Замена передних стоек рено лагуна 1

Добавил пользователь Alex
Обновлено: 19.09.2024

а ничего, что таз весит в два раза меньше.
Ну не в два, а всего на 400 кг.))) Основную нагрузку держит пружина, а амортизатор гасит и сглаживает колебания. Если сравнивать усилие радных стоек(новых) и тазовских, то тазовские ощутимо жестче. Даже если прокачивать рукой. Покатаюсь посмотрю что к чему, пока впечатления немного отрицательные только из-за того, что очень жестко стало. В остальном все отлично, ничего не стучит, не гремит. Заодно посмотрю сколько проживут)))

дельно в принципе.
но есть одно но. до установки на машину результат не очень известен.
кстати жиговская часть под резьбу одного диамтера с нашим?
картридж не болтается в нашей стойке?

про PNE-3055
диамтер штока 22мм
диаметр корпуса 44 мм
диаметр штока на месте резьбы 18 мм
у 12го все тоже самое, кроме диаметра штока в месте резьбы. Она 14мм. как и на лагуновском, единственное что пришлось доделывать так это точить втулки на шток. Диаметром 22мм и дыркой 14,5мм, высотой 12мм или 10мм. не записал точно, но можно измерить. Именно на столько не дорезана резьба на штоке. Втулку поставил на шток, затем опору и все остальное. Все прекрасно собралось и встало на свои места. Хорошо, что токарный станок оказался под руками)))

опорники в адаптированной и неадаптированной одинаковые.
PS: а что внутри реношной стандартной стойки? тоже картридж?

Прикольно автор замутил. Но у меня европейка две каябы exel-G по 2150р с скидкой брал поставил сам с батей. Уже 36тыс км проехал пока все в норме)

Интересно придумал :good: молодец !Если у человека руки чешутся то и пускай о полезные вещи чешет ! Только отпишись на сколько хватит или периодически пиши какой пробег на них !

Так а по длине вся конструкция такая же как и оригинальные или длинней получилась,почему ход штока меньше на сжатие и на сколько примерно отбойник укорачивать надо??

автор молодец. Аморты от Коней тоже вставляются по этому принципу, срезается верх, низ засверливается под болт, вставляется картридж Koni и в путь. Только у коней есть регулировка на штоке, но живут они совсем не долго :censored:

Я тоже похожее делал, только на другой машине, тазавские аммо живут недолго. Думаю просто нерасчинаты, тут и ход другой и жесткость пружины, вес машины и еще куча факторов, но кто знает!
Р.S. в моем случае потом пришлось всетаки стойки менять на оригинальные.

про PNE-3055
диамтер штока 22мм
диаметр корпуса 44 мм
диаметр штока на месте резьбы 18 мм
Маркировка на коробке PNE - 3146

Так а по длине вся конструкция такая же как и оригинальные или длинней получилась,почему ход штока меньше на сжатие и на сколько примерно отбойник укорачивать надо??
Получилось чуть длиннее оригинала на 30мм(это по корпусу). Ход штока на сжатие такой же как у оригинальных, отбойник надо укоротить на 30мм., при этом шток при сжатии до дна не достанет.

Ну с точки зрения научной философии то автор молодец :) однако если 2 шт стоит 50 ЕВРО (Magnum) буржуазная лень побеждает.

За идею и рукастость 5, а так действительно овчинка выделки не стоит так как амморты не более 2.500 руб стоят:drinks:

Всегда уважал людей которые сами что то делают. Но вот с точки зрения целесообразности данного мероприятия конечно есть сомнения. Мне кажеться сейчас на наши тазики запчасти стоят если и меньше, то не намного.

Смысл может и есть, если всё делать самому, но слишком много трудозатрат. Тем более, ненадолго их хватит, КМК.

P.S. Пол в гараже классный!

Был на Renault 25 "колхозный" ремонт аммортизатора.
На 150 км/ч, при обгоне лопнула сварка, пружину вывернуло и она заблокировала колесо. Остался на дороге, кто больше испугался я или обгоняемый сказать трудно, но нам повезло.

опорники в адаптированной и неадаптированной одинаковые.

Они к сожалению разные, у меня адапт менял себе опорники, возвращал в магаз обратно купленные. другие были.

Смысл может и есть, если всё делать самому, но слишком много трудозатрат. Тем более, ненадолго их хватит, КМК.

P.S. Пол в гараже классный!
Да затрат то в целом не много, все было сделано а пол дня. Но как потом оказалось там очень много НО - не достаточный ход сжатия, большой вес авто(вес очень сильно сказался на сжатиии). В общем еще надо дорабатывать))))
Это пол не гаража, а автосервиса, где я раньше работал, и благодаря мастерам и ген.директору есть возможность поремонтироваться)))

Они к сожалению разные, у меня адапт менял себе опорники, возвращал в магаз обратно купленные. другие были.

тебе не повезло
они одинаковые.

стойки адапт- длинее гдето на 2-3см и толще значительно европеек, ну и опорники соответственно по размеру штока, а посадочные места динаковы!

стойки адапт- длинее гдето на 2-3см и толще значительно европеек, ну и опорники соответственно по размеру штока, а посадочные места динаковы!
может и длиннее, я их до десяток не вымерял. Что касаемо толщины штока - шток адаптированной стойки толще всего на 2мм(адаптайка 22мм, Евро 20мм). Больше ни в чем, и никакой разницы нет. Опоры и опорные подшипники одинаковые. Так что не велика разница)))

Вопрос к автору темы. В каком состоянии были потроха родных стоек ?Аммортизатор, я так понял, однотрубный ? В дикие перестроечные времена сверлили отверстие и добавляли масло В отверстие вкручивали пробку. Вот это реально колхоз . :russian:Просто есть необходимость временно сэкономить. Как на ваш взгляд, проканает ли такой номер с родными стойками ?

У меня возникла подобная проблема на моем первом авто - фиат 131 (82г.в.). В 90-е купил б/у. и однажды сломалась передняя стойка, оказалось предыдущий владелец не парился по поводу стоек, а попросту ПРИВАРИЛ. к ваз-8 вкладышам крепления и все. Естественно сломалось.
Времена трудные, денег в обрез, на заказ нереально дорого -90-е годы.
Сам изготовил стойки из подходящей трубы и восьмерошных вкладышей (аморт-в). Так и продал енго через несколько лет.

вопрос к автору темы.после того как ты переделал на вставные стойки от ваза ты поставил каябу. а когда ты ставил каябу ты больше ни переваривал ани подошли без проблем.

Несовсем понял, опоры стоек менялись? Если нет, то вопрос - не проще было вкорячить стойку в сборе с опорой? Если сварные и инженерные способности развиты, то думаю это был бы наипростейший вариант. если где-то тупанул, сильно не пинать.

Тоже хотелось что то подобное сделать,но остановили сварные швы на стойке. Не внушают они доверия,мало что! Сам ходил по магазинам искал замену,так что бы не варить, а под резьбу (внутри или наружу),что бы сама стойка осталось не тронута,но как выяснилось Каяба золотая середина.
И всё же РЕСПЕКТ за работу.

Амортизаторы 41140106SX STELLOX (112 бел.руб за пару):

Ремкомплект опоры стойки амортизатора KB65505 SNR (62 бел.руб. за пару):

Сразу в сборе опорный подшипник SNR и буфер.

Защитный колпак-пыльник амортизатора 900029 SACHS (21.00 бел.руб. за пару):

Пружины № 22162 (40 бел. руб. за пару):

Брал на Жданах.
P.S.: Фото в работе к сожалению нету.

Запчасти

Renault Laguna 2000, двигатель бензиновый 1.6 л., 107 л. с., передний привод, механическая коробка передач — своими руками

Машины в продаже

Комментарии 9

Как амортизаторы, ходят или уже всё?

Может и ходят. Машина больше года назад продана.

Отпишись как стелокс норм или так сяк.Я уже писал, ставил m-tex, сезон и всё, хочу другие попробовать, вот и интересно

Седьмой месяц идёт. Пока ходят. Нареканий нет.

Дорогие ремкомплекты. Зачем тебе эти буферы? У тебя и старые будут хороши.
А по пружинам, стелоксы высокие за слишком

Да старые не очень были, поэтому и менял.
Сразу морду подняло, но за лето присели.

Купил год назад похожие (42140735SX — газ) и имел 2 большие проблемы с установкой:
1. Опорник SKF не влезает в амортизатор. Пришлось долго точить по кругу опорник, чтобы влез.
2. Пыльник туго трётся об широкую белую гайку (которой нет в оригинале). Пришлось точить и её ( .

Замену производил почти месяц назад, на следующий вечер после того как заменил рычаги, стойки и втулки стабилизатора и пока ждал, когда придут задние амортизаторы, из-за которых жопу машины начало кидать…Правда долбанный ремонт в квартире порядком достал и вымотал и все не мог собраться сделать запись…)
После замены всего предыдущего думал, что все стуки в подвеске уйдут, но наивным ожиданиям не суждено было сбыться…))) Какие-то постукивания все же остались, не говоря уже о том, что порой на лежачих полицейских одна из стоек бахала на отстрел, как и у многих…

Передние стойки брал Kayaba 339704. Опора стойки вместе с опорным подшипником — SNR KB655.32…Все это же идет в оригинале…Буфер отбоя с пылезащитным кожухом — Sasic 2654005

По замене ничего сложного, пожалуй одна из самых простых работ по передней подвеске, взял стульчик и кайфуй…))) А не ползай на брюхе под машиной, как с заменой втулок стабилизатора…)

Первым делом, пока машина еще на колесах, снимаем дворники и прочую пластиковую ерунду, которая мешает добраться до болтов опоры передней стойки…Дворники я снимал маленьким съемником, который валялся у меня давно, еще с поры владения Меганом 2, где одна из болячек — закисание трапеции дворников…Вещь весьма удобная, так как многие мучаются со сдергиванием дворников, а большие съемники не влезают…

Далее плоской отверткой поворачивает два пистона на пластике, идущем вдоль кромки крыла, и вытаскиваем их, чтобы потом было удобнее извлекать решетку воздухозаборника и накладку, которая закрывает опоры стоек…С другой стороны это делать не обязательно, да и в принципе решетку и накладку можно вытащить без этой процедуры…Далее вытаскивает с каждой стороны по одному пистону самой решетки воздухазаборника и накладки, они разных размеров и маленький пистон решетки у многих ломается, его номер 054000001R…На накладке и пластике вдоль крыла номер 7703072361

И сдвинув чуть вверх вдоль решетки и отведя немного в сторону (по направлению красных стрелок) — вытаскиваем из зацепления одну сторону отвода воды у нижней кромки лобового стекла, который прикрывает петли капота

Снимаем решетку воздухозаборника, выводя ее из под резинки вдоль кромки капота и откручиваем 10-ть болтов, крепящих пластиковую накладку и железную пластину над механизмом дворников…

Когда ремонтировали компрессор кондиционера на Лагуне 3 моего друга вместе с romaharoma35 , то обратил внимание, что у Ромы на 2-х литровой бензинке в районе опор (обведено желтым), пластик не цельный как у меня с другом на дизеле 1.5, а стоит заглушка…То есть, если есть желание покрутить стяжки пружин в колесной нише, и нет необходимости снимать саму опору, то можно забыть о всех манипуляциях с дворниками и пластиком, описанными выше…) Я когда-то на ВАЗ 2110 менял стойки, просто стягивая пружины проволокой без всяких стяжек, так что варианты есть разные, но некоторые весьма травмоопасные…)))

И решил сразу немного ослабить гайки штока, чтобы потом не мучаться, когда стойка будет уже на земле…В комплекте с новой опорой и опорным подшипником лежала новая гайка штока под ключ на 19, а вот на родных стойках оказалась на 18…)

Такого ключа на 18 не оказалось, хотя можно сорвать и открутить гайки полностью обычным ключом, когда извлечешь стойку в сборе из колесной ниши и никаких спец ключей не понадобится, как на некоторых машинах…

Но руки покоя не дают, или голова…) Взял трещетку с головкой на 18 и гайка немного подалась без удерживания штока шестигранником…Дальше уже шток начал прокручиваться вместе с гайкой, но ослабил ее чуть посильнее уже по первому варианту выше с накидным ключом на 19…

После всех этих манипуляции вывешиваем машину и приземляемся в удобное "кресло", чего на карачках то ползать…))) Вытаскиваем из креплении на стойке тормозной шланг и провод на датчик вращения колеса…

Размеры необходимых ключей…С гайками на стойках стабилизатора может оказаться такая же история как и с гайками передних стоек…)

Сначала откручиваем стойку стабилизатора, и домкратим под рычаг, чтобы вывести ее из отверстия в передней стойке. Если передняя часть машины вывешена полностью, то домкратить не нужно…

Откручиваем не полностью гайки болтов, крепящих переднюю стойку к поворотному кулаку, и аккуратно выбиваем болты…

Откручиваем 3 болта, крепящие опору стойки, при этом удерживая одной рукой стойку снизу, дабы та не упала

Все, стойка извлечена…

Далее стягиваем пружину стяжками…Лучше брать короткие стяжки, дабы не упирались шпилькой в стойку и чтобы было по максимуму резьбы для сведения…У меня были на 270 мм, самые дешевые, которые стоят порядка 400 руб…Если их смазать, то и крутить легче и отходят они замену как минимум на нескольких машинах…)

Стягиваем пружину до тех пор пока она не будет свободно ходить, а затем по описанному ранее способу откручиваем до конца гайку штока и разбираем стойку…Опять же в данном случае можно обойтись обычным ключом без всяких загибов, но не столь удобно…

Старые опоры оказались без трещин и надрывов, опорные подшипники тоже еще имели божеский вид, но раз уж полез, то решил все таки поставить новые…) Располовинил по кругу отверткой новые подшипники и добавил смазки, так как набиты они были весьма скромно…Собрал и прокрутил, чтобы смазка разошлась, так как поленился равномерно смазать их по кругу…

Берем новый пыльник, вставляем его в опору и поворачиваем в ней на 90 градусов для фиксации…

Надеваем на новую стойку пружину, опорный подшипник и опору с пыльником, при этом пружина должна упираться в упор на стойке в виде отогнутого язычка…

Затягиваем гайку штока и ослабляем стяжки…Стойка готова к установке…

Заводим ее в нишу и сверху закручиваем болты…

Будьте аккуратнее, так как ответная резьбы нарезана в самой пластине опоры и она весьма слабая (не гайка это), я по своей дурости после кручения с большим усилием стяжек и из-за того что маленькая трещетка у меня сломана — затягивал большой трещеткой и просто не заметил усилия, когда болт дошел до конца и накрылась резьба…Так что лучше затягивайте их обычным ключом или маленькой трещеткой, где "рычаг" небольшой…Да здравствует рукожоп в моем же исполнении…)))
Ну не разбирать же стойку заново, ставя старую опору…Взял гайку и просто вставил ее снизу из колесной ниши, благо болты длинные и торчат вниз через опору прилично, правда не очень это удобное занятие…)

Вставляем поворотный кулак в стойку…Потом вставляем болты, не стоит их забивать полностью, так как у шляпки болта шлицы (их видно на фото в момент откручивания), а затягивая гайку — вы итак их дожмете до конца без всякого вандализма…

Блин, чего то многовато буков получилось…)

После этих манипуляций наконец то все стуки в передней подвеске ушли, машина стала более сбитой, но вот теперь стал обращать внимание, что поскрипывает замок багажника…) Тьфу блин, ни одно так другое…)))

Опорный подшипник, опорная подушка амортизатора, амортизатор могут быть заменены при разборке передней стойки.

Отжать на пару витков гайку крепления штока амортизатора и три болта крепления стойки к кузову.

Открутить два болта крепления стойки к ступице и достать их. Отвести из крепления стойки тормозной шланг.

Открутить полностью три болта крепления стойки к кузову. Извлечь стойку из автомобиля.

Стянуть стяжками пружину до момента ее ослабления.

Окрутить полностью гайку крепления штока амортизатора и разобрать стойку.

Место установки опорного подшипника.

Старый и новый опорные подшипники.

Начать собирать стойку. Установить опорный подшипник.

Установить нижнюю опору пружины с пыльником.

Установить пружину, уперев ее торец с соответствующим выступом на нижней опоре.

Установить верхнюю опору стойки, совместив торец пружины и выступ на опоре.

Закрутить гайку крепления штока аммортизатора.

Снять стяжки и установить стойку в автомобиль.

Данная статья не является прямым руководством к ремонту передней стойки. Автор не несет ответственности за возможные последствия самостоятельного ремонта.

Автоспорт в Республике Беларусь

Всем привет!
Заменил тут в отпуске, находясь на даче, передний правый амортизатор на Лагуне жены. В себе держать не могу, поэтому пишу отчет. Особой специфики в замене амортизатора нет, но думаю тем кто не в курсе может быть полезно.

Дело было так:
Приведя в порядок купленную недавно Лагуну, сели мы с женой каждый на свою и поехали на дачу. Я, понятно дело, впереди на Мегане. Она сзади на Лагуне. Ехали по Мурманке и километре так на 90-м на горушке мне повезло увернуться от глубокой, с острыми краями рытвины под правым колесом, а вот жене нет.

Итог:
- грыжа на правом колесе (замена колеса ~3000р.)
- погнутый легкосплавный диск (ремонт ~700р.)
- и … потекший почти сразу передний правый амортизатор (~4500р.)

У меня стоял испанский APA-KYB 8200 016 044. Он – правый, с одним ухом.
В ПА мне дали подходящую по жесткости замену APA-KYB 8200 017 095 (универсальный, уха 2). В Exist-е он стоит ~3300р. (а кто ж знал номер? Их вроде 3 различных по жесткости типа)

Такой стойка была до заезда в яму.

А вот такой стала после.

Моя дачная мастерская. А чо? Поработал на солнышке, с проходящими по дороге соседями поболтал, пропустил перед обедом и заодно пообедал, полежал и еще поработал. Такой вот активный отдых.

А вот без такого набора французов чинить нельзя. Очень рекомендую всем!
Стоит 2000-2500р., хоть и китайский, но металл отличный. Ничего не гнется и не лопается. Процентов 90 операций делаю им.

Ну что ж, приступим. Первым делом отсоединяем от стойки провод к датчику ABS и тормозной шланг.

Далее ключом на 16 без особого труда (всё же в масле) откручиваем стойку стабилизатора. Без придерживания шестигранником на 6 крутить можно до бесконечности. Шарнир ведь.

Снятая стойка стабилизатора.

А вот гайки на поворотном кулаке без такого Mot.-а открутить не удалось.
Закручивается потом 170Н*м или 200Н*м в зависимости от мотора. Вроде 170-бензин, а 200-дизель. Я закрутил на 170.

Дальше крутим 3 гайки сверху ключом на 13.

Читайте также: