Замена передних стоек ситроен ксара пикассо

Добавил пользователь Алексей Ф.
Обновлено: 19.09.2024

Всем привет! Ну вот и закончились праздники, пора начинать пополнять записями мой бортжурнал.

Стойки с пружинами менял не сам, поэтому нет смысла описывать этот процесс, который не раз описан во всех подробностях владельцами Пикассо, за что им огромное спасибо!
Фото оставлю для истории)

Ранее при первом визите на СТО была обнаружена течь масла из под сальника приводного вала. При снятии выяснилось что прежний владелец авто запихал туда сальник не пойми от чего, приблизительно подходящий по размеру (этот факт меня немного расстроил, неизвестно где ещё есть подобные сюрпризы) Жалко что забыл сфотографировать. Сальник поставил фирмы Reinz и поменял масло в МКПП.
Так же поменял масло в двигателе и все фильтра.

При снятии трубки с топливного фильтра произошла вот такая неприятная ситуация(( стало ясно откуда появлялась солярка на крышке отстойника, видимо там уже была трещина. Крышку еле открутили, всему виной оказалось отсутствие уплотнительного резинового кольца под крышкой

Всё это дело посадили на быстросохнущий двухкомпонентный клей типа эпоксидной смолы (название не запомнил) Крышку такую я здесь не найду конечно, придётся заказывать весь корпус. Стоит он конечно не мало, что то в районе 4500 рублей.

Предстоит ещё много работы, буду надеяться что таких сюрпризов как с "левым" сальником и отсутствием уплотнительного кольца под крышкой отстойника больше не будет.
И напоследок пару фот с нашей самой первой мойки)
Продолжение следует…

Пришло время замены передних амортизаторов. Много букв писать не буду — процесс описан множество раз. Сперва запчасти.

Обошлось в ~115$. Работа — "своя". По времени -два дня.
Отбойники под заднюю балку и втулки стабилизатора пока не ставил.

Снятие стойки как бы не сложен, но требует применения ненормативной лексики (с поворотного кулака легче выходит). Все детали, что ставились обратно — чистил, по мере необходимости смазывал.

Ухо под тягу стабилизатора развернута или в одну или в другую сторону. Ещё один раз по упражнялся в сборке-расборке стойки.

Менял в начале июля, месяц эксплуатации — все нормально.
До этого, месяцем ранее, так же были заменены шаровые опоры, рулевые наконечники, тяги стабилизатора.
На дороге устойчивее, повороты плавнее.

Запчасти

Citroen Xsara Picasso 2002, двигатель дизельный 2.0 л., 90 л. с., передний привод, механическая коробка передач — своими руками

Машины в продаже

Комментарии 9

то есть амортизатор есть правый, а есть левый и их нельзя путать? а что будет если спутать? не помнишь с какой стороны должно быть ухо в каком положении?

Ухо под тягу стабилизатора получается должно быть ближе к салону. Сперва на фото левый; на другом, ниже, правый.

Сейчас могу сказать: "…стойки: г…но…"!

первый раз вижу такую марку стоек, это чье производство? почему каябу не купил, или монро например?

Я тоже не видел, Италия, но взял. Надо было сдесь и сейчас, как обычно.

Всегда было интересно что может случится с опорой?(куском резинки в которую упирается стойка.) Зачем ее менять? Ещё и стоит как крыло от самолёта.

Я на ней отъездил 4 года, сколько до меня прошла? Менял всё целиком, кроме пружин.
Был гольф2, там при замене оказалось, что одна порвана, резина отслоилась от металла.
А так да, можно было не менять, но раз купил — поменял.

Эти опоры тоже изнашиваются. Не рвутся, как можно сразу подумать, но проседают и уходин центр. После при выворотах руля по ямам начинает стучать, металл трёт о металл (тарелка пружины об опору). Ещё немного уходит развал, но это не значительно.

Клуб Любителей Ситроен: Амортизаторы — Клуб Любителей Ситроен

Амортизаторы передние/задние выбор Оценка:

Есть желание заняться немного подвеской, в частности заменить все амортизиотры. Подскажите что ставит производитель масляные или газо-масляные?

willi (29.11.2007, 11:04) писал:

Venom (29.11.2007, 11:10) писал:

Нисколько не сомневаюсь. Но боюсь выбирать придется то, что есть, а не то, что хочется. В общем, как я написал в теме, интересует не марка а тип.

Хотя если кто-то знает какую марку ставят на конвейре, это тоже будет интересно.

willi (29.11.2007, 12:04) писал:

А чем тебя родные не устраивают? По-моему они довольно неплохо справляются со своими обязанностями. Я вот тоже хочу немного позаниматься подвеской, только не заменой стоек,а чуть-чуть приподнять передок-уж больно часто цепляется защитой. По этому поводу у кого-нибудь есть мыслишки?

Barakuda (29.11.2007, 13:09) писал:

Собираюсь менять опорные подшипники, для этого будут разбирать стойку, вот думаю и амортизаторы поменять, наверняка родные уже на подходе (пробег 190 000).

У приятеля пробег 120 000, когда меняли опорные, выяснили что один передний потек. Когда ставили на место открутилась гайка внутри амортизатора. Пришлось в срочном порядке поменять. Он поставил BOGE газ-масло. Доволен.

Думаю у меня сосотяние не лучше. Да и передок клюет, не сильно, но опять же, раз уж полезут в стойки.

Я когда-то в сценике менял, поставил на зад масло, а на перед газ-масло, стало жестче. Вот потому и спрашиваю, какие где стоят. Я люблю мягкую подвеску, но ставить масло, если положено газ-масло, тоже не хочу. Все же инженерам на заводе ситроен виднее.

willi (29.11.2007, 14:25) писал:

Думаю у меня сосотяние не лучше. Да и передок клюет, не сильно, но опять же, раз уж полезут в стойки.

Barakuda (29.11.2007, 14:00) писал:

Замена передних амортизаторов (для применения на моделе Citroen C4 II)

Обычно пользователи нашего сайта находят эту страницу по следующим запросам:
ремонт ходовой части Citroen DS4 , ходовая часть автомобиля Citroen DS4 , передняя подвеска Citroen DS4 , задняя подвеска Citroen DS4 , ремонт передней подвески Citroen DS4 , ремонт задней подвески Citroen DS4 , ремонт ходовой части Citroen C4 , ходовая часть автомобиля Citroen C4 , передняя подвеска Citroen C4 , задняя подвеска Citroen C4 , ремонт передней подвески Citroen C4 , ремонт задней подвески Citroen C4

Передние амортизаторы

Внимание:
Амортизаторы заменяйте только парами (правый и левый одновременно).

Примечание:
Ниже описана замена амортизатора с левой стороны. Замена с правой стороны выполняется аналогичным образом.

Снятие

1. Ослабляем колесные болты. Поднимаем автомобиль на подъемнике или домкратом приподнимаем переднюю часть автомобиля и устанавливаем ее на надежные опоры (для этого предварительно затормаживаем автомобиль стояночным тормозом и устанавливаем противооткатные упоры под задние колеса).

2. Отворачиваем колесные болты и снимаем переднее колесо.

3. Поддеваем с пальца стойки стабилизатора и затем отсоединяем от амортизаторной стойки пластиковый держатель жгута проводов датчика частоты вращения ABS.

4. Щеткой по металлу очищаем все резьбовые соединения, которые будут отворачиваться ниже, при необходимости наносим на них проникающую жидкость (типа WD-40 или аналог).

5. Удерживая палец стойки ключом с насадкой TORX T30, накидным ключом на 16 отворачиваем гайку крепления стойки стабилизатора к амортизаторной стойке.

6. Затем отсоединяем стойку стабилизатора от амортизаторной стойки.

7. Удерживая одним ключом на 18 верхнюю гайку крепления амортизаторной стойки, вторым ключом с головкой на 18 отворачиваем верхний болт крепления амортизаторной стойки к поворотному кулаку.

Примечание:
Перед извлечением постарайтесь запомнить установочное положение болта крепления: болт вставлен в направлении с задней части к переду автомобиля.

Примечание:
Перед отворачиванием болтов крепления стойки, при помощи домкрата снизу подпираем поворотный кулак. После отсоединения поворотного кулака от амортизаторной стойки, поворотный кулак не должен свешиваться вниз. Свободное вывешивание кулака приведет к сильному натяжению, а, следовательно, и повреждению жгута проводов датчика частоты вращения ABS или гибкого тормозного шланга.

8. Таким же образом отворачиваем нижний болт крепления амортизаторной стойки к поворотному кулаку.

9. Выводим поворотный кулак из проушины кронштейна амортизаторной стойки (при необходимости воспользуйтесь отверткой).

Примечание:
Соблюдаем осторожность, чтобы не повредить жгут проводов датчика частоты вращения ABS или защитный чехол шарнира равных угловых скоростей приводного вала.

10. Подвязываем поворотный кулак за выступающие элементы кузова.

11. Далее отворачиваем верхнюю гайку крепления амортизаторной стойки к кузову автомобиля.

13. Ключом с головкой на 16 отворачиваем гайку крепления рычага стеклоочистителя.

14. Помечаем маркером рычаг и, покачивая из стороны в сторону, срываем его со шлицев (при необходимости воспользуйтесь специальным съемником, чтобы “сорвать” рычаг).

15. Таким же образом снимаем второй рычаг стеклоочистителя.

… и поддев отверткой, снимаем слева и справа по пластиковому фиксатору решетки воздухозаборника перед ветровым стеклом.

17. Аккуратно выводим из зацепления и снимаем решетку воздухозаборника перед ветровым стеклом.

18. Ключом с головкой на 10 отворачиваем слева и справа по болту крепления усилителя перегородки моторного отсека.

19. Ключом с насадкой TORX T20 отворачиваем два винта крепления бачка главного тормозного цилиндра.

20. После отворачивания винтов крепления отсоединяем бачок от усилителя перегородки моторного отсека.

21. Снимаем пластиковые фиксаторы, крепящие шумоизоляцию моторного отсека к усилителю. Для этого сначала плоской отверткой аккуратно поддеваем и приподнимаем сердечник фиксатора, …

… а затем извлекаем сам фиксатор из шумоизоляции. Таким же образом извлекаем все остальные фиксаторы.

Примечание:
При необходимости воспользуйтесь плоскогубцами, чтобы извлечь фиксаторы шумоизоляции.

Внимание:
При снятии фиксаторов не прилагайте большое усилие, так как они входят в пластиковый усилитель, который также легко можно повредить.

22. Снимаем усилитель перегородки моторного отсека.

23. Чтобы было удобнее добраться до верхней гайки крепления амортизаторной стойки, ключом с головкой на 10 отворачиваем болт крепления…

… и затем слегка отсоединяем трапецию стеклоочистителя.

24. Удерживая шток амортизатора от проворачивания шестигранником на 7, вторым ключом на 21 ослабляем затяжку гайки крепления амортизаторной стойки к кузову автомобиля.

25. Окончательно отворачиваем гайку крепления амортизаторной стойки и снизу, через колесную арку, извлекаем ее из-под автомобиля. Гайку удаляем в отходы, поскольку повторное ее использование недопустимо.

26. При необходимости снимаем резинометаллическую опорную шайбу верхнего крепления амортизаторной стойки.

Разборка

1. Зажимаем стойку в тисках с мягкими губками и устанавливаем две стяжки пружин диаметрально противоположно друг другу, так чтобы они зацепляли четыре витка пружины.

2. Равномерно вращая винты стяжек, сжимаем цилиндрическую винтовую пружину.

Примечание:
Сжимаем пружину только до снятия усилия со штока в цилиндре амортизационной стойки.

Внимание:
— С этого момента пружина находится под большим напряжением. Будьте предельно внимательным при дальнейшей работе со стойкой.
— Пружина имеет очень большое усилие сжатия, поэтому используйте только надежный инструмент. Ни в коем случае не связывайте пружину проволокой.

3. После того как пружина перестанет давить на опорные чашки, ключом на 21 ослабляем затяжку гайки крепления верхней опоры стойки, удерживая при этом шток амортизатора от проворачивания шестигранником на 7.

4. Окончательно отворачиваем гайку крепления и удаляем ее в отходы, поскольку повторное использование гайки недопустимо.

5. После того как отвернули гайку, поддеваем отверткой и снимаем верхнюю опору амортизационной стойки в сборе с опорным подшипником, …

… верхнюю чашку пружины и цилиндрическую винтовую пружину со стяжками.

6. Затем снимаем с амортизатора крышку…

… и защитный чехол вместе с упорным буфером. Удаляем старый амортизатор в отходы.

7. Проверяем целостность и исправность всех снятых элементов. Поврежденные или сильно изношенные детали заменяем на новые:

— Заменяем упорный буфер если он или защитный чехол повреждены.

— Заменяем верхнюю опору в случае сильной деформации или местного выпучивания резинового массива.

— Заменяем опорный подшипник, если он корродирован, имеет осевое перемещение в корпусе или его заедает при проворачивании.

Примечание:
— Если необходимо заменить цилиндрическую винтовую пружину на новую, то заменяйте пружины только парами (правую и левую одновременно).
— Пружины стойки отличаются по жесткости и промаркированы краской в зависимости от класса жесткости. С обеих сторон автомобиля должны стоять пружины с одинаковой жесткостью.

Сборка

1. Берем новый амортизатор и несколько раз вытаскиваем и вдавливаем шток поршня для прокачки амортизатора.

Внимание:
После прокачки не наклоняйте амортизатор, а держите его вертикально.

2. Последовательно устанавливаем на амортизатор упорный буфер вместе с защитным чехлом, …

…а также цилиндрическую винтовую пружину со стяжками.

Примечание:
Пружину устанавливаем так, чтобы конец ее нижнего витка…

… упирался в углубление нижней чашки пружины.

3. Затем устанавливаем на шток амортизатора верхнюю чашку пружины…

Примечание:
Верхнюю чашку пружины устанавливаем так, чтобы конец верхнего витка пружины…

… упирался в углубление верхней чашки пружины.

… и верхнюю опору амортизационной стойки вместе с опорным подшипником.

4. Наживляем и затем окончательно затягиваем новую гайку крепления верхней опоры стойки с моментом затяжки в 65 Н∙м, удерживая при этом шток амортизатора от проворачивания. После затяжки гайки крепления верхней опоры стойки, равномерно вращая винты стяжек, разжимаем пружину.

Примечание:
При ослаблении стяжек убеждаемся в том, что концы верхнего и нижнего витков пружины расположены на своих местах.

Установка

1. Если снималась ранее, устанавливаем на место резинометаллическую опорную шайбу верхнего крепления амортизаторной стойки.

2. Вставляем стойку через колесную арку и сверху наживляем новую гайку крепления амортизаторной стойки к кузову автомобиля.

Примечание:
Гайку крепления амортизаторной стойки к кузову окончательно затягиваем предписанным моментом только тогда, когда автомобиль (со снаряженной массой) будет стоять на колесах, под собственным весом.

3. Отвязываем поворотный кулак…

… и затем заводим его в проушины кронштейна амортизаторной стойки.

4. Вставляем болты крепления амортизаторной стойки к поворотному кулаку, соблюдая при этом их правильное установочное положение.

Примечание:
Перед установкой очищаем болты крепления стойки и наносим на их резьбу медную смазку. Это позволит в будущем избежать приржавления (прикипания) болтов крепления.

5. Устанавливаем гайки крепления амортизаторной стойки к поворотному кулаку и затем затягиваем болты крепления с моментом затяжки в 80 Н·м, удерживая при этом гайки от проворачивания.

6. Подсоединяем стойку стабилизатора к амортизаторной стойке и наживляем гайку крепления. Затем окончательно затягиваем гайку крепления стойки с моментом затяжки в 40 Н∙м, удерживая при этом палец стойки от проворачивания.

7. Подсоединяем и закрепляем пластиковый держатель жгута проводов датчика частоты вращения ABS.

8. Аналогично заменяем амортизатор с другой стороны (или пружину при необходимости).

9. Устанавливаем колеса и опускаем автомобиль на землю.

10. Затем окончательно затягиваем гайку крепления амортизаторной стойки к кузову автомобиля с моментом затяжки в 69 Н∙м, удерживая при этом шток амортизатора от проворачивания.

11. Если отсоединялась, обратно подсоединяем трапецию стеклоочистителя и закрепляем ее болтом.

12. Устанавливаем усилитель перегородки моторного отсека и закрепляем его двумя болтами.

13. Обратно подсоединяем шумоизоляцию моторного отсека и закрепляем ее пластиковыми фиксаторами. Затем возвращаем на место бачок главного тормозного цилиндра и закрепляем его двумя винтами.

14. Устанавливаем на место решетку воздухозаборника перед ветровым стеклом…

… и закрепляем ее двумя фиксаторами.

15. Устанавливаем рычаги стеклоочистителей, согласно меткам, нанесенных при снятии, и закрепляем их гайками.

Клуб Любителей Ситроен: Амортизаторы — Клуб Любителей Ситроен

Амортизаторы передние/задние выбор Оценка:

willi (29.11.2007, 11:04) писал:

Venom (29.11.2007, 11:10) писал:

Хотя если кто-то знает какую марку ставят на конвейре, это тоже будет интересно.

willi (29.11.2007, 12:04) писал:

Barakuda (29.11.2007, 13:09) писал:

Думаю у меня сосотяние не лучше. Да и передок клюет, не сильно, но опять же, раз уж полезут в стойки.

willi (29.11.2007, 14:25) писал:

Думаю у меня сосотяние не лучше. Да и передок клюет, не сильно, но опять же, раз уж полезут в стойки.

Barakuda (29.11.2007, 14:00) писал:

Замена передних амортизаторов (для применения на моделе Citroen C3)

Обычно пользователи нашего сайта находят эту страницу по следующим запросам:
ремонт ходовой части Citroen C3 , ходовая часть автомобиля Citroen C3 , передняя подвеска Citroen C3 , задняя подвеска Citroen C3 , ремонт передней подвески Citroen C3 , ремонт задней подвески Citroen C3

Передние амортизаторы Citroen C3

Внимание:
Амортизаторы заменяйте только парами (правый и левый одновременно).

Снятие

2. Отворачиваем колесные болты и снимаем переднее колесо.

3. Щеткой по металлу очищаем все резьбовые соединения, которые будут отворачиваться ниже, при необходимости наносим на них проникающую жидкость (типа WD-40 или аналог).

4. Удерживая палец стойки ключом с насадкой TORX T30, накидным ключом на 16 отворачиваем гайку крепления стойки стабилизатора к амортизаторной стойке.

5. Затем отсоединяем стойку стабилизатора от амортизаторной стойки.

6. Извлекаем жгут проводов датчика частоты вращения ABS из двух держателей на амортизаторной стойке.

7. Затем извлекаем гибкий тормозной шланг из держателя на амортизаторной стойке.

8. Удерживая палец наконечника ключом с насадкой TORX T30, накидным ключом на 16 отворачиваем гайку крепления наконечника рулевой тяги к поворотному кулаку.

Примечание:
При необходимости оставляем гайку крепления наконечника рулевой тяги навинченной на несколько витков резьбы: она может служить упором для съемника.

9. При помощи специального съемника, выпрессовываем наконечник рулевой тяги из поворотного кулака.

Примечание:
— При установке съемника соблюдаем осторожность, чтобы не повредить пыльник наконечника.
— При отсутствии съемника наконечник рулевой тяги можно выбить резкими ударами молотка по торцу бобышки поворотного рычага, нанося удары вдоль оси рычага.

10. При помощи молотка и выколотки подходящего размера отгибаем деформированную часть буртика гайки крепления ступицы.

Внимание:
Отгибайте деформированную часть буртика полностью, в противном случае резьба на приводе может быть повреждена.

11. Затем ключом с головкой на 30 отворачиваем эту гайку крепления. Удаляем гайку в отходы, поскольку повторное ее использование недопустимо.

Примечание:
— Чтобы зафиксировать ступицу от проворачивания нажимаем на педаль тормоза.
— Если нажатие на педали тормоза является недостаточно, то удерживаем ступицу монтировкой или монтажной лопаткой, заправленной между двумя вкрученными колесными болтами.

12. Удерживая болты ключом с насадкой TORX T40, ключом с головкой на 16 отворачиваем три гайки крепления шаровой опоры к нижнему рычагу.

13. Извлекаем болты крепления…

… и, действуя монтировкой как рычагом, отсоединяем шаровую опору от нижнего рычага.

14. При помощи специального приспособления, слегка выпрессовываем (“срываем” с посадочного места) приводной вал из ступицы.

Примечание:
— При отсутствии специального приспособления приводной вал можно выбить молотком, нанося резкие удары по торцу вала. Только во избежание повреждений хвостовика наружного шарнира приводного вала, между молотком и валом необходимо подставить деревянный брусок.

— Соблюдаем осторожность, чтобы не повредить пыльник приводного вала.

15. Извлекаем приводной вал из ступицы. При необходимости подвязываем приводной вал.

Внимание:
Приводной вал не должен свешиваться вниз. Свободное вывешивание валов сразу же выведет из строя их шарниры.

16. Удерживая одним ключом болт крепления амортизаторной стойки, вторым ключом с головкой на 16 отворачиваем гайку крепления амортизаторной стойки к поворотному кулаку.

17. При помощи выколотки подходящего размера выбиваем болт крепления амортизаторной стойки.

18. В разрез поворотного кулака вставляем распорку подходящего размера.

19. Нанося резкие удары молотка по поворотному кулаку, как показано ниже, извлекаем его из амортизаторной стойки.

Примечание:
Во избежание повреждений поворотного кулака, между молотком и кулаком устанавливаем проставку.

Примечание:
Для облегчения работ, во время извлечения, постоянно наносим на контактные поверхности стойки с кулаком проникающую жидкость

20. После отсоединения подпираем или подвешиваем поворотный кулак в сборе с тормозным диском и суппортом так, чтобы гибкий тормозной шланг и жгут проводов датчика частоты вращения ABS оставались свободными.

22. Плоской отверткой поддеваем и затем снимаем защитный колпачок амортизаторной стойки.

23. Удерживая шток амортизатора от проворачивания шестигранником на 7, вторым ключом на 21 ослабляем затяжку гайки крепления амортизаторной стойки к кузову автомобиля.

24. Окончательно отворачиваем гайку крепления амортизаторной стойки и снизу, через колесную арку, извлекаем ее из-под автомобиля. Гайку удаляем в отходы, поскольку повторное ее использование недопустимо.

25. При необходимости снимаем резинометаллическую опорную шайбу верхнего крепления амортизаторной стойки.

Разборка

Примечание:
При наличии, можно воспользоваться специальным приспособлением для сжатия пружин, как показано ниже.

2. Равномерно вращая винты стяжек, сжимаем цилиндрическую винтовую пружину.

Примечание:
Сжимаем пружину только до снятия усилия со штока в цилиндре амортизационной стойки.

3. После того как пружина перестанет давить на опорные чашки, ключом на 19 отворачиваем гайку крепления верхней опоры стойки, удерживая при необходимости шток амортизатора от проворачивания. Гайку удаляем в отходы, поскольку повторное ее использование недопустимо.

4. После того как отвернули гайку, поддеваем отверткой и снимаем верхнюю опору амортизационной стойки, опорный подшипник, …

… крышку и цилиндрическую винтовую пружину со стяжками и с нижней изолирующей подкладкой.

5. Затем снимаем с амортизатора защитный чехол вместе с упорным буфером. Удаляем старый амортизатор в отходы.

6. Проверяем целостность и исправность всех снятых элементов. Поврежденные или сильно изношенные детали заменяем на новые:

Заменяем упорный буфер если он или защитный чехол повреждены.
Заменяем верхнюю опору в случае сильной деформации или местного выпучивания резинового массива.
Заменяем опорный подшипник, если он корродирован, имеет осевое перемещение в корпусе или его заедает при проворачивании.

Сборка

1. Берем новый амортизатор и несколько раз вытаскиваем и вдавливаем шток поршня для прокачки амортизатора.

Внимание:
После прокачки не наклоняйте амортизатор, а держите его вертикально.

2. Последовательно устанавливаем на амортизатор упорный буфер вместе с защитным чехлом, …

…а также цилиндрическую винтовую пружину со стяжками (или со специальным приспособлением).

Примечание:
Пружину устанавливаем так, чтобы конец ее нижнего витка…

… упирался в углублении нижней чашки пружины.

3. Затем устанавливаем верхнюю чашку пружины…

… и опорный подшипник стойки вместе с верхней опорой амортизационной стойки.

Установка

Примечание:
При установке амортизаторной стойки обращаем внимание на то, чтобы выступ на верхней опоре стойки вошел в соответствующее отверстие на кузове.

3. Очищаем внутреннюю часть поворотного кулака куда будет вставляется стойка.

4. Вставляем кулак до соответствующего выступа в амортизаторную стойку (перед установкой в разрез поворотного кулака должна быть вставлена распорка).

Примечание:
Для облегчения работ поддомкрачиваем снизу поворотный кулак, как показано ниже.

5. Вставляем болт крепления амортизаторной стойки к поворотному кулаку, соблюдая при этом его правильное монтажное положение. Наживляем и затем окончательно затягиваем гайку крепления амортизаторной стойки к поворотному кулаку с моментом затяжки в 59 Н·м, удерживая при этом болт от проворачивания.

6. Отвязываем и вставляем приводной вал в ступицу.

7. Затем наживляем новую гайку крепления ступицы.

Примечание:
Гайку крепления ступицы окончательно затягиваем предписанным моментом только тогда, когда автомобиль (со снаряженной массой) будет стоять на колесах, под собственным весом.

8. Обратно подсоединяем шаровую опору к нижнему рычагу и вставляем три болта крепления. Наживляем и затем окончательно затягиваем три гайки крепления шаровой опоры к нижнему рычагу с моментом затяжки в 40 Н·м, удерживая при этом болты от проворачивания.

9. Вставляем наконечник рулевой тяги в поворотный кулак и наживляем его гайку крепления с шайбой. Затем окончательно затягиваем гайку с моментом затяжки в 35 Н·м, удерживая при этом палец наконечника от проворачивания.

10. Закрепляем в держателях на амортизаторной стойке гибкий тормозной шланг и жгут проводов датчика частоты вращения ABS.

11. Подсоединяем стойку стабилизатора к амортизаторной стойке и наживляем гайку крепления. Затем окончательно затягиваем гайку крепления стойки с моментом затяжки в 32 Н∙м, удерживая при этом палец стойки от проворачивания.

12. Аналогично заменяем амортизатор с другой стороны (или пружину при необходимости).

13. Устанавливаем колеса и опускаем автомобиль на землю.

14. Окончательно затягиваем гайку крепления ступицы с моментом затяжки в 245 Н∙м.

15. С помощью молотка и зубила накерниваем гайку крепления ступицы.

16. Затем окончательно затягиваем гайку крепления амортизаторной стойки к кузову автомобиля с моментом затяжки в 65 Н∙м, удерживая при этом шток амортизатора от проворачивания.

17. Устанавливаем защитный колпачок амортизаторной стойки.

19. После всех работ проверяем и при необходимости регулируем углы установки колес.

Бортовой журнал Citroen Xsara Picasso 1.6i 16V (2006 г.)

Ремонт/ТО: Ремонт задней торсионной подвески

Одной из особенностей Ксары Пикассо является ее задняя подвеска. Сейчас такую не применяют, на новых моделях используется классическая балка с пружинами. Здесь независимая подвеска на торсионах.

Минусом считается высокая стоимость и трудоемкость ремонта.

До этого я на даче сам заменил все 4 амортизатора, передние — оригинал, задние пришлось поставить Сакс, так как оригинал не нашел. До кучи поменял стойки стабилизатора, остальное было в норме.

Ремонтировать заднюю балку самостоятельно я не решился. Поехал в сервис на Поморку, сервис, который уже больше 10 лет специализируется на машинах концерна PSA.

Разобрали. Выглядело все почти как будто вчера с завода. Слесарь, который мне делал машину сказал, что можно было сюда не заглядывать еще тыщ 30.

Это правая сторона — она была в идеале.

На левой стороне начала попадать вода из-за износа уплотнения, но проблемам с подшипниками это не привело.

Вот сами подшипники, расположенные внутри рычага.

Ремонт балки обошелся около 10 тыс. вместе с запчастями.

До кучи поменял задние колодки (барабанные), износ был около 70% (стояли родные при пробеге 112к), сбалансировал и поставил зимние колеса, отремонтировал оборвавшееся заднее крепление глушителя. Всего отдал около 15000 руб.

И в завершении фото, которое, слава Богу, ко мне отношения не имеет. Накануне в сервисе ремонтировали таксиста не Рено Флюенс, заменили ему тормозные диски. А ведь он на них людей возил. Рядом, слева, для сравнения, лежит диск от другой машины, который заменили вовремя.

Клуб Любителей Ситроен: Амортизаторы — Клуб Любителей Ситроен

Амортизаторы передние/задние выбор Оценка:

willi (29.11.2007, 11:04) писал:

Venom (29.11.2007, 11:10) писал:

Хотя если кто-то знает какую марку ставят на конвейре, это тоже будет интересно.

willi (29.11.2007, 12:04) писал:

Barakuda (29.11.2007, 13:09) писал:

Думаю у меня сосотяние не лучше. Да и передок клюет, не сильно, но опять же, раз уж полезут в стойки.

Читайте также: