Замена передних стоек ниссан максима

Добавил пользователь Alex
Обновлено: 19.09.2024

С передними пружинами полная засада: ближайшее место, где их удалось купить-Красноярск. Ближе нет. Доставка-неделя или две. Груз уходит раз в неделю по пятницам, если успел заказать до четверга, то неделя, если позже, то до следующей отправки. Остальное нашлось в Москве.
После снятия различия передних пружин: у OBK на один виток меньше, чем у оригинальных, по высоте одинаково. Задние идентичны оригинальным.

Замена передних-штатно, отсоединить тормозной шланг и провод АБС, два болта на поворотном кулаке и три болта на кузове.
Замена задних: сзади балка с тягой панара, там один болт и два болта на кузове, доступ к ним из багажника (надо туда залезть целиком). Убрать обшивку (пистоны с кольцами для сетки, поддеть немного крышку, но не до конца и вынуть пистон целиком), залезть удлинителем сверху этой черной железки. Дальше все, как обычно. Ничего разбирать не надо, сиденья и полку снимать не надо.
По времени 4 часа. Можно быстрее, мы 2 с лишним часа с передней стойкой протрахались из-за разного количества витков. Благо в гараже нашелся еще один съемник пружин. Тремя съемниками удалось. Задние заменили за час оба.
После этого регулировка схождения. Порадовался. Из-за удара правая стойка была гнутая, развал справа был 1 градус, сейчас 19 минут.
Результат: ехали из Калужской области в Тулу, 3 взрослых, один ребенок. Раньше быстрее 140 ехать было нельзя, перед пологими волнами надо было тормозить, иначе вертикальная раскачка и поперечные переставки кормы, задние пассажиры головами в крышу. Сейчас 170-180 на любых участках дороги. Пассажиры СПАЛИ.
Результатом доволен, посмотрим, долго ли продержатся..

Амортизаторы Токико

Polkan

Цефирянин

Ну вот наконец-то я добрался до компьютера

В эти выходные я поставил новые амортизаторы фирмы Токико для Ниссан Максима А33.
Сразу скажу, что покупал я их через оптовую фирму, которая находится в г. Красноярске, и может ли человек привести еще, я не знаю.

1) Сняли передние амортизаторы. В ходе осмотра обнаружили, что необходимо поменять опору стойки (подшипник оказался живой), а также пыльники передних амортизаторов. После долгих разъездов по различным магазинам, пришлось поехать в Кунцево, где за два передних оригинальных пыльника попросили 1200 рублей (были куплены), а так же так называемая в расходной накладной Подушка стойки СА33 по цене 3660 за 2 штуки (оригинал). Я очень долго ходил по рынку, чтобы найти дешевле, но мои силы были напрасны — либо цена такая же, либо вообще нету. Пришлось покупать по таким ценам (в сумме получилось 4860 рублей

2) Задние пыльники оказались хорошими, и менять я их не стал.

Теперь ощущения. До замены меня очень бесило то, что проезжая маленькие неровности происходили удары по всему кузову, как будто я еду не на бизнес-классе, а на автомобиле марки Ока с 5 человекам в салоне Что поменялось после замены амортизаторов:

10-20 км в час пропали эти удары, которые меня так раздражали, но что самое интересное, на более высокой скорости, все осталось практически так же В ходе замены амортизаторов была произведена диагностика всей подвески, в результате чего мастер сказал, что через некоторое время нужно будет менять
рычаги (там резинки уже трескаются).
4) Машина жестче не стала, что не могло не обрадовать

Сумма всех запчастей и работы составила 15360 рублей (это запчасти+сервис+амортизаторы).

Теперь я не могу понять, если раньше я грешил , что стуки происходят из за опоры стоек, то теперь я даже не знаю что и делать. У меня есть второй автомобиль — Фольксваген Пассат 2003 года , так там когда едешь по кочкам, то тишина такая, что ты даже забываешь, что наехал на нее.
Единственное, что раздражает меня в моей машине, так это ее подвеска

Снятие, проверка состояния и установка стоечных сборок передней подвески Ниссан Максима

Снятие, проверка состояния и установка стоечных сборок передней подвески

1. Ослабьте колесные гайки. Поддомкратьте передок автомобиля и установите его на подпорки. Снимите передние колеса.

2. Высвободите гибкий тормозной шланг из кронштейна на стойке подвески.

3. Отдайте две гайки и при помощи молотка и выколотки выбейте два болта крепления стойки к поворотному кулаку.

4. Отделите стойку от сборки поворотного кулака, — постарайтесь не допускать чрезмерного вытягивания внутреннего ШРУСа приводного вала, во избежание повреждения тормозного шланга не допускайте чрезмерного выпадения кулака наружу.

5. Придерживая стойку, отдайте три верхних гайки ее крепления на опорном выступе брызговика колесной арки.

Отдавая последнюю гайку, придерживайте стойку свободной рукой. Извлеките стоечную сборку через арку колеса.

1. Внимательно осмотрите корпус стойки снаружи, проверяя ее на наличие признаков утечек гидравлической жидкости, трещин, вмятин и прочих механических дефектов, требующих выполнения соответствующего восстановительного ремонта, либо замены сборки.
2. Проверьте витки стоечной пружины на наличие сколов, трещин и прочих повреждений защитного покрытия, чреватых развитием коррозии прутка. Оцените состояние резиновой подушки седла пружины.
3. В случае необходимости произведите разборку стойки (см. Раздел Замена амортизатора/винтовой пружины стоечной сборки).

1. Заведите стоечную сборку через арку колеса на свое штатное место. Аккуратно проденьте крепежные шпильки в отверстия верхней опоры. Сразу же наверните на шпильки гайки, затянув их пока только от руки.

Ввиду значительного веса амортизаторной сборки разумно будет заручиться помощью ассистента.

2. Заправьте поворотный кулак в стоечный фланец и проденьте в свои гнезда два крепежных болта. Наверните новые гайки и затяните их с требуемым усилием.
3. Закрепите тормозной шланг в кронштейне на стойке, защелкните фиксатор.
4. Установите колеса, опустите автомобиль на землю и затяните гайки крепления колес с требуемым усилием (см. Главу Настройки и текущее обслуживание).
5. Затяните с требуемым усилием верхние гайки крепления стоечной сборки.

Тема по сути — баян. По моему только ленивый не написал в Сети про замену передних стоек на Nissan Maxima a32.
Но я решил оформить небольшой отчет об этом тк, как и в любом деле, есть нюансы, о которых не везде пишут.

Начем как обычно со списка того, что было куплено:
1. Опоры передних стоек.
Куплены Nissan 54320-40U02 за 2064 руб. за пару.

2. Опорные подшипники.
Куплены Nissan 54325-5V000 за 917 руб за пару.
Отдельно не сфоткал. Фото будет ниже в описании работы по замене.

3. Передние стойки.
Куплены Tokico B3102 (правая) за 2835 руб.
и Tokico B3103 (левая) за 2563 руб.

4. Пыльники передних стоек.
Куплены Nissan 54050-31U02 за 1428 руб. за пару.
Отдельно не сфоткал. Фото будет ниже в описании работы по замене.

Кроме набора инструмента в работе использовал WD40 и вот такой набор съемников:

Поехали:
1. Поднимаем машину на домкрате, снимаем колесо, опускаем машину на упор, чтобы можно было спокойно лазить в колесной арке.

2. Ставим стяжки на пружину.

3. Ослабляем болты крепления стойки к чашке кузова.

4. Очищаем отгрязи все крепления стойки к подвеске.

5. Снимаем шпильку, которая держит тормозной шланг на стойке и отводим его в сторону.

6. Откручиваем болт крпеления провода датчика ABS к стойке и отводим его в сторону.

7. Откручиваем болты крепления стойки к подвеске.

8. Откручиваем болты сверху и аккуратно, не оборвав провода и шланги, достаем стойку.

9. Проверяем, что пружина стянута достаточно, и начинаем разбираться весь этот пирог.

Вот что имеем в итоге:

Красная прокладка стояла между кузовом и стойкой.

Лирика:
Оказывается вот эта пластиковая фигулька и есть подшипник опоры стойки. Был сильно удивлен.

На фото: сверху старый пыльник, то что от него осталось. Снизу новый оригинальный пыльник от Nissan.

Сборку выполняем в обратном порядке, не забывая учитывать метки на чашках о том какая сторона смотрит наружу автомобиля.

В итоге получилось:

Нюансы при работах:
1. Замену реально сделать одному, но в двоем будет гораздо удобнее.
2. Чтобы вытащить стойку из под машины надо опустить ее нижнюю часть в промежуток между рулевым наконечником и приводом колеса, потом тихонечко нажав на ступицу вниз (отгибая ее) вывести верх стойки из под крыла. Ставить — в обратном порядке.
3. В моем случае ступица не вывалилась наружу при снятой стойке, хотя некоторые пугают этим моментом.
4. При установке стойки для лучшего совмещения отверстий нижнего крепежа можно немного покрутить руль и использовать отвертку в качестве временной шпильки в креплении.
5. Гайку на штоке стойки затягивайте или при полностью снятой стойке или когда уже машина стоит на колесе. Попытка затянуть ее когда стояка поставлена на машину, а машина стоит на домкрате приведет к срезу резьбы на штоке.
6. Если вы поставили пыльник вот так (Фото 14), то вы сделали не правильно.

Пыльник юбкой ставится внутрь верхней чашки. Поставить его туда на собраной стойке — не реально (порвете). Лучше все снять и сделать правильно.

Про ремонт задних стоек я уже писал, подумывая в планах о замене передних. В качестве альтернативы родным Ниссановским стойкам я предпочел Каябовскую серию Excel-G. Так, что вкруг у меня теперь стоят Каябы, которые, в свою очередь, радуют меня более четкой постановкой моего автомобиля на дорожном полотне, без рысканья, особенно в скоростном режиме от 140 до 210 км/ч. Быстрее еще не представилась возможность прокатиться, поскольку 407-й Пыжик, который пырхнулся меня обогнать, просто остался где-то сзади .
В общем, достаточно юмора, приступим к краткому описанию выполнения работ. В первую очередь необходимо убедиться в достаточности имеющегося у Вас инструмента.
А понадобится следующее:

приспособление для стяжки пружины - 2шт.
головка 17 мм, высокая (предпочтительно) - 1шт.
головка 14 мм. - 1шт.
накидной ключ 17 мм. - 1шт.
воротки, трещетка и т.п. - по желанию и наличию.

Теперь из комплектующих.

Помимо стоек может потребоваться замена упорных подшипников (5432521000) и втулок (5405902E00). Детальки не дорогие, я считаю, что можно не поскупиться на новые. Если перед разборкой еще Вы обнаружили повреждение пыльника, то лучше обзавестись им и новым отбойником заблаговременно.

1. Как всегда все начинается с мойки автомобиля с акцентом на отбивку грязи в арках передних колес, с желательным попаданием струи в область производимых работ. Пока автомобиль не поддомкрачен срываем три гаечки головкой на 14 и гайку стойки амортизатора удлиненной головкой на 17 мм. (см. фото 1).

2. После установки автомобиля на домкрат и съемки колеса, забрызгиваем аэрозолью WD-40 все болтовые соединения, показанные на фото 2, 3, 4, в том числе болтики, крепящие провод датчика ABS.

3. Пассатижами стягиваем скобу, крепящую шланг тормозной системы и вытаскиваем из отверстия сам шланг. Откручиваем провод датчика ABS. Откручиваем два болта, крепящие стойку к ступице колеса (см. фото 5).

4. Все просто. Поддерживая одной рукой стойку, другой отворачиваем три гаечки сверху. Осторожно, чтобы не повредить пыльник ШРУСа (желательно предварительно его обмотать тряпкой), опускаем стойку вниз (следите за тормозным шлангом и проводом датчика ABS, не оборвите. ) и вытаскивайте стойку наружу.

В принципе, вся операция по демонтажу стойки длится минут 15-20. Далее стойку необходимо зажать в тиски и установить приспособления для стяжки пружины. При установке приспособлений, разместите их диаметрально противоположно и таким образом, чтобы они послужили ориентиром при последующей сборке (фото 6). Разбирая стойку, следует обратить внимание на ориентацию верхней чашки пружины. По "натертостям" это увидеть не сложно. Разбираем стойку, очищаем детали от грязи (фото 7). Если новый подшипник был не приобретен, то ничего страшного. Достаточно надежный девайс. Хорошо промойте его и если он совсем не в "хлам", обильно смазываем его Li-содержащей смазкой. Вот со втулкой сложнее, если она разбита, то лучше ее поменять.

Поскольку конструкция подвески не предусматривает регулировку угла развала, то беспокоиться об этом и не стоит, хотя небольшой люфт в болтовом соединении есть. Я не думаю, что он имеет какое-то большое значение.

Mark Hugo

Цефировод

Всех приветствую!
Вот и добрался я до передних стоек. Сразу оговорюсь: задние уже заменены на аналогичные (большая благодарность Денису *aka Cefs* и Николаю *aka Zek625* за непосредственное участие).
Наконец-то амортизаторы пришли! А по удачному стечению обстоятельств, на руках появились умершие оригинальные стойки, за что огромнейшее спасибо одноклубнику Сергею *aka SerSV*

И так, всё в сборе, начнем.

Шаг 1. Вымеряем центр и отмечаем. Наносил несколько засечек – их пересечение и есть центр. Диаметр 40мм, радиус 20мм.

Шаг 3. Сливаем масло. Качая штоком, как насосом, избавляемся от жижи.
!Важно! Главное вовремя вернуть ведёрко, нагло отобранное у ребенка (в данном случае – у племянника), ибо за него можно получить люлей

Шаг 4. Перекур В это время стойки мирно отдыхают и окончательно избавляются от масла.

Шаг 6. Отпиливаем верхнюю часть (по ранее отмеченному) и вытаскиваем потроха. В принципе, металл относительно мягкий и это можно сделать ножовкой по металлу. Но так как онанизмом я переболел еще в юности, воспользовался болгаркой

Шаг 8. Доводим до желаемого размера. В данном случае до 320мм.

Шаг 9. Красим в жёлтый цвет. Сразу предупреждаю – лошадиных сил это не прибавит чисто пацанцкие понты Если вас интересует только практическая сторона вопроса, то данный пункт можно пропустить.

Шаг 11. Наносим еще один слой краски. Опять же, данный этап необязательный. Просто в первый раз, по запарке, не тем цветом краска была.

Шаг 12. Надеваем резиновые манжеты на стойку. Они идут в комплекте с Конями. Ничего интересного и сложного.

Шаг 13. Курим. Вставляем картридж в стойку.

Шаг 15. Натягиваем манжету на амо. И любуемся результатом!

Подготовка стоек готова, далее - замена.

Шаг 17. Замена старого амортизатора на новый. Ослабляем гайку штока, стягиваем пружину. После того, как пружина стянута, откручиваем до конца гайку штока. Не забываем отметить расположение всех составных частей.

Шаг 19. Собираем всё по уже знакомой схеме и ставим на место.

В заключение. Чтоб рассказ был правдивым, стоит сказать: по какой-то неизвестной причине (может руки уж очень корявые, но скорей всего – брак) в одной стойке вышел газ. И это сразу же после поставки ее на авто! Пришлось прокачивать стойку азотом.

Polkan

Цефирянин

Ну вот наконец-то я добрался до компьютера

Теперь по порядку.

1) Сняли передние амортизаторы. В ходе осмотра обнаружили, что необходимо поменять опору стойки (подшипник оказался живой), а также пыльники передних амортизаторов. После долгих разъездов по различным магазинам, пришлось поехать в Кунцево, где за два передних оригинальных пыльника попросили 1200 рублей (были куплены), а так же так называемая в расходной накладной Подушка стойки СА33 по цене 3660 за 2 штуки (оригинал). Я очень долго ходил по рынку, чтобы найти дешевле, но мои силы были напрасны - либо цена такая же, либо вообще нету. Пришлось покупать по таким ценам (в сумме получилось 4860 рублей

2) Задние пыльники оказались хорошими, и менять я их не стал.

1) Машина стала чуток выше (хотя на сингапурский клиренс я не жалуюсь)
2) Меньше стала раскачиваться на неровностях, подвеска стала более, если так можно сказать, плотная.
3) На маленькой скорости ~10-20 км в час пропали эти удары, которые меня так раздражали, но что самое интересное, на более высокой скорости, все осталось практически так же В ходе замены амортизаторов была произведена диагностика всей подвески, в результате чего мастер сказал, что через некоторое время нужно будет менять
рычаги (там резинки уже трескаются).
4) Машина жестче не стала, что не могло не обрадовать

Сумма всех запчастей и работы составила 15360 рублей (это запчасти+сервис+амортизаторы).

Теперь я не могу понять, если раньше я грешил , что стуки происходят из за опоры стоек, то теперь я даже не знаю что и делать. У меня есть второй автомобиль - Фольксваген Пассат 2003 года , так там когда едешь по кочкам, то тишина такая, что ты даже забываешь, что наехал на нее.
Единственное, что раздражает меня в моей машине, так это ее подвеска

Читайте также: