Замена панели нива 2121 на нива 21213

Добавил пользователь Евгений Кузнецов
Обновлено: 19.09.2024

Так получилось что буду в 2121 менять проводку, ставить парприз с панелью приборов с 21213, кто нить занимался? есть ли подводные камни? Краем уха слышал про "косичку" для панели приборов, мол она разная..

Гарный Хлопец
Julbka делала, пораспроси её. у неё такая панель сейчас в нивке. Слышал краем уха что поколбасились они славно. Особенно с предохранителями.

Alex A. Bel. пообщавшись с Julbka понял что не мой случай, она меняла проводку с 2121 на 21213.. а у меня замена проводки 2121 на 2121 , только комбинация приборов с 21213..

Гарный Хлопец
ну да! конечно менять проводку! переднюю её часть. А иначе как комутировать приборы будешь? не, если потом фак тиснешь - тока решпект будет, но я просто немогу себе пока представить этот объём работ. Честно? я бы проводку сменил бы. Было бы лучше.

Небольшой фак, прозвонив колодки на комбинации приборов 21213 вычислили нумерацию ножек, далее подключил "косичку под приборы" 2121, выдергивая из косички проводки, по схеме обжимал маленькими мамами и пихал в приборку 21213. На сегодня работает тахометр, датчики бензина и воды, датчик давления масла установлен на родной разьем отдельно. Сегодня скачал с ch.pp.ru/vdo/vdo1.htm табличку где расписаны разьемы приборной панели, буду подключать остальное, т.к. по схеме проводки 21213 сложно смотреть какой провод за что отвечает.
В проводке 2121 на генератор идут 2 проводка, один на контрольную лампу, второй на регулятор напряжения. Т.к. у меня стоит "девяточный" генератор с выходом на один проводок - к нему подключил реле контрольной лампы. Регулятор напряжения остался "болтаться в воздухе".
Отсутствующий реостат уровня подсветки приборов заменил перемычкой.
В проводку к прикуривателю добавил еще 1 разьем 2-х штырьковый для подключения стеклоподьемников и магнитолы, дабы потом на врезаться в проводку и не мотать изоленту.

Работа заняла: 2 дня после работы по вечерам снимал старую проводку полностью (примерно 4-6 часов работы). 2 дня полностью ставил новую проводку, подключал приборку, менял задние фонари, бензанасос, датчик уровня топлива, мотался по магазинам..

Наконец-то добрался до компа и для написания фака.
Опыта написания подобных вещей не имею, поэтому сильно не пинайте..
Дано Нива 2121, без парприза с новой, только что установленной проводкой, парприз (торпедо) от 21213 и борода к нему, панель приборов от 21213.
Задача собрать это все в кучу, дабы заработало.
Начал с установки парприза. Верхние крепления встали без проблем, снизу прикрутил всего одним саморезом, остальные по месту не подошли.
Установил бороду. В нижний ряд кнопок поставил кнопку включения освещения и кнопку включения вентилятора.
Доп. резистор от печки перенес в место установки блока управления воздушной заслонкой/печкой (у меня его нет , т.к стоит шаровый кран на печку ,
а в заслонке стоит вентилятор от ВАЗ 2108). Справа и слева от блока поставил кнопки спеклоподьемников.
Сверху для красоты закрыл пластиком, вырезаным из старой бороды и наклейкой "4Х4"..
Для установки кнопки аварийки купил пластиковый кожух на руль от 213-й.
Прикуриватель пока не установлен, у меня на его месте стои замок зажигания. Планирую поставить приуриватель на место резистора уровня освещения приборов.
Отсутствующий реостат уровня подсветки приборов заменил перемычкой.
В проводку к прикуривателю добавил еще 1 разьем 2-х штырьковый для подключения стеклоподьемников и магнитолы, дабы потом на врезаться в проводку и не мотать изоленту.
Далее самое веселое, установка приборов.
Для этого из стандартных разьемов поключения приборов по одному вытаскивались проводки, обкусывалась "большая мама", вместо нее обжималась "маленькая мама", изолировалась,
и втыкалась в разьем, т.к. я не нашел 13-ти штырьковых колодок..
Ниже приведена таблица соответствия, маленький нюанс, массу подсоединил отдельным проводом напрямую под гайку крепления, иначе не работало,
в проводке два фиолетовых провода, на приборы, какой куда не помню..
Красная колодка:
1 -
2 - Оранжевый
3 - Коричневый
4 - Белый
5 -
6 - масса
7 -
8 - Фиолетовый
9 -
10-
11- Серо/Красный
12- Черный

Белая колодка:
2 - Зеленый/. (скорее всего зеленый/черный)
3 - Желтый
5 - Синий/Белый
8 - Зеленый
10- Фиолетовый

Датчик давления масла с контрольной лампой установлен отдельно, контрольная лампа на комбинацию приборов не подключена.
Так же пока не подключены:
Контрольная лампа уровня тормозной жидкости. (не успел разобраться куда )
Контрольная лампа стояночного тормоза. ( ручник пока не работает)
Контрольная лампа подсоса. ( кнопку еще не поставил)
Контрольная лампа нажатия педали тормоза. (пока не успел)
Контрольная лампа включения блокировки диференциала (некуда включать, т.к. пока нет раздатки, т.е. пока заднеприводная)

Перекидка контактов в разъемах жгута 21213 комбинации приборов для подключения 2110 панели (VDO, 1 ЖКИ).

разъем и № конт.	провод к нему	назначение
К1	(пустой)	-	не используется
К2	оранжевый провод	(+ приборки)	-	остается на месте; добавляется провод к контакту №1 (питание) датчика спидометра
Вынимается	Б4	оранжевый двойной провод	(+ приборки)	и вставляется на место	Б10
В	Б4	(пустой)	вставляется	провод к клемме замка зажигания 30 (коричневый провод)
Вынимается	К11	серый провод	(лампа блок. дифф.)	и	не используется
Вынимается	Б2	зеленый провод с черной полосой	(дальний свет)	и вставляется на место	К11
Вынимается	К3	коричневый провод с пурпурной полосой	(сигнал тахометра)	и вставляется на место	Б2 для низковольного входа (инжектор или зажигание MSD) или Б3 (карб.)
В	К3	(пустой)	вставляется	провод из жгута проводов к датчику спидометра, контакт датчика №3 (масса спидометра)
К4	белый двойной провод	(подсветка панели)	-	остается на месте
В	К5	(пустой)	вставляется	соединение с правым поворотником у кнопки аварийки (голубой провод)
Б1	(пустой)	-	не используется
Вынимается	К6	черный провод	(масса)	и вставляется на место	Б1, а также соединяется с новым К3
В	К6	(пустой)	вставляется	соединение с левым поворотником у кнопки аварийки (голубой провод с черной полосой)
Вынимается	К7	пурпурный провод с голубой полосой	(контроль исправности лампы уровня тормозной жидкости)	и вставляется на место	К13
Вынимается	К13	розовый провод	(лампа уровня тормозной жидкости)	и вставляется на место	К7
Вынимается	К10	серый провод с пурпурной полосой	(датчик резерва бензина)	и	не используется
Вынимается	Б11	розовый провод с пурпурной полосой	(датчик бензина)	и вставляется на место	К10
Вынимается	К8	розовый провод с черной полосой	(ручник)	и вставляется на место	Б11
К9	(ремни безопасности)	-	не используется
В	К9	(пустой)	вставляется	провод из жгута проводов к датчику спидометра, контакт датчика №2 (сигнал спидометра)
Вынимается	Б5	голубой провод с белой полосой	(поворотники)	и	не используется
Вынимается	Б13	зеленый провод	(температура)	и вставляется на место	Б5
Вынимается	К12	серый провод с голубой полосой	(датчик давления масла)	и вставляется на место	Б13
Вынимается	Б9	зеленый двойной провод с пурпурной полосой	(обогрев заднего стекла)	и вставляется на место	К12
Б6	(пустой)	-	не используется
Вынимается	Б3	желтый провод	(габариты)	и вставляется на место	Б6
Б7	(пустой)	-	Не используется
Вынимается	Б8	оранжевый двойной провод с черной полосой	(задние ПТФ)	и вставляется на место	Б7
Б12	коричневый провод с белой полосой	(лампа зарядки)	-	остается на месте (или переносится с Б6, как было у меня)

1. Каждую строку таблицы следует читать как фразу.

3. К сожалению, индикаторную лампочку блокировки дифференциала подключить в VDOшной панели некуда :(. Индикаторы включения задних ПТФ и обогрева заднего стекла перенесены на лампочки "подсос" и "аварийка". Принимаю предложения по более удачному их подключению (см. Дополнение Trener'а).

4. Я не вдавался в подробности коммутации лампочки Check Engine, т.к. у меня самого машина не инжекторная. Посмотреть, как это сделано в зубилах, можно в зубильном ФАКе.

Доп. провода:

К спидометру от датчика скорости, длинный.
К спидометру от датчика скорости, длинный.
К спидометру от датчика скорости, длинный.
Провод от К5 к кнопке аварийки (голубой провод).
Провод от массы (Б1) к К3.
Провод от К6 к кнопке аварийки (голубой провод с черной полосой).
Провод от Б4 к клемме 30 замка зажигания (коричневый провод).

Доп. телодвижения:

Купить панель VDO ;-)
Купить датчик скорости отечественный (бывают еще GM-овские под другой разъем) 6-импульсный (бывают еще 10-импульсные) с металлическим валом (бывают еще с пластмассовым).
Заменить датчик уровня бензина на 2121.

Полезный совет:

Чтобы не возиться с проводкой от датчика скорости к спидометру, я сделал так. Купил жгут проводов для переделки контактного зажигания в бесконтактное - разъем для датчика скорости абсолютно такой же, как для датчика Холла в бесконтактном зажигании. Разъем к коммутатору удалил, а оставшийся трехпроводной жгут с разъемом пустил от датчика скорости к спидометру. По длине он подходит идеально. Провода, идущие к 2-му и 3-му контактам разъема датчика скорости (т.е. ex-датчика Холла) нужно вынуть из большого разъема к коммутатору вместе с клеммами, а оставшийся один провод из большого разъема - просто выкусить. Все.

KUK за идейную помощь.
Maxima за совет по датчику топлива.
Зубильному ФАКу за таблицы контактов VDOшной панели.

Дополнение от 26.02.06, автор Trener (оригинал).

Кстати, есть маленькая неточность в статье из FAQ про 2110-ю приборку.

"Индикаторы включения задних ПТФ и обогрева заднего стекла перенесены на лампочки "подсос" и "аварийка"."

Дополнение от 23.03.06, автор Trener.

Кстати, в приборках 2110 нового образца, с двумя ЖКИ, лампы подсоса нет в принципе, не установлена она. И чтоб поставить, надо пол-приборки разобрать.

В ВАЗ-2121 поменял проводку (на 2121) и поставил торпеду с панелью приборов от 21213. , кто нить занимался? есть ли подводные камни? Краем уха слышал про "косичку" для панели приборов, мол она разная.

В проводке 2121 на генератор идут 2 проводка, один на контрольную лампу, второй на регулятор напряжения. Т. к. у меня стоит "девяточный" генератор с выходом на один проводок - к нему подключил реле контрольной лампы. Регулятор напряжения остался "болтаться в воздухе".

Работа заняла: два дня после работы по вечерам снимал старую проводку полностью (примерно 4-6 часов работы). Два дня полностью ставил новую проводку, подключал приборку, менял задние фонари, бензонасос, датчик уровня топлива, мотался по магазинам.

Дано Нива 2121, без парприза с новой, только что установленной проводкой, парприз (торпедо) от 21213 и борода к нему, панель приборов от 21213.

Задача собрать это все в кучу, дабы заработало.

Начал с установки парприза. Верхние крепления встали без проблем, снизу прикрутил всего одним саморезом, остальные по месту не подошли.

Установил бороду. В нижний ряд кнопок поставил кнопку включения освещения и кнопку включения вентилятора.

Доп. резистор от печки перенес в место установки блока управления воздушной заслонкой/печкой (у меня его нет , т. к стоит шаровый кран на печку, а в заслонке стоит вентилятор от ВАЗ 2108). Справа и слева от блока поставил кнопки спеклоподьемников.

Сверху для красоты закрыл пластиком, вырезанным из старой бороды и наклейкой "4Х4".

Для установки кнопки аварийки купил пластиковый кожух на руль от 213-й.

Прикуриватель пока не установлен, у меня на его месте стоит замок зажигания. Планирую поставить прикуриватель на место резистора уровня освещения приборов.

Отсутствующий реостат уровня подсветки приборов заменил перемычкой.

В проводку к прикуривателю добавил еще 1 разьем 2-х штырьковый для подключения стеклоподьемников и магнитолы, дабы потом на врезаться в проводку и не мотать изоленту.

Далее самое веселое, установка приборов.

Для этого из стандартных разъемов подключения приборов по одному вытаскивались проводки, обкусывалась "большая мама", вместо нее обжималась "маленькая мама", изолировалась, и втыкалась в разъем, т. к. я не нашел 13-ти штырьковых колодок.

Ниже приведена таблица соответствия. Маленький нюанс: массу подсоединил отдельным проводом напрямую под гайку крепления, иначе не работало, в проводке два фиолетовых провода, на приборы, какой куда не помню.

Красная колодка:
1 -
2 - Оранжевый
3 - Коричневый
4 - Белый
5 -
6 - масса
7 -
8 - Фиолетовый
9 -
10-
11- Серо/Красный
12- Черный

Белая колодка:
2 - Зеленый/. (скорее всего зеленый/черный)
3 - Желтый
5 - Синий/Белый
8 - Зеленый
10- Фиолетовый

Датчик давления масла с контрольной лампой установлен отдельно, контрольная лампа на комбинацию приборов не подключена.

Также пока не подключены:
контрольная лампа уровня тормозной жидкости (не успел разобраться, куда);
контрольная лампа стояночного тормоза ( ручник пока не работает);
контрольная лампа подсоса (кнопку еще не поставил);
контрольная лампа нажатия педали тормоза (пока не успел);
контрольная лампа включения блокировки дифференциала (некуда включать, т. к. пока нет раздатки, т. е. машина пока заднеприводная).

после установки образуются лишние провода (белый и оранжевый), они идут на подсветку приборов и питание (+12 В), соответственно и ставшие ненужными разъемы. Их убираем. В идеале провода с 2-х разъемов должны сразу идти на приборку.

И так назрела необходимость замены торпеды. Едем на рынок и покупаем торпеду в сборе, в нее входят:
1. сама торпеда;
2. воздуховоды: центральный и два боковых; обязательно надо проверить наличие в центральном воздуховоде заслонки, перенаправляющей поток воздуха на лобовое или в салон (я не проверил и теперь не могу найти эту деталь);
3. комбинация приборов;
4. щиток панели;
5. жгут проводов с колодками предохранителей и разъемами;
6. внутренняя полка бардачка;
7. полка;
8. борода; проверьте наличие заглушек с символами, они расположены по бокам от прорезей для рычагов отопителя (тоже долго и мучительно искал их, нашел только заглушки от 2105, пришлось закрывать дырки ими).

Также отдельно докупал:
- рукоятки на рычаги отопителя 3 шт. (от 2105);
- тросики управления заслонками и краником печки 3 шт.;
- скобы крепления тросиков 4 шт. (от 2108);
- кожух рулевой колонки с секцией под аварийку.

Комбинация приборов никаких положительных эмоций не вызвала (я так и не понял, зачем было менять местами тахометр со спидометром?). Поэтому решил попытаться втиснуть родные приборы. Замерил габаритные размеры комбинации и наружные диаметры круглых приборов. Начал все это дело компоновать и УРАААА! Они влезают! Нашлось место и для вольтметра, купленного два года назад (никак не мог придумать, куда его поставить на старой торпеде).

Нарисовал все это на картоне начал думать к чему эту штуковину крепить. Повозившись вечер, решил, что лучше всего собрать это вместе со щитком панели, а его уже с приборами крепить на саму панель.

Выпиливаем отверстия под приборы. Т. к. электролобзика у меня нет, то делалось это вот таким макаром:

Опиливаем полукруглым напильником до тех пор, пока приборы не начнут свободно входить в отверстия:

Где-то на этом этапе нужно просверлить отверстие под ручку обнуления суточного счетчика. Но т. к. толщина у старого (пластикового) корпуса где-то 3-4 мм, то сзади нужно сделать поднутрение, иначе гайка не закрутится. Это лучше делать перьями по дереву, они не рвут края отверстий. Технология такая: ставятся тахометр, спидометр, берем гаечку, которой прикручена ручка, определяем место, где она будет стоять. Отмечаем центр отверстия, сверлом 1,5-2 мм сверлим насквозь по центру. Переворачиваем фанерку задней стороной вверх. Пером диаметром 18 мм заглубляемся на 4 мм (для фанеры толщиной 8 мм), теперь пером диаметром 14 мм с лицевой стороны сверлим насквозь.

Делаем козырьки из пластика, верхний козырек сделан из куска старой полки (которая в ногах пассажира), правда, пришлось повозиться, спиливая ребра жесткости. Боковые козырьки делались из кусков оргстекла. Пропилы в козырьках сделаны для того, чтобы вся эта конструкция не упиралась в ребра жесткости щитка панели.

На фото видно, как все крепится между собой, верхний козырек крепится к фанере через три кронштейна. Винты ставил с потайными головками. Боковые козырьки просто приклеены.

Еще пришлось сделать пропилы по углам фанеры в районе пластинчатых пружин, чтобы они могли отгибаться.
А вот так это крепится к щитку панели. Вверху две точки крепления, это те самые саморезы, которыми прижимаются пластинчатые пружины щитка:

Внизу крепится через два угловых кронштейна, сделанных из жести, под саморезы просверлил два отверстия с поднутрениями, чтобы они сильно не торчали наружу:

Теперь становится видно, что нижние, маленькие приборы частично уходят под щиток. Значит, щиток надо слегка подпилить, причем в двух плоскостях. Пропилы делались куском ножовочного полотна, пилить надо очень аккуратно. На фото видны царапины от соскочившего инструмента:

Готовый корпус под приборы обклеиваем черной, матовой самоклейкой:

Здесь пока все. Займемся врезкой клавиш и контрольных ламп в торпеду. Клавишу фароочистителя установил на место контрольной лампы дроссельной заслонки. Т. к. на машине стоят электростеклоподьемники, было решено клавиши врезать в торпеду. Со стороны водителя клавиши поставил на место регулятора освещения приборов, а его перенес на место гидрокорректора фар. Долго искал место под контрольные лампы блокировки дифференциала и уровня тормозной жидкости. В конце концов, поставил их слева от комбинации приборов. Как оказалось, место не самое удачное, лампы полностью перекрываются рукой лежащей на руле.

Торпеда представляет собой металлический каркас, облитый мягким пластиком. Но каркас сделан не из цельного листа, а из перфорированного, диаметр отверстий порядка 20 мм.

Технология врезки клавиш такая: определяемся с местом, где хотим разместить клавишу. Затем с внутренней стороны с помощью ножа счищаем пластик до металлического каркаса. Смотрим, как расположены отверстия, если надо корректируем положение клавиши так, чтобы фиксаторы клавиши цеплялись за металл (в противном случае они будут выпадать). С лицевой стороны намечаем отверстие карандашом, остро заточенным ножом прорезаем пластик до металла и вычищаем его. Теперь пилим металл. Железяка довольно мягкая и ножовочным полотном пилится плохо, зато очень хорошо пилится напильником или надфилем:

В процессе доработки передней панели решил сделать подсветку в бардачке. Для этого купил концевик и плафончик от 2101. Как это сделано видно на фото:

Установить вольтметр - полдела, его еще нужно подключить. Подключение сделал через реле, как в 2105, схема подключения приведена ниже. На рисунке справа наращиваемые провода показаны белым цветом (достаточно провода сечением 0,75 мм 2 ). Реле устанавливал туда же, где расположены штатные релюхи. Длины проводов с замка зажигания вполне хватает.

Подготовительные операции завершены, теперь идем в гараж, снимаем старую торпеду и начинаем установку новой.

Первое что нужно сделать, отпилить шпильку, на которую приходит "масса". Она мешает установке центрального воздуховода. Снимаем блок управления печкой. Минусовые провода переносим на левый кронштейн, к которому крепился блок управления печкой. Правый кронштейн просто отогнул вниз, чтобы он не мешал новому трехрычажному блоку.

Ставим центральный воздуховод, полку бардачка (мне пришлось подрезать у полки левый угол со стороны моторного щита) и устанавливаем торпеду. Четыре верхних крепления торпеды становятся без проблем, внизу совпадают только по краям. Два нижних центральных крепления (ими же крепится борода) смещены в левую сторону, их нужно просверлить по месту.

Определяемся с расположением полки бардачка, слева отверстие совпадает, справа сверлим новое. Из нижних точек крепления, совпадает только правая, левый кронштейн просто выгнул, так чтобы полка на него легла:

Снимаем полку и начинаем возиться с воздуховодами. Между центральным воздуховодом и центральными дефлекторами панели зазор порядка 10-15 мм. По каталогу раньше там было резиновое уплотнение, которое потом исключили из комплектации.

На дефлекторы панели вместо уплотнителя надел кусок старого уплотнителя от задней двери. Отверстие в центральном воздуховоде шире, чем дефлекторы, зазор прикрыл куском жести:

Теперь займемся боковыми воздуховодами, они по идее должны обдувать боковые стекла. Долго пытался понять, как они должны крепиться, в конце концов, сделал так. В воздуховоде в месте соединения с боковым дефлектором наклеил оконный уплотнитель. С правой стороны закрепил воздуховод через полоску металла. С левой стороны поступил проще, выставил воздуховод как надо и прикрутил его саморезом:

Снимаем торпеду. Окончательно устанавливаем полку бардачка, боковые воздуховоды, трехрычажный блок соединяем с тросиками. Ставим торпеду на место, не забыв про тросик дроссельной заслонки.

Теперь займемся электропроводкой. Переделок немного, нарастил провода контрольных ламп и провода клавише заднего стеклоочистителя, подключил вольтметр. Все остальное встало без проблем. Долго искал место для реле поворотников, закрепил вот так:

Клавиши поставил с подсветкой, от Волги. Плюс взял от регулятора освещения приборов. Без подсветки всего одна клавиша - заднего стеклоочистителя, ей не нашел аналога. Прикуриватель поставил на место заглушки справа от центральных дефлекторов, от него запитал подсветку бардачка.

Вот что получилось в итоге:

На фото видно, что нет рычагов управления отопителем и заслонками, т. к. на момент установки еще не было, а также воздушной заслонки и фиксаторов тросиков. Музыку тоже не ставил, это в будущем.

Приобрёл торпеду 21213 в полной комплектации, но без комбинации приборов, поскольку планировал поставить приборы 2121 по рецепту nivAndrey. Для начала изготовил из картона шаблон согласно ФАК - и понял, что результат мне не понравится эстетически, уж слишком "впритык", да и пилить щиток рука не поднялась. Поэтому идея была воплощена в несколько ином дизайне: стрелочный тахометр был заменён на цифровой "Тахометр-4", а его контрольные лампы выведены отдельно. Кроме того, вместо бесполезного (для меня) реостата яркости подсветки приборов установил кнопку запуска двигателя (пришлось рассверлить отверстие), а вместо ручки корректора фар (которого у меня нет и уже никогда не будет) отлично вписался трёхпозиционный переключатель света от Volvo 440/460. Результат доработок виден на фото:

Как видно на рисунке, моя переходная панель имеет достаточно сложную форму. Это сделано для её надёжной фиксации в щитке приборов и для максимального сокрытия щелей слева и справа. Панель изготавливалась на рекламной фирме, которая имеет оборудование для лазерной порезки пластика, и обошлась всего в 30 грн (примерно $3.80). Материалом послужил глянцевый чёрный пластик толщиной 3 мм. Макет переходной панели в Corel Draw прилагается: panel.cdr.

Для соединения панели с щитком в нижней части я использовал термоклей. В верхней части и для дополнительной фиксации нижней использован двухкомпонентный эпоксидный состав "Эпоксилин" (в работе напоминает пластилин). Получилось не совсем красиво, но надёжно, а с лицевой стороны ничего и так не заметно:

Для тахометра было изготовлено окошко 50x19 мм из прозрачного пластика толщиной 1.5 мм (на той же фирме, где и панель). После вклейки окошка я оформил периметр в стиле остальных приборов, использовав самоклеющийся молдинг "под хром" толщиной 4 мм.

Тахометр держится в панели за счёт "рамки" из эпоксилина, а также прижимается металлической скобой, привинченной к индикатору уровня топлива. Разумеется, лицевую часть корпуса тахометра я снял. Между тахометром и окошком вставлен "светофильтр" (серый прямоугольник, распечатанный лазерным принтером на специальной прозрачной плёнке) - он сглаживает контраст между сегментами индикатора и его корпусом в выключенном состоянии.

При визуальном анализе платы тахометра я обнаружил интегральный стабилизатор напряжения типа 7805 (также известный как КРЕНка), и не обнаружил ничего для его защиты от высоковольтных импульсов в бортовой сети. Для подстраховки питание тахометра подвёл через 2 Вт резистор номиналом 10 Ом и защитный диод TRANSIL. Питание и сигнал взяты с разъёма, который использовался в родном тахометре, согласно электрической схеме автомобиля.

Тахометр 2121 имел три контрольные лампы ("Ручной тормоз", "Подсос", "Зарядка АКБ"), которые пришлось вывести отдельно. Не забываем также про лампы "Тормозная жидкость" и "Блокировка дифференциала". Я использовал патроны ламп тахометра 2121 и светосигнальную арматуру АСКО AD16-16DS, удалив внутренности:

Для плотной посадки в корпус патрон лампы необходимо обмотать несколькими витками скотча. Под светофильтры вставлены соответствующие символы, распечатанные лазерным принтером на прозрачной плёнке: symbols.jpg.

Осталось рассказать о кнопке запуска двигателя. Использована кнопка АСКО XB2-BW3471 с заменой цепи преобразователя напряжения на отрезок провода (сам патрон под лампу подсветки там автомобильного типа). Подпись "ENGINE START" распечатана на прозрачной плёнке и вставлена под светофильтр.

В электрической схеме решено сразу 3 вопроса (напомню, что у меня ВАЗ 2121):
1. Запуск двигателя кнопкой.
2. Блокировка стартера при работающем двигателе.
3. Реле на стартер (для 21213 не актуально).

Левый диод на рисунке самоблокирует реле, чтобы стартер работал пока кнопка нажата (ибо генератор может уже заработать, а двигатель ещё толком не запустился).

Правый диод для сохранения логики работы контрольной лампы генератора. В свою очередь, подсветка кнопки активна, когда можно запускать двигатель, и при нажатии и удержании кнопки во время пуска. В остальное время подсветка неактивна.

Клемму 50 провода на втягивающее просто сдёрнул с замка зажигания, с моей схемы вывел "папу" (естественно, в пластмассовой защите) и соединил.

Колхозить с линией 30 на замке зажигания не стал, запитал + от блока предохранителей (у меня флажковые), т. е. воткнул вторую клемму в блок рядом с подачей на 1-й предохранитель (т. е. до предохранителя). Не знаю, хорошо ли, но это было в моей ситуации проще всего.

С освободившейся клеммы "50" замка зажигания (не показано на рисунке) у меня идёт провод на контакт "86" реле. Теперь машину можно завести при форсмажоре (неисправном генераторе/реле регуляторе/реле контрольной лампы), просто повернув ключ на стартер И нажав кнопку.

Кто-нибудь ставил торпедо от 2121 на 21213?
Есть ли проблемы?
По функциональности и дизайну больше нравится 21-я

ValerV
мож махнёмся? если 213 спокойно ставится в 2121, то и обратная процедура не должна вызвать проблем.

Сам не ставил, а в гараже видел, ставили 213 в 2121 за день справились. Правда, с электрикой потом возились неделю.

У меня на 2121 окончательно развалилась панель приборов. Новых в продаже нет, а поэтому единственный вариант замены на панель от 21213. Подойдет ли она? В частности, как быть с отопителем?
Кстати, сами приборы хочу оставить от 2121 - мне они больше нравятся. Войдут ли все они в рамку щитка, или придется чем-то пожертвовать (например указателем давления масла)?

если ты хочешь оставить старые приборы то тогда поиши панель 2121 б.у. встречаются они еще а касаемо замены то печка старая состыкуется с новой панелью легко

Панель от 213 идеально входит в 21
сам себе поменял по этой же причине
правда много придется переделать
старые приборы не сохранить
указатель давления масла сделал как сказано в FAQ
крепеж новой нанели подходит только сверху низ или не крепить или делать отверстия заново
Страшно начать, но игра стоит свеч
смотрится идеально

просмотрела видимо что то у меня все встало без проблем проставка нужна для задействования средних воздуховодов я их просто заткнул ненужны они имхо а приборы поставил десятые вот они значительно лучше и троса спидометра нет

gluk
низ неподходит у старых машин на новых отверстия двойные но ведь и просверлить несложно

Кстати говорят, что торпеда 213 гремучая очень- типа пластик фиговый у кого какие от нее впечатления?

213 панель не гремит, это не 093.
В развитие темы панели: А если менять все-равно надо, не есть ли смысл поставить от иномарки, например от Опеля-вектры. Видел 08 машину с такой панелью, смотрится нормально, да и приборы человеческие. Средние воздуховоды практически не нужны, так что монтаж упрощается.

В развитие темы панели: А если менять все-равно надо, не есть ли смысл поставить от иномарки, например от Опеля-вектры. Видел 08 машину с такой панелью, смотрится нормально, да и приборы человеческие. Средние воздуховоды практически не нужны, так что монтаж упрощается.

К сожалению, в городе, где я живу (Бийск), все иномарки праворульные .

У нас она дефицит, даже б/у. Да и в магазинах говорят, что 213 панели берут исключительно владельцы 21-х нив.

Ну тады ой, 21213 нормальный вариант, панель приборов Владимирская - с внутренней подсветкой (все равно покупать).

Читайте также: