Замена патрубков охлаждения газель 406

Добавил пользователь Евгений Кузнецов
Обновлено: 19.09.2024

Старую согнул и вытащил без проблем.
Новую не смог засунуть на место, пока сантиметров 5 от длинного конца не отпилил. У меня эта трубка к помпе через шланг крепится, бывает ещё вариант, когда трубка сразу к помпе гайкой прикручивается.

__________________
"Волга быстро ржавеет, потому что в ней чаще плачут."
"Чтобы правильно задать вопрос, нужно знать большую часть ответа."
Я на Драйве:

Спасибо, понял. А как тогда ставить шланги на место (на хомуты), после замены трубки. Так-же из под впускного коллектора вслепую, практически одной рукой? Или -же существуют какие-то варианты?

Можно попытаться сначала шланг закрепить и вместе с ним уже трубку на место совать. Но у меня и с установленной трубкой нормально получается шланг надеть и затянуть. И хомут этот на виду.
Прокачивай скилл "Ловкость".

То есть два шланга: один который пойдет на радиатор отопителя, а второй который пойдет на обогрев дроссельной заслонки и вместе с ними попытаться запихнуть? Я правильно понял?

Ну почему не катит, я когда эту трубку на место поставить не мог, думал об этом. Просто от трубки нужно отпилить этот тройник, а оставшуюся часть трубки заменить на шланг. Но в итоге всё-таки засунул трубку целиком (почти).

Неее, на сколько я понял трубка сделана чтобы шланг коллектором выпускным не сожгло. (прожечь-то не прожжёт с тосолом-то, но сдохнет резина на глазах)

Отчет о проделанной работе:
Трубку все таки менять не стал, утечка тосола происходила как раз на отводе трубки на обогрев дросселя на самом тройнике, но для номальной установки и обжима хомутом этого узла пришлось снять рессивер и впускной коллектор. За три часа разобрал, собрал, заменил прокладку рессивера, прокладка впускного не пострадала, еще такая фишка: чтоб снять впускной коллектор со шпилек пришлось открутить 2 болта крепления генератора и оттянуть его вправо чуток, иначе не снять. Всем спасибо за участие!

Я ошибся:wall:. Данная тема должна быть в разделе Салон.

Где-то подтекает тосол и печка не греет.

У меня печка-кондиционер. Кондиционер приказал долго жить, поэтому хочу заменить радиатор и все трубки.

Подскажите, какие манипуляции провести и как подлезть к трубке, идущей от блока к печке.

Неужто коробку снимать. wall:

Трубка вытаскивается из под коллектора в сторону термостата после того как снимешь шланги и открутишь скобу крепления

Ну почему не катит, я когда эту трубку на место поставить не мог, думал об этом. :yes2: Просто от трубки нужно отпилить этот тройник, а оставшуюся часть трубки заменить на шланг. Но в итоге всё-таки засунул трубку целиком (почти).

трубку выкинуть и напялить длинный шланг
Неее, на сколько я понял трубка сделана чтобы шланг коллектором выпускным не сожгло. (прожечь-то не прожжёт с тосолом-то, но сдохнет резина на глазах)

главное герметиком хорошо промазывать
Если шланги по размеру патрубков и трубок, если они не задеревенели от давности или температуры, то никакого герметика не надо. Перед одеванием
концы шлангов греем техническим феном, резина размягчается, легко одевается, отлично ужимается хомутом и никаких утечек.

на своей делал проще - трубку выкидывал, от помпы пробрасывал патрубок по-верху напрямую на печку. Обогрев дросселя соотв. глушил. Толку от него не замечено.

Столкнулся у себя с такой проблемой. На счёт обогрева дросселя это вы зря. У меня трубка идущая на дроссель забилась и в мороз заслонку стало прихватывать на ходу в открытом положекнии. Пока не прочистил так и мучался. Сегодня обнаружил что трубка та самая от помпы течёт зараза по середине. Скажите пожалуйста есть она в продаже как зап. часть.?

хочу узнать - патрубки системы охлаждения:

мне нужно заменить ВСЕ патрубки системы охлаждения волги 31105 2005гв с 406дв. в том числе на печку.

купил комплект лузар - но он только для радиатора. большого диаметра шланги.
я так понимаю что все тоненькие шланги нужно брать "на развес" (по длине)? или есть наборы?
какой внутренний диаметр? ну в автомире ничего не сказали, кроме 3 вариантов, с разными диаметрами внутренними, а какой брать хз - нужно тачку на прикол ставить.

заметил на некоторых шлангах маркировку, но не на всех читаема.
был бы очень рад выложенным фоткам всех патрубков, узких мест, с которыми придётся столкнуться. тот шланг под движком тоже бду менять. вот не знал даже что там тройник есть. буду в следующие выходные лезть - нужно подоёти во всеоружии.

заметил что от термостата отходит патрубок большого диаметра сантиметров 20 длиной, и в него вставлен патрубок меньшего диаметра, который и пошёл под выпускной коллектор. думаю это колхоз. обтянуты хомутами. вот ещё купил клапан на печку - у него диаметр посадочный для патрубков - 18мм, вроде как тоньше родного потёкшего. родной метал+пластик, этот же полностью метал, ставится на 08 лады и 31029 (по коробке) биерчеготонемецкоетам название.

1. Сливаешь из радиатора и из блока.
2. Практически любой автогерметик. Советуют (сам не пробовал) намотать две узкие полоски матерчатой изоленты на патрубок внутрь и один-два слоя пластиковой изоленты под хомут.
3. Хомуты, однако, сами по себе. Лучше два на каждое соединение.
4. Бачок сколько можно вверх, после заливки завести, пусть минут 5 поработает. Добавить, если надо. Советуют поставить машину на уклоне, носом вверх.
5. Практически везде можно добраться сверху. Радиатор лучше снять, затягивать нижние патрубки будет удобней. При постановке хомутов продумать расположение винтов, чтобы потом можно было подтянуть при необходимости без упоминания родственников конструкторов.

Из блока - это откуда? И как это сделать. Из радиатора - там пробка снизу (правильно?) Наверно проще не снимая радиатора заехать на эстакаду (у меня есть за 100 рублей, все очень удобно) и сменить нижний патрубок. А еще вопрос, может мне при этом еще радиатор промыть? думаю лишним не будет. Вот как мне это сдеть и чем?

Эскакада не нужна - все можно сделать во дворе.
Может понадобиться стальной крючок для открытия краника на картере - может очень туго открываться первый раз за пару лет и подлезть к нему ужасно неудобно (это вроде про все места в Волге ).
На оба краника стОит надеть шланги и сливать в пластиковые бутылки 5л. Наливать по инструкции в книжке. Что там написано не помню, но помню, что по ней все хорошо получилось с первого раза без горок.
Герметик не обязателен, по два хомута ставить - перебор. Хомуты искать из толстой кадмированной (оцинкованной?) железки с надписью NORMA. Под хомуты желательно подложить тряпочную изоленту, но не обязательно. Все резинки можно поменять сверху, при этом некоторые старые хомуты, возможно, придется перекусывать бокорезами. Если старые хомуты - штатные (стремяночные что ли?), то и не жаль их ничуть - на выброс сразу . При установке новых сильно удивиться, как сборщики подлазили отвертками при затяжке старых, особенно тех, которые выкусывать пришлось, ну и поискать положение винта поудобнее.

Я ставил патрубки на литол. Держится намертво, ничего нигде не течет.
Перед тем как все менять хорошо бы промыть систему специальной промывкой.

Предварительный монтаж заключается в том, чтобы правильно вживить тройник в систему охлаждения. Для этого выбираем один из шлангов, сообщающийся с водяной рубашкой двигателя и расположенный как можно выше – не подходит лишь магистраль от термостата к радиатору. В разрез шланга устанавливаем подходящего калибра тройник , затягиваем хомуты, на выход тройника с резьбой навинчиваем пробку. Теперь до поры до времени о нем можно забыть – герметичность системы охлаждения не нарушена и дополнительная деталь совершенно не мешает.
Схема циркуляции воды при обратной промывке в файле вложения.
Красным цветом выделены сливная трубка и врезанный в шланг тройник.
Как в случае необходимости организовать промывку? Да очень просто! На холодном двигателе выполняем следующие операции. Снимаем пробку радиатора и вставляем в горловину сливную трубку. Вместо пробки тройника навинчиваем обычный садовый шланг или трубку, надетую на водопроводный кран. Не пуская двигатель, подаем под напором воду. Каким путем она потечет, видно на рисунке. Омыв протоки внутри блока через нижний шланг (верхний перекрыт термостатом), вода попадет в радиатор, поднимется вверх и выльется из горловины. То есть, в отличие от антифриза, подаваемого насосом двигателя, в данном случае поток идет в обратном направлении. Минут через пять–десять мощный напор воды вымоет грязь из всех закоулков и вынесет наружу.
Промывка окончена, можно снять трубку с радиатора, водопроводный шланг, переходник, удалить воду через штатные сливные пробки и заполнить систему свежим антифризом. Тут-то тройник пригодится снова. Напомним – он расположен в верхней точке системы и прекрасно подходит для устранения воздушных пробок как во время заправки охлаждающей жидкостью, так и потом, в процессе эксплуатации. Антифриз заливают до тех пор, пока он не потечет из тройника. После этого на тройник навинчивают пробку и окончательно заполняют систему, добавив немного в радиатор и расширительный бачок.

Схема системы охлаждения ЗМЗ-406

Она является закрытой, жидкостной и состоит из стандартных узлов и элементов, которые входят в систему охлаждения любого другого двигателя. Система включает в себя термостат, радиатор, патрубки, рубашку охлаждения, помпу и другие элементы.

Также есть и другие детали. Это сливной кран на блоке цилиндров, радиатор отопителя, кран отопителя и электромотор, узел подогрева дросселя, датчики температуры, вентилятор, клапаны термостата.

Термостат

Он в системе охлаждения ЗМЗ-406 играет роль клапана, перенаправляющего охлаждающую жидкость с малого круга на большой. Двигатель рассчитан на работу при температурах от 87 до 103 градусов.

В процессе прогрева двигателя термостат закрыт, что дает возможность быстрее прогреть ДВС до его рабочей температуры. Когда охлаждающая жидкость нагреется до 60 градусов, термостат откроется и жидкость пойдет по большому кругу системы охлаждения через радиатор.

Многие водители автомобилей, оснащенных этими двигателями, считают, что термостат – это слабое звено в схеме системы охлаждения. Часто узел заклинивает и мотор подвергается перегреву либо не греется вовсе. Решением проблемы служит полная замена термостата.

Термостат распределяет потоки охлаждающей жидкости. Он имеет два клапана – байпасный и основной. Схема работы термостата следующая.

Когда мотор не прогрет, то основной клапан еще закрыт. Жидкость движется по малому кругу, который начинается в рубашке охлаждения и ГБЦ, а затем проходит мимо радиатора. При этом тосол будет возвращаться обратно к помпе.

Когда будет достигнута рабочая температура, откроется основной клапан, а байпасный закроется. Когда температура достигнет температуры 94°С, основной клапан откроется полностью. Жидкость будет двигаться по рубашке в блоке. Затем пойдет через основной клапан, а далее в радиатор. Это большой круг системы охлаждения ЗМЗ-406.

Помпа

Насос заставляет охлаждающую жидкость двигаться, или же циркулировать, по системе. Находится помпа в блоке цилиндров, а в действие приводится посредством ремня. Крутящий момент забирается с коленчатого вала двигателя. Ресурс помпы для этих двигателей составляет около 100 тысяч километров. Но по причине некачественных запчастей ресурс может быть значительно меньше.

Помпа чаще всего неразборная, современная, поэтому при выходе насоса из строя следует менять узел в сборе.

Вентилятор и радиатор

Эти элементы в системе охлаждения двигателя ЗМЗ-406 нужны, чтобы обеспечить надежное охлаждение самого мотора. Радиатор при движении автомобиля может охлаждаться от встречного потока воздуха. Но летом жарко и радиатору помогает вентилятор.

Радиатор на данных двигателях алюминиевый, 3-х рядный, чтобы обеспечить максимальное охлаждение тосола или антифриза. Вентилятор на нем включается посредством датчика температуры, который установлен в блоке цилиндров на карбюраторной версии, а на инжекторной имеется датчик в блоке и электронный блок, который также управляет вентилятором.

Датчики температуры – это одна из причин головной боли владельцев автомобилей с ЗМЗ-406.

Патрубки и рубашка охлаждения

Патрубки служат проводящим и соединяющим звеном между разными частями системы охлаждения. По причине изношенных патрубков тосол может уходить из системы и двигатель может перегреваться.

По рубашке охлаждения в блоке циркулирует антифриз, поглощающий тепло. Затем по ней жидкость выводится в радиатор. По причине пробоя рубашки охлаждения может случиться гидроудар. Это очень опасное явление для любого двигателя внутреннего сгорания.

Расширительный бачок

Это емкость из пластика, расположенная выше, чем все остальные элементы в системе. Бачок выполняет множество функций, но самое главное – это уровень жидкости. Кроме того, в бачок выдавливается лишняя жидкость.

Пробка расширительного бачка

Несмотря на то что пробка маленькая, роль ее в охлаждающей системе очень большая. Через нее выдавливается давление, а также кипящий тосол в случае перегрева двигателя. Внутри пробки установлен специальный клапан, за счет которого и стравливается лишнее давление.

В пробке имеется два клапана и каждый из них выполняет свою отдельную функцию. Так, выпускной клапан пробки нужен для работы с избыточным давлением, когда двигатель нагрет. Впускной откроется, если давление пониженное (то есть мотор остывает).

Датчик температуры

Это единственная электронная часть системы охлаждения инжекторного двигателя ЗМЗ-406, которая считывает температуру и отдает эту информацию в ЭБУ. Затем блок управления принимает решение о включении вентилятора.

Нужно заметить, что неисправный датчик температуры может принести много проблем. На основании информации с этого элемента также готовится топливная смесь. Также данные о температуре влияют и на другие системы в двигателе.

Принцип действия

Выше уже было рассмотрено, как устроена система охлаждения инжекторного ЗМЗ-406. Но познакомиться подробнее с принципом работы все-таки не будет лишним.

Камеры сгорания окружены рубашкой, по которой проходит тосол, антифриз или вода. Все эти жидкости отбирают тепло и переносят его к радиатору, откуда тепло передается в атмосферу. Жидкость в процессе работы постоянно циркулирует и тем самым поддерживает оптимальную температуру мотора. Тосол, антифриз и вода при работе образуют накипь, которая может серьезно мешать функционированию всей системы в целом.

Вода в принципе не может быть чистой – она включает соли, различные примеси и агрессивные вещества. Когда температура повышается, все это может выпадать в осадок и образуется накипь в системе охлаждения. Антифризы накипи не образуют, но в процессе эксплуатации разлагаются. Продукты разложения не лучшим образом виляют на механизмы.

Возможности для тюнинга

Различные заводские недоработки ведут к модернизации системы охлаждения ЗМЗ-406 владельцами и водителями. Существуют различные возможности для улучшения системы. Такой тюнинг сделает жизнь гораздо легче.

Так, можно принудительно включать вентилятор радиатора с индикацией. Напряжение подается на электромотор. Здесь же можно менять разъемы подключения колодки вентилятора. Также многие ставят электропомпу, которая прокачивает тосол через печку. Можно сделать так, чтобы электропомпа включалась вместе с вентилятором.

С помощью данных доработок можно получить максимальную температуру двигателя в 97 градусов. Если включать вентилятор вручную, особенно в пробках, то имеется большой запас теплоемкости. Система охлаждения ЗМЗ-406 будет работать исправно, и мотор не перегреется.

Заключение

Для двигателей ЗМЗ-406 система охлаждения очень важна. Поэтому необходимо знать, как она работает и из чего состоит. Идеально работающая система поможет избежать губительных для мотора перегревов, а владельца обезопасит от больших денежных затрат за капитальный ремонт. Многие знают, как отечественные авто склонны к перегреву. Чтобы этого не допускать, важно следить за исправностью всех составляющих системы, контролировать уровень тосола и вовремя его менять. Тогда проблем с перегревом не будет возникать.

Речь пойдет о системе охлаждения. А именно о небольших изменениях и улучшениях.

Купил кучку пружинных хомутов GM. Ну как кучку, подсчитал сколько каких надо и купил =). Только самый маленькие по 10шт продаются. Но и им нашлось применение.
Так же для установки-снятия купил спецклещи самые простые за 250р.

Хомуты GM:
94530096 — 44 мм
94530093 — 40 мм
94530064 — 25 мм
94530069 — 23 мм
94530038 — 17 мм
94530024 — 15 мм

Хомуты VAG:
Хомут 13X15 — N10098701
Хомут 14X12 — N90686701
Хомут 16X12 — 4B0422379
Хомут 17X12 — N90770201
Хомут 19X12 — N90926401
Хомут 23X12 — N90686902
Хомут 25X12 — 4B0422379A
Хомут 27X12 — N90687001
Хомут 32X12 — N90687101
Хомут 35X12 — 06B145917
Хомут 40X12 — N90687201
Хомут 47X12 — N90926501
Хомут 55X12 — N90656001
Хомут 70X12 — N90656201
Хомут 75X12 — N10296001
Хомут 80X12 — N90656401

Хомут Chery:
AQ60145 — 45 мм
AQ60140 — 40 мм
AQ60138 — 38 мм
AQ60136 — 36 мм
AQ60132 — 32 мм
AQ60131 — 31 мм
AQ60128 — 28 мм
AQ60127 — 27 мм
AQ60126 — 26 мм
AQ60125 — 25 мм
AQ60124 — 24 мм
AQ60118 — 18 мм
AQ60112 — 12 мм

На радиатор и патрубки к помпе и термостату взял 44мм GM. Оказались немного маловаты, но натянул, ход на увеличение немного еще есть. Хватит.
Для нижнего патрубка один хомут взял 47мм VAG.
Для печных шлангов, заливного и др. взял 25мм GM. Для воздушных линий (от радиатора к расширителю тонкий шланг) и др. мест 15мм GM.

Такие хомуты сделаны из пружинной (рессорной) стали. Имеют высокую упругость. Благодаря этому они имеют неоспоримое преимущество по сравнению с червячными.
В ходе работы двс, а точнее при нагреве шланги расширяются, увеличиваясь в диаметре. А зимой наоборот становятся немного поменьше. Кароче температурные расширения. Простые червячные хомуты приходится подтягивать. И в итоге под хомутами шлаги сильно деформируются. А пружинные хомуты сами сжимаются и разжимаются, компенсируя температурные расширения, тем самым обеспечивая постоянную силу прижатия шланга на патрубках. Но что бы такие хомуты хорошо держали нужны шланги довольно-таки мягкие, эластичные.

Долго думал брать ли силиконовые патрубки. Жаба душила долго, в итоге так и не отпустила =))). Поэтому проблему подтекания ОЖ будем решать правильными хомутами. Шланги купил Волгапромтранс, 2 комплекта. Почему 2, станет ясно попозже.

У себя напишу вкратце.
Что бы решить проблему не очень хорошего оттока ОЖ от задней части мотора сделал увеличение канала ОЖ от танчика (задняя крышка гбц с патрубком) до помпы.

Помпа производства Пекар. Делал небольшой обзор ранее. Свой штуцер был порядка 10мм по внутреннему диаметру, теперь будет 16-17мм, наружный 20мм.

Отечественные производители, такие как ГАЗ и УАЗ, комплектуют свои автомобили резиновыми патрубками. В Российских условиях эксплуатации последние не выдерживают температурных перепадов, быстро стареют и выходят из строя, становясь ломкими и неэластичными. В итоге подлежат замене на силиконовые аналоги.

Комплект силиконовых патрубков на Газель

В системе отопления и охлаждения автомобиля наиболее часто меняют шланги и патрубки, которые обеспечивают передачу охлаждающей жидкости между агрегатами. Раньше данные комплектующие изготавливали из пластика и резины, но данные материалы оказались неэффективными: они быстро изнашиваются, пересыхают, крошатся под воздействием температуры и влажности воздуха. Сегодня все больше автовладельцев стараются купить силиконовые патрубки на газель и другие авто.

Почему необходимо как можно скорее заменить патрубки охлаждающей системы, как только вы заметили дефект? Перегрев или переохлаждение двигателя происходит из-за сбоев в работе охлаждающей системы, а зачастую причиной становится повреждение патрубков, соединяющих между собой основные составляющие системы. Максимальная нагрузка приходится на подводящий патрубок. Необходимо так организовать соединение всех участвующих в охладительной системе элементов, чтобы соединяющие изделия испытывали минимальную нагрузку, обеспечивая максимально герметичное соединение. Силиконовые угловые патрубки позволяют организовать наиболее удобное расположение соединительных РТИ и продлить срок их службы. Силиконовые патрубки и шланги для ГАЗ – надежное соединение и длительный срок эксплуатации автомобиля.

Кит-Моторс" предлагает как специальные патрубки для газелей, так и универсальные шланги и хомуты разного диаметра, патрубки радиатора, интеркулера и т.п.

Силиконовые патрубки на УАЗ

Заводской УАЗ Патриот также укомплектован штатными резиновыми патрубками для системы охлаждения (со сроком службы 2-3 года в зависимости от эксплуатации). Часто течи в районе хомутов возникают уже на новых машинах, особенно в зимнее время года, когда диапазон температурных колебаний, направленный на патрубки, может быть 100 градусов, из-за чего появляются трещины и подтекает антифриз. При малом давлении попадает воздух, что заметно снижает поступление тепла из печки. Силиконовые патрубки и шланги решают данную проблему:

они мягче и эластичнее, не "дубеют" на морозе
изделия армированы, что повышает прочностные свойства
выдерживают перепады температур от -60 до +280
срок службы армированных силиконовых патрубков на УАЗ достигает 30 лет (в зависимости от производителя).

Какие силиконовые патрубки на УАЗ существуют? На сегодняшний день можно приобрести патрубки радиатора охлаждения, основного и дополнительного салонного отопителя, патрубки кондиционера, а также патрубки турбины для авто с дизельным мотором. Группа компаний "Кит-Моторс" поставляет силиконовые патрубки системы охлаждения УАЗ и др. У нас широкий ассортимент, низкие цены, комплектующие в наличии и под заказ.

Силиконовые патрубки для КАМАЗ

Силиконовые патрубки для Камаза используются в системе охлаждения двигателя внутреннего сгорания (ДВС), бесперебойная работа которого требует определенного температурного режима. Превышение допустимых температур и перегрев ДВС вызывает деформацию блока цилиндров, приводит к появлению трещин, деформации и заклиниванию поршней. При сильной деформации возникают необратимые процессы: поршень пробивает блок цилиндров и приводит к неработоспособности и выходу мотора из строя. Пониженная температура также ускоряет износ запчастей, увеличивая затраты на горючесмазочные материалы и содержание автотранспорта.
За оптимальный температурный режим при работе ДВС отвечает система охлаждения: радиатор охлаждается воздушным потоком и вентилятором (электрический или механический привод), помпа поддерживает циркуляцию жидкости в охлаждающей системе, термостат контролирует работу в заданном температурном режиме, а силиконовые патрубки радиатора соединяют между собой всю систему охлаждения. Патрубки делятся на отводящие (отводят охлаждающую жидкость) и подводящие (подают ОЖ в ДВС). Не рекомендуют менять местами верхний и нижний патрубки радиатора, работающие в разных температурных режимах.

Изначально для охлаждающей системы использовались резиновые комплектующие, но от них быстро отказались из-за недостатков данного материала (появлялись трещины/свищи/порывы, через которые происходила утечка охлаждающей жидкости, снижался ее уровень в системе, и она не обеспечивала полноценного регулирования температуры ДВС). Хотя до сих пор заводская комплектация РТИ патрубками охлаждающей системы, но при обнаружении неисправностей их меняют на долговечные силиконовые аналоги.
Основные характеристики силиконовых патрубков для КАМАЗ:

Высокая эластичность (сохраняют первоначальную форму)
Температурный диапазон от -60 до + 270.
Рабочее давление до 0,63 МПа
Твердость 50-75 по Шор А.
Срок службы при Т -50 — +110С – неограниченно

В ассортименте Кит-Моторс представлены любые требуемые запчасти и комплекты силиконовых патрубков:

Универсальные патрубки
Вакуумные шланги Ø3-6 мм
Патрубки на ГАЗ, МАЗ, ВАЗ
Силиконовые патрубки системы охлаждения УАЗ
Патрубки КАМАЗ, КрАЗ, ЗИЛ, ЛиАЗ, УРАЛ
Патрубки Cummins
Патрубки для Volvo, Higer, Peugeot, Ford, Land Rover

Читайте также: