Замена передних рычагов форд сиерра

Добавил пользователь Алексей Ф.
Обновлено: 19.09.2024

Очень многие элементы передней подвески колес можно самостоятельно снимать и снова устанавливать. Для проведения определенных работ все же необходимы приборы из мастерской. Поврежденные части подвески ни в коем случае нельзя выправлять, а тем более сваривать, их нужно принципиально заменять новыми.

Снятие передней амортизационной стойки

При снятии амортизационной стойки следует учесть: если ее отсоединить от корпуса подшипника ступицы колеса, то придется заново производить регулировку углов установки колес, что возможно только на измерительном стенде в мастерской.

По этой причине мы описываем здесь снятие амортизационной стойки вместе с корпусом подшипника ступицы колеса.

Еще одно добавление: для затяжки верхней гайки амортизационной стойки механики в мастерской применяют торцовый гаечный ключ VW 3078. За неимением лучшего для выполнения этих работ можно использовать накидной гаечный ключ и собственное чутье.

Приобрести новую самоконтрящуюся гайку и новый зажимный болт шарнира независимой подвески.
У стоящего на земле автомобиля ослабить центральный крепежный болт приводного вала в ступице колеса (в середине колеса).
Ослабить болты крепления колеса.
Равномерно приподнять автомобиль спереди, чтобы не нагружался стабилизатор. Обеспечить фиксацию автомобиля.
Снять колесо.
Отсоединить тягу стабилизатора от обоих амортизационных стоек, отжать стабилизатор вверх.
Отсоединить скобу дискового тормозного механизма и укрепить ее на кузове при помощи проволоки – трубопровод тормозного привода остается подключенным.
Разъединить шарнир поперечной рулевой тяги.
Снять зажимной болт осевого шарнира в самом низу у амортизационной стойки.
Монтировкой вытянуть палец шарнира из амортизационной стойки. Тем самым разделяются амортизационная стойка и поперечный рычаг подвески. При этом ни в коем случае нельзя расширять шлиц в корпусе подшипника ступицы колеса, например отверткой.
Вывернуть руль и извлечь приводной вал из ступицы колеса.
Снять крышку со стакана амортизационной стойки в моторном отсеке.
Снять вверху со штока гайку крепления амортизационной стойки. Для этого придержать шток ключом для внутреннего шестигранника.
При этом придерживать амортизационную стойку снизу.
Вынуть амортизационную стойку по направлению вниз и одновременно полностью снять ее с приводного вала.
Для установки применять новые самоконтрящиеся гайки и новый зажимной болт шарнира подвески.
Установить зажимной болт таким образом, чтобы его головка была направлена вперед по ходу движения.
Моменты затяжки: гайка верхнего крепления амортизационной стойки: 60 Н•м, гайка поперечной рулевой тяги: 30 Н•м, зажимной болт шарнира независимой подвески: 50 Н•м, соединительная тяга стабилизатора на амортизационной стойке: 40 Н•м.
Если устанавливается та же самая амортизационная стойка и при этом болты, соединяющие корпус подшипника ступицы колеса и амортизационную стойку, остаются все время зажатыми, то не нужно поправлять регулировку углов установки колес.

Элементы передней амортизационной стойки и последовательность их установки

Слева: стяжные скобы необходимы для того, чтобы при снятой амортизационной стойке отделить пружину от амортизатора.

Справа: иллюстрация показывает зажимной болт шарнира подвески (1), которым шарнир подвески (3) укреплен в корпусе подшипника ступицы колеса. Далее обозначены: крепежные гайки (2), которыми шарнир подвески связан с нижним поперечным рычагом.

Замена переднего амортизатора

Для проведения этой работы (при снятой амортизационной стойке) обязательно необходимо устройство для натяжения (сжатия) пружины. Вам потребуются по меньшей мере два съемника, еще лучше – три. Без применения устройства для натяжения пружины нельзя ослаблять шлицевую гайку вверху на штоке амортизатора, потому что пружина находится в состоянии сильного предварительного натяжения. В противном случае составные детали амортизационной стойки разлетятся в стороны как при взрыве – велика опасность несчастного случая!

Кроме того, несжатую пружину уже нельзя будет установить на место. Натяжители пружин можно приобрести в магазинах запчастей. Далее потребуются следующие специальные инструменты: ключ VW 524 для ослабления шлицевой гайки и инструмент 40-201 А для ослабления резьбовой крышки над амортизатором. Если у вас их нет, то придется помочь себе большим трубным ключом.

Снять амортизационную стойку (см. предыдущий раздел).
Зажать амортизационную стойку через деревянные клинышки на высоте рычага поворотного кулака в тиски. Никогда не зажимайте за цилиндрический участок, иначе вы раздавите амортизационную стойку.
Установить натяжитель пружин у витков пружины и немного сжать ее.
Для того чтобы натяжитель пружин не соскользнул, следует при необходимости оклеить эти витки клеющей лентой.
Теперь ослабить шлицевую гайку вверху амортизационной стойки. Придерживать шток амортизатора гаечным ключом.
Снять пружину вместе с подшипником амортизационной стойки и дополнительными деталями.
Снять резьбовую крышку вверху у амортизатора.
Вытянуть амортизатор.
На заводе устанавливаются жидкостные амортизаторы. В этом случае нужно вылить старую жидкость из амортизатора (специальные отходы!) и почистить его шток.
Установить новый патрон амортизатора без жидкости.
Последовательность установки составных элементов смотрите на рисунке справа вверху. Далее обратите внимание: цветная маркировка пружин указывает низ.
Моменты затяжки: резьбовая крышка патрона амортизатора: 150 Н•м, шлицевая гайка на штоке амортизатора: 50 Н•м.

Снятие переднего подшипника ступицы колеса

Сегодня взял день за своё счет, на работу не пошёл, решил заменить рычаг передней подвески. Делать самому потому что гнать на СТО на эвакуаторе + сама замена вырисовывается в размере 40$(работа).
Смотрел блоги на Драйв 2 и ещё вот человек делал замену. хорошее видео по-моему.

Купил сайлентблоки на ШАТЭ-М, 82 тыс. руб. (9$), Рычаг купил месяц назад(20$), хотел менять на этих выходных( 7 декабря) в гараже на яме, но обстоятельства сложились так что менять надо в других условиях.

Ну вообщем начал я делать в 11:30.

Вот таким образом поднял перед машины. Справа менял. Под ланжерон положил запаску и кусок бардюра. Слева поднял на данкрат.

Вобщем это все фото. Поставил рычаг сам, единственное что не смог сделать это засунуть болт в через где крепиться к кузову. Мучался часа 2. Но так и не смог, вставил отвертку, но не полностью, она только с одной стороны торчала, и вторую отвертку( тонкую) с другой стороны, скажете почему не мог полностью продеть, не шла, там надо регулировать двумя действиями, вниз и к центру машины, двумя руками это можно сделать, но третьей руки нет, чтобы отвертку дальше просунуть.
В итоге, поехал я в семь часов вечера на СТО, на отвертках. ехал на аварийке. Когда ставил рычаг снимал тормозной суппорт, и когда тока поехал, педаль провалились, думал я ещё и тормаза убабахал, ну потом пару раз нажал и они накачались. Вобщем до СТО ехал я километра 3-5 ( 5 тролейбусных остановок) по дороге вторая отвертка потерялась, которая тонкая была. В итоге я приехал на СТО на 1 отвертке чтобы мне закрутили болт. Там всё сделали, но тоже не с первого раза, 2 человека, с нормальным ломом, поставили. Поджали мне все гайки на рычаге, посмотрили тягу, сказали люфта нету, но порекомендовали лучше на развал съездить… Отдал 50 тыс. руб. (5$)
В итоге домой приехал довольный. Завтра на работу :(. Осталось, отвезти диск на раскатку если раскатают, или просто перекинуть с запаски. И сделать развал. Шины стоят впереди Клебер БУ пару сезонов Шипованные, сзади КАМА евро шипованные и те и те размер 175/70 R14. Вот такие дела. Фото скину на выходных, диска, рычага. Будьте акуратнее на дорогах зимой.
Всем удачи.

Снятие передней амортизационной стойки

Приобрести новую самоконтрящуюся гайку и новый зажимный болт шарнира независимой подвески.
У стоящего на земле автомобиля ослабить центральный крепежный болт приводного вала в ступице колеса (в середине колеса).
Ослабить болты крепления колеса.
Равномерно приподнять автомобиль спереди, чтобы не нагружался стабилизатор. Обеспечить фиксацию автомобиля.
Снять колесо.
Отсоединить тягу стабилизатора от обоих амортизационных стоек, отжать стабилизатор вверх.
Отсоединить скобу дискового тормозного механизма и укрепить ее на кузове при помощи проволоки – трубопровод тормозного привода остается подключенным.
Разъединить шарнир поперечной рулевой тяги.
Снять зажимной болт осевого шарнира в самом низу у амортизационной стойки.
Монтировкой вытянуть палец шарнира из амортизационной стойки. Тем самым разделяются амортизационная стойка и поперечный рычаг подвески. При этом ни в коем случае нельзя расширять шлиц в корпусе подшипника ступицы колеса, например отверткой.
Вывернуть руль и извлечь приводной вал из ступицы колеса.
Снять крышку со стакана амортизационной стойки в моторном отсеке.
Снять вверху со штока гайку крепления амортизационной стойки. Для этого придержать шток ключом для внутреннего шестигранника.
При этом придерживать амортизационную стойку снизу.
Вынуть амортизационную стойку по направлению вниз и одновременно полностью снять ее с приводного вала.
Для установки применять новые самоконтрящиеся гайки и новый зажимной болт шарнира подвески.
Установить зажимной болт таким образом, чтобы его головка была направлена вперед по ходу движения.
Моменты затяжки: гайка верхнего крепления амортизационной стойки: 60 Н•м, гайка поперечной рулевой тяги: 30 Н•м, зажимной болт шарнира независимой подвески: 50 Н•м, соединительная тяга стабилизатора на амортизационной стойке: 40 Н•м.
Если устанавливается та же самая амортизационная стойка и при этом болты, соединяющие корпус подшипника ступицы колеса и амортизационную стойку, остаются все время зажатыми, то не нужно поправлять регулировку углов установки колес.

Элементы передней амортизационной стойки и последовательность их установки

Замена переднего амортизатора

Снять амортизационную стойку (см. предыдущий раздел).
Зажать амортизационную стойку через деревянные клинышки на высоте рычага поворотного кулака в тиски. Никогда не зажимайте за цилиндрический участок, иначе вы раздавите амортизационную стойку.
Установить натяжитель пружин у витков пружины и немного сжать ее.
Для того чтобы натяжитель пружин не соскользнул, следует при необходимости оклеить эти витки клеющей лентой.
Теперь ослабить шлицевую гайку вверху амортизационной стойки. Придерживать шток амортизатора гаечным ключом.
Снять пружину вместе с подшипником амортизационной стойки и дополнительными деталями.
Снять резьбовую крышку вверху у амортизатора.
Вытянуть амортизатор.
На заводе устанавливаются жидкостные амортизаторы. В этом случае нужно вылить старую жидкость из амортизатора (специальные отходы!) и почистить его шток.
Установить новый патрон амортизатора без жидкости.
Последовательность установки составных элементов смотрите на рисунке справа вверху. Далее обратите внимание: цветная маркировка пружин указывает низ.
Моменты затяжки: резьбовая крышка патрона амортизатора: 150 Н•м, шлицевая гайка на штоке амортизатора: 50 Н•м.

Снятие переднего подшипника ступицы колеса

Вы уже наверняка в курсе, что мы намерены вернуть нашу Sierra к жизни, причем собираемся не просто поставить ее на ход, а сделать чуть "веселее". Сняв и разобрав двигатель, мы отправили блок на расточку и шлифовку, головку - на "ребилд", а сами пока занялись ходовой частью. Здесь оказалось много работы: по сути, менять пришлось практически все!

Все ради блокировки!

Мы уже говорили, что будем стремиться к тому, чтобы оставаться в рамках заводских решений, поэтому высокая степень унификации моделей Sierra и Scorpio нам на руку. Именно от старого флагмана мы взяли задний мост и подвеску: балку, рычаги, редуктор, полуоси. Так мы получили заводскую блокировку заднего дифференциала и возможность установки дисковых тормозов.

Согласны, что это отчасти блажь, которая увеличила бюджет восстановительных работ. По большому счету можно было оставить машину с барабанными тормозами (кстати, они были в неплохом состоянии), отказаться от блокировки - тогда можно было бы вообще не вмешиваться в заднюю подвеску, заменив лишь амортизаторы (по иронии судьбы их мы оставили до следующего этапа "трансформации"). Но, как говорит наш главный "технарь" Александр, мы не ищем легких путей! Похоже, это будет девизом проекта. Так что запомните эту фразу!

На самом деле все просто: как всегда, одно тянет за собой другое. Хочешь поставить заводской редуктор с блокировкой - бери его от 6-цилиндровой версии Scorpio.

Но такой редуктор на нашу балку не встанет - нужна "широкая", с увеличенным расстоянием между кронштейном, опять же от определенных версий Scorpio. Не то что большой дефицит, но по закону подлости нигде ее найти не могли. Отыскали совершенно случайно на одной из частных "разборок" в "мусоре", предназначенном в лом!

Саша молодец: глаз - алмаз! Причем не только разглядел в куче металла балку, но и не поленился за ней слазать и перепроверить.

Оказалось, то, что надо! А в лом она попала, потому что сгнили сайлент-блоки. С такими она покупателям б/у деталей не нужна, потому как их замена по стоимости сравнима с ценой самой старой балки.

Действительно, пара новых "сайлентов" обошлась в 40 рублей…

Но самыми дорогими оказались ступицы от Scorpio II (у них та же "разболтовка", что и на Sierra: 4х108), за которые пришлось отдать аж 100 рублей!

От "старого" Scorpio пришлось брать полуоси (под крепление внутренних ШРУСов) и задние рычаги - детали от Sierra оказались "коротковаты". И если полуоси нам предоставил наш технический партнер, то рычаги пришлось искать и покупать на стороне (40 руб.).

Показательно: детали для заднего моста и подвески мы собирали с пяти "разборок", три из них находились за городом. Можете себе представить, в какой километраж вылились и сколько времени потребовали эти "закупы"!

Но еще больше пришлось повозиться со снятием-установкой массивного узла в сборе. И дело не только в его большом весе. Когда машине под 30 лет, вы уже философски относитесь к закисшему крепежу, особенно если он расположен под днищем. Кое-где сорванный болт был даже счастливым избавлением: хотя бы не придется срезать "болгаркой"!

Хуже, если застрявшая в кузове мелочь требовала обязательного изъятия, - надо ведь взамен поставить новый крепеж! Разбираться с проблемой приходилось различными способами, в том числе и наваривая на обломок старый болт, чтобы сорвать прикипевшую к кузову деталь.

Было - стало: теперь на нашей Sierra задний мост и подвеска от Scorpio. Но два этих снимка разделяют несколько дней! Сил было потрачено немало, зато теперь любой элемент снимается на раз!

Долой люфты! До свидания, крены!

Само собой, под замену пошли передние рычаги, рулевые тяги и наконечники. Из "старого" оставили лишь рулевую рейку: она не люфтит, но гонит масло из системы гидроусилителя. Со временем планируем ее восстановление, а пока используем временное решение: снимаем насос ГУРа и "отключаем" шланги системы. Руль станет тяжелее, но это критично лишь на "парковочной" скорости.

Заодно установили более жесткие сайлент-блоки от Audi A6. На мягких "родных" Sierra "плавает", и это конструктивная особенность, которую "гонщики" обычно устраняют, прибегая к деталям из полиуретана. Но у нас "гражданский" автомобиль на каждый день, такая жесткость ни к чему.

Поменяли и стабилизатор (20 руб.). Нет, старый был в порядке. Но было решено установить более "мощный", диаметром 28 мм от дизельной версии. Так мы надеемся уменьшить солидные крены в поворотах и сделать нашу Sierra более "собранной" на дороге. Соответственно под новую деталь подобрали другие втулки и скобы.

При снятии стабилизатора очередной раз столкнулись с проблемой закоревшего крепежа. К счастью, это тоже оказалось решаемо: в верхней части лонжерона вырезали окно и заложили новый болт.

Стоявшие на машине передние амортизаторы "устали" настолько, что отработка любой неровности на дороге превращалась в серьезную раскачку. Теперь об этом можно забыть: сейчас за работу подвески будут отвечать оригинальные амортизаторы с регулируемой степенью жесткости от Sierra RS, прошедшие ребилдинг.

Разбирая передние стойки, очередной раз убедились в том, что бедой для старого автомобиля может быть не только возраст, но и скотское отношение предыдущих владельцев. Иначе чем можно объяснить отсутствие пыльника на одной и опорных подшипников на обеих?

Пока оставляем старые пружины и задние амортизаторы, которые еще, как ни странно, "держат удар". Вернемся к этому вопросу в следующем году, когда будем "заряжать" наш автомобиль и нам наверняка понадобится внести коррективы в настройки подвески. Пока же пусть будет просто исправно работающий стандартный вариант с некоторыми улучшениями.

Главное - тормоза!

А вот здесь - полная замена всего! Во-первых, из элементарных соображений безопасности (это касается, например, не внушавших никакого доверия старых трубок и шлангов). Во-вторых, из-за желания сделать тормоза более эффективными. Так сказать, работа на перспективу.

Из б/у деталей - только передние и задние суппорты, которые после покупки были осмотрены и обслужены (в передние установили ремкомплекты, задним было достаточно смазки направляющих).

Да-да, задние тормоза теперь также дисковые и вентилируемые. Само собой, все шланги и трубки новые.

Также мы купили б/у гидроблок от автомобиля с ABS (30 руб.). Это потребовалось по двум причинам. Во-первых, он обладает большей производительностью, чем обычный вакуумный усилитель. Во-вторых, для работы ему не требуется "сброс газа", что будет важно, если мы будем внедрять турбонаддув и участвовать в соревнованиях: тормоза и усилитель будут всегда при нас.

Все остальное новое: диски, колодки, трубки и шланги - старые просто рассыпались в руках!

В общем, теперь у Sierra новые и более мощные тормоза от более тяжелого Scorpio (передние на 260 мм от версии 2.4, задние - от 2.9 Cosworth). Механизмы выбрали с запасом, а "расходники" (диски и колодки) изначально решили брать среднего ценового диапазона: понадобится что-то посерьезнее, всегда можно поменять, а "инфраструктура" полностью готова. Но при поиске тех же колодок столкнулись с характерной проблемой: в наличии лишь дешевый Patron, все остальное надо заказывать. В итоге пока решили довольствоваться "итальянскими" LPR.

Как мы уже говорили, унификация Sierra со Scorpio в этом вопросе помогает: шире выбор, есть возможность поставить что-то "интереснее" стандарта, оставаясь при этом в заводских решениях. Однако выбор качественных новых деталей в наличии относительно ограничен.

Да и "бэушку" еще надо поискать! Так что, даже несмотря на помощь нашего технического партнера компании "Автопривоз", приходится ездить по "разборкам" и находить нужные детали - это отнимает и время, и силы.

Радует, что и новые, и тем более б/у детали к таким машинам стоят недорого, так что даже переборка "по кругу" обойдется не в такие уж дикие деньги. Так, детали подвески и заднего моста в сумме стоили 510 руб., примерно столько же отдали и за тормоза. Итого на ходовую часть мы потратили чуть более 1000 рублей (если бы оставили "родной" задний мост и барабанные тормоза, обошлось бы на треть дешевле). Зато теперь наша Sierra уверенно стоит на всех четырех колесах!

Улучшайзинг продолжается. Периодически появлялось биение руля при торможении. Так как рулевая рейка была куплена новая и тормозные узлы сделаны. То осталось только заглянуть на передние рычаги с сайленблоками и шаровыми. заранее заказал рычаги в инете, сэкономил 600 рублей по отношению покупки в нашем магазине. Заодно заказал воздушный фильтр, маслосьемные колпачки и прокладку поддона. В запас.
Всё это пришло. Вот сегодня выдалось времечко и я поехал в гараж для замены рычагов. Снял старый. На нём реально втулки уже крутились сами по себе, вокруг них большие зазоры, ну а шаровые крутились свободно одним мизинцем левой руки.
Правый был заменён без проблем и без откручивания реактивной тяги. А вот левый подкинул сюрприз. Так как у меня старые рычаги стояли с разборными сайлентблоками, то при снятии такового, на реактивной тяге осталась намертво прикипевшая втулка. Света в гараже нет, поэтому резка болгаркой отпала сразу. оставалось только WD40 да кувалда с газовым ключом. Хорошо что втулка насаживалась на крупную железную шайбу. Без неё бы ничего не вышло. Около 2-х часов я бил кувалдой по шайбе, пытался провернуть втулку газовым ключом и другими средствами. Всё было мёртво. Уже закралась мысль собрать все на старый рычаг и ехать в гараж со светом.
Но всё же втулка стала немного поддаваться и потихонечку стала сползать, но не крутилась. Как говорится, били, били, колотили…Шайба выдержала сотни ударов и в одну и в другую сторону. И своим железным телом по миллиметру выталкивала втулку. И вот в какой то то момент, с помощью газового ключа втулка немного провернулась. И дальше дело техники и упорства. Втулку снял. Собрал новый рычаг.
Проехал, все просто отлично. Идёт как новая. Езда стала ещё приятней чем была!
Всем удачи на дорогах!

Запчасти

Ford Sierra 1983, двигатель бензиновый 2.0 л., 115 л. с., задний привод, механическая коробка передач — своими руками

Машины в продаже

Комментарии 24

Как классно то когда люди действительно делятся своими работами по машине . Как и что делать . Благодарность всем .

Читайте также: