормоза и уприте измерительный наконечник примерно в середину фрикционной поверхности диска, как показано.
2. Медленно проверните тормозной диск и измерьте биение. Оно не должно превышать 0.13 мм. Биение тормозного диска не обязательно полностью является следствием только дефекта самого диска, т.к. частично к нему добавляется биение вследствие зазоров в подшипнике колеса.
3. При вращении тормозного диска необходимо проверять его тормозную поверхность на наличие трещин, задиров и т. п. При наличии указанных дефектов тормозной диск, как правило, необходимо заменить.
Тормозные диски могут шлифоваться для восстановления работоспособности. Минимальная допустимая толщина диска приведена в Спецификациях. При этом необходимо следить за сохранением плоскостности диска.
Тормозной диск снимается следующим образом:
1. Если колесо уже снято, как это было принято выше, выверните болт крепления колеса, использовавшийся при проверке биения.
2. Снимите тормозной диск, как это было описано выше.
3. Привяжите суппорт проволокой к шасси.
4. Выверните оба показанные болта и отделите направляющую от тормозного диска.
5. Выверните специальным ключом болт крепления в торцевой поверхности тормозного диска. Болт имеет головку Torx.
6. Снимите тормозной диск со ступицы колеса. При необходимости для этого можно воспользоваться резиновым молотком.
7. Перед установкой тормозного диска зачистите мелкой наждачной шкуркой сопрягаемые поверхности диска и ступицы колеса. Если устанавливается новый тормозной диск, его необходимо очистить от смазки.
8. Установите тормозной диск и обстучите его резиновым молотком.
9. Вверните и затяните болт крепления.
10. Проверьте тормозной диск на биение, как описано выше. Неожиданно появившееся биение может быть следствием попадания посторонних частиц между плоскостями сопряжения диска и ступицы. Тогда вновь разберите соединение, очистите и соберите.
11. Установите направляющую колодок и затяните болты ее крепления моментом 212 Нм.
12. Установите тормозные колодки, как описано выше.
13. Опустите автомобиль и затяните болты крепления колес моментом 110 Нм.
Внимание! Колесные диски из легких сплавов крепятся моментом 120 Нм..
Указание. Толщина тормозных дисков может быть измерена без их снятия. Это делается штангенциркулем. Имейте в виду различие в исполнениях.
Замена кожуха тормозного диска
В случае деформации кожуха он может быть заменен. Для этого необходимо снять суппорт, тормозной диск и ступицу колеса. После этого можно отвернуть три болта крепления и снять кожух. Болты крепления нового кожуха затяните моментом 13 Нм.
Читайте также: