Замена опорных подшипников рено сценик 3

Добавил пользователь Дмитрий К.
Обновлено: 19.09.2024

Приветствую всех. Хочу вновь затронуть тему опорников. Пробег 30 тысяч. Машина на гарантии. На 21 тысяче поменяли первый раз (по гаранитии) , сказали, что поставили оригиналы. Опять начало скрипеть - те же симптомы, поэтому знаю что опорники. Поеду, уверен, что заменят. Но что делать когда гарантия кончится? Мне сказали, что замена стоит около 6-7 тыс. руб. Это что же получается, что 2-3 раза в год я должен их менять? Могут на сервисе поставить другие - не оргигинальные, но какие-нибудь нормальные? И если есть такие, то подскажите название / фирму. Чтобы поставить и забыть.

Тема точно надоевшая Опорники точно выпускает только одна кантора во Франции SNR Упаковщиков много но делают только они Так что увы Я тоже менял через 10000 км но вот последнии ходят уже 32000км

может у меня машина не французская. 62.000 без замены оп.подшипников, но век уж не долог. жду этого самого. скрипа

ну дык и я аб том же. просто у моих знакомых сцениководов-2 у всех эта болячка и не по 1 разу
а у меня уже параноЙя из-за ожидания

Господа, может у кого есть инфо - появились аналоги опорников? Пластмассовые оригиналы в третий раз совсем нет жеания ставить. Умотали они уже меня. 12-15 тыс. и ВСЁ конец им (((((

Ничем новым не порадую Всё на этом фронте по старому Могу посоветовать только одно Купить стяжки для пружин и менять самому Делов на пару часов
Виной износа я считаю плохие дороги Я на предыдущих проехал почти 40 тысяч а летом поехал в Украину так за пару тысяч убил

Спасибо огромное за ответ. Я считаю виной всему масса машины. У меня тоже всё было нормально, но вот ездил в Нижний Новгород и по дороге прижал до 150-160. там дорога ужас. и убил я их на раз . )) Мне кажется если ездить тихо. 100-110, то ходить будут долго.

был вчера на сервисе. Опорники у них стоят 5700 за шт. За сколько реально можно их купить? На сервисе сказали - привози свои, за 2 тыс. руб. всё поменяем.

У нас реально купить (сам покупал и менял летом) не у официалов за 1000 руб. В рено теже самые потаму что выпускает их только SNR Но можно попасть на развод Упаковывают многие фирмы и чем круче тем дороже Но правда в том что всегда внутри тот самый SNR Я проверыл от РЕНО и SKF до дешёвых Febi и Sasic результат один SNR Так для чего платить больше?

Спасибо. Я сам лазил по интернету и увидел, что по опорникам есть предложения и только оригиналы. - к сожалению нет замены, и стоят они около 40$. Я сказал про это в сервисе . И молодцы ребята - они сказали - ДА - покупай их и приезжай мы тебе их поменяем и за работу "официалы" возьмут всего 2 тысю руб. Также сказали купить "на стороне" втулки стабилизатора. А вот стойки сказали купить у них - - - -и правда ОРИГИНАЛ у них стоит всего 2800.

Если опорные подшипники на Сценик и Сценик RX-4, то я брал на Кунцевском по 12 дол. за пару, замена в простом СТО 800 руб. каждый.

На первом проблем с опорниками можно сказать нет Поэтому и разговор про второй Тут всё сложнее и плачевнее

нужны стяжки для пружин и хороший набор ключей или головок. сёмников не надо так как не шаровую не рулевой наконечник снемать не надо.

Держа в уме, что на гаражах у мистера С. замена обойдется в 40$, едем в выходной денек поковырять машину своими руками. Ведь сэкономил – считай заработал!
Огромное спасибо Сергей Т. за его видос по замене. Все на столько подробно, что я даже особо не фоткал. По порядку:

— Разбираем подкапотку, все как в видосе. Единственное, он поленился снять пластмассовые рамки около моторов щёток, а зря – они держатся на 2 болтиках, 1 гаечке и 1 клипсе, которые легко доступны. Зато после их снятия очень удобный доступ и к моторам и болтам стоек.

— Гайку штока я не трогал! То, что он делает в видео – варварство! Одно неверное движение, рожковый ключ соскакивает и колет вам лобовик!

— Вывешиваем колесо, откручиваем стойку стабилизатора, нижние болты стойки. Посмотрев видос не повторил его ошибку – болты со шлицами, поэтому откручиваем ГАЙКУ, а болт при этом даже держать не надо.

— Подставляем под рычаг подпорочку и приопускаем машину, чтоб вынуть стойку стаба.

— Откручиваем верхние болтики стойки, выбиваем нижние болты, снимаем стойку.

— Берем накидной на 18 (18? Какого хера на 18? Извраты французские!) и головку ¼ с шестигранником (не посмотрел сколько мм, сорян, но в наборах инструментов должны такие быть). Именно шестигранник. В видосе он говорит по торкс т40, но у меня был точно НЕ ТОРКС. Прижав стойку ногой к полу, накидываем накидной на гайку штока, и удерживая шток воротком с шестигранной головкой, пробуем сорвать гайку. У меня обе гайки ооочень сильно прикисли, я думал, что уже всё, не сниму – согну вороток. Но Forsage оказался ОЧЕНЬ крепким. Реально, не ожидал. Гайка сдвинута, но пока еще не откручиваем, а…

— Берем стяжки, стягиваем пружину. Опять таки, я не понял, почему у него в видосе какой-то гемор со стяжками. У меня на обоих стойках все установилось с 1 раза, мощно и надежно. Стяжки самые обычные, из какого-то ВАЗ-ГАЗ-УАЗ-магаза (см фото).

— Стянув ее до нужного состояния, откручиваем гайку штока до конца снимаем опору и опорный подшипник.

— Моем тарелку на амортизаторе, снимаем резинку с пружины и моем, разбираем и моем опорный подшипник.

И вот тут меня ожидал ОЧЕНЬ НЕПРИЯТНЫЙ сюрприз. Проверив опоры, как в видосе, я увидел, что у меня там не просто трещина, а уже порванная резина. И вот… суббота, машина перед открытыми воротами гаража, без подвески. Варианты: собирать всё с этими и весной опять лезть – менять опоры; или купить опоры с доставкой на гараж.
Не буду много расписывать о своих рассуждениях – всем всё равно похеру, скажу к чему пришел: благодаря братуленьчику Max4655 я узнал, что на меганы (и соответственно сценики) как родные подходят опоры от … Флюенса! Итак, сравниваем: Сценик ОЕ: 540340002R — 62,74р Сценик Hutchinson: 533055 — 46,53р, Флюенс ОЕ: 543200001R — 49,13р Флюенс Hutchinson: 590141 — 35,19р. Позвонил брату, он приехал в гараж, а я на его машине сгонял на Шатээм за хатчинсоном (благо от моего гаража не далеко совсем). 3 часа времени уместились в 6 строк текста. Вобщем, еще раз спасибо Max4655 – опоры реально идентичные!

— Собираем всё в обратном порядке!

А! И вот еще что. Отдельного поста это не стоит, а сюда как раз и впихнуть можно. Т.к. пришла пора, месяц назад поменял ГРМ, помпу, комплект сцепления и трубку сцепления. Делал всё у Димы Смоленского, ибо тут уже моя магия бессильна.

Всем бобра и не ломаться!

Иииииии…ОБЕЩАННЫЙ АПДЕЙТ ПОСТААА! Сегодня 25 мая 2020, на выходных заменил стойки — на одной потек аморт, на второй лопнула пружина. Покупал бэушные в сборе. Разумеется, на них были надорванные пыльники, так вот, я переставил на них пыльники со своих стоек! Дадада, те феби все еще ходят! Хоть и появился намек на микротрещину в месте стыковки пыльника и отбойника. Далее, опоры Hutchinson — ВОООБЩЕ без изменений, как будто вчера из магазина. Ну, опорные поставил с бэушных стоек — они всетаки посвежее моих будут, но тоже перебрал, промыл, смазал — как часики. Пробег у меня практически стабильный 20тыс в год, так что как минимум 30000 км уже ходят пыльники и опоры. А вот стойки стабилизатора TRW загремели так, что казалось, что подвески уже нет. В этот раз поставил RTS

Всем доброго дня! Сегодня "вкратце" попытаюсь рассказать об одной неприятности, которая случилась с моим автомобилем. Я понимаю, что автомобиль уже не новый и ждать, что ещё лет 5 ничего с ним не произойдёт, уже не стоит, как никак на одометре около 240 тысяч км и время от времени начнёт что-нибудь да и вылазить, хорошо когда ты заранее сможешь предвидеть поломку и устранишь её, но бывают и моменты неожиданности.
Тем временем на улице потеплело, как никак весна пришла, снег уже растаял, а многие знают, что с приходом весны зачастую "тают" и наши дороги, оголив свои глубокие ямы, выбоины и тому подобные сюрпризы для автомобилистов. Вот один из таких сюрпризов я и получил, время близилось к вечеру, нужно было забрать ребёнка из садика, садимся в авто и едем, из-за ДТП на одном из перекрёстков, пришлось поехать вокруг, к сожалению именно по той дороге, которая вся в ямах, пристроился значит я за маршрутным такси, впереди круговое движение, маршрутка уходит левее, мне нужно прямо, внимание было сосредоточено на проезд круга, плюс пешеходный переход сразу на выезде и поэтому глубокую канаву я попросту просмотрел и на вывороте красиво в неё влетаю, удар, вроде бы тишина, но спустя пару метров слышу "дзыньььь" (но это были не монетки в кошелёк) ))) и в передней правой части авто стало что-то очень громко стучать, как говорят "металл по металлу". Кое как доезжаю до садика, забираю ребёнка и возвращаюсь домой, на месте пытаюсь разобраться что же случилось, выворачиваю колеса полностью вправо, наклонившись вниз, осмотрел сразу рычаг, сайлентблоки на месте, шаровая не вырвана, стойка стабилизатора не повреждена, собственно и сам амортизатор выглядит нормально, но стоило мне посмотреть в проём между колесом и крылом, как я увидел лежащий внизу опорный подшипник, хм… раз он внизу, значит вверху чего-то не хватает, следовательно лопнула пружина ((( Благо до работы рукой подать, кое как доезжаем до неё, поднимаем авто на подъёмнике, скидываем правое переднее колесо и убеждаемся в том что у пружины нет верхнего витка.

Для того чтобы заменить передние пружины, нам необходимо снять всю амортизаторную стойку в сборе. Повторяться вновь я уже не буду, всё очень подробно описано в моём БЖ ранее, вот ссылки по разбору:

2. Делаем упор, откручиваем болты и аккуратно приподнимаем авто. Как можем увидеть, стойка отошла от кузова, пружина ещё держится за верхнюю опору, теперь можно безопасно извлечь всю амотризаторную стойку на ружу.

А вот и отломавшийся кусок верхнего витка пружины, решил спрятаться видимо. Хорошо что не повредил тормозную трубку, а просто завалился за заднюю часть локера и там застрял.

Собственно вот и причина стука. Если обратите внимание, то лопнула пружина в месте, которое было подвержено коррозии, вероятно всего в этом месте металл ослаб и при сильном сжатии, в моем случае ударе, когда колесо попало в яму, она не выдержала и лопнула.

Устанавливаем стойку в специальное приспособление и разбираем её. В прошлый раз я использовал стяжки для пружин. Фиксируем пружину, сжимаем её, снимаем верхний колпачок и откручиваем гайку штока амортизатора, после чего снимаем верхнюю опору, ослабляем пружину и снимаем её с амортизатора. При этом достав опорный подшипник и пыльник штока.

А теперь самое интересное, правильно подобрать пружины. В интернете в принципе информации хватает, но чтобы не искать её Вам, выложу всё сюда. С передними пружинами, собственно как и с задними есть некоторые нюансы, один из самых важных, это цветовая маркировка на самих пружинах, что имеется ввиду под маркировкой — это цветовые точки, нанесённые на саму пружину, это может быть и белый, и фиолетовый, и зелёный цвета, каждый цвет обозначает жёсткость, толщину витка, размер пружины и т.д.

Давайте начнём с передних пружин:
1. Артикул 540100030R Зеленый-Зеленый 1,5dCi/1,6dCi/1,9dCi
Ø 13,75 мм и высота 344 мм
2. Артикул 540100029R Синий-Белый 1.5dCi/1.6dCi/1.9dCi/2.0i
Ø 13,75 мм и высота 346 мм
3. Артикул 540100028R Синий-Оранжевый 1,4і/1.6i + Megane 1,6dCi и коротыши Scenic
Ø 13,50 мм и высота 362 мм
4. Артикул 540100023R Синий-Зеленый Megane 1.5dCi хэтчбек
Ø 12,75 мм и высота 363 мм
5. Артикул 540100027R Синий-Желтый Megane 1.5dCi универсал
Ø 13,5 мм и высота 352 мм
6. Артикул 540100026R Синий-Фиолетовый
Ø 13 мм и высота 359 мм
7. Артикул 540100034R Зеленый-Белый
8. Артикул 540100031R Зеленый-Фиолетовый
9. Артикул 540100033R Зеленый-Оранжевый
10. Артикул 540100032R Зеленый-Желтый 2.0dCi
Ø 13,50 мм и высота 358 мм

Для 2 номера подходят пружина аналоги — Lesjofors 4072987 и Kilen 22061
Для 3 номера подходят пружины аналоги — Lesjofors 4072996 и Kilen 22071
Для 10 номера подходят пружины аналоги — Lesjofors 4072988 и Kilen 22062

Разобравшись с передними пружинами, смотрим цветовую маркировку наших пружин, у меня 2 точки — Синий-Белый, ищем в списке подходящие параметры, мне подходит 2 пункт, номер оригинальных пружин 540100029R (писал про них здесь же), пробиваем данный артикул по заменителям и имеем несколько вариантов:
LESJOFORS Швеция 4072987 — 90 р.
MONROE Бельгия SP4004 — 113 р.
KYB-KAYABA Япония RA3983 — 79 р.
…цены за 1 шт.

MONROE в наличии так сказать "здесь и сейчас" не оказалось, надо было ждать пару дней, KAYABA ставил на предыдущий 2 Сценик и мне они показались как-то жестковаты, но это лично моё мнение, поэтому их откинул сразу, так что из всех вариантов остался лишь LESJOFORS, я ещё в 2017 году менял задние амортизаторы и пружины и также брал LESJOFORS 4272958,за 4 года никаких нареканий у меня к ним нет, так что берём на перед тоже LESJOFORS. Кстати, кто не знает, LESJOFORS и Kilen это одна и та же контора, поэтому можно брать и те и те.

Опорные подшипники. Здесь всё намного проще, у нас установлен подшипник Renault 54325 6557R,если капнуть глубже, то это подшипник фирмы SNR с артикулом M255.10,чуть ниже Вы сможете убедиться в этом. Ходят они достаточно долго и как некоторые пишут, имеют даже возможность обслуживания — Замена пыльников и опор передних стоек Renault Grand Scenic 1.5 dci ( 2464mo ).
Рекомендую брать опорники именно SNR, лучше точно не найдёте!

В итоге берём новые опорные подшипники SNR-NTN Франция M255.10 — 27 р. за 1 шт.

Опора переднего амортизатора. На авто установлены Renault 54034 0002R,опоры так же достаточны живучие, поэтому перед заменой осматриваем их, возможно менять их и не придётся, как в моём случае. Для тех кто хочет всё же их заменить, есть аналог, для Renault 54034 0002R это Hutchinson 533055,ещё можно использовать опору от Fluence под номером Renault 54320 0001R,он же Hutchinson 590141,у 2464mo об этом написано (ссылка на его запись чуть выше).

Для рестайлинговых Сценик 3 и последних фаз может отсутствовать заглушка гайки штока амортизатора — Renault 54330 1929R.

Были приобретены передние пружины Lesjofors 4072987 (2 шт) и опорные подшипники SNR M255.10 (2 шт). Спасибо ребятам за оперативное оформление заказа и доставку прямо на работу!

Сравниваем толщину витка пружины, сверху старая (родная) пружина — почти 14 мм, снизу новая Lesjofors — всё те же почти 14 мм, исходя из параметра цветовой маркировки пружин, диаметр указан 13,75 мм, так как мерял штангенциркулем, то точности в десятых конечно мы не увидим, но я думаю и так всё наглядно, диаметры схожи, а значит новые пружины полностью нам подходят.

Общий вид новых пружин и старой. Высота одинаковая, внешний диаметр пружины тоже.

Разобрав первую стойку, мы можем увидеть повреждённый опорный подшипник, как я писал чуть ранее, из-за этого мы их и меняем, на корпусе есть достаточно большое повреждение и устранить его возможности уже нет.

Маркировка, нанесённая на опорном подшипнике, справа можно увидеть его номер — Renault 54325 6557R.

Новый опорный подшипник фирмы SNR артикул M255.10.

А вот и "пасхалочка", обратите внимание, слева номер как и на оригинале, а справа номер затёрт, но поверьте там был указан артикул Renault 54325 6557R,но в данном случае это уже SNR, он идёт у нас в оригинале, поэтому искать оригинал и переплачивать за него не стоит, когда можно взять его же но под видом аналога.

Теперь можно заняться и самим амортизатором, так сказать подготовить всё к сборке, можно очистить нижнюю чашку от грязи, там обычно много набивается песка и камушков, амортизаторы были мною полностью вымыты, высушены, осмотрены на повреждения и подтекания, у кого есть возможность, можно даже подкрасить его, на работе к сожалению другой краски не нашлось, но 3 раза покрыть грунтом и 3 раза серой краской мне на два амортизатора хватило, тем более красил внутри тарелки, с улице ничего не видно, главное обновил и мне нравится.
Не забываем проверить и пыльники штока на повреждения, выражается оно в виде надрывов. Менял их тоже в 2017 году летом и как видите за 4 года с ними ничего не произошло, они целые, резина упругая, никаких трещин и надрывов, не знаю почему многие пишут что они долго не ходят, брал, кстати, Monroe PK190,я доволен, поэтому от себя могу рекомендовать их, да и цена доступная.
Оригинальный номер пыльника Renault 54050 0006R,читал что в оригинале может идти KLEBER M25126,но отзывы так себе, мол долго не ходят, по ним сказать ничего не могу, так как ставил себе Monroe, пыльники этой конструкции сразу с отбойником, здесь на Д2 ещё видел, что ставят от Тalisman пыльник с отдельным отбойником Renault 54050 5143R. Думаю подробнее можно поспрашивать тех, кто их ставил, мне кажется в этом случае они больше пластиковые, но я не уверен, кто знает — пишите.

Опоры проверяем на повреждения, если всё хорошо, используем дальше. Renault 54034 0002R, можно заменить на Renault 54320 0001R.

Не забываем снять со старых пружин с нижнего витка защитную резинку, она со временем конечно утончается и рвётся, но у меня вроде бы надрывов и дыр нет, просто помыл под водой и всё. Думаю если подобрать под сечение пружины, можно купить какой-нибудь силиконовый шланг длинной в 1 метр и заменить родную резинку на него.

Собираем первую стойку. Сначала одеваем пыльник, затем устанавливаем саму пружину, не перепутайте низ и верх, там разные диаметры, сжимаем её, затем кладём опорный подшипник, далее опору и закручиваем гайку штока, колпачок пока не одеваем, после того как установим авто на колёса, пережмём под нагрузкой гайку ещё раз.

Аналогично правой, снимаем левую амортизаторную стойку, так как нам необходимо так же заменить пружину и опорник. Цветовая маркировка пружины — Синий-Белый.

При более детальном рассмотрении, на левой пружине так же имеются очаги коррозии, поэтому не думаем, и меняем её на новую, безопасность главнее.

Амортизатор как и правый был подготовлен, тарелка загрунтована и покрашена, резинка пружины почищена и перекинута на новую пружину, заменён опорник и проверена сама опора, зажимаем гайку и стойка собрана.

Крепим стойки к кузову автомобиля, закрутив по 3 болта на каждой.

Собираем всю нижнюю часть. Первым делом вставляем верхнее ухо поворотного кулака в паз амортизаторной стойки, вставляем болты и зажимаем гайки, затем прикручиваем к амортизатору стойку стабилизатора, устанавливаем кронштейн крепления тормозного шланга и провода датчика ABS и всё готово, можно накидывать колёса.

Опускаем авто на землю, чтобы пружины окончательно сели на своё место, можно по вращать руль влево-вправо, если ничего не щёлкает, значит собрали всё правильно )))
ЧУТЬ НЕ ЗАБЫЛ, НА ТАРЕЛКЕ АМОРТИЗАТОРА ЕСТЬ ЗУБООБРАЗНЫЙ ВЫСТУП (ФОТО 16,19 ОН ТАМ ХОРОШО ВИДЕН), НИЖНИЙ ВИТОК ПРУЖИНЫ, ДОЛЖЕН В НЕГО УПЕРЕТЬСЯ ПЕРЕД СБОРКОЙ ВСЕЙ СТОЙКИ!

Когда менял задние амортизаторы и пружины клиренс на задней части авто был от пола до края крыла 72,5-73 см, после замены стал 75 см, перед был около 74 см, точно уже не скажу, но зад однозначно приподнялся, теперь же с новыми передними пружинами, перед стал тоже 75 см, визуально кажется что авто очень задрано, но это реально лишь кажется, перед теперь не клюёт, авто более собранное, попадая в колею, раскачки как на море нету, идёшь грубо говоря как на гружёном поезде, на пролом ))) я работой доволен. Пружины хоть и новые, но зубодробилки нету, вибрацию гасят хорошо и на спящих скрип пропал.

После того как авто поставлено на колёса, можно пережать гайку штока амортизатора и не забываем про колпачок, иначе туда попадёт влага и всё заржавеет.

В связи с тем, что верх у нас полностью разобран, а почему бы попутно не проверить дренажи, а это самое главное, потому что забившиеся дренажи иногда приводят к потопу в салоне автомобиля, когда под коврами лягушки квакают. За всё время владения авто, чистил их я 2 раза, если считать это 2 разом, первый был аж осенью 2015 года и давайте посмотри что за всё это время с ними произошло, А НИЧЕГО, ОНИ ЧИСТЫЕ! В левом только небольшой сор собрался и всё, даже не могу сказать, когда некоторые чистят и там килограммы грязи лежат, залежи прямо, будто лопатой подкидывают )))

Но не забывайте, что дренажи дренажами, а между ними за моторным щитом есть ещё один жёлоб, где так же собирается грязь! Именно там находятся 2 воздухозаборника, и если жёлоб полностью забит, то в сырую погоду, водичка может спокойно через них проникать, тем самым заливая систему кондиционирования, испаритель и зону ног переднего пассажира и водителя.

Как видите, с водительской стороны хоть и не большой слой грязи, но он есть, с пассажирской его меньше, но это всё …овно надо оттуда выдуть. После долгих выдуваний имеем вот такую картинку:

Как никак, а стало гораздо чище! Панорамы у меня нету, поэтому бояться за попадание воды в салон мне на ближайшие пару лет можно забыть.

ЧТОБЫ НЕ ДЕЛАТЬ CTRL+C И CTRL+V ЧУТЬ ПОЗЖЕ СЛУЧАЙНО НАТКНУЛСЯ НА ЗАПИСЬ Tollkka — Маркировка, номера пружин, стоек, втулок, опор амортизаторов Grand Scenic III,ТАМ ПОДРОБНО ОПИСАНЫ ПАРАМЕТРЫ ПЕРЕДНИХ И ЗАДНИХ ПРУЖИН, ПЕРЕДНИХ И ЗАДНИХ АМОРТИЗАТОРОВ, ОПОР, ОПОРОНЫХ ПОДШИПНИКОВ, РЫЧАГОВ И МНОГО ДРУГОГО, СООТВЕТСВТЕННО СО ВСЕМИ АРТИКУЛАМИ, ПЕРЕХОДИМ, ЧИТАЕМ, ИНФОРМАЦИЯ ПОЛЕЗНАЯ.

Опорный подшипник в разобранном виде. Разбирается он легко, состоит из 2 пластиковых деталей, которые можно при помощи плоской отвёртки спокойно разъединить. Внутри коронка с шарикоподшипниками и металлическая обойма, по которой подшипники собственно и скользят. Если корпус цел и сильной выработки нет, то как пишут, это всё можно тщательно очистить, заложить новую смазку, собрать и использовать в дальнейшем.

Моменты затяжки резьбовых сосединений:
— Болт крепления кронштейна тормозного шланга и проводки датчика ABS к амортизатору — 8 Нм
— Гайки крепления шарового шарнира стойки стабилизатора к поперечному стабилизатору и амортизатору — 44 Нм
— Болты крепления колёс — 110 Нм
— Гайка штока амортизаторной стойки — 62 Нм
— Болты крепления верхней опоры амортизаторной стойки к кузову — 21 Нм
— Болты крепления поворотного кулака к амортизаторной стойке — 180 Нм

И после всех манипуляций со снятием передних амортизаторных стоек решил проверить установку углов колес (передней и задней оси). Мало ли развал спереди сбился, там от удара изогнуло амортизатор или ещё что, заодно и подрегулировать слегка схождение.

Вот такие значения выдал стенд. Видно что у задней оси есть небольшой угол увода влево и спереди схождение просится убежать влево, но здесь ещё не установлен руль по горизонту.

Буду рад любой помощи, тема интересная, пытаюсь разобраться как это работает у нас.

Всем спасибо за внимание, надеюсь информация как всегда была полезная! Здоровья Вам!

Так как сам подшипник плохо защищён от попадания пыли, воды и грязи, он часто выходит из строя и при движении начинает гудеть. Кстати можно легко спутать с подшипником правой передней ступицы. Убедиться какой из них вышел из строя несложно — мёртвый подвесной видно визуально. Для полного убеждения, следует на приподнятом правом колесе, взяться руками за верх и низ колеса и пошатать одновременно одной рукой в одну сторону, другой — в другую. Люфта быть не должно. Также можно хорошенько прокрутить колесо и прислушаться откуда идёт посторонний звук.

Убедившись, что виновник шумов подвесной подшипник, переходим к замене. Так как работа должна осуществляться на яме или эстакаде с домкратом, на стоящей машине, включите нейтральную передачу и поставьте на ручник. Головкой на 30 и длинным воротком, сорвите ступичную гайку, чтобы потом на снятом колесе, можно было без усилий её открутить. Теперь всё по старинке: срываете колёсные болты, поднимаете машину на домкрате и откручиваете колесо.

Спускаетесь под машину и подготовив чистую ёмкость, при помощи головки с квадратом, откручиваете сливную пробку и сливаете масло с коробки. В ней ориентировочно от 2,5 до 3,5 литров масла в зависимости от объёма двигателя. Если у вас коробка автомат, то масло сливать не требуется.

Пока масло с коробки стекает, ключом на 16 отворачиваете гайку на болте крепления шаровой, выбиваете болт и выбиваете палец шаровой из цапфы. Также откручиваете ключом на 13 рулевой наконечник, выбиваете его из сошки и открутив ступичную гайку — выдёргивайте поворотный кулак из шлицов ШРУСа. Осталось выкрутить два болта на 13 хомута подвесного подшипника, отвести хомут в сторону, освободив подшипник и выдернуть ШРУС из коробки. Если на МКПП не слить масло заранее, после выдёргивания ШРУСа, оно вытечет.

Для удобства зажимаете ШРУС в тисках, аккуратно молотком сначала сбиваете металлический пыльник, а затем и сам подшипник. Обычно сначала слазит внешняя обойма с сепаратором, а внутренняя остаётся на валу, но она должна без проблем сбиваться молотком. Редко когда приходится рубать её зубилом, но имейте этот способ ввиду, если что.

Установка происходит в обратном порядке. Когда будете напрессовывать на вал новый подшипник, используйте длинную трубу, которая должна надеваться на вал и упираться только во внутреннюю обойму, иначе новый подшипник можно повредить. Теперь вставляете вал в коробку, прикручиваете подвесной и только потом надеваете на шлицы поворотный кулак и заливаете масло в коробку. Заливное отверстие КПП прикрыто пластиковой пробкой — очень удобно. Это не сарказм =).

На этом всё! Каталожный номер оригинального подшипника 7703090428. Из хороших аналогов советую FAG — 60072RSR.

Читайте также: