Замена передней балки нива шевроле

Добавил пользователь Alex
Обновлено: 20.09.2024

Верхние и нижние рычаги отвечают за обеспечение независимого перемещения каждого из двух колес спереди по вертикали, что позволяет преодолевать всевозможные дорожные преграды. Шаровые опоры соединяются с поворотными кулаками и рычагами подвески. Верхний рычаг соединяется с кронштейном поперечины при помощи оси.

А ось, в свою очередь, соединена с кронштейном двумя болтами, второй рычаг, нижний, соединяется с поперечиной подвески. Регулировочные шайбы находятся в пространстве между осью рычага и кронштейном. При помощи этих шайб можно регулировать определенные показатели. Таковыми являются развал колес и продольный угол наклона оси. Рычаги подвески соединены с осями черех сайлент-блоки, что позволяет создать беззазорное соединение.

10 – нижний шаровый шарнир;

13 – пружина передней подвески;

14 – нижний рычаг подвески;

15 – верхняя чашка пружины;

18 – поперечина передней подвески;

20 – болт крепления верхнего рычага;

28 – защитный кожух переднего тормоза.

Определение состояния деталей передней подвески

При каждом техническом обслуживании, а также при ремонте следует обязательно проверять состояние защитных чехлов шаровых шарниров подвески, обращая особое внимание на отсутствие механических повреждений чехлов. Необходимо внимательно осматривать детали подвески, проверяя, нет ли следов задевания о дорожные препятствия или кузов, нет ли трещин на деталях подвески, деформаций осей нижних рычагов, поперечины или рычагов подвески и элементов передка кузова, а также проверять состояние шаровых и резинометаллических шарниров.

Деформация осей нижнего и верхнего рычагов определяется осмотром.

Деформация поперечины передней подвески определяется замером расстояния между наружными поверхностями кронштейнов поперечины в зоне болтов крепления осей верхних рычагов.

Если поперечина деформирована так, что невозможно отрегулировать углы установки колес шайбами при удовлетворительном состоянии всех элементов подвески, поперечину замените.

·убедитесь в отсутствии деформации рычагов подвески, оси нижнего рычага, поперечины подвески; вывесите передние колеса автомобиля;

·замерьте радиальное смещение А (рис. 4-2) наружной втулки 2 относительно внутренней втулки 6 и расстояние В между упорной шайбой 5 и внешним торцом наружной втулки 2.

·при подрезании и износе резины по торцам шарниров;

·если радиальное смещение А наружной втулки относительно внутренней превышает 2,5 мм;

·если размер В не укладывается в пределы 3–7,5 мм.

Если размер В выходит за указанные пределы, следует проверить правильность запрессовки резинометаллического шарнира в гнездо рычага.

·установите автомобиль на ровной горизонтальной площадке с твердым покрытием;

·поднимите правую (левую) переднюю часть автомобиля и снимите колесо;

·поставьте под нижний рычаг, ближе к шаровому пальцу, деревянную колодку высотой 230 мм и опустите на нее автомобиль;

закрепите кронштейн 4 (рис. 4-3) индикатора приспособления на верхнем конце поворотного кулака;

3 – корпус верхнего шарового шарнира;

4 – кронштейн крепления индикатора;

6 – динамометрический ключ;

·установите индикатор 2 по центру сферы корпуса 3 шарового шарнира пальца с небольшим предварительным поджатием, а затем совместите нулевое деление шкалы индикатора со стрелкой;

·закрепите на верхнем рычаге передней подвески вильчатый рычаг 5 длиной 0,7 м;

·создайте динамометрическим ключом 6 в вертикальном направлении нагрузку 196 Н·м (20 кгс·м) (на конце вильчатого рычага 294 Н) сначала на вдавливание, а затем на выдергивание шарового пальца из корпуса шарнира;

·зафиксируйте соответствующие максимальные отклонения стрелки индикатора;

·подсчитайте значение зазора в верхнем шаровом шарнире, сложив величины отклонений от нулевого положения;

·суммарные показания индикатора не должны превышать 0,8 мм.

Задняя подвеска

Шевроле Нива предназначена для движения по асфальту и бездорожью. Поэтому машина, кроме полного привода, имеет увеличенный клиренс. Последнее выполняет три функции:

  • Снижение ударных нагрузок на кузов, колеса, подшипники.
  • Обеспечение сцепления с дорогой.
  • Уменьшение колебаний кузова во время движения по неровностям.

Подвеска делится на две части:

  • Передняя представлена на схеме ниже. Включает четыре рычага (по два с каждой стороны), шаровые опоры, телескопические амортизаторы, витые пружины и стабилизатор поперечной устойчивости. Передняя подвеска независимая — колебания одного из рычагов не влияют на положение другого.
  • Задняя представлена на схеме ниже. Включает балку заднего моста, реактивные тяги, телескопические амортизаторы и витые пружины. Балка жестко связывает колеса. Они не могут независимо колебаться. Соответственно, задняя подвеска — зависимая. Это немного уменьшает комфорт и проходимость. Зато балка увеличивает жесткость и надежность конструкции.

Кроме перечисленных деталей, подвеска включает и другие элементы: резиновые отбойники, сайлентблоки, болты, гайки, крепления, прокладки, кронштейны. Все они подвергаются большим динамическим и статическим нагрузкам. Кроме этого, резиновые части сайлентблоков и пыльники шаровых опор со временем рассыхаются и нуждаются в замене даже после длительного гаражного хранения автомобиля.

Плюсы и минусы ходовой

Существенными преимуществами являяются:

  • Комплектующие на ходовую Шевроле Нивы всегда имеются в наличии у большинства дилеров. Стоимость этих запчастей гораздо ниже, чем на автомобилях конкурентов.
  • Высокая проходимость в любых условиях.
  • Ходовая имеет большой угол съезда – 350 градусов и въезда – 370 градусов. Наличие подобных характеристик позволяет преодолевать любые препятствия на дороге.
  • Плавное и легкое передвижение по трассе.
  • Мягкая езда в условиях бездорожья благодаря понижающей передаче и принудительной блокировке межосевого дифференциала.

Вместе с преимуществами, которые получает владелец Шнивы, в подарок он вознаграждается и следующими минусами, к слову, исходящими из плюсов:

Вместе с преимуществами, которые получает владелец Шнивы, в подарок он вознаграждается и следующими минусами, к слову, исходящими из плюсов:

Подвеска Шевроле Нива, диагностика и ремонт

Ремонт или произвести диагностику можно как специализированном автосалоне, так и самостоятельно. И чтобы с экономить средства многие отдают предпочтение второму варианту. И если вы так же отдаете предпочтение второму варианту это статья поможет вам в этом.

Отличным отечественным внедорожником является нива шевроле, передняя подвеска так же, как и на любом другом автомобиле, требует своевременного обслуживания, чтобы она служила долго.

  1. Проверти чтобы на деталях всех резиновых отсутствовали признаки износа, старения и не было механических повреждений
  2. Также проверти чтобы на резинометаллических шарнирах, не встречались различных трещин, признаков старения, либо чтобы от арматуры не было отрывалась резина. Если вы обнаружите такие элементы их следует в срочном порядке на новые поменять.
  3. Проверти в каком состояние находятся защитные чехлы шаровых опор, а также шарниров. Если они кажутся изношены их придётся менять весь шарнир в полном сборе.
  4. Обратите внимание в каком состояние находятся втулки резиновых нижних и верхних шарниров.
  5. Проверти у нижнего и верхнего шарнира в какое состояние резинометаллические втулки рычагов.
  6. Произведите осмотр резиновых втулок у стабилизатора поперечной устойчивости, проверти в каком состояние находится крепление скобы стабилизатора, которые крепятся к рычагам и лонжеронам.

Назначение и устройство передней и задней

Она служит для связующим элементом на шевроль нива, обеспечивающее упругости между колесом и кузова транспортного средства, благодаря восприятию и гашению колебаний действующих сил, и этот элемент позиционируется как независимый.

Также основным преимуществом данного автомобиля, как указывалось выше является наличие независимых передних подвесок. С обоих сторон имеются два рычага поперечных, пружины витые цилиндрические, телескопический амортизатор, и поперечный стабилизатор.

Чтобы произвести диагностику нужно над смотровой ямой поставить свой авто, или поднять его специальным подъёмником, важно чтобы передние колесам были подвешены.

Во время работы необходимо соблюдать технику безопасности. Поэтому если ямы нет нужно выбрать такое метод, при котором свой автомобиль будет хорошо зафиксирован, так если машина будет стоять только на одном домкрате, то лесть под него будет очень опасным. Очень часто применяют для работы деревянные подставки, рампы, специальные стойки. Так же когда транспортное средство поднимаете не забывайте использовать противооткатные упоры.

Независимый ремонт зазора ступичных подшипников

Если во время движения вы ощущаете или вибрация присутствует на рулевой колонке, то скорей всего увеличился зазор на передних колёсах в подшипниках самой ступицы, по этому их ресурс сократится, а шины начнут неравномерно изнашиваться. А если зазор и вовсе будет отсутствовать, то ступица будет туго вращаться что также приведет к снижению ресурса, поэтому его зазор должен быть больше ноль пятнадцати м.л. Регулировка передних подшипников осуществляется при помощи баллонного ключа, ключа на двадцать сем и молотка.

  • Колесо, которое находится в подвешенном состояние следует покачать, если люфт присутствует необходимо отрегулировать зазор. После этого нажмите на педаль тормоза, и покачайте колесо, если люфта нет значит зазор имеется в подшипниках.
  • Необходимо демонтировать декоративный колпак и открутить у ступицы контргайку, и чтобы она не провернулась удерживайте ее воротком. Во время ремонта ходовой во время регулировки ступицы желательно установить новые ступичные гайки, так как даже после регулировки велика вероятность того что старые займут прежнее место, что не позволит законтрить их как следует. Если такой возможности нет, то можно взять гайку с Другова автомобиля.
  • Затем нужно такрутить гайку ступицы так чтобы крутящий момент был 19.6 Н·м. проворачивая ступицу несколько раз, на девяносто градусов в двух направлениях, тем самым произойдет само установка подшипника. После этого ослабляем гайку регулировочную и затягиваем ее на 6,8 Н·м. проделав все это просто отворачиваем гайку на двадцать пять градусов.
  • После того как все сделано меняем буртик гайки, на цапе внешнего шарнира привода.
  • После того как регулировка произведена проверти как вращаются колеса, если они вращаются легко значит все хорошо. Конечную проверку можно произвести лишь после того как проедите несколько километров без торможения, оценив, как нагревается ступица.

Достоинства и недостатки

Подвеска Нивы Шевроле обеспечивает плавный ход и управляемость автомобиля независимо от качества дорожного покрытия.

От ее состояния зависит безопасность и комфорт водителя и пассажиров.

Износ элементов подвески приводят к увеличению тормозного пути. Они могут стать причиной потери управления.

Поэтому владельцам надо следить за состоянием элементов и менять или ремонтировать их при первых признаках неисправности.

Машина демонстрирует неплохие внедорожные качества. Они ярко проявляются после лифтинга для установки резины с увеличенным внешним диаметром.

Комфорт в салоне сохраняется не только на асфальте. Этому способствует независимая передняя подвеска вместе с достаточно мягкими пружинами.

Однако многие владельцы Нивы Шевроле отмечают недостаточную прочность реактивных тяг, удерживающих задний мост.

Тем, кто планирует активные поездки по бездорожью, стоит позаботиться об усилении деталей. Для этого продаются комплекты усиленных реактивных тяг.

Также нуждаются во внимании шаровые опоры с сайлентблоками, которые не отличаются долговечностью. Чтобы продлить срок службы шарниров, необходимо контролировать состояние пыльников, чтобы вовремя менять их.

Любой ремонт требует не только опыта, слесарных навыков и наличия стандартного набора инструмента. Большинство операций выполняется на смотровой яме или эстакаде.

Для замены шаровых опор и сайлентблоков требуются съемники, а проверка и регулировка углов установки передних колес выполняется только на специальных стендах.

Ремонтировать автомобиль своими руками стоит лишь при наличии необходимого оборудования и инструментов. Часто дешевле обратиться на СТО, чем покупать съемники или ключи для разовой работы.

Ремонт подвески — серьезный процесс, от которого зависит ваша безопасность на дороге. Если вы не уверены в своих силах или не располагаете нужными инструментами, лучше обратиться к профессионалам.

Признаки неисправностей

Детали подвески Нивы Шевроле рассчитаны на разный срок службы.

Рычаги, балку и стабилизатор поперечной устойчивости не нужно менять даже через 100-200 тысяч километров пробега.

Зато резинометаллические шарниры, пыльники и втулки постепенно теряют свои свойства даже во время стоянки.

Владельцам ВАЗ-2123 приходится сталкиваться со следующими неисправностями:

  • Износ сайлентблоков, шаровых опор.
  • Повреждение или растрескивание пыльников.
  • Снижение эффективности работы амортизаторов.
  • Обрыв реактивных тяг.

Кроме замены неисправных деталей, необходимо регулярно проверять и регулировать углы установки передних колес.

Иначе управляемость автомобиля ухудшается, а покрышки начинают интенсивно изнашиваться. Развал-схождение проверяют через каждые 10-15 тысяч километров пробега и после очень сильных ударов при попадании в дорожные ямы.

Часть проблем можно определить на слух во время движения. Изношенные шаровые опоры или сайлентблоки, неисправные амортизаторы или оборванные тяги стучат, скрипят или звенят при движении по неровной дороге.

Кроме посторонних звуков, неисправности подвески проявляются следующим образом:

  • Раскачивание либо прыжки кузова при проезде неровностей.
  • Увод автомобиля в сторону.
  • Увеличение тормозного пути.
  • Ухудшение управляемости.
  • Ускоренный или неравномерный износ покрышек.

Тюнинг

В магазинах имеются готовые комплекты для модификации подвески. Популярны три вида тюнинга:

  • Лифтинг — увеличение клиренса за счет установки прокладок под пружины и установки амортизаторов с увеличенным ходом.
  • Усиление — замена реактивных тяг и других деталей на более прочные.
  • Установка пневмоподвески, которая позволяет регулировать клиренс и жесткость в соответствии с состоянием дороги

Последний вариант — наиболее сложный и дорогой. Зато он позволяет быстро настроить поведение в соответствии с условиями эксплуатации.


Немного занесло и улетел в сугроб (не очень удачно.
Вообщем загнуло шток нижнего левого рычага.и лопнула трубка балки, трубка эта запрессовывается на горячую.проще балку поменять)ну заодно новые сайлентблоки, шаровые и рулевые наконечники



Chevrolet Niva 2008, двигатель бензиновый 1.7 л., 88 л. с., полный привод, механическая коробка передач — поломка

Машины в продаже

Комментарии 8


Не спеши менять балку.Я обрезал старые, оставлял мм по 20.Токарь выточил ремонтные, сверху на обрубки, обварить.Год все нормально.В поиске посмотри.Многие делают.А так балка 9 рублей и работы на столько же, из-за какойто копеечной фигни.Примерно так…Только размер чуть другой.У нас ось на 16 мм.



У нас втулка стоит 250 р на рынке, в замене особых сложностей нет, нужен резак и вода.
У себя менял, снял ниж рычаг, открутил рпм от балки приподнял его в верх, подложил асбест, чтобы не сжечь пыльник внутреннего привода нагрели резаком балку, когда прогрели до красна во втулку со шланга залили воду, после щелчка через оправку выбили кувалдой, вышла легко, на новую втулку хомут как ограничитель и в хол воду, балку опять нагрели, втулка зашла от руки


Спасибо за идею с асбестом.


В сервисе именно так и говорят, но… новая вшивая балка стоит от 9000 и до ~, а втулка 200 руб. Причем мне кажется, что сервисмены лукавят. Втулки есть в свободной продаже, а раз их свободно продают, то значит их так же и свободно меняют.

ЗЫ Я бы попробовал заменить втулку (терять то уже нечего), а уж если не получится, то заменил бы балку. ИМХО

Р исунок 6.1. Передняя подвеска: 1 – колпак; 2 – гайка; 3 – центрирующая втулка; 4 – ступица колеса; 5 – тормозной диск; 6 – сальник; 7 – наружный подшипник; 8 – кольцо; 9 – внутренний подшипник; 10 – шаровая опора; 11 – втулка стабилизатора; 12 – нижняя чашка пружины; 13 – пружина передней подвески; 14 – нижний рычаг подвески; 15 – верхняя чашка пружины; 16 – прокладка пружины; 17 – буфер сжатия; 18 – поперечина передней подвески; 19 – растяжка; 20 – болт крепления верхнего рычага; 21 – регулировочные шайбы; 22 – буфер хода отбоя; 23 – стабилизатор; 24 – верхний рычаг; 25 – шаровой шарнир; 26 – скоба; 27 – поворотный кулак; 28 – амортизатор; 29 – защитный кожух переднего тормоза




Верхние 24 и нижние 14 (рисунок 6.1) поперечные рычаги обеспечивают независимое перемещение каждого из передних колес в вертикальной плоскости (при преодолении дорожных препятствий).
Шаровая опора 10 имеет такую же конструкцию, что и шаровой шарнир 25, и соединена с поворотным кулаком и рычагом подвески так же, как и шарнир.
Верхний рычаг 24 подвески соединен с кронштейном поперечины осью, прикрепленной к кронштейну двумя болтами 20, а нижний рычаг 14 прикреплен болтом-осью к поперечине подвески.
Между осью верхнего рычага и кронштейном установлены регулировочные шайбы, изменением количества которых регулируют развал колес и продольный угол наклона оси поворота колеса. Оба рычага подвески соединены с осями через резинометаллические шарниры (сайлентблоки), обеспечивающие беззазорное соединение этих деталей. Такой шарнир включает в себя резиновую втулку, наружную и внутреннюю металлические втулки.
К нижним рычагам прикреплены болтами чашки пружин передней подвески.
В поворотном кулаке установлены два подшипника – внутренний 9 и наружный 7, во внутренних кольцах которых с натягом установлена ступица колеса. На ступице установлен тормозной диск 5. Со стороны тормозного щита ступица уплотнена сальником 6, а снаружи – колпаком 1. Регулируют затяжку подшипников ступицы гайкой одноразового пользования 2.

Пружины 13 передней подвески цилиндрические. Амортизационные стойки 28 передней подвески – телескопические, двухстороннего действия. Верхние концы амортизаторов через резиновые подушки закреплены в кронштейнах поперечины передней подвески, а нижние прикреплены к кронштейнам нижних рычагов.

Примечание
С 27.11.2013 г. все автомобили Chevrolet NIVA комплектуются газонаполненными амортизаторами с улучшенной конструкцией шарниров. В амортизаторах применена более термостабильная амортизаторная жидкость и наполнение азотом, что улучшает их характеристики вне зависимости от интенсивности работы и температуры окружающей среды, снижает их шум при эксплуатации автомобиля. В амортизаторах используются более надежные резинометаллические шарниры производства фирмы Prokes.

Боковые крены кузова при прохождении поворотов компенсирует стабилизатор 23 поперечной устойчивости, закрепленный через резиновые втулки 11 по концам на нижних рычагах, а в средней части – на крышке редуктора переднего моста и на лонжеронах кузова.

Углы установки, сход-развал (Travel)

Схождение передних колёс под нагрузкой* 2250 Н (225 кгс) - - - 0±1 мм

Развал передних колёс под нагрузкой* 2250 Н (225 кгс) - - - 0’30’±30’ град.

Продольный наклон оси поворота колеса под нагрузкой* 2250 Н (225 кгс) - - - 3’40’±30' град.

* Нагрузка распределяется по салону автомобиля: по 75 кг на передних сиденьях и 75 кг по центру заднего сиденья.

Проверка (диагностика) технического состояния передней подвески

Уже на второй балке разбивает внутреннее отверстие под нижний рычаг во втулке элепсом.
Кто-то советует отпилить часть втулки и наварить выточеные бобышки.
На украине посоветовали перепрессовать новые втулки - цена работы 70гр (280р).
Как лучше поступить?
Почему разбивает при целых салентблоках?
Люфт в 1 мм в задней части втулки нижнего рычага.

Скорее всего ось нижнего рычага недостаточно затянули, вот во втулке балки и крутиться и разбивает отверстие в элипс.

Так и есть. А сильнее не тягнется, так как сайлентблоки начинают плющиться своими втулками. Надо сайлентблоки нормальные ставить и тянуть моментом 20 кг*м. А разбитые отверстия проще всего восстановить стаканами с отверстием в донышке чуть больше диаметра болта. Их приваривать не нужно, просто набить плотно. Наружный диаметр 40 мм, внутренний диаметр 30 мм, высота 40 мм, толщина донышка 5 мм, диаметр отверстия в донышка 16,8 мм, кажись.

Мне кажется что лучше не маленькие стаканчики делать, а большие. Я делал по этому чертежу (подошло идеально)

- НЕ совсем понятен смысл такого стаканчика! Он, якобы, может подстраховать от ухода вниз наружную/вращающуюся втулку нижнего сайлентблока. Эта же тонкостенная втулка постепенно сотрётся о более толстый стаканчик, сопровождая процесс скрежещущими скрипами!! ..На уже поработавшей трубе балки гарантировано присутствует износ/овальность отверстия под ось рычага (вниз). Значит: ось/сайлентблок/рычаг будут УЖЕ = НЕ в оси трубы балки, и сайлентблок сразу сядет низом на стенку стаканчика! Если ещё вообще - эта конструкция соберётся. Смысл подобного усиления = зафиксировать на одной оси: ось рычага на трубе балки + внутреннюю/неподвижную/ОПОРНУЮ втулку сайлентблока. перенос точки опоры оси вплотную к сайлентблоку. Также опора оси переносится на НЕхрупкий стаканчик, в отличие от хрупкой/калёной трубы балки, ..попутно заменив донышком стаканчика сопливый набор дистанционных регулировочных шайб.

Oleg Hunter писал(а): На уже поработавшей трубе балки гарантировано присутствует износ/овальность отверстия под ось рычага (вниз)

Если ездить с затянутыми как положено болтами нижних рычагов, то я гарантирую. что овальность не образуется никогда.

Фото разбитой машины с вывернутым рычагом заставило вздрогнуть. Насколько часто происходят такие поломки? Мне при диагностике ходовой слесаря осенью сказали, что отверстия заовалены на балке. Поставили диагноз при замене сайлентблоков менять балку. По осям видно, что погнуты уже. Пока сдерживала цена новой балки. А теперь и страшновато стало из гаража выкатываться, когда увидел такое.

Elvis писал(а): слесаря осенью сказали, что отверстия заовалены на балке. Поставили диагноз при замене сайлентблоков менять балку.

По крайней мере не нужно воевать с закисшими намертво в балке болтами!
Это происходит из-за недозатянутых сайлентблоков. Видимо они были такого качества, что плющились при затяжке. При покупке измеряй толщину стенки внутренней втулки штангенциркулем, нужна толщина 2.5 мм, а часто попадаются с толщиной 2 мм, их-то и плющит.
Балку менять не нужно, закажи токарю 4 стаканчика из стали, длиной 40 мм, с наружным диаметром 40 мм, внутренним диаметром 30 мм, толщиной донышка 5 мм и отверстием в донышке диаметром 16.7-16.9 мм, перед установкой рычагов набей эти стаканчики на втулки балки, спереди добавь шайб регулировочных. чтобы заполнить зазор. Затяни, как положено, 20 кг*м, нормально будет.

Если не врезаться на большой скорости в бордюры/автомобили, а просто ездить, то никогда.
Сперва машина была разбита, а в ходе разбивания был вывернут рычаг, но не наоборот!

Captain ну спасибо, успокоил немного.. Там сайленты как бы не родные ещё стоят. И с одной стороны стаканчики имеются уже давно. Я 4 года и 35 тыщ.назад как начал ездить на ней, всё уже было. 2,5 года назад был на сход-развале - мастер(опытный мужик) сказал тогда лучше пока туда не лазить и не трогать, целее будет. Скоро, кстати, надо опять съездить, уже тыщ. 20 намотал.

LLI_H_Y_P писал(а): Мне кажется что лучше не маленькие стаканчики делать, а большие. Я делал по этому чертежу (подошло идеально)

как понимаю, тот стакан, что длиннее, на перед, второй на зад? одевал нагретые? какой материал, простая сталь 20? сваркой прихватывал по краю?

позавчера поломал машинку - ехали к стоянке по лесовозной дороге, уже темнело, спешили - БАМС, и колесо вдруг заскребло по арке. осмотр показа - удар пришелся в самый внешний край левого нижнего рычага, порвало ось, и вместе с ней вывернуло часть втулки. переночевали, с утра напихал в пружину дров, чтобы отдалить колесо от арки, срезал брызговик, встал сзади справа на бампер, жену за руль - и поехали домой. 4 часа ехали 100 км, дотошнили таки, вторая сторона оси не порвалась

1 - ось сыромятная была? менял 2 года назад на всякий случай вместе с резинками, родна была черная, новая - белая.

2 - рычаги целые, смещение порваной оси от изначального места - всего порядк 1.5 - 2 см.

3 - ну а дальше я вижу два варианта, перепрессовка втулки и применение стаканчиков. только вот со втулками непонятка - каталожного номера на них нигде не нашел, в магазинах тоже вряд ли найду, да и удастся ли вытащить - неизвестно. отсюда вопрос - льзя ли на остаток втулки напрессовать оный стаканчик? как это выглядит с точки зрения сопромата?

Изображение

Изображение

Изображение

Изображение

Изображение

Изображение

обмерил все, получилось у меня, что стаканчики в целом примерно такие же нужны, как на чертежах выше, но длИны другие. сейчас изображу - вывешу. вопрос к автору чертежей несколькими постами выше. как я понял, в широкую часть стаканчика (которая диаметром 38.80) прячется сайлент вместе с шайбами? вопрос - зачем? как в таком случае его износ определять? как кастор выставлять? как, собственно говоря, при износе сайлентов их оттуда выковыривать?

Блин, ну коороче, я что имел ввиду, что действительно ли надо менять балку при смене рычагов, пружин, кулаков.

если менять на шнивовские - обязательно - они же разные.. а если родные - то если балка не тронута - не надо.

Сегодня добрался до балки,увидев в гаражах работающих газосваркой.Извиняюсь что поэтапных фото нет,а только результат.
Начал с того,что болгаркой отрезал ровный конец втулки(зачем её всю прогонять через балкину дырку),предварительно штангелем замерил ея торчание.Грели минут десять этот сустав.Весь красный не стал,горелка перемещается,красный цвет пропадает.Только после добротного прогрева втулка под ударами небольшой кувалды стронулась.
Важная деталь:Чтобы место,по которому наносятся удары не расклёпывалось(что мешало бы прохождению),изготовил небольшую приспособу.На какой-то здоровый болт(входящий в отверстие втулки)накрутил две гайки(чтобы не вращались).И вот кувалдой бил(серьёзно) через эту приспособу.
Новая втулка была на готове.Вставлялась от руки(без ударов).Когда штангелем мерял,подправлял,обнаружил на втулке слегка блестящую полосочку по кругу,как бы отметку.Синева на втулке появилась почти сразу,как вставил её(не знаю,хорошо это или плохо).
Минут через пять начал брызгать\поливать извиняюсь-квасом(ну пил я его в это время) да и воды небыло вообще.
Вся процедура заняла минут двадцать.А сервисмены(неумехи и лентяи)развели меня зимой на покупку новой балки.

К другу на переделку ступичных подшипников приехала ШНива, была естественно разобрана передняя подвеска, сняты кулаки. Итак. Чем же отличается балка ШНивы от нашей.

Ответ: почти ничем. Да. К сожалению это так. Я признаю свою ошибку, и публично заявляю, что я "осёл", т.к. заявлял, что можно сделать бодилифт заменив балку на балку 2123. Высота балок оказалась одинаковой, а разница в высоте пружин только из-за того, что верхняя чашка пружины на 2123 расположена выше на 2 см. Поэтому единственным посылом для замены балки остается улучшенная геометрия работы и уменьшеное плечо обката.
Теперь рассмотрим разницу в "деталях".

Кулаки по высоте абсолютно одинаковые, есть отличие в утоньшении в верхней части для того, чтобы диск на 15" с большим вылетом имел достаточный запас расстояния от кромки до кулака. Отверстие под нижнюю шаровую смещено наружу на 1 см, благодаря этому увеличен поперечный угол наклона оси поворота и уменьшено плечо обката. Внешние отличия видны на фото. Разницу же в общей длине конструкции "нижний рычаг + поворотный кулак" скомпенсировали шаровой опорой, которая имеет смещение оси пальца наружу на 1 см, по сравнению с шаровой опорой Нивы (классики). Длина нижнего рычага одинаковая с Нивой.
Т.е. установить кулаки от 2123 на Ниву можно, но только вместе с нижними шаровыми 2123, при этом верхние шаровые необходимо оставить стандартные Нивовские.
Верхний рычаг, соответственно, уменьшили по длине на этот же 1 см, для того, чтобы шаровые опоры были одинаковые вверху и внизу.
Ось верхнего рычага Нивовская.
Т.к. ось верхнего рычага стоит наклонно, расстояние от верхнего болта крепления балки до переднего болта крепления верхнего рычага 70 мм, до заднего - 50 мм (см. фото). У Нивы рычаг стоит горизонтально, расстояние между теми-же точками - 60 мм. Т.е. при установке балки 2123 в Ниву может возникнуть касание заднего края верхнего рычага и лонжерона.

Рулевые рычаги на кулаках тоже отличаются. Во-первых они по длине такие-же как рычаги 2121 и короче рычагов 213 на 3 см. Но отличаются от рычагов 2121 углом загиба, у 2123 он меньше, т.к. этот рычаг расчитывался под автомобиль с большей базой. На фото видно маркировку рычагов.
Также затрону тему уменьшения радиуса поворота на автомобилях, оборудованных гидроусилителем руля. Как видите на 2123 по умолчанию оснащенным ГУРом рычаги меньше по длине, при той-же рулевой трапеции, что позволило сохранить тот-же радиус поворота, что и на обычной Ниве без ГУР. Основываясь на замерах рекомендую обладателям Фор и Крокодилов с ГУРом устанавливать рычаги не от 2121, а от 2123, что позволит сделать более правильной геометрию работы рулевой трапеции, т.к. геометрия 2121 расчитывалась для короткобазной машины и для длинобазной она не подходит.

Посадочные размеры балки 2123 такие-же как и у Нивы, за исключением того, что у 2123 отсутствуют нижние уши крепления (у Нивы 2 точки крепления к лонжерону и 4 точки крепления верхней чашки пружины, у 2123 2 точки крепления к кронштейну и 2 точки крепления верхней чашки пружины). Расстояние от нижних точек крепления балки 2123 соответствует расстоянию аналогичных точек крепления балки Нивы. Расстояние между осями нижних рычагов одинаковое.

IMAGE_00018.jpg

Маркировка между крепежными отверстиями. По линейке видна разница в длине.

IMAGE_00020.jpg

Разница в угле загиба. Слева рычаг 213, справа - 2123

IMAGE_00022.jpg

Слева кулак 213 (2121), справа - 2123.

P1050024_.jpg

Расстояние от верхнего болта крепления балки до переднего болта крепления верхнего рычага 70 мм

P1050027_.jpg

Расстояние от верхнего болта крепления балки до переднего до заднего болта крепления верхнего рычага 50 мм

P1050028_.jpg

Ось верхнего рычага Нивовская

P1050029_.jpg

Посадочные размеры балки 2123 такие-же как и у Нивы

P1050030_.jpg

Посадочные размеры балки 2123 такие-же как и у Нивы

P1050032_.jpg

Расстояние от нижних точек крепления балки 2123 до оси нижнего рычага соответствует расстоянию аналогичных точек у Нивы

P1050033_.jpg

Рулевая трапеция на 2123 Нивовская. Рулевые сошки прямые, как и на 21213, межцентровые расстояния одинаковые.

Читайте также: