Замена опорного подшипника иж ода

Добавил пользователь Alex
Обновлено: 20.09.2024

У моего друга и без опорного подшипника на иж полно чего навернулось ))) . столько умников развелось. Сам еще толком не знает как правильно собирается двигатель но уже учит как это делать.

Мне приятель сказал на ИЖЕ и без опорного подшипника полно чем заниматься ;) отлично. порадовало подробное описание ремкомплектов и всей кухни.

Добрый день! Купил новый редуктор 2103, когда поставил, колеса крутились туго, шевелил за хвостовик люфта не было. В процессе движения когда включаешь нейтральную передачу идёт гул от редуктора, включаю передачу гул пропадает. Подскажите пожалуйста в чем причина гула на нейтральной передаче?

Не частые геморрои с опорным подшипником это еще что, Имею ввиду скоростные и тихоходные кпп на ауди б 4

Хорошая затея. Очень умное продвижение в конкурентноспособ ности. Количество бюджетных машинок быстро растет из-за возможности приобретения ее людьми со средним достатком. Заказывал и получал заказ гораздо быстрее, чем ожидал. С одного края карты на другой (СП - СОЧИ). В дальнейшем думаю сотрудничать с вами.

Подскажи почему у меня пружина с подушки соскакивает? Начинает долбить тупых таким звуком разбирал поменял подушку опять слетела через месяцев 5 ))) Трудности с опорным подшипником начинают напрягать!

Привет обзор супер,подскажите Александр проблема такова при заведённом двигателе идёт лязгаюший звук с МКПП при прежатии рычагом переключения передач звук проходит совсем и когда масло холодное звука тоже нету прошу помогите

У соседа по гаражу и без опорного подшипника на 2717 много чем заняться можно ;) Вот именно не кто не знает причину может тока не хватает где может быть провал

Мне приятель сказал на иж с опорным подшипником до сих пор все норм ))) А зачем было нужно после установки электровентилятора радиатора оставлять 'родной' вентилятор? Поставить на радиатор таблетку датчика температуры - проще простого! Датчик нужен 85-92 град. Карбюратор 2108 - говно. Ничего нет лучше 'родного', только я его доработал, вторая камера открывается не вакуумом, а механически. Электроника на приводе моторчика печки ни к чему. У меня мотор с вентилятором от 2110, сопротивление от Нивы, а переключатель, кажется, от Приоры. Ещё одна полезная штука - гл. торм. цилиндр 2108 с вакуумным усилителем от 2110. Машину не узнать! Тормозит от одной мысли!

Бмв то как мало теряет, в отличии от ауди и бмв. Х5 иногда в 2 раща дороже эмлек. Кроме . если только. 5 быстро дороже становятся. Про опорный подшипник куча информации в интернете Ж))

Это сколько ты на убитых ездил то, а. Что аж руку положил, машину раскачать и такое ощутил. У меня при повороте руля, на месте, появился небольшой хруст, сразу поменял. Никто, никогда не ездите до того что аж как у автора, ощущение что отвалится колесо.

Всем привет!
Сегодня про подвеску. С декабря ездил без одного переднего амортизатора. То есть он конечно был на месте, но не работал совсем. Долго ждал тепла чтоб заняться этим делом. Изучал матчасть и опыт драйва. Решил инсталлировать патроны от Ауди 80. Закупил запчасти: патроны Optimal A 8636 G, втулки к ним Febi 02159, опорные подшипники ina 713 0005 00, набор резинок и сайлентов "Полиэдр" и пару шаровых опор "Кедр". Пыльники на рейку рулевую достались бесплатно.

Некоторые опасения вызывало отсутствие у меня съемников, но мануал ЗР бодро утверждал что можно обойтись монтажкой и молотком. Заменить стойки можно двумя способами, но так как я собрался менять резинки, я снимал их в сборе с кулаками поворотными. Удобнее всего поднять всю переднюю часть авто, и снять всю подвеску сразу: рычаги, стабилизатор и стойки.
Снял колеса, суппорты тормозов не отключал, подвесил в арке. Все гайки открутились нормально, пальцы шаровых опор и рулевых наконечников отошли после двух — трех ударов молотком. Предварительно все залил WD-шкой. Подвеска в иж 2126, пожалуй самая простая из всех, с которыми я связывался.

Свинтил рулевые наконечники и поменял пыльники рейки. Тяги были сухими, набил туда литола. Оказывается пыльники рейки на Одах рвутся не от времени, а потому что они не рассчитаны на такой ход тяг! Интересно, можно с чего-нибудь поставить более длинные?

Мне попался автомобиль со старыми, разборными стойками, с шестигранными гайками. Такую стойку теоретически возможно восстановить. Продуть, почистить, заменить жидкость. Но в наш замечательный век одноразовых вещей, это не наш путь) ) ). Чтобы засунуть в советскую стойку патрон ауди 80, я кинул на дно обрезок трубы высотой 15 мм. Ваговские патроны не лезут в шестигранную гайку, ее нужно растачивать изнутри. Ну или опустить патрон чуть вниз, как я и сделал. Возможно ход подвески уменьшиться, но вылет немецкого штока не меньше отечественного. Центрировал патрон в цилиндре изолентой.

Втулки резьбовые на штоки навинчивал лысками вниз, подшипник ставил маленьким отверстием вверх.
Дальше шаровые. У меня стояли родные, со сменным пыльником. Они в отличном состоянии были. Сухие но без люфтов. Аналогичная ситуация с наконечниками и тягами рейки. Посмотрим на что способен "Кедр".

А вот с сайлент-блоками возникла проблема. На одном рычаге я поменял сайлент с помощью тисков и трубы. Но вид его после установки мне не понравился. Мятый какой-то. Старые сайленты были хорошие вполне. В общем на втором рычаге не стал менять. Поставил новые разборные сайлент-блоки стабилизатора и все собрал назад.

Передняя часть авто наконец-то выровнялась, и кажется немного приподнялась. Машина перестала раскачиваться как карета, клевки уменьшились немного, руль стало тяжелей вращать. Ощущения пока только хорошие.
В моем случае углы развала колес не изменились, изменилось только схождение. На сход/развал пока не еду, размышляю о новых наконечниках рулевых. Может прикуплю. . .
Цены на запчасти невысокие. Почти полное обновление передней подвески обойдется в 5000 руб! Примерно как ужин с девушкой в ресторане.
Мне для работы понадобились два домкрата, ключи на 12, 17, 19, 24 мм, головки на 8, 14, 17, 19 мм, сжиматель пружин, газовый ключ, тиски да изолента. Уютный гараж и некоторый инструментарий предоставили члены курского пивного отряда, спасибо, ребята!
А тем временем, на ода-одометре нарисовалась круглая цифра:

Снимаем и разбираем направляющую пружинную стойку в тех случаях, когда необходима замена верхней опоры, буфера хода сжатия, пружины, амортизаторной стойки или установка в нее амортизаторного картриджа.

Существуют два варианта демонтажа стойки. Для замены верхней опоры, буфера хода сжатия, пружины или установки нового амортизаторного картриджа стойку можно снять в сборе с поворотным кулаком. При этом последующей регулировки углов установки колес удастся избежать, однако потребуется отсоединить от поворотного кулака шаровую опору, наконечник рулевой тяги и тормозной суппорт. Значительно проще и быстрее отсоединить стойку от поворотного кулака, но последующая регулировка углов установки колес при этом обязательна.

Работу выполняем на смотровой канаве или подъемнике, но можно и на ровной площадке.

Вывешиваем переднюю часть автомобиля. Для обоих способов.

. щипцами сжимаем стопорное кольцо резиновой заглушки.

. и вынимаем заглушку вместе со стопорным кольцом.

Шток амортизаторной стойки смещен относительно центра отверстия в брызговике кузова. Поэтому перед снятием стойки следует пометить (или запомнить) расположение верхней опоры.

Придерживая направляющую пружинную стойку вместе с поворотным кулаком, ступицей и тормозным диском.

Снимаем направляющую пружинную стойку.

При снятии стойки вторым способом помечаем расположение эксцентриковой шайбы верхнего (регулировочного) болта крепления стойки к поворотному кулаку. Это не позволит при сборке сохранить регулировку угла развала колеса, но отклонение будет небольшим.

Снимаем втулку.

. и эксцентриковую шайбу.

Молотком через выколотку из мягкого металла выбиваем болт.

. и вынимаем его.

Выводим поворотный кулак из кронштейна стойки, стараясь не натягивать тормозной шланг.

Придерживая стойку, отворачиваем гайки крепления ее верхней опоры к кузову (как показано на фото 4).

. и снимаем стоику.

Для дальнейшей разборки стойку удобнее закрепить в тисках.

Устанавливаем на пружину две стяжки диаметрально противоположно друг другу.

Равномерно вращая винты, сжимаем пружину.

После того как пружина перестанет давить на опорные чашки.

. окончательно отворачиваем и снимаем гайку штока амортизаторной стойки.

Снимаем верхнюю опору.

. и отделяем от нее пластмассовый уплотнитель.

Вынимаем упорный подшипник из гнезда опорной чашки.

Снимаем опорную чашку вместе с защитным резиновым чехлом.

Сжав концы пружинного кольца, снимаем чехол с кольцевого выступа опорной чашки.

Снимаем пружину.

. и буфер хода сжатия.

При замене пружины, буфера хода сжатия, верхней опоры или амортизаторной стойки собираем направляющую пружинную стойку и устанавливаем на автомобиль в обратной последовательности. При этом подшипник верхней опоры устанавливаем кожухом вниз.

При установке в амортизаторную стойку картриджа отворачиваем гайку резервуара.

. трубным ключом.

. или зажав ее в тисках и вращая корпус стойки воротком, вставленным в крепежные отверстия кронштейна.

Снимаем гайку.

Вынимаем шток с рабочим цилиндром.

Сливаем амортизаторную жидкость.

Вставляем в амортизаторную стойку картридж и затягиваем гайку резервуара. Собираем и устанавливаем направляющую пружинную стойку на автомобиль в обратной последовательности. При необходимости проверяем и регулируем углы установки передних колес.

Снимаем крышку и ее прокладку.

Зубилом или кернером помечаем расположение одной из крышек подшипника дифференциала относительно картера заднего моста, чтобы при сборке обеспечить правильность установки крышек (они обрабатываются в сборе с корпусами подшипников и не взаимозаменяемы).

Помечаем крышку правого подшипника.

. и снимаем пластину.

Аналогично снимаем стопорную пластину регулировочной гайки левого подшипника.

. и вынимаем болты вместе с пружинными шайбами.

Снимаем крышку правого подшипника.

. и вынимаем регулировочную гайку.

Аналогично снимаем крышку и вынимаем регулировочную гайку левого подшипника коробки дифференциала.

Вынимаем коробку дифференциала в сборе с подшипниками и ведомой шестерней главной передачи.

Если подшипники коробки дифференциала не меняем, то помечаем их наружные кольца, чтобы не перепутать при сборке.

Вставив губки пинцета в промежутки между шлицами хвостовика ведущей шестерни, раздвигаем губки и вынимаем маслоотражательную шайбу.

Через выколотку из мягкого металла выбиваем ведущую шестерню.

. и вынимаем ее из картера заднего моста.

Извлекаем из горловины картера главной передачи внутреннее кольцо переднего подшипника ведущей шестерни с сепаратором и роликами.

Через выколотку из мягкого металла из горловины картера главной передачи выбиваем наружное кольцо переднего подшипника.

При помощи выколотки выбиваем также наружное кольцо заднего подшипника.

. и вынимаем его вместе с регулировочными прокладками подшипников ведущей шестерни.

Снимаем с хвостовика ведущей шестерни распорную втулку.

Зажимаем хвостовик ведущей шестерни в тиски с накладками губок из мягкого металла или упираем его торцом в деревянный брусок.

Нанося удары молотком через выколотку по внутреннему кольцу заднего подшипника, сдвигаем подшипник.

. и снимаем его вместе с сепаратором и роликами с ведущей шестерни.

Сняв наружное кольцо подшипника коробки дифференциала.

. съемником спрессовываем внутреннее кольцо подшипника.

При отсутствии съемника вставляем зубило между торцом внутреннего кольца подшипника и коробкой дифференциала.

Нанося удары по зубилу, сдвигаем внутреннее кольцо подшипника.

В образовавшийся зазор вставляем две мощные отвертки (или монтажные лопатки).

. и спрессовываем внутреннее кольцо подшипника с сепаратором и роликами.

Аналогично спрессовываем внутреннее кольцо второго подшипника дифференциала с сепаратором и роликами.

Зажав коробку дифференциала в тиски с накладками губок из мягкого металла.

. накидным ключом отворачиваем восемь болтов крепления ведомой шестерни к коробке дифференциала.

Молотком с пластмассовым бойком сбиваем ведомую шестерню с коробки дифференциала.

. и снимаем шестерню.

Вынимаем ось сателлитов.

Проворачивая сателлиты, вынимаем их из коробки дифференциала.

Вынимаем полуосевые шестерни.

. и их опорные шайбы.

Перед сборкой промываем детали редуктора в керосине и осматриваем их. Проверяем состояние зубьев шестерен главной передачи. Повреждения хотя бы одного зуба (выкрашивание, задиры рабочей поверхности) недопустимы. Мелкозернистой шкуркой устраняем незначительные повреждения оси сателлитов, шеек шестерен полуосей и их посадочных отверстий в коробке дифференциала. При серьезных повреждениях этих деталей заменяем их на новые. При обнаружении даже незначительных повреждений поверхностей опорных шайб шестерен полуосей заменяем шайбы на новые (с подборкой толщины шайб). Подшипники ведущей шестерни и коробки дифференциала должны быть без износа, с гладкими рабочими поверхностями. Плохое состояние подшипников является причиной шума и заклинивания зубьев шестерен. Внутренние кольца подшипников коробки дифференциала с сепараторами и роликами напрессовываем на коробку подходящим отрезком трубы. Закрепляем ведомую шестерню на коробке дифференциала.

При сборке дифференциала смазываем трансмиссионным маслом шестерни полуосей с опорными шайбами и сателлитами и устанавливаем их в коробку дифференциала. Проворачиваем сателлиты и шестерни полуосей так, чтобы совместить ось вращения сателлитов с осью отверстий в коробке дифференциала, и вставляем ось сателлитов. Осевой зазор каждой шестерни полуоси не должен превышать 0,3 мм. При увеличенном зазоре подкладываем под шестерни дополнительные упорные шайбы. Момент сопротивления вращению шестерен дифференциала не должен превышать 20 Нм (2,0 кгс·м) - шестерни должны проворачиваться рукой.

Взявшись пальцами за выступающие части полуосевых шестерен, проверяем легкость вращения механизма дифференциала.

При замене главной пары редуктора или подшипников ведущей шестерни определяем размер пакета новых регулировочных прокладок (см. ).

Подходящей по диаметру инструментальной головкой (отрезком трубы) запрессовываем в картер главной передачи наружное кольцо заднего подшипника - без регулировочных прокладок.

Подходящим отрезком трубы напрессовываем на новую ведущую шестерню внутреннее кольцо заднего подшипника с сепаратором и роликами.

Вставляем ведущую шестерню в картер редуктора.

Надеваем на хвостовик ведущей шестерни центрирующую оправку (см. рис. 1).

Рис. 1. Оправка для центрирования вала ведущей шестерни главной передачи.

Оперев торец ведущей шестерни на деревянный брусок.

. напрессовываем на хвостовик шестерни фланец карданного вала, надеваем шайбу и затягиваем гайку крепления фланца до упора, чтобы выбрать осевой люфт ведущей шестерни.

Вставляем в постели подшипников дифференциала в картере главной передачи контрольную оправку (см. рис. 2 и 4). Устанавливаем крышки подшипников на свои места (в соответствии с метками) и затягиваем болты крепления крышек. Устанавливаем микрометрическую стойку (см. рис. 3) между оправкой и торцом ведущей шестерни (см. рис 4).

Рис. 2. Контрольная оправка для измерения монтажного размера в картере главной передачи.

Рис. 3. Микрометрическая стойка для определения монтажного размера главной передачи.

Рис. 4. Установка оправки и микрометрической стойки в картере главной передачи: 1 - контрольная оправка; 2 - микрометрическая стойка; 3 - центрирующая оправка.

Перемещан микрометрическую стойку по торцу ведущей шестерни, фиксируем расстояние от торца шестерни до контрольной оправки. Измерив стойку микрометром, определяем монтажный размер главной передачи , который равен сумме размера стойки () и половины диаметра контрольной оправки (). Снимаем контрольную оправку, вынимаем из картера ведущую шестерню и снимаем с нее центрирующую оправку. Выпрессовываем из картера наружное кольцо заднего подшипника ведущей шестерни.

Вычисляем размер пакета регулировочных прокладок. Для этого из величины монтажного размера вычитаем номинальный монтажный размер (см. ). Устанавливаем пакет прокладок соответствующей толщины в картер и запрессовываем наружное кольцо заднего подшипника.

Подходящим отрезком трубы запрессовываем наружное кольцо переднего подшипника главной передачи.

Вставляем ведущую шестерню с новой распорной втулкой в картер главной передачи. Установив деревянную опору под торец шестерни (см. фото 35).

. напрессовываем на хвостовик шестерни внутреннее кольцо переднего подшипника с сепаратором и роликами.

Надеваем на хвостовик шестерни маслоотражательную шайбу. Смазав рабочую кромку нового сальника трансмиссионным маслом.

. подходящим отрезком трубы запрессовываем сальник в горловину картера главной передачи.

Установив фланец с шайбой, затягиваем гайку моментом 145-160 Н·м (14,5-16 кгс·м). Законтриваем гайку, замяв ее буртик в паз хвостовика.

Провернув ведущую шестерню на 10-15 оборотов.

. динамометрическим ключом измеряем момент сопротивления вращению шестерни (момент трения в подшипниках), который должен находиться в пределах 0,15-0,25 кгс·см.

При отсутствии динамометрического ключа момент трения в подшипниках проверяем, проворачивая шестерню рукой за фланец. При этом рука должна ощущать небольшое сопротивление вращению шестерни.

Устанавливаем в картер главной передачи дифференциал в сборе с подшипниками с минимальным боковым зазором между зубьями ведущей и ведомой шестерен. Вставляем регулировочные гайки возможно ближе к наружным кольцам подшипников. Устанавливаем крышки подшипников в соответствии с нанесенными метками и затягиваем болты крепления крышек предварительным моментом 47-49 Н·м (4,7-4,9 кгс·м).

Рис. 5. Проверка бокового зазора в зацеплении ведущей и ведомой шестерен главной передачи.

Заворачиваем регулировочную гайку правого подшипника дифференциала до получения бокового зазора в зацеплении шестерен главной передачи 0,15-0,17 мм.

Крышку следует ориентировать подштамповкой фланца так, чтобы обеспечить возможность установки переходника тормозной системы и правильность расположения пробки заливного отверстия.

Геморрои с опорным подшипником подзадолбали… молодой человек подумал!с автором что то не то!несёт чушь всякую!а тачка огонь!!шустрая хавает мало!

У соседа по гаражу на иж с опорным подшипником до сих пор все зашибись… Сергей приветствую, с новым годом вас! Очень интересно будет глянуть видео про автономку китайскую,за ранее просьба скажите сколько по деньгам вышла она.

Здравствуйте, 1. ничего не сказано про болт, который крепит вал задней передачи. Его обязательно надо снимать перед разбором. 2 как так получилось, что со вторичного вала у вас шестерни руками снимаются. Там уже раз 100 чтоли эту коробку ремонтировали до вас? У меня, после снятия стопора вторичного вала пришлось горелкой греть две следующие шестерни чтобы они начали двигаться причём съёмником волговским огромным. Там усилие нужно было капец какое (да и обратно их на место поставить руками вообще никак, только греть и запресовывать) Следующая на валу втулка - снимается руками и третья шестерня опять сидит намертво. Сьёмник там подсунуть некуда, не очень представляю как дальше её снимать, чтобы до синхронов добраться. Тем, кто никогда в коробки не залезал, я бы не рекомендовал очень лезть и в эту. У меня правда коробка более поздняя похоже. S170 B1. У меня она начала гудеть на 83000 при наборе и сбросе скорости на любой передаче. Предполагалось, что проблема с дифференциалом. Но разбор выявил, что только ролики конусных подшипников вторичного вала подъедены. Подшипники дифференциала в отличном состоянии, сателлиты вообще как новые. Подшипники первичного вала тоже в хорошем состоянии, но на переднем, который стоит закрытый, имеется небольшой люфт. В общем меняю все подшипники и очень надеюсь, что проблема не в люфтах сателлитов дифференциала. Послезавтра узнаю.

Неплохо, если более обстоятельно объяснил бы по опорному подшипнику на 2126 ода… Вот оно что! Я голову ломаю что там при повороте направо хрустит как трос натянутый.. На пробеге 57000 появилось. Гарантия поменяют или не гарантийный случай?

Добрый день, у меня ниссан тиида 2007года,пробег 117000 км. Тормозные диски поменял на 105000км. Поменял и шаровые,и колодки, так как при торможении бил руль и педаль тормоза,и замена колодок положительного результата не давала. Замену произвел все сразу, сначала все было нормально,но сейчас опять появилась эта болезнь, при нажатии на педаль тормоза биение в руль. При езде ни каких биений и стуков нет, только при торможении. Посоветуйте что надо сделать. Спасибо.

Проверка рукой в перчатке я обсалютно не согласен. Причем тут давления на конце глушителя и катализатор. Обсалютно тупизна. Человек не подумал что там есть еще два бакчка глушителя и если ржавый или дрявый грушитель, то тогда причем тут катализатор. Школота. Мне друг сказал с опорным подшипником на ИЖ до сих пор все нормально.

. ТЫ ОСТРЫМИ НОЖАМИ ТОЖ НЕ ПОЛЬЗУЙСЯ ОНИ БЫВАЕТ РУКИ РЕЖУТ ВОТ ТО ЛИ ДЕЛО НОЖ ИЗ КАМЕННОГО ВЕКА НЕ ПОЗОРЬ Ю ТУБ

Читайте также: