Замена передних амортизаторов вольво s40
Добавил пользователь Евгений Кузнецов Обновлено: 19.09.2024
Стоимость работ по ремонту Volvo необходимо обязательно согласовать с мастером по телефону!
Диагностика
Замена ГРМ
Прочее
Ремонт генератора
Ремонт ГУР
Ремонт двигателя
Ремонт КПП
Ремонт подвески
Ремонт стартера
Ремонт сцепления
Ремонт тормозной системы
Ремонт ходовой
Техническое обслуживание
Электрика
Бесплатный осмотр авто по 37 параметрам
Где отремонтировать Volvo
Автосервис Солнцево
Адрес: ЗАО
г. Москва, ул.Главмосстроя 7а
Метро:
Боровское шоссе, Солнцево, Говорово
Режим работы:
Пн–Вс: с 9:00 до 21:00
Автосервис Алтуфьево
Адрес: СВАО
г. Москва, ул.Илимская вл.3Ж, стр.3
Метро:
Алтуфьево, Бибирево, Лианозово
Режим работы:
Пн–Вс: с 9:00 до 21:00
Автосервис Волочаевский
Адрес: ЮВАО
г. Москва, ул.Волочаевская 12а
Метро:
Площадь Ильича, Римская, Курская
Режим работы:
Пн–Вс: с 9:00 до 21:00
Автосервис Сокол
Адрес: САО
г. Москва, ул.Острякова д.3
Метро:
Сокол, Аэропорт
Режим работы:
Пн–Вс: с 9:00 до 21:00
Автосервис Фили
Адрес: ЗАО
г. Москва, ул.Тучковская 13 стр.2
Метро:
Багратионовская, Фили, Деловой Центр
Режим работы:
Пн–Вс: с 9:00 до 21:00
Автосервис Домодедовская
Адрес: ЮАО
г. Москва, Каширское ш. д.67 стр.14
Метро:
Домодедовская, Зябликово, Красногвардейская
Режим работы:
Пн–Вс: с 9:00 до 21:00
Автосервис Ш. Энтузиастов
Адрес:
Ш. Энтузиастов 56с44
Метро:
Перово, Новогиреево, Соколиная гора
Режим работы:
Пн–Вс: с 9:00 до 20:00
Автосервис Балашиха
Адрес:
г. Балашиха, Леоновское ш. д.8
Режим работы:
Пн–Вс: с 9:00 до 20:00
Автосервис Химки
Адрес:
г. Химки, Нагорное ш. д.2 корп.7
Режим работы:
Пн–Вс: с 9:00 до 20:00
Вся представленная на сайте информация, носит информационный характер и ни при каких условиях не является публичной офертой.
Передняя подвеска автомобиля основана на принципе Макферсона, т.е. каждое колесо имеет независимую подвеску с отдельной пружиной и амортизатором. Подвеска крепится на мощной поперечной балке, на которой также смонтирован рулевой механизм. На этой поперечной балке установлены нижние рычаги подвески, смонтированные в резиновых втулках (сайлентблоках). Сайлентблоки имеют специальную конструкцию, обеспечивающую высокий уровень комфорта и устойчивость при движении. Нижний шаровой шарнир опоры поворотного кулака выполнен как одно целое с рычагом подвески. Поворотный кулак крепится к пружинной стойке двумя болтами. Использование одной мощной поперечной балки освобождает много места в моторном отсеке. Двигатель подвешен на правом и левом внутренних лонжеронах. Для предотвращения наклона двигателя в продольном направлении он закреплен в передней и задней части на центральной продольной балке. Шаровой шарнир опоры поворотного кулака вращается в полиацетатном гнезде, пропитанном маслом. Такая конструкция обеспечивает увеличение сопротивления перемещению шаровой опоры при увеличении частоты колебания. При нормальном движении автомобиля на шаровую опору поворотного кулака действует небольшой крутящий момент. При этом рулевое управление имеет высокую чувствительность. При увеличении частоты колебания увеличивается сопротивление вращению в шаровом шарнире опоры поворотного кулака, что уменьшает колебание подвески на высоких скоростях. Нижние рычаги подвески подвешены к поперечной балке на сайлентблоках. Воображаемая передняя ось проходит через передний сайлентблок. Данная конструкция увеличивает чувствительность рулевого управления, а также способствует поглощению практически всех колебаний, возникающих от неровностей на дороге. Этому способствует также конструкция переднего сайлентблока. Он имеет высокую жесткость в поперечном направлении, но низкую жесткость в продольном (в направлении движения автомобиля). Задний сайлентблок рычага подвески также имеет переменную жесткость (высокую и низкую). При разгоне автомобиля усилия отжимают задний сайлентблок наружу и он реагирует на это перемещение сильным амортизирующем воздействием. Это увеличивает устойчивость направления движения. При движении по неровной поверхности (выбоины на дорогах) усилия на сайлентблоке направлены внутрь. Конструкция подвески амортизирует эти перемещения, что обеспечивает комфортабельность при движении.
Расположение передней и задней подвесок на автомобиле
Общий вид шарового шарнира опоры поворотного кулака
Расположение сайлентблоков в нижнем рычаге: 1 — нижний рычаг; 2 — передний сайлентблок; 3 — задний сайлентблок; 4 — поперечная балка
Направление нагрузки на задний сайлентблок нижнего рычага при разгоне автомобиля (а) и при движении по неровной дороге (б)
Замена рычага подвески и сайлентблоков
При замене рычага подвески необходимо учитывать, что он изготовлен как одно целое с шаровым шарниром. Выполнять работы по замене рычага и сайлентблоков следует в таком порядке: 1) снимите рычаг подвески: — ослабьте болты крепления переднего колеса; вывесите колесо, подняв автомобиль; снимите колесо;
Болты крепления сайлентблоков рычага подвески
— выверните болт крепления переднего сайлентблока и два болта крепления заднего сайлентблока (
рис. 7.12); — отведите колесо в сторону и выньте рычаг подвески, отсоединив его от поперечной балки; при этом следите за тем, чтобы полуось не вышла из коробки передач; — отверните гайку шарового шарнира насколько возможно;
Выпрессовка шарового шарнира
— выпрессуйте шаровой шарнир с помощью специального инструмента 999 5637 (рис. 7.13). Для установки инструмента отожмите опору вниз; — отверните гайку и снимите рычаг подвески. 2) проверьте шаровой шарнир поворотного кулака: — наверните гайку и с помощью динамометрического ключа 999 8087 измерьте момент проворачивания шарового шарнира; он должен составлять 1—3 Н·м; — если момент проворачивания выходит за эти пределы, замените рычаг подвески; 3) замените защитный чехол (если он поврежден или поцарапан): — очистите место вокруг шарового шарнира; — снимите старый защитный чехол; — заложите смазку в новый чехол и установите его на место; — убедитесь, что стопорные пружины встали на свои места; 4) замените заднюю резиновую опору рычага подвески:
Замена задней резиновой опоры рычага подвески
— поместите рычаг подвески под пресс и поставьте под резиновую опору инструмент 998 5433 (рис. 7.14); — выпрессуйте рычаг подвески из резиновой опоры с помощью оправки; — очистите конец вала; — смочите мыльным раствором новую резиновую опору и напрессуйте ее на вал рычага подвески с помощью оправки 999 5065;
Выпрессовка передней резиновой опоры из рычага подвески с помощью специальных инструментов 999 5624 и 999 5625, предварительно смочив инструмент 999 5624 мыльным раствором для облегчения извлечения резиновой опоры и частично обрезав резиновую опору для правильной установки держателя (держатель 999 5626 прорезает резину)
5) выпрессуйте переднюю резиновую опору из рычага подвески (рис. 7.15) е) установите переднюю резиновую опору в рычаг подвески:
Запрессовка передней резиновой опоры в рычаг подвески
— поставьте палец и установите специальный инструмент 999 5626 (рис. 7.16); — смажьте мыльным раствором резиновую опору, установите ее на палец и запрессуйте в рычаг подвески. Резиновая опора должна стоять параллельно рычагу подвески; — снимите держатель 999 5625 и выньте палец; 6) установите рычаг подвески (см. рис. 7.12): — установите рычаг подвески в поперечной балке, поставьте болт и гайку; — запрессуйте шаровой шарнир на свое место, затяните гайку моментом 67 Н·м; — установите опору как можно ближе к шаровому шарниру и качните подвеску вверх-вниз несколько раз, чтобы резиновые опоры стали на свои места; — затяните гайку переднего сайлентблока требуемым моментом; проверьте углы установки колес.
Снятие и установка поперечной балки
Для снятия поперечной балки: — установите автомобиль на опору так, чтобы оба передних колеса не касались пола; — снимите теплоизоляционный экран перед полуосью и передний щиток двигателя; — отверните гайки крепления двигателя спереди и сзади, выверните четыре болта (два длинных и два коротких), выньте два болта крепления двигателя и снимите центральную продольную балку; — отсоедините провода кислородного зонда от разъема; если кислородный зонд не будет сниматься, отсоедините приемную трубу глушителя от коллектора и снимите ее; — снимите штангу переключения передач с коробки передач; — снимите корпус рулевого механизма с поперечной балки, для чего:
Расположение деталей крепления рулевого механизма
— выверните болт и ослабьте крепление теплоизоляционного экрана к коллектору, выверните два болта крепления трубки к поперечной балке и четыре болта крепления корпуса рулевого механизма (
рис. 7.17); — отсоедините рычаги подвески от стабилизатора поперечной устойчивости;
Болты крепления сайлентблоков рычага подвески
— отсоедините рычаги передней подвески от поперечной балки
Болт крепления балки к лонжерону
— подставив под поперечную балку опору, выверните два болта крепления поперечной балки к лонжерону (рис. 7.18); — снимите поперечную балку. Установку поперечной балкисследует выполнять в порядке, обратном снятию: — тщательно очистите сопрягаемые поверхности кузова; — установите корпус рулевого механизма; — установите стойки на поперечной балке, не затягивая детали крепления; — наверните новую гайку на передний осевой болт, не затягивая ее; — закрепите поперечную балку, затянув передние болты моментом 108 Н·м и задние короткие болты моментом 88 Н·м;
— установите рулевой механизм и его кронштейны, затяните болты моментом 69 Н·м; — убедитесь, что кронштейн и крепление перед теплоизоляционным экраном находятся в правильном положении; — установите крепление трубки и затяните болты на поперечной балке моментом 25 Н·м; — установите теплоизоляционный экран и затяните болты моментом 10 Н·м; — проверьте, чтобы все скобы крепления находились на своих местах; — установите штангу переключения передач (момент затяжки 16 Н·м); — отрегулируйте положение приемной трубы глушителя, установите пружины и заверните болты; при этом используйте новые прокладки и соблюдайте нормы затяжки резьбовых соединений: гайки передней выпускной трубы — 9 Н·м; болты крепления выпускной трубы к каталитическому нейтрализатору — 35 Н·м; — установите и закрепите центральную продольную балку на переднем креплении двигателя; отожмите двигатель вперед и прикрепите продольную балку к заднему креплению двигателя; заверните четыре болта крепления центральной продольной балки моментом 69 Н·м; — затяните болты креплений двигателя моментом 59 Н·м; — установите передний щиток двигателя и теплоизоляционный экран полуоси (момент затяжки 10 Н·м); — уберите опору и качните подвеску вверх-вниз несколько раз, чтобы резиновые опоры стали на свое место; — затяните гайку осевого болта моментом 91 Н·м; — закрепите стойки стабилизатора поперечной устойчивости на нижних рычагах передней подвески, для чего используйте новые гайки и шаровые шарниры: момент затяжки 45 Н·м.
Работы выполняйте в таком порядке: а) снимите переднюю стойку: — поднимите автомобиль домкратом и снимите колесо;
Места крепления передней стойки
— снимите скобу и отсоедините шланг тормозной системы (рис. 7.19); — отсоедините жгуты проводки ABS от кронштейнов; — выверните два болта поворотного кулака; — снимите поворотный кулак со стойки передней подвески; — отверните три гайки в верней части и снимите стойку в сборе; б) разберите переднюю стойку:
Разборка передней стойки специальным инструментом
— зажмите стойку в тисках (рис. 7.20); — сожмите пружину с помощью зажима 999 5409, захватите три витка и разместите зажимы друг напротив друга; — установите специальный инструмент 115 9294; — снимите пыльник и отверните гайку;
Детали передней стойки: 1 — пружина; 2 — гайка; 3 — шайба; 4 — верхняя опора; 5 — верхняя опорная чашка; 6 — упорное кольцо пружины; 7 — отбойник; 8 — втулка
— снимите крепление опоры 4 пружины (рис. 7.21), опорную чашку 5, упорное кольцо 6, пружину 1, отбойник 7 и втулку 8, снимите втулку с отбойника; — проверьте износ всех деталей и замените при необходимости; — смажьте отбойник техническим вазелином и установите его во втулку; в) соберите опору пружины: — установите втулку и отбойник, пружину (плоской стороной вверх), упорное кольцо, опорную чашку, опору, крепление опоры пружины, гайку (затяните пальцами); — снимите специальный инструмент и убедитесь, что пружина правильно стоит в шайбах; — подсоедините специальный инструмент 115 9294 (см. рис. 7.20) и затяните гайку 2 (см. рис. 7.21) моментом 65 Н·м; — смажьте подшипник консистентной смазкой; установите на место пыльник; г) установите переднюю стойку: — поставьте переднюю стойку и затяните три гайки пальцами; — поставьте два болта поворотного кулака, затянув их моментом 90 Н·м; — установите шланг тормозной системы и провода ABS в места их крепления; — поставьте и закрепите колесо; — три гайки в верхней части моментом 40 Н·м.
Снятие и установка стабилизатора поперечной устойчивости
снимите корпус рулевого механизма с рулевой колонки: — частично снимите напольное покрытие и липкую ленту с переходной пластины;
Болт вала ведущей шестерни рулевого механизма (показан стрелкой)
— поверните рулевое колесо и выверните болт из вала ведущей шестерни (рис. 7.22); — закрепите рулевое колесо при положении колес автомобиля для прямолинейного движения; — пометьте положение вала ведущей шестерни и кожуха рулевого колеса; — поставьте автомобиль на опоры так, чтобы оба колеса не касались пола; — снимите теплоизоляционный экран с полуоси и передний щиток двигателя; — отверните гайки крепления двигателя спереди и сзади; — выверните четыре болта (два длинных и два коротких); — выверните два болта крепления двигателя и снимите центральную продольную балку; — снимите штанги с коробки передач; — снимите приемную трубу глушителя; — отсоедините стойки стабилизатора от нижних рычагов передней подвески; — поддерживая поперечную балку, выверните шесть болтов; — опустите поперечную балку, чтобы обеспечить доступ к креплению стабилизатора поперечной устойчивости; 2) снимите стабилизатор поперечной устойчивости с поперечной балки: — выверните два болта; — поднимите стабилизатор поперечной устойчивости и снимите кронштейны; — снимите резиновые опоры; 3) установите стабилизатор поперечной устойчивости на поперечной балке: — приклейте две новых полоски липкой ленты к стабилизатору поперечной устойчивости; — установите две резиновые опоры, стабилизатор поперечной устойчивости на поперечной балке и два кронштейна, затянув болты крепления моментом 25 Н·м;
Автомобили S40/V40 имеют независимую заднюю подвеску.
Задняя подвеска: 1 — продольный рычаг; 2 — нижний поперечный рычаг; 3 — верхняя тяга; 4 — тяга контроля схождения; 5 — телескопическая стойка; 6 — стабилизатор поперечной устойчивости; а — схема рычагов и тяг; б — общий вид
Основным элементом задней подвески является продольный рычаг (рис. 8.1). Его передняя часть может поворачиваться относительно кузова, а задняя часть закреплена на оси ступицы. Продольный рычаг удерживается от бокового смещения нижним поперечным рычагом и верхней тягой. Тяга осуществляется контроль схождения задних колес при работе подвески. Такая конструкция повышает стабильность управления на поворотах и улучшает управляемость при езде по неровной дороге. Кроме того, улучшается качество торможения на дорогах с плохим покрытием. Перераспределение усилий в поворотах, догружающее освобождающее колесо, осуществляется стабилизатором поперечной устойчивости. Основными упругими элементами служат телескопические стойки 5 Nivomat. Автомобили V40 и S40 могут оснащаться спортивным шасси. Оно отличается от обычного пружинами повышенной жесткости спереди и сзади; более жесткими передними и задними амортизаторами, задним стабилизатором поперечной устойчивости увеличенного диаметра. Тяга контроля схождения и нижний рычаг крепятся к кузову эксцентриковыми болтами.
Необходимость замены верхней тяги возникает при износе ее резиновых втулок, монтаж которых возможен только в заводских условиях. Поэтому заменять верхнюю тягу следует в сборе. Для этого: — снимите колесо; — поставьте опору под нижний рычаг;
Резиновые втулки тяги контроля схождения не заменяемые. В случае их износа следует заменить тягу контроля схождения в сборе, для чего выполните следующие операции:
Болты крепления тяги контроля схождения к кузову (1) и продольному рычагу (2)
— пометьте положение регулировочного болта 1 (рис. 8.8); — выверните два болта 2 продольного рычага и регулировочный болт из кузова; — снимите тягу контроля схождения; — смонтируйте тягу контроля схождения на продольном рычаге и затяните болты 2 моментом 35 Н·м; — подставьте опору под тягу контроля схождения, заверните болт 1 со стороны кузова; — поверните регулировочный болт в прежнее положение; — уберите опору и несколько раз качните автомобиль вверх-вниз; — затяните гайку регулировочного болта моментом 80 Н·м; — проверьте и при необходимости отрегулируйте углы установки колес.
Для снятия нижнего рычага выполните следующие операции:
Болты крепления нижнего рычага подвески: 1 — болт крепления нижнего рычага к кузову; 2 — опора; 3 — болт крепления амортизатора; 4 — болт крепления нижнего рычага к продольному рычагу; 5 — болт крепления штанги стабилизатора к нижнему рычагу
— пометьте положение регулировочного болта 1 (рис. 8.9); — ослабьте три монтажных болта (3, 4 и 5) нижнего рычага; — отсоедините тягу стабилизатора поперечной устойчивости от рычага; — подставьте опору 2 под кузов; — снимите заднее колесо; — выверните болт 3 крепления амортизатора и отожмите нижний рычаг вниз; — выверните болты 4, 5 и 1; — снимите нижний рычаг.
Замена резиновой втулки нижнего рычага
Замену втулкисследует выполнять в таком порядке:
Применение специального инструмента для выпрессовки втулки из нижнего рычага
— вставьте специальный инструмент 999 5631 (рис. 8.10) в нижний рычаг над резиновой втулкой; — установите специальный инструмент 999 5629 под резиновую втулку; — с помощью специального инструмента 999 5630 выпрессуйте резиновую втулку; — очистите нижний рычаг;
Применение специального инструмента для запрессовки втулки в нижний рычаг
— вставьте специальный инструмент 999 5631 (рис. 8.11) в нижний рычаг; — установите специальный инструмент 999 5629 под резиновую втулку; — установите резиновую втулку на нижний рычаг; — с помощью специального инструмента 999 5630 запрессуйте резиновую втулку в нижний рычаг.
При установке нижнего рычага выполнять работы нужно в такой последовательности:
Значения моментов затяжки болтов крепления нижнего рычага
— поставьте регулировочный болт в прежнее положение (рис. 8.12); — затяните болты следующими моментами: болт крепления продольного рычага моментом 90 Н·м, болт крепления амортизатора моментом 80 Н·м, болт крепления на кузове моментом 80 Н·м. — смонтируйте стабилизатор поперечной устойчивости на нижнем рычаге, затяните болт моментом 45 Н·м; — проверьте и при необходимости отрегулируйте углы установки колес.
Замена пружины заднего колеса и амортизатора
Работы по замене необходимо выполнять в такой последовательности: 1) отсоедините верхнюю часть заднего амортизатора:
Отсоединение верхнего крепления амортизатора: 1 — боковая панель; 2 — уплотнительный колпак; 3 — гайка
— снимите боковую панель 1 (рис. 8.20), изоляцию и уплотнительный колпак 2; — отверните две гайки 3;
Отсоединение крепления стабилизатора поперечной устойчивости
2) отсоедините крепление стабилизатора поперечной устойчивости слева и справа (рис. 8.21); 3) полностью снимите задний амортизатор: — поднимите автомобиль, вывесите колесо; — снимите колесо;
Снятие амортизатора с автомобиля: 1 — гайка болта крепления амортизатора; 2 — гайка болта крепления продольного рычага
— отверните гайку 1 (рис. 8.22) болта крепления амортизатора и гайку 2 болта крепления продольного рычага; — выверните болт крепления амортизатора и снимите амортизатор. 4) разберите амортизатор: — сожмите пружину с помощью зажимов 999 5409 (расположите зажимы точно друг напротив друга; они должны захватить как можно больше витков); — поочередно затягивайте зажимы, пока пружина не отойдет от упорных чашек;
— отверните гайку 1 амортизатора; — снимите кольцо 2, верхнюю чашку 3 пружины, резиновый элемент 4 и пружину 5; — проверьте все детали на наличие износа и повреждений; 5) замените пружину: — осторожно разгрузите пружину и установите инструмент 999 5409 на новую пружину. Расположите зажимы друг напротив друга; они должны захватить как можно больше витков; — поочередно затяните зажимы;
Торцовой голокой "на 15" и длинным воротком откручиваем болт, зажимающий нижнюю часть стойки в поворотном кулаке:
Накидным ключом "на 15" отворачиваем гайку стойки стабилизатора, придерживая палец шестигранником "на 5":
После этого нужно оттягивать ступицу вниз, постукивая при этом маленькой кувалдочкой по месту, где сидит нижняя часть стойки. Так, постукивая и расшатывая стойку необходимо ее вытащить со своего места. Этих фоток не делал, т.к. и руки были очень заняты (и даже одна нога, которая давила на ступицу вниз), и очень увлекся этим процессом. :-) Вот, если кому интересно, номера родных стоек:
После освобождения нижнего конца стойки от поворотного кулака откручиваем три болта крепления стойки к кузову под капотом и вынимаем всю стойку из-под машинки.
Для облегчения последующего монтажа новой стойки посадочное место зачистил железной щёткой и смазал медной смазкой:
При осмотре стойки была обнаружена неприятность в виде отколупившейся краски и закорродировавшего участка пружины:
в верхней части пружины и на нижнем витке, в месте, где он касается своего посадочного места на стойке. Где-то тут, на Д2, попадалась инфа про резиновые прокладки под пружину от ФФ или Мондео. При замене пружин нужно будет их установить, чтоб в будущем избежать порчи краски.
Теперь, когда стойка у нас в руках, необходимо ее разобрать. Если бы я менял сразу и пружины, то старую стойку даже разбирать не пришлось бы, а так… Итак, зажимаем стойку в тисках для удобства работы и сжимаем пружину специальными стяжками. Их вполне хватит и 3-х шт., но т.к. безопасность превыше всего, стягивал четырьмя. Дольше, но зато увереннее себя чувствовал:
Да, забыл сказать. Желательно, перед сжатием пружины, накидным ключом "на 19" стронуть гайку на штоке стойки, придерживая его (шток) шестигранником "на 5". Но ни в коем случае НЕ ОТКРУЧИВАТЬ ЕЁ ПОЛНОСТЬЮ! Только стронуть.
После сжатия пружины до состояния, когда она уже не давит на опорный подшипник откручиваем гайку штока и снимаем опору, подшипник с буфером и пыльником, а затем и пружину. Вот, в таком плачевном состоянии находился буфер:
Перед установкой нового опорного подшипника решил вскрыть его и убедиться в наличии в нём смазки. Смазка в наличии: :-)))
Для кучи открыл и старый подшипник:
Как видно — ничего криминального нет. Решил его пока не выбрасывать. Как время будет промою хорошенько, заложу смазку и положу в запас, мало ли… :-))
Еще со старой стойки снял пластиковый светлый стаканчик, на который одевается нижний конец пыльника. Т.к. на новых стойках его не было. Он немного не подходил по диаметру — чуть меньше диаметра стойки. Поэтому пришлось подержать этот стаканчик в кипятке, а потом, при помощи молотка и деревяшки заколотить на стойку. Зашло довольно таки легко и после остывания сидело крепко. Вот что в итоге получилось:
Перед сборкой стойки её обязательно нужно прокачать, как требует того инструкция. Вот что говорится в инструкции: "Все амортизаторы прокачиваются в таком же положении, в котором они устанавливаются на автомобиль, вертикально. После прокачки амортизатор должен находиться в рабочем положении, вертикально, вплоть до полной установки на автомобиль.
Технология прокачки стоек типа "Мак-Ферсон" и картриджей:
А. Установите стойку или картридж штоком вверх и плавно, без рывков, сожмите его до определённого момента (рабочая поверхность штока должна не доходить до верхней части стакана стойки на 2-3 см);
Б. Зафиксируйте шток амортизатора в этом положении на 2-3 сек.;
В. Плавно вытягивайте шток до полностью разжатого состояния;
Г. Повторите операции А, Б, В 2-3 раза;
Д. Удерживая амортизатор вертикально, штоком вверх, выполните контрольную операцию (резкими, но короткими движениями штока убедитесь в плавном, без провалов, перемещении поршня). В качественно прокаченных амортизаторах поршень перемещается плавно без провалов (обращаем ваше внимание на то, что в некоторых амортизаторах в полностью разжатом состоянии клапанный механизм может попадать в компенсационную полость, предназначенную для расширения амортизационной жидкости при разогреве, и не оказывать никакого сопротивления)." Что я и сделал. Еще при сборке нужно обратить внимание на взаимное расположение пружины, опорного подшипника и опоры. Шишки на опоре и подшипнике должны быть на одной вертикали с началом пружины (или это конец её, кому как нравится):
Еще одно небольшое дополнение по сборке: сборку нужно вести в вертикальном (!) положении стойки.
Вот что в итоге получилось, заодно примерил проставку:
Установку стойки и проставки ведем в следующем порядке: сначала заводим верхний конец стойки (пока без проставок) в чашку кузова и крепим (но не затягиваем) родными болтами. Затем, подставив под шаровую опору какую-нибудь опору (извините за тафтологию) типа кирпича с досками и т.п. и медленно опускаем авто (предварительно убрав пенёк, на котором сидела машинка), пошатывая стойку и постукивая поворотный кулак. До тех пор пока стойка не сядет на своё место. После этого затягиваем болт. Теперь откручиваем три верхних болта и поднимаем машинку. Оттянув вниз стойку устанавливаем на свое место проставку и закручиваем на длинные болты, которые шли в комплекте. Возвращаем на свои места стойку стабилизатора, провод датчика ABS (в 2-х местах) и тормозной шланг. Должно получиться вот так: :-)
Полностью затягиваем болт крепления нижней части стойки и гайку пальца стойки стабилизатора. После чего ставим на свое место колесо. Верхние болты крепления стойки к кузову я полностью затягвал после установки стоек с обеих сторон и небольшого покачивания кузова, чтоб "опоры нашли свое удобное место". :-))
Вот так выглядят теперь проставки:
Автомобили S40/V40 имеют независимую заднюю подвеску.
Задняя подвеска: 1 — продольный рычаг; 2 — нижний поперечный рычаг; 3 — верхняя тяга; 4 — тяга контроля схождения; 5 — телескопическая стойка; 6 — стабилизатор поперечной устойчивости; а — схема рычагов и тяг; б — общий вид
Основным элементом задней подвески является продольный рычаг (рис. 8.1). Его передняя часть может поворачиваться относительно кузова, а задняя часть закреплена на оси ступицы. Продольный рычаг удерживается от бокового смещения нижним поперечным рычагом и верхней тягой. Тяга осуществляется контроль схождения задних колес при работе подвески. Такая конструкция повышает стабильность управления на поворотах и улучшает управляемость при езде по неровной дороге. Кроме того, улучшается качество торможения на дорогах с плохим покрытием. Перераспределение усилий в поворотах, догружающее освобождающее колесо, осуществляется стабилизатором поперечной устойчивости. Основными упругими элементами служат телескопические стойки 5 Nivomat. Автомобили V40 и S40 могут оснащаться спортивным шасси. Оно отличается от обычного пружинами повышенной жесткости спереди и сзади; более жесткими передними и задними амортизаторами, задним стабилизатором поперечной устойчивости увеличенного диаметра. Тяга контроля схождения и нижний рычаг крепятся к кузову эксцентриковыми болтами.
Необходимость замены верхней тяги возникает при износе ее резиновых втулок, монтаж которых возможен только в заводских условиях. Поэтому заменять верхнюю тягу следует в сборе. Для этого: — снимите колесо; — поставьте опору под нижний рычаг;
Резиновые втулки тяги контроля схождения не заменяемые. В случае их износа следует заменить тягу контроля схождения в сборе, для чего выполните следующие операции:
Болты крепления тяги контроля схождения к кузову (1) и продольному рычагу (2)
— пометьте положение регулировочного болта 1 (рис. 8.8); — выверните два болта 2 продольного рычага и регулировочный болт из кузова; — снимите тягу контроля схождения; — смонтируйте тягу контроля схождения на продольном рычаге и затяните болты 2 моментом 35 Н·м; — подставьте опору под тягу контроля схождения, заверните болт 1 со стороны кузова; — поверните регулировочный болт в прежнее положение; — уберите опору и несколько раз качните автомобиль вверх-вниз; — затяните гайку регулировочного болта моментом 80 Н·м; — проверьте и при необходимости отрегулируйте углы установки колес.
Для снятия нижнего рычага выполните следующие операции:
Болты крепления нижнего рычага подвески: 1 — болт крепления нижнего рычага к кузову; 2 — опора; 3 — болт крепления амортизатора; 4 — болт крепления нижнего рычага к продольному рычагу; 5 — болт крепления штанги стабилизатора к нижнему рычагу
— пометьте положение регулировочного болта 1 (рис. 8.9); — ослабьте три монтажных болта (3, 4 и 5) нижнего рычага; — отсоедините тягу стабилизатора поперечной устойчивости от рычага; — подставьте опору 2 под кузов; — снимите заднее колесо; — выверните болт 3 крепления амортизатора и отожмите нижний рычаг вниз; — выверните болты 4, 5 и 1; — снимите нижний рычаг.
Замена резиновой втулки нижнего рычага
Замену втулкисследует выполнять в таком порядке:
Применение специального инструмента для выпрессовки втулки из нижнего рычага
— вставьте специальный инструмент 999 5631 (рис. 8.10) в нижний рычаг над резиновой втулкой; — установите специальный инструмент 999 5629 под резиновую втулку; — с помощью специального инструмента 999 5630 выпрессуйте резиновую втулку; — очистите нижний рычаг;
Применение специального инструмента для запрессовки втулки в нижний рычаг
— вставьте специальный инструмент 999 5631 (рис. 8.11) в нижний рычаг; — установите специальный инструмент 999 5629 под резиновую втулку; — установите резиновую втулку на нижний рычаг; — с помощью специального инструмента 999 5630 запрессуйте резиновую втулку в нижний рычаг.
При установке нижнего рычага выполнять работы нужно в такой последовательности:
Значения моментов затяжки болтов крепления нижнего рычага
— поставьте регулировочный болт в прежнее положение (рис. 8.12); — затяните болты следующими моментами: болт крепления продольного рычага моментом 90 Н·м, болт крепления амортизатора моментом 80 Н·м, болт крепления на кузове моментом 80 Н·м. — смонтируйте стабилизатор поперечной устойчивости на нижнем рычаге, затяните болт моментом 45 Н·м; — проверьте и при необходимости отрегулируйте углы установки колес.
Замена пружины заднего колеса и амортизатора
Работы по замене необходимо выполнять в такой последовательности: 1) отсоедините верхнюю часть заднего амортизатора:
Отсоединение верхнего крепления амортизатора: 1 — боковая панель; 2 — уплотнительный колпак; 3 — гайка
— снимите боковую панель 1 (рис. 8.20), изоляцию и уплотнительный колпак 2; — отверните две гайки 3;
Отсоединение крепления стабилизатора поперечной устойчивости
2) отсоедините крепление стабилизатора поперечной устойчивости слева и справа (рис. 8.21); 3) полностью снимите задний амортизатор: — поднимите автомобиль, вывесите колесо; — снимите колесо;
Снятие амортизатора с автомобиля: 1 — гайка болта крепления амортизатора; 2 — гайка болта крепления продольного рычага
— отверните гайку 1 (рис. 8.22) болта крепления амортизатора и гайку 2 болта крепления продольного рычага; — выверните болт крепления амортизатора и снимите амортизатор. 4) разберите амортизатор: — сожмите пружину с помощью зажимов 999 5409 (расположите зажимы точно друг напротив друга; они должны захватить как можно больше витков); — поочередно затягивайте зажимы, пока пружина не отойдет от упорных чашек;
— отверните гайку 1 амортизатора; — снимите кольцо 2, верхнюю чашку 3 пружины, резиновый элемент 4 и пружину 5; — проверьте все детали на наличие износа и повреждений; 5) замените пружину: — осторожно разгрузите пружину и установите инструмент 999 5409 на новую пружину. Расположите зажимы друг напротив друга; они должны захватить как можно больше витков; — поочередно затяните зажимы;
Читайте также: