Замена опоры пежо 407

Добавил пользователь Евгений Кузнецов
Обновлено: 19.09.2024

Пришло время заменить шаровую опору слева. Диагностируется просто: поддомкрачиваем авто и качаем колесо за вверх и низ, будет виден люфт в шаровой или, в запущенном случае, слышен отчётливый стук.
Тема замены изъезжена уже вдоль и поперёк, но всё же для замены проделываем все операции описанные здесь, а именно:
1. Откручиваем ступичную гайку (головка на 35);
2. Снимаем суппорт и скобу (ключи 13/15, торкс Т50);
3. Снимаем тормозной диск (торкс Т30);
4. Снимаем рулевой наконечник (клуч на 17);
5. Откручиваем гайки стойки стабилизатора (24 — верхняя (ослабить обязательно), 19 — нижняя);
6. Ключами 16 и 18 откручиваем болт и гайку нижнего сайлентблока;
7. Тянем на себя стойку — получаем доступ к шаровой опоре.

Обязательно откручиваем гайку на 24 стойки стабилизатора. Сзади тормозного диска откручиваем два винта торкс Т50 крепления скобы

Тормозной диск может прикипеть, поэтому аккуратно через брусок простукиваем его и сбиваем. Также могут прикипеть винты торкс Т30 крепления тормозного диска, возможно понадобится ударная отвёртка.

Тормозной диск снят

После сняти тормозного диска можно откручивать гайку рулевого наконечника и нижнюю гайку стойки стабилизатора. Откручиваем болт и гайку нижнего сайлентблока.

Гайка на 18 болт на 16

Теперь тянем на себя стойку — получаем доступ к болтам шаровой опоры, при этом необходимо следить за шрусом, аккуратно выбивая его из ступицы. Для откручивания болтов шаровой понадобятся головки-звёздочки Е14 и Е18.

Головки Е14 и Е18

Выкручиваем болты

После снятия болтов шаровой отводим ступицу на себя и поворачиваем шаровую опору. Если шаровая сильно разбита, то она просто отвалится либо будет легко держаться на пыльнике.

После снятия шаровой опоры внутренняя обойма подшипника останется на пальце кулака. Для её снятия понадобится съёмник подшипников с очень тонкими лапами. При отсутствии оного можно ударить молотком по обойме (она калёная может сразу лопнуть), но это прокатывает очень редко, тогда берём болгарку и делаем лёгкий надрез, при этом очень важно не повредить палец кулака. Как выше сказано обойма калёная и достаточно сделать надрез чуть больше половины толщины обоймы, затем ударом зубила сбить обойму.

Лёгкий надрез

Всё — шаровая опора снята. Теперь настало время установки новой.
Я покупаю шаровые опоры только SKF, Lemferder, Moog и т.п. короче всё, что дорого стоит :), там лежат опоры именно SKF. А лежат они там не просто так, в данной шаровой опоре применяется специальный тороидальный подшипник запатентованный именно фирмой SKF, это эдакая смесь сферических и игольчатых подшипников (кто захочет загуглит, там очень много интересного про них написано), кроме всех их преимуществ они имеют главную особенность — они не склонны к заклиниванию при износе, в отличии от шариковых подшипников "задёшево" типа Metalcaucho и иже с ними. Палец кулака имеет свойство изнашиваться даже с применением опор SKF, но сэкономив пару раз на хороших опорах велика вероятность заменить и кулаки, а они не дёшевы. Для справки данную опору я менял более 70 тыс. км. назад, при этом никаких бубнов и танцев в виде маслёнок и прочей колхозной фигни не применялось. Опора Metalcaucho заклинивает примерно к 20 тыс. км., но при этом не стучит, а начинает прокручиваться палец кулака в обойме, затем уже нормальная опора не станет, она просто будет сниматься и одеваться руками, результат — замена кулаков, какая-то сомнительная экономия. Особо радуют чуваки перепрессовывающие подшипники в опоре — пожалейте себя и свои силы.
Ну да ладно, что-то я разошёлся, каждый сам решает, что и как ему делать. А тем временем имеется новая опора LEMFORDER 35327 01 цена 870 тыс. бел. руб. (~50$), покупаю именного его, потому что в комплекте идут новые болты.

Новая Lemferer 35327 01 идет с болтами и шайбой под кулаки с 07 года. Кстати на дорестайлинговые автомобили подходят опоры как нового образца, так и старого (немного отличается форма пыльника), а вот после рестайлинга подходят опоры только нового образца

Как всегда внутри лежит опора SKF

Перед установкой тщательно вычищаем палец кулака и обильно смазываем как саму опору так и палец водоотталкивающей пластичной смазкой (литол).

Самое главное очистить палец и площадку по которой скользит пыльник, по мануалу вычищать до блеска, по факту — кто как любит своё авто

Хорошенько набиваем смазкой и саму опору

Далее устанавливаем опору максимально точно по расположению крепящих отверстий (нежелательно разблокировать подшипник (крутить), пока опора не затянута болтами) и лёгкими ударами молотка набиваем опору на палец кулака до упора. Кстати, если уж приключилось так, что новая опора не держится на пальце кулака, рекомендую замену кулаков на рестайлинговые после 07 года, там сделана увеличенная площадка под металлическую шайбу, по которой будет скользить пыльник опоры, причём имеет смысл брать новый кулак, он идёт в сборе с опорой и ступичным подшипником, хотя о чём я говорю, большинство не может купить нормальную шаровую опору…

Затем закручиваем болты крепления опоры, при этом она разблокируется и кулак будет легко вращаться. Важно при отсутствии новых болтов нанести на них анаэробный фиксатор резьбы, в противном случае болты выкрутятся. Это касается и остальных болтов крепления скобы и тормозного суппорта.

Анаэробный фиксатор резьбы

Собрать всё в обратной последовательности. Для того чтобы было "легко и относительно просто" стыковать вертикальный и нижний рычаги, достаточно было ослабить верхнюю гайку на 24 стойки стабилизатора (вертикальный рычаг станет намного легче перемещаться). Я под правую ногу подкладываю монтировку, которой отвожу вниз нижний рычаг, а рукой уже центрирую отверстия вертикального и нижнего, при этом необходимо установить рулевой наконечник, далее свободной рукой вставляю болт нижнего сайлентблока.

Ногой отвести рычаг вниз, а рукой давить вертикальный рычаг. Стыковка происходит почти легко

Итого:
— шаровая опора LEMFORDER 35327 01 — цена 870 тыс. бел. руб. (~50$);
— пара часов свободного времени.
И настоятельно рекомендую при ремонте использовать качественные запчасти в важных узлах. Залог долговечности шаровых опор — опора SKF, не изношенный палец кулака, правильная установка опоры. Да, за две стороны 100$ без учёта стоимости работ, дорого, но на пару лет можно забыть, а это экономия своих нервов и сил.

UPD! Вот, что бывает, если не использовать новые болты или анаэробный фиксатор резьбы. Болты еле выбились кувалдой.

Алюминиевый рычаг и стальные болты великолепная гальванопара, срастаются в одно целое

Не сказать, что были какие-то жуткие вибрации по авто, но было всё равно неприятно. После небольшого осмотра стало ясно, что причина всему верхняя опора двигателя (свеколка). Замена не слишком сложна, тем более на просторах имеется очень годный фотоотчёт по замене на примере пежо 607.
Для замены нам потребуется:
— домкрат (лучше подкатной) и какая-нибудь резиновая или деревянная проставка;
— головка на 10 и 16;
— удлинители;
— торкс на 40 и 50;
— большая и маленькая трещётки;
— ключ на 16 (не обязательно);
— новая гидроопора и реактивный рычаг (тяга), я брал фирмы сасик 8441931 и 8061741 соответственно (менять лучше парой, если не хочется больше проделывать одно и то же два раза);
— поесть каши с утра, ибо болты очень прилично затянуты.

Инструменты для замены

Sasic 8441931 и 8061741

Далее открываем капот и смотрим, что нам мешает для замены. Снимаем декоративную крышку. Вначале необходимо снять реактивную тягу, крепится она двумя болтами на 16: один сверху и один сбоку, для доступа к последнему необходимо отвести в сторону бачок с охлаждающей жидкостью. Откручиваем болт на 10 и тянем бачок вверх он выйдет из резиновых фиксаторов, затем отводим бачок в сторону.

Откручиваем болт, отсоединяем один разъём и отводим в сторону бачок

Свободный доступ к боковому болту реактивной тяги

Теперь необходимо снять реактивную тягу. Освобождаем из фиксаторов и немного отводим топливные трубки получаем свободный доступ к болтам. Выкручиваем сначала верхний затем боковой болты. Боковой откручивал сначала ключом на 16 затем трещёткой, уж очень сильно он зажат был.

Освобождаем крепление топливных трубок (белые стрелки), откручиваем болты (зелёные стрелки)

Боковой болт уперся в чашку, настолько просела подушка, он должен свободно выходить. Также откручиваем гайку гидроопоры двигателя

Далее откручиваем гайку на 16 крепления гидроопоры двигателя и приступаем к поддомкрачиванию двигателя. Для этого снимаем защиту двигателя (при наличии) и через проставку поднимаем двигатель до момента отрыва кронштейна от гидроопоры.

Упираем домкрат в поддон, защитный кожух поддона я не снимал, он очень крепкий все манипуляции с подъёмом он выдержит

Поднимаем двигатель на пару миллиметров от гидроопоры

Теперь можно снимать алюминиевый кронштейн крепления, откручиваем четыре винта торкс на 50. Снимаем кронштейн и лицезрим гидроопру, крепится она двумя винтами торкс на 40.

Не обращайте внимания на реактивный рычаг он уже должен быть снят, забыл сделать фото. Откручиваем четыре винта торкс на 50

Откручиваем винты торкс на 40 и снимаем опрору

Теперь сравниваем старые детали и новые, тут без комментариев.

Теперь настало время установки новых запчастей. Очищаем посадочное место гидроопоры и шайбу между гидроопорой и кронштейном.

Очищаем посадочные поверхности

Для долгой жизни гидроопоры необходимо правильно её установить. Для этого слегка прихватываем два винта крепления опоры, чтобы она могла перемещаться. Устанавливаем обратно кронштейн крепления к двигателю, если он плохо ставится, то ещё немного поддомкрачиваем двигатель и слегка покачивая его центрируем винты токркс на 50 (тут то и пригодится именно подкатной домкрат), хорошо закручиваем винты кронштейна и гайку гидроопоры, опускаем двигатель на опору.
Теперь с помощью реактивной тяги будем центрировать гидроопору: закручиваем вертикальный болт реактивной тяги и смотрим в отверстие бокового болта на соосность отверстий кронштейна и тяги. Если отверстия расходятся, то через рычаг упираемся в чашку и двигаем вперёд или назад двигатель, при этом перемещается гидроопора, добиваемся соосности отверстий. Затем затягиваем передний винт торкс на 40 гидроопоры и снимаем всё обратно(реактивную тягу, кронштейн крепления к двигателю), чтобы затянуть задний винт торкс на 40 гидроопоры.

После затягивания уже можно приступать к окончательной сборке, но всё равно необходимо проконтролировать соосность отверстий, если опять не попали, то проделываем операцию ещё раз по кругу.

Всё собрано

Итого:
— гидроопора SASIC 8441931 цена — 406 тыс. бел. руб. (22$);
— реактивная тяга SASIC 8061741 цена — 472 тыс. бел. руб. (26$);
— два часа времени.
По ощущениям лёгкие вибрации на холодную почти пропали, других изменений не замечено, плюс 50 к скорости тоже не заметил. До этого менял (на СТО) нижний сайлентблок двигателя, он был разбит очень сильно и были стуки при переключении передач. На повестке замена подушки возле коробки, но цена у неё не демократичная почти 100$, поэтому пока подождёт, но затягивать с заменой не стоит.
Тут написано как заменить подушку возле коробки

Симптомы были следующие: сильные вибрации по кузову на непрогретом моторе, а также сильные, я б даже сказал — смачные "толчки/удары" при трогании.

Осмотр нижней подушки показал надрывы в самой резине.

Было решено заменять. Был приобретен сайлентблок SASIC 8091161 за 9.6р.

Заменять можно либо со съемом полуоси, кронштейна, выпресовкой/запресовкой и попутной заменой масла в коробке, либо кустарным способом, который прекрасно показан в данном видосе:

Снимаем "косточку", вырезаем из старого сайлентблока резиновую часть, делаем пропил в его металлическом корпусе и аккуратно выбиваем. Выбивание пошло гораздо легче после прогрева строительным феном.

Для запресовки нового сайлентблока нужно колхозить особую конструкцию, т.к. его центральная часть выступает за пределы его "корпуса" и делать упор на нее нельзя ни с одной из сторон. В моем случае был собран такой вот ручной "пресс":

Немного литола, сам кронштейн греем тем же строительным феном, сайлентблок оставляем холодным и вперёд! Собираем в обратном порядке.

Результат: вибрации на холостых на холодном моторе ощутимо уменьшились, толчки и стуки при трогании практически пропали, хоть и не до конца. Видимо для полной победы над этим нужно смотреть и остальные подушки, но в виду совсем другого ценника в ближайшие планы это не входит :)

Также пользуясь случаем исправил еще одну неприятность. С приходом морозов порядка -10 и ниже на холодном моторе до наступления нормального прогрева был странный призвук — лязг. При чем слышен он был, если прильнуть ухом к аркам или отойти от машины на пару метров. Под открытым капотом же "сверху" звука не было.

Спрашивал про данную напасть в разных местах, выдвигались идеи вплоть до сыплящегося маховика. Оказалось все очень просто и банально. На сильно вибрирующем моторе дребезжала никак не закрепленая, просто болтающаяся за теплообменником теплозащита.

Сверху к ней не подобраться, так что было заколхожено крепление в единственной доступной точке:

Этого оказалось более, чем достаточно. Хз чьи руки так по-варварски обошлись с этой железкой) Теперь осталось разобраться лишь с непонятным дребезжанием в районе бампера (слышно на том же видосе выше в районе 39й секунды) — прекращается, если надавить на бампер в области номера, но к самой номерной рамке отношения не имеет. В общем, будем посмотреть.

Теперь сравниваем старые детали и новые, тут без комментариев.

Всем здрасте! В очередной раз заменил нижний опорный подшипник, с левой стороны (со стороны водителя), в связи с гигантским люфтом в нижней части колеса. Около 4-х месяцев назад произвел такую же замену с правой стороны -следовательно уже есть опыт, который не мог не сказаться при замене, естественно в лучшую сторону. При замене с правой стороны я не откручивал гайку ступичного подшипника, но там проще -так как есть промежуточный подшипник и привод не вылезет из коробки, с левой стороны без откручивания ступичной гайки и вытаскивания привода (гранаты) из поворотного кулака -не обойтись, иначе привод вылезет из коробки -и в лучшем случае выльется только масло из нее, а в худшем хз че еще будет)) Плавно переходим к пункту инструменты.

Менял на домкрате, и в яме.

Порядок замены:
1) нужно снять колесо;
2) снять суппорт с колодками, отсоединив предварительно штекеры от колодок (датчики износа) при помощи ключей 13 и 15(17). Суппорт нужно подвязать к рычагу чтобы не мешался и не болтался на шланге!

3) Открутить одно из креплений (верхнее или нижнее, я выбрал нижнее) стойки стабилизатора. Если этого не сделать -то стабилизатор через нее будет давить на рычаг -он сразу будет стремиться наружу (может выскочить граната), причем с очень приличным усилием, и это будет препятствовать дальнейшей сборке, сделать ОБЯЗАТЕЛЬНО! Нужен шестигранник на 4 и ключ на 16(17).

4) Нужно открутить ступичную гайку на 35 и немного вдавить гранату внутрь чтобы когда рычаг будет выводиться наружу граната благополучно отсоединилась!

5) выкрутить 2 фиксатора тормозного диска торкс Т30, и снять с посадочного места (ступицы) тормозной диск, он полностью не слезет так как будет мешать скоба суппорта, просто сместить, это нужно для того что бы вытащить в будущем сам опорник, сделать ОБЯЗАТЕЛЬНО иначе опорный подшипник не вытащить.

7) Затем нужно снять саму опору. Снимать ее нужно руками, без молотков и тд. Держится она только на резиновом пыльнике -то есть наша задача порвать пыльник давя на опору вниз и шевеля из стороны в сторону! Внутренняя обойма подшипника останется на поворотном кулаке (фото нет).

8) Нужно снять внутреннюю обойму которая осталась на пальце поворотного кулака. Скажу сразу -что не стоит туда лезть с болгаркой зубилом и тд. Я снимаю ее второй раз и второй раз мой метод срабатывает на ура))) Нужно снизу подлезть, и резким сильным ударом приличного молотка сломать эту обойму (она треснет), так как каленая, затем она снимется от руки!

9) При помощи молоточка легкими ударами одел новую опору. Болты опоры нужно сразу закрутить, иначе когда закрутите болт нижнего рычага —доступа к ним не будет!. Закручивать окончательно болт нижнего рычага нужно на машине —стоящей на колесах, то есть нагруженной!

10) собрать\закрутить все в обратной последовательности.

11) Затем нужно постоять немного, отойти от шока проделанной работы, возгордиться тем — что руки растут не из >i

Вся работа заняла около 3-х часов, с перекурами.
Надеюсь, кому то -данная запись будет полезной)

Читайте также: