Замена переднего рычага митсубиси каризма

Обновлено: 06.07.2024

Как определить, что рычаги подвески пора менять? Если вы заметили хотя бы один из ниже перечисленных признаков, рекомендуем обратиться в автосервис:

неравномерный износ покрышек и нарушение угла сход-развала
м ашина уходит с траектории, теряет управляемость
стуки, частый износ сайлентблоков рычагов
вибрации на скорости

Доверяйте замену рычагов подвески только профессионалам!

ВАЖНО!

Рычаг – элемент в подвеске автомобиля Mitsubishi Carisma, отвечающий за соединение колеса с кузовом и требующий к себе повышенного внимания.
Рычаги подразделяются на несколько видов, согласно конструктивного применения в конкретном автомобиле.
Признаками неисправностей определяются неустойчивое поведение автомобиля на дороге, износ резины и посторонние звуки.
Причинами неисправностей выступают невнимательность либо небрежная езда, в более редких случаях – усталость металла либо заводской дефект.
Замена не требует специальных знаний, но, как и в любом другом виде ремонтов Mitsubishi Carisma, присутствуют свои нюансы.

12.jpg" />

ФУНКЦИОНАЛЬНОЕ ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ РЫЧАГОВ ПОДВЕСКИ

Эта деталь присутствует в конструкциях, где колеса не соединены цельным мостом. По сути, он выполняет ту же функцию что и балка – выступает соединительным узлом между колесом и автомобилем, но за счет шарнирных соединений колесо приобретает свободу движений в вертикальной плоскости при проезде неровностей дороги, что и обеспечивает комфорт и улучшенную управляемость Mitsubishi Carisma. Поэтому современный легковой транспорт комплектуется независимой подвеской, как минимум, на передней оси.

На основной массе установлена подвеска типа МакФерсон, компонентами которой являются: стабилизатор, стойка и крепящий её к кузову рычаг. Эта конструкция наиболее простая и дешевая при производстве и обслуживании.

На машинах более высокого класса устанавливается многорычажная задняя подвеска, где количество рычагов на одно колесо может достигать пяти штук. Такая конструкция позволяет задавать нестандартную траекторию движения колеса по вертикали, а также изменять угол наклона, что в свою очередь значительно улучшает комфорт и устойчивость автомобиля при резких манёврах. Подобные конструкционные решения обычно используют на задней оси автомобиля. В условиях плохого дорожного покрытия необходим постоянный контроль за состоянием рычагов и их шарниров так как подобная конструкция рассчитана на хорошие дорожные покрытия.

ВИДЫ РЫЧАГОВ

В конструкционном плане они различаются:

По количеству точек крепления - этот показатель варьируется от двух до четырёх;
По конструкции – прямые (имеют две точки крепления, на каждое колесо приходится от двух до пяти таких элементов), А-образные (применимы в двухрычажных конструкциях, где один является несущим, другой - поддерживающим, имеют три точки крепления), Н-образные (представляют собой швеллер и применяются в задней оси, присутствует четыре точки крепления), серповидные (распространены в подвесках типа МакФерсон, имеют три точки крепления, их конструкция позволяет использовать по одному на колесо)

По расположению делятся:

Продольные - устанавливаются вдоль движения автомобиля и используются в основном на задней оси.
Поперечные - имеют наибольшее распространение и применимы как к передней, так и задней осям.

В зависимости от конструкции и вида, рычаги также делятся на: левые/правые, верхние/нижние и задние/передние. По методике изготовления делятся на кованные, штампованные и сварные. Материалом для производства является сталь, но с начала 90-х годов прошлого столетия компании Volkswagen и Subaru стали использовать легкосплавные металлы, что в свою очередь позволило снизить подрессорные массы, но вместе с тем возросла угроза снижения прочности и долговечности.

Для каждой модели автомобиля Mitsubishi Carisma конструкторы завода изготавливают свои рычаги, используя точные расчеты формы и материала. Поэтому, при замене данных элементов, нужно использовать оригинальные детали. Альтернативой могут служить изделия стороннего изготовителя, но только в том случае, если они имеют допуск завода изготовителя данного авто.

Ни в коем случае нельзя устанавливать несущие элементы подвески Mitsubishi Carisma сомнительного производства и, уж тем более, пытаться приспособить части от других марок или моделей. В лучшем случае нарушится симметрия колес, появится излишний неравномерный износ покрышек и ухудшится управляемость, в худшем – ДТП!

ПРИЗНАКИ НЕИСПРАВНОСТИ

Первыми признаками нарушений в работе рычагов Mitsubishi Carisma выступают:

В более запущенных стадиях можно установить дефекты визуально, по расположению колес – достаточно стать на расстоянии нескольких метров спереди либо сзади автомобиля (в зависимости от места расположения вероятных неисправностей) и сопоставить углы наклона колес Mitsubishi Carisma на одной оси, при значительной деформации результат буден заметен сразу. Так же можно сравнить расстояния между колесом и брызговиком либо кромкой арки (сравнивать нужно только показатели колес на одной оси), в идеале, данные замеров с левой и правой сторон не должны отличаться. Особое внимание стоит уделять рычагам передней подвески т. к. основная масса ударов приходится именно на них.

ПРИЧИНЫ ВОЗНИКНОВЕНИЯ НЕИСПРАВНОСТИ РЫЧАГОВ ПОДВЕСКИ

Наиболее часто встречающейся причиной поломки (деформации), является сильный удар по подвеске Mitsubishi Carisma вследствие наезда колеса на препятствие либо в глубокую яму. При сильных ударах подлежат замене верхний и нижний рычаги подвески, в таком случае последствия могут отразиться на кузове машины.

Убийственный фактор для данных элементов — это торможение в момент проезда неровностей, вероятность угробить выше указанные детали увеличивается в сотни раз, особенно для подвески Mitsubishi Carisma со стойками МакФерсона, где для удержания колеса в разных направлениях, зачастую, используется один удерживающий элемент.

Негативно сказывается езда по участкам с большими перепадами плоскостей (например, езда по ступенькам или заезд на бордюр). Длительная эксплуатация неисправных сайлентблоков также приведет к нарушению диаметров проушин либо пальцев рычага.

У автомобилей Mitsubishi Carisma, которые выработали ресурс, предусмотренный заводом изготовителем, деталь может выйти из строя по причине банальной усталости металла. Редко, но тоже имеют место быть заводские дефекты и от этого, к сожалению, никуда не деться.

ОСНОВНЫЕ ПРАВИЛА И ТРЕБОВАНИЯ К ЗАМЕНЕ РЫЧАГОВ Mitsubishi Carisma

Дефектовка и замена рычага подвески Mitsubishi Carisma, как правило, не требует специальных знаний, но всё же такие операции имеют некоторые нюансы:

Для экономии средств заказчика, автосервисы, при наличии у детали незначительных трещин и разрывов металла производят ремонт рычага подвески, заваривая дефект с наложением латки, что позволит эксплуатировать узел еще некоторое время. После этого ремонта нельзя воспринимать реставрированную деталь в качестве новой и при первой же возможности нужно поменять так как никто не даст гарантии, что трещины и разрывы не появятся снова и к тому же качество сварки не всегда может быть хорошим. Учитывая конструкцию и предназначение, передняя подвеска наиболее подвержена поломкам, поэтому, на деталях для нее лучше не экономить.
При проведении обслуживания рычагов Mitsubishi Carisma на двух- либо много- рычажных подвесках стоит учесть, что пружина подвески находится в сжатом состоянии, следовательно, перед тем как отпустить болты крепления детали, необходимо стянуть пружины. Для этого используют специальные механизмы – струбцины, перед покупкой такого инструмента нужно убедиться, что он подойдет к конкретной модели авто и обеспечит безопасную работу. Данный нюанс актуален при снятии нижнего рычага. При проведении обслуживания верхнего, а также переднего или заднего рычагов подвески перед откручиванием крепящих болтов, чтобы не фиксировать пружину, нижний рычаг фиксируется от движения в вертикальной плоскости (для этого ставят надежный упор в район шаровой опоры нижнего рычага с таким расчетом, что при снятии верхнего рычага пружина не распрямилась.
Принцип замены рычагов задней и передней подвески практически одинаков.
При работе соблюдается осторожность относительно гибких тормозных шлангов, что бы они не были в натянутом положении, и уж тем более, не стоит использовать их как средство удержания суппортов в висячем положении.
При замене рычагов Mitsubishi Carisma используются только новые сайлентблоки и резиновые уплотнители, установка б/у деталей данного типа – не допустимо. При ремонте элементов подвески не стоит применять излишнее усилие на узлы так как малейшая, не видимая глазу, деформация приведет к ухудшению ездовых качеств.

Если подобную работу планируется проводить впервые, то желательно попросить о помощи человека, имеющего опыт подобных ремонтов так как новичкам свойственны ошибки, которые могут вылиться в дорогостоящий ремонт Mitsubishi Carisma.

Всем привет.
По сути замена передних рычагов не представляет из себя какой либо сложности.
Достаточно иметь набор инструмента, наличие ямы или эстакады приветствуется.
Сам процесс замены расписывать не буду, там всё интуитивно понятно даже для тех кто ни когда не делал этого самостоятельно.
Хочу рассказать о проблемах которые могут возникнуть как нежданчики , порядком подпортить настроение и затянуть время замены рычагов до неопределённо долгого.

Некоторые болты крепления рычагов на столько сильно закисают, что открутить их не представляется возможным.
В нашем случае, а замену мы производили на машине моего друга, это были болты крепления задней части рычага. Это то место где сайлентблок крепится скобой.
Нажмите для просмотра прикрепленного файла

По сему, перед заменой рычагов, эти болты желательно пролить хотя бы ВДешкой за день до предполагаемой замены.
Проблема в том, что эти болты проходят через подрамник и вкручиваются в кузов через закладные гайки. Но в деталях кузова есть технологические отверстия, через которые всё же можно забрызгать на закладные гайки ВДешку.

Скажу сразу, что из салона к этим гайкам доступа нет, можно не искать и не вскрывать ковролин. (Проверено, мы вскрывали )

Так же желательно пролить резьбу стоек стабилизатора, а ещё лучше купить новые стойки стаба, если конечно вы их недавно не меняли. Именно на этих стойках нас ждал первый нежданчик. При откручивании стоек одна просто сломалась.

Но вернёмся к нашим болтам, то есть к болтам крепления рычага через подрамник к кузову.
Открутить их получилось только с помощью полтора метровой трубы одетой на вороток головки. Но открутить получилось не все. Один болт предательски сломался
При чём, сломался в двух сантиметрах от шляпки. Соответственно основная часть болта осталась в подрамнике и в закладной гайке кузова. Это был главный нежданчик, который предложил нам на долго поселится в гараже.

Принято было решение высверливать этот болт.
Поход в магазин, покупка удлинённых сверл, покупка метчика подходящего размера и шага резьбы. (болты крепления рычага были заранее заказаны и куплены новые, ещё пару месяцев назад).
Казалось, что всё решится просто. Но высверливание обломанного болта в течении ЧЕТЫРЁХ ЧАСОВ без остановки не принесло желаемого результата.
Дело в том, что тонкое сверло достаточно быстро прошло через болт, а вот дальше. Короче болт типа калёный и только сердцевина мягкая.
В общем, тупик. Плюс ко всему, закладная гайка после всех этих сверлений начала болтаться в кузове(((
В какой то момент решили плюнуть на всё это и просто приварить скобу к подрамнику после замены рычага))).

В общем нашли такой выход, не знаю на сколько он правильный, но нам он показался лучше чем сварка:
Через подрамник проходит достаточно мощная втулка, её внутренний диаметр 14мм. Оставалось найти шпильку с диаметром резьбы 16мм и метчик на 16мм. Искать с мелким шагом для нас было уже не реально, в общем, был куплен анкер на 20, именно у него диаметр резьбы 16 мм и были куплены метчики.
Сломанный болт всё же пришлось досверлить сверлом на 12 до закладной гайки, что бы освободить место в втулке подрамника.
В втулке нарезали резьбу (слава богу, что она не калёная):
Нажмите для просмотра прикрепленного файла

Пришлось и в скобе увеличить отверстие до 16.5мм.
Обрезали шпильку на подходящую длину и собрали резьбовое соединение на фиксирующий герметик.
Нажмите для просмотра прикрепленного файла
Закручивали конечно с помощью любимой полутораметровой трубы.

Вот вроде бы и всё, чем хотел поделится.
В завершение могу сказать то, что болт сломался по причине того, что в том месте где он входит в подрамник, его съела коррозия и со своих 12мм он в этом месте стал примерно 8мм. Именно по этой причине и сломался.

Ну вот, а то сварка, да сварка, немного посверлили вспомнили все Русские слова и сделали хороший отчёт больше всех повезло тому кто в яме в общем, Молодцы, теперь заднюю подвеску переберать надо

Пользователь №: 3
Спасибо сказали: 585 раз

Автомобиль:
Carisma 1.6 MPI
Кузов:
Хэтчбек, рестайлинг
Трансмиссия:
МКПП
Год выпуска:
2000

Спасибо сказали: 585 раз

Некоторые болты крепления рычагов на столько сильно закисают, что открутить их не представляется возможным.
В нашем случае, а замену мы производили на машине моего друга, это были болты крепления задней части рычага. Это то место где сайлентблок крепится скобой.
DSC01230.JPG ( 161.3 килобайт ) Кол-во скачиваний: 1081

В общем нашли такой выход, не знаю на сколько он правильный, но нам он показался лучше чем сварка:
Через подрамник проходит достаточно мощная втулка, её внутренний диаметр 14мм. Оставалось найти шпильку с диаметром резьбы 16мм и метчик на 16мм. Искать с мелким шагом для нас было уже не реально, в общем, был куплен анкер на 20, именно у него диаметр резьбы 16 мм и были куплены метчики.
Сломанный болт всё же пришлось досверлить сверлом на 12 до закладной гайки, что бы освободить место в втулке подрамника.
В втулке нарезали резьбу (слава богу, что она не калёная):
DSC01226.JPG ( 155.59 килобайт ) Кол-во скачиваний: 1164

Вкрутили шпильку анкера:
DSC01227.JPG ( 161.67 килобайт ) Кол-во скачиваний: 1086

Пришлось и в скобе увеличить отверстие до 16.5мм.
Обрезали шпильку на подходящую длину и собрали резьбовое соединение на фиксирующий герметик.
DSC01229.JPG ( 165.8 килобайт ) Кол-во скачиваний: 1049

Закручивали конечно с помощью любимой полутораметровой трубы.

Естественно, не пробивается.
(3-06-1898) Сайлент передний переднего нижнего рычага 650р/шт ВНИМАНИЕ! Родного номера нет! Деталь несъемная. Выпрессовывается-запрессовывается. Это номер от "Точки опоры". Послушай хорошего совета- потрать один раз
деньги и забудь надолго.

Вообще-то, самое подозрительное место, это передний сайлент переднего нижнего рычага. Если раздается короткий стук при трогании и при торможении, а все остальное визуально в порядке, то это он.

Забей в экзист намбер 30818467 - не этот ли от Volvo S40/V40? он же delphi TD387W. А вообще если что с передним рычагом, то поддерживаю предыдущего оратора - менять весь. Не покупать optimal, febest и тп.п Примерно от 3500 тыщ и дороже.

Да, это те номера. Это заменители. Но менять весь рычаг из-за сайлента- перебор, ведь там еще
есть и шаровая, которая может быть и целая.
Я сначала поменял рычаги в сборе. Это было 20тыс назад. Чьи рычаги- не помню. Застучали именно эти
сайленты.

рычаг стоит 2500р сидем 71071 ,а сайлент блок сидем 867607 270 р или не тот? Смотрел с альфапара. Недавно поменял шаровые и втулка сайлента выпала. Думаю поменять сайлент блок пока.

Как это поменял шаровые? Старые выбил и приколхозил febest?

Во-первых сайлент за 270р - это самообман. Написано 500-600 - вот это примерная цена за резиновый сайлент. А 270р - это сажа.

А шаровые. не знаю, как у тебя, не видел. - может "новые технологии" типа нано . но вообще как отрываются "меняные" шаровые народ видел и не раз.

ну и какой фирмы по твоиму надо ставить ? Запресовал CTR за 350 шаровые наверно тоже из фальги ? Тот же делфи 360 и moog 430 стоит ,

Как это поменял шаровые? Старые выбил и приколхозил febest?

Родные ровненько выпрессовываются и на их место точно также впрессовываются, например, Sidem. Именно впрессовываются, а не забиваются
кувалдой. Особо осторожные прихватывают в трех местах углекислоткой. Сам езжу на таких.

Как это?
То, что сайленты окончательно зажимаются под нагрузкой знаем? А то очень часто на подъемнике, все заменили, затянули, очень ведь удобно, и машинку отдали.
А через месяц-два все начинается по-новой.

Значит при изготовлении сайлента просто на втулку не нанесли клей, без него резина к метали не приварится, выход- только замена на новый. Кстати, какой фирмы сайленты брал?

Может кому пригодится. Купил передний сайлент и заднюю втулку (без кранштейна) у "точки опоры". На этой неделе буду ставить.Нажмите для просмотра прикрепленного файла

Всем привет! Ребят, а подскажите есть где нибудь фото отчет по замене переднего рычага с шаровой, никак не могу найти?? И еще такой вопрос, придется ли делать сход-развал после замены этой детали?

а че его менять то? открутили шаровую,вытащили ее, открутили стойку стабилизатора, откурутили сайлентблок, ослабили скобу и сняли рычаг, новый в обратном порядке, затягивать сайлентблоки ТОЛЬКО под нагрузкой. после замены рычага желательно заехать на стенд схождения, но думаю ничего не должно поменяться если рычаг такой же ставить.

Для отсоединения пальца шаровой опоры нижнего рычага от поворотного кулака используйте съемник шаровых шарниров.

Для предотвращения отскакивания съемника необходимо предварительно привязать его шнуром или проволокой.

Рис. 15.30. Нижний рычаг передней подвески моделей с 1995 года выпуска: а – места нанесения смазки; А – автомобили с двигателями DOHC; В – автомобили с двигателями SOHC; 1* – гайка (99–118 Н•м); 2 – соединение передней втулки нижнего рычага; 3 – нижний рычаг в сборе; 4 – соединение шаровой опоры нижнего рычага; 5 – болт (88 Н•м); 6 – задняя втулка нижнего рычага автомобилей с двигателями DOHC; 7* – гайка (137 Н•м); 8 – опорная скоба автомобилей с двигателями SOHC; 9 – гайка

1. Ослабьте гайку крепления пальца шаровой опоры, но не отворачивайте ее с пальца совсем. Используя съемник, извлеките палец шарового шарнира 4 ( рис. 15.30 ) из стойки передней подвески.

Детали, отмеченные знаком (*) на рис. 15.30 , необходимо затянуть предварительно, а окончательную затяжку следует провести после опускания автомобиля в незагруженном состоянии на колеса.

Рис. 15.31. Нижний рычаг передней подвески моделей с 1999 года выпуска: а – место нанесения смазки; 1* – гайка (88 Н•м); 2 – соединение передней втулки нижнего рычага; 3 – нижний рычаг в сборе; 4 – резиновая втулка стабилизатора поперечной устойчивости; 5 – соединение шаровой опоры нижнего рычага; 6 – болт (88 Н•м); 7 – опорная скоба; 8 – гильза; 9 – стабилизатор поперечной устойчивости; 10 – самоконтрящаяся гайка; 11 – гайка (88 Н•м)

3. На автомобилях с 1999 года выпуска, на которых стабилизатор крепится к нижнему рычагу, отверните самоконтрящуюся гайку 10 ( рис. 15.31 ) и снимите резиновые втулки 4 и гильзу 8.

4. На моделях с двигателями с двумя верхними распределительными валами (DOHC) отверните два болта и отсоедините заднюю втулку 6 (см. рис. 15.30 ) нижнего рычага.

5. На моделях с двигателями с одним верхним распределительным валом (SOHC) отверните два болта и отсоедините опорную скобу 8.

Детали, отмеченные знаком (*) на рис. 15.31 , необходимо затянуть предварительно, а окончательную затяжку следует провести после опускания автомобиля в незагруженном состоянии на колеса.

1. На автомобилях с 1999 года выпуска затяните самоконтрящуюся гайку таким образом, чтобы выступание резьбовой части болта крепления стабилизатора поперечной устойчивости соответствовало номинальному значению 22 мм.

Читайте также: