Замена патрубков системы охлаждения ваз 21214 инжектор

Добавил пользователь Евгений Кузнецов
Обновлено: 19.09.2024

Система охлаждения – жидкостная, закрытого типа, с принудительной циркуляцией. Герметичность системы обеспечивается клапанами в пробке расширительного бачка. Впускной клапан нормально открыт (зазор между ним и резиновой прокладкой 0,5–1,1 мм) – при этом система сообщается с расширительным бачком. При нагревании двигателя жидкость, расширяясь, вытесняется в бачок, при остывании – возвращается обратно. Впускной клапан закрывается при резком повышении давления в системе (закипание жидкости), при этом выпускной клапан также закрыт. Он открывается, когда давление в системе достигнет приблизительно 0,5 кгс/см 2 , что повышает температуру кипения жидкости и сокращает ее потери. Тепловой режим работы двигателя поддерживается термостатом и вентилятором радиатора. На карбюраторном двигателе вентилятор – с механическим приводом, установлен на шкиве насоса охлаждающей жидкости. На двигателе, оснащенном системой впрыска, два электровентилятора установлены перед радиатором и включаются по команде электронного блока управления двигателем.

Система охлаждения карбюраторного двигателя

Система охлаждения впрыскового двигателя

Насос охлаждающей жидкости – лопастной, центробежного типа, приводится от шкива коленчатого вала клиновым ремнем. Корпус насоса – алюминиевый. Валик вращается в двухрядном подшипнике с пожизненным запасом смазки. Наружное кольцо подшипника стопорится винтом. На передний конец валика напрессована ступица шкива, на задний – пластмассовая крыльчатка. Для правильного положения ручья шкива насоса расстояние от привалочной поверхности крышки насоса до наружного торца ступицы должно быть 84,4±0,1 мм. При установке крышки с прокладкой проверяют и зазор 0,9–1,3 мм между лопастями крыльчатки и корпусом насоса. Для этого можно воспользоваться валиками из пластилина: их накладывают на равноудаленные лопасти крыльчатки, устанавливают крышку, затягивают гайки ее крепления, затем снимают крышку и измеряют оставшуюся толщину пластилина – она равна зазору.

Не допускается ощутимый рукой осевой и радиальный люфт в подшипнике насоса. При выходе из строя подшипника или самоподжимного сальника насоса рекомендуется заменять крышку насоса в сборе с валиком и крыльчаткой.

Перераспределением потоков жидкости управляет термостат с твердым термочувствительным элементом. На холодном двигателе клапан термостата перекрывает патрубок, ведущий к радиатору, и жидкость циркулирует только по малому кругу (через байпасный патрубок термостата), минуя радиатор. Малый круг включает радиатор отопителя, впускной коллектор, блок подогрева карбюратора (на двигателе 21213) или дроссельного узла (на двигателе 21214). При температуре 78–85°С клапан начинает перемещаться, открывая основной патрубок; при этом часть жидкости циркулирует по большому кругу, через радиатор. При температуре около 90°С основной клапан полностью открывается, а байпасный – закрывается, и вся жидкость циркулирует через радиатор двигателя. Ход основного клапана должен составлять не менее 6,0 мм.

Оценить исправность термостата можно по нагреву нижнего патрубка радиатора: он должен быть холодным, пока температура жидкости (по указателю) не достигнет 80–85°С, и горячим, когда она поднимется до 85–90°С. Термостат неремонтопригоден. При неисправности, потере герметичности, деформации патрубков его заменяют.

Радиатор состоит из двух вертикальных пластмассовых бачков (левый – с перегородкой) и двух горизонтальных рядов круглых алюминиевых трубок с напрессованными охлаждающими пластинами. Для повышения эффективности охлаждения пластины штампуются с насечкой. Трубки соединены с бачками через резиновую прокладку. Жидкость подается через верхний патрубок, а отводится через нижний. В нижней части левого бачка находится пробка для слива охлаждающей жидкости.

Для лучшего обдува радиатора предназначены кожухи, направляющие потоки воздуха от вентилятора (вентиляторов).

На двигателе 21213 основной кожух вентилятора состоит из двух половин (нижней и верхней), нижняя половина имеет резиновый уплотнитель со стороны радиатора. Перед радиатором установлен дополнительный направляющий кожух. На двигателе 21214 электровентиляторы вращаются в кожухе перед радиатором.

Для контроля температуры охлаждающей жидкости в головку цилиндров двигателя ввернут датчик, связанный с указателем температуры на приборной панели. В выпускном патрубке двигателя 21214 установлен дополнительный датчик температуры, выдающий информацию для электронного блока управления двигателем (см. тут).

Система отопления описана тут.

Видео

Хомуты там пружинные интересной конструкции, я бы их поставил, но ставить неудобно было на патрубки печки, а другие я пока не менял.

СергейМ
Я ставил такие.Больше года прошло,полёт нормальный!Ничего не течёт,правда поначалу верхний патрубок радиатора сползал малость,два раза пришлось подтягивать.

Смотрю тема поднялась :) Тогда отчитаюсь по замене шлангов. Итак, сначала купил "типа силикон", эластек.ру, Балаково (?), синие такие:

Оказалась ерунда - расслаиваются, геометрия гуляет:

Снял. Взамен купил вроде как по заказу Лада-Имидж изготовлено. К ним купил пружинные хомуты (в авто49), номер 40:

Для установки использовал самые дешевые щипцы для хомутов ШРУС :)

Неудобно конечно, но приноровиться можно. Собрал всю систему на этих хомутах:

Могу сказать, что держится это отлично. Единственное место, куда 40-й хомут не полез - это нижний отвод блока. Но другие хомуты (КИА/Хёндэ №44 уже куплены), как и специальные щипцы. Мелкие шланги пока оставил на винтовых.

Тонкость одна - шланги должны быть новыми, без следов от ленточных и прочих хомутов. Так что рекомендую. По цене даже дешевле хороших винтовых Норм и т.п. Ну и ессно штуцеры чистые, без облоя и грязи, и без герметиков всяческих. Да, для настоящих многослойных силиконовых шлангов такие хомуты не подойдут - не прожмут, только для резиновых армированных.

LADA "NIVARA" 2131 с е-газом (Босч 17.9.7) Limited Luxe edition (ЭСП,электрозеркала,мультируль,климат-контроль 2170,печка фрост,подрулевик Шнива,ЗЖ 2110,мотор стекл-ля 2110,линзовка Hella bi-halogen).

loran_
Лепота.
По теме замены. я чот забыл, при замене ОЖ, как лучше машину поставить? Что бы морда была задрана? (есть возможность задним мостом в низину спуститься) или на ровном стоять? Вроде лучше морду то задрать?

а у меня потения нигде нет, победил вроде, а вот сегодня лопнул один шланг, тоненько прыщет на коллектор теперь после прогрева.

Двухрядники в передних ступицах(космич). МПСЗ-2. Генератор 21214. Аммы 2123. Сиденья мазда 3. ГУР. ВУТ 21214 М, ISAI. Предпусковой подогреватель Бинар 5.

Вроде в тему - патрубок же)))) у меня такая бида-пичаль - пытался подтянуть гайки крепления отводящей трубы печки на помпе и отломил нижнюю шпильку крепления этой трубки на помпе! Теперь подекает там. Мазал герметиком стык снаружи - ненадолго помогло, два дня назад началось. Как победить? Чем намазать? Бинт+суперклей, бинт+густая краска, бинт + мастика для днища. Согласитесь, други, разбирать полмашины, снимая корпус помпы ради вывертывания огрызка шпильки - обидно.

именно так и нужно, и в следующий раз не подтягивать диким моментом, а менять прокладку, смотреть поверхности.

Никакая "залипуха" не поможет.

И чего так люди теперь не любят руками работать.

Rocksteady
делов то 3 болта открутить, предварительно слив ОЖ. А чтоб потом не мучиться с этой трубкой убери её и поставь термостат от 2123

Есть идея конечно со шнивотермостатом. Щас на работе ходил, приглядывался, щупал, обнюхивал - вроде шланг подогрева карбюратора гонит потихоньку. Ставил подогрев - и забыл его заменить. Теперь придётся со скоростью кенийского бегуна ставить кусок бензошланга, стараясь не потерять много тосола.

со скоростью кенийского бегуна ставить кусок бензошланга, стараясь не потерять много тосола.
_________________

1 перед снятием приготовь болтик 8 мм.
2 не снимая пробку радиатора снимаешь сначала шланг снизу и сразу затыкаешь шланг болтиком. (Выливется грамм 200 тосола.)
3 надеваешь на нижний патрубок новый шланг и его второй конец поднимаешь выше карбюратора.
4 Спокойно снимаешь старый шланг с карба, надеваешь новый (ничего не льется).
5 Доливаешь тосол.
При доливке лучше поставь машину на подъем носом вверх, и прогазуй. Так быстрее выходят пузыри из печки и системы подогрева карба.

Шуруп забитый молотком держит лучше чем гвоздь закрученный отверткой.

Это которые винтиком стягиваются?
Хорошие хомуты, но со временем резьба ржавеет, забивается грязью и начинаются неудобства по повторному снятию-постановке.
А червячные Norma чем тебя не устраивают? Я себе заказывал на емех.

Если хочешь "супер" хомуты, то могу посоветовать хомуты "ABA". Ценник правда будет приличный.

На силиконовые шланги рекомендую силовые одновинтовые. У них края чуть загнуты вверх и они не режут шланг. Силикон штука очень хорошая, но порезов боится.

Такие хомуты нужно подбирать строго по таблице иначе позже как обожмут резину дадут течь.
Таблица показала диаметр 40 мм

А червячные Norma чем тебя не устраивают? Я себе заказывал на емех.
Сейчас стоят - потеет иногда

Credo
Не помню, уже около двух лет прошло.
Да я особо их и не разглядывал, думал: "патрубки же с завода". Что их разглядывать?
Помню упаковка была обычный прозрачный полиэтиленовых пакет, а внутри бумажка с названием.

Давным давно, на ГАЗе, все прокладки ставили на герметизирующую пасту УН-25. Паста состоит из - касторового масла -39%, смолы идитол-23%, этилового спирта-20%, каолина-10%, газовой сажи-8%.

Вопрос состоит в том, где взять или чем заменить:
1. Смолу идитол
2. Каолин
3.Газовую сажу.

С остальными ингредиентами проблем нет.

Стоит ли вообще затеваться? Или может это утраченные "древние знания".

dima015
зачем так заморачиваться
можно поступить проще взять не клей В-7000 и на него сажать патрубки,он по свойствам похож на тот что используется на термоусадке с которой я сажал патрубки тут есть тема. я уже испробовал поставил на этот клей но ещё на практике не проверил но думаю будет отлично.
с термоусадкой за всю зиму идеально сухо.

редуктора 4,3 с пневмоблоками.BF Goodrich 235 /75 R15. рк 1:3, тюнинг мозги,Ивеко подшипники, лебёдка 9,5 в салоне и др.

Продольный разрез насоса охлаждающей жидкости: 1 - ступица шкива; 2 - валик; 3 - крышка; 4 - крыльчатка; 5 -корпус; 6 - упорное кольцо; 7 - сальник; 8 - стопорный винт подшипника; 9 - шкив; 10 - вентилятор; 11 - накладка; 12 - ступица вентилятора

Сливаем охлаждающую жидкость. (см. тут)

Снимаем приводной ремень (см. тут)

Отвернув болты крепления.

. снимаем шкив с насоса.

Отворачиваем регулировочную гайку до конца и вынимаем болт.

Снимаем натяжную планку.

Снимаем крышку насоса в сборе с крыльчаткой и подшипником.

Стык крышки и корпуса насоса охлаждающей жидкости уплотнен прокладкой.

Примечание

На новых Нивах устанавливаются современные прокладки и сальники которые исключают такой дефект как "течь водяного насоса"

Установка крышки насоса охлаждающей жидкости проводим в обратной последовательности.

Для снятия насоса охлаждающей жидкости в сборе.

. отверткой ослабляем хомут крепления подводящего шланга к корпусу насоса.

. и снимаем шланг с патрубка корпуса.

. и один болт верхнего крепления.

Снимаем насос охлаждающей жидкости в сборе.

Стык корпуса насоса охлаждающей жидкости и блока цилиндров уплотнен прокладкой.
Установку насоса охлаждающей жидкости проводим в обратной последовательности.

Читайте также: