Замена насоса гур ауди а4

Добавил пользователь Валентин П.
Обновлено: 19.09.2024

Замена насоса ГУР на Audi A4 (B5) 2.4 ARJ

Если у вас возник гул при работе насоса ГУР или изменился цвет жидкости(потемнение), изменился запах жидкости(пахнет горелым) либо плановая замена, тогда пришло время замены. Как заменить насос или поменять жидкость ГУР на Audi A4 в кузове B5, с 30-ти клапанным V6 двигателем, объёмом 2.4 см. куб., Вам поможет наш фото обзор, где подробно описан весь процесс.

Из всех необходимых инструментов потребуется:

пару отверток (крестовая и плоская);
приспособа VAG;
ключ на 10,17;
шестигранник 6, укороченный Г-образный шестигранник на 6;
спецприспособа удерживающая шкив от прокручивания или мощный Г-образный шестигранник на 4;
воронка и ёмкость для отработанной жидкости;

Какой насос ГУР ставить на Audi A4, когда менять?

Оригинальный номер 8D0 145 156 F, средняя цена 18940 руб.

MSG VW 001 — 3320 руб.
Stellox 00-35536-SX — 3144 руб.
Patron PPS061 — 3700 руб.

Периодичность замены — рабочий ресурс помпы ГУР — свыше 150 тыс.км. Для качественной и длительной работы агрегата необходимо своевременно проверять и менять жидкость ГУР. Проверять масло ГУР необходимо каждые 15 тыс.км.

Первым делом открываем капот ;)

Подготавливаем автомобиль в сервисное положение:

Откручиваем с переднего патрубка воздуховода 2 шурупа, с обеих сторон по одному ТОРХу, два с верху и четыре под фарой.

Чтобы морда не задвигалась назад, фиксируем её двумя болтами длинной 3-4 см по бокам.

Теперь снимаем с двигателя пластмассовую накладку.

Фиксируя болтом либо сверлом, отводим натяжной ролик ремня используя ключ на 17.

Откручиваем редуктор газа, передвинув его на блок АБС, для освобождения подступа к бачку ГУР. Для тех кого нету редуктора газа — нужно снять вверх с бачка ГУР, черную прямоугольную крышку. Под ней расположен сам бачок ГУР и штекера с проводами на специальном креплении. Приподнимаем вверх крепление со штекерами, после чего, снимаем с металлической подставки кузова.

Наблюдаем: тонкий шланг — обратка, толстый — идёт на насос ГУР.

Берём воронку со шлангом

вставляем шланг в любую ёмкость, в данном случае обычная пластиковая бутылка.

Закрепляем по возможности нашу воронку под бачком ГУР. Затем сперва снимаем тонкий шланг, сливаем жижу. Затем та же процедура с толстым шлангом.

Бачок крепится двумя болтами на 10, а снизу на резиновый фиксатор на кузове. Снимаем его. Промываем, прочищаем, продуваем бачок ГУР.

переходим к насосу ГУР.

Планка с катушка зажигания крепится четырьмя болтами на 10, откручиваем и отводим в сторону. Шкив ГУР крепится тремя болтами под шестигранник на 6, откручиваем его. Дабы шкив ГУР не прокручивался нужна спецпреспособа. Для тех у кого спецпреспособа нет, можно обойтись обычным Г-образным шестигранником на 4, вставляя его в отверстие шкива, упираясь об насос ГУР.

Затем снимаем насос ГУР который крепится тремя болтами под шестигранник на 6, два спереди и один сзади. Для отвинчивания болта расположенного сзади, нужно: укороченный Г- образный шестигранник на 6 и зафиксировать рычаг флейты пластмассовым хомутом, что облегчит нам установку флейты назад.

БУДЬТЕ ОСТОРОЖНЫ! Отводите постепенно! Дабы не потерять пружинку при съеме флейты (см. фото).

СПЕРВА откручиваем банджо соединение и только ПОТОМ, убирая насос ГУР в бок, снимаем с него хомут и стягиваем шланг с насоса. Имейте ввиду что с насоса выльется много жижи. Желательно при установки уплотнительные шайбы заменить на новые.

Снятый насос ГУР с крепежной рамкой.

Задний болт крепления насоса откручиваем, вынимаем его из крепления.

Желательно используя шприц, перед установки насоса наполнить его жижой, удерживая клапан в нажатом положении. ВНИМАНИЕ! Если насос б/у, обязательно проверьте работоспособность этого клапана. После нажатия клапан должен возвращаться в исходное положение.

Важно знать что на 30-ти клапанные моторы объёмом 2,4 и 2,8 ставят только ZF насосы.Для смены жижи сперва крепим толстый шланг обратно, затем затыкаем сосок обратки бочка. Шланг обратки направляем в воронку либо бутылку (как удобнее). Затем, одинг человек медленно крутит руль до упора, удерживая его в крайних положениях, второй человек следит за уровнем жидкости. Когда уровень жидкости подходит к критическому уровню, доливаем жидкость. ВАЖНО. Не заводить машину до полной замены жижи. Затем вынимаем затычку из обракти и быстренько одеваем на сосок шланг обратки. Зажимаем. Всё ставим на место, закручиваем все болты. После как всё установили, проверяем уровень жижи. Если надо, то доливаем. И только теперь заводим и сразу же глушим. Снова проверяем уровень жижи. При необходимости доливаем. Данную процедуру повторяем 2-4 раза.

Всем привет!
Столкнулся я вот с такой ерундой, как выяснилось в процессе не я один с ней сталкиваюсь. Если кто не понял, на фото стык шланга обратки с рулевой рейки и радиатора ГУР (нижний шланг на фото).

Первое что пришло в голову - подрезать шланг и одеть по новой, затянув хорошенько новым хомутом. Желаемого результата это не дало, течь сперва уменьшилась, а через неделю открылась с новой силой. Повторил процедуру, срезав ещё сантиметров 5, но с тем же результатом.

Довольно странная ситуация, учитывая что стыковочный узел довольно надёжный по конструкции, а давление в обратке, по моему скромному рассуждению, очень маленькое. К слову сказать, при очередной процедуре подрезки шланга внимательно осмотрел сам радиатор и шланг и никаких дефектов не обнаружил. Трубка радиатора не имела трещин или замятий, на шланге тоже повреждений не нашёл. Вскоре начал течь и стык радиатора со шлангом от заливного бочка (верхний шланг на фото). Решил менять шланги. Место присоединения шланга к рейке выглядит так:

И всё бы ничего, но одев на болт головку, места для воротка не остаётся

Обычным накидным тоже подлезть не смог. В итоге наряду с заказом зап. частей озадачился поиском подходящего ключа. Итак, подготовка к процедуре завершена. Вот что нам понадобится:

Болт возможно можно оставить и старый, но я решил и его поменять. Забегая вперёд, отмечу что немцы видимо сами мучались с неудобством его замены и внесли со временем небольшое, но очень полезное усовершенствование:

Как видно по фото новый болт имеет посадочное место под внутренний шестигранник, в отличие от болта стоявшего у меня от завода, а так же немного увеличенную толщину наружного шестигранника. В остальном они идентичны.

Итак сама процедура замены. Скажу прямо, предстоят ещё те акробатические этюды. Так что думайте сами стоит ли связываться или отдать на откуп СТО. Снимаем шланги с радиатора и сливаем жидкость в заранее подготовленную ёмкость. Затем снимаем и отводим в сторону бачок ОЖ. Видим шланги.

К тому времени как я собрался менять шланги начало подтекать и по завальцовке:

Само место входа шланга в рейку сверху не видно, поэтому я использовал зеркало:

Из ямы всё видно замечательно без всяких дополнительных приспособлений, но к сожалению до болта из ямы не добраться. Пробовал использовать кардан с удлинителем. Садится криво и соскакивает. Вобщем работаем сверху, корректируя свои действия по отражению в зеркале. Наконец-то болт откручен и шланг снят:

Кстати одеть ключ на болт долго не удавалось, мешают тормозные трубки проходящие рядом. Их пришлось аккуратно отогнуть в сторону при помощи закруглённой монтажки. Трубки хорошо видны на фото.

Берём новый шланг, протаскиваем на своё место (тут мне пригодились фотки того как он стоял), вставляем в трубку болт с новыми алюминиевыми шайбами и долго ругаясь под нос попадаем на резьбу. Всё, болт на месте и успешно затянут. Скажу сразу динамометрическим ключом не пользовался, тянул строго на глаз)))

Теперь меняем шланг от бачка к радиатору. Выглядит он так.

Предстоит добраться до хомута, который держит шланг на штуцере заливного бочка и разжав его сдёрнуть шланг.

И тут начинается самое интересное. Как говорится найдите 10 отличий….

По предварительным соображениям хомутами в шланге обжаты дроссельные шайбы. Ту шайбу, что стоит ближе к краю, хорошо видно на фото:

Поскольку сам являюсь проектировщиком, то прекрасно понимаю, что лишних деталей в гидравлической системе быть не может. Решил вскрыть шланг и посмотреть на эти шайбы. Вскрываем хомуты шилом, предварительно замерив как стояли шайбы

Разрезаем шланг и достаём шайбы
Вот так они выглядят

Затягиваем хомут, сверяя место его установки по метке на гвозде приложенном снаружи. Для родных хомутов (по идее) нужна приспособа, но её роль успешно выполняют обычные клещи

Вставляем вторую шайбу до отметки 4см

Затягиваем хомут аналогично первому. Вот итог.

Видно зафиксированную в шланге крайнюю шайбу

Разжимаем пинцетом стыковочный хомут и одеваем шланг на сосок бачка
Всё, работа закончена, шланг на своём месте
Отчёт ориентирован на людей, не первый раз поднимающих капот. Для остальных напоминаю:
Завоздушенный насос выходит из строя в течении 1минуты. Способ прокачки системы с алгоритмом удаления воздуха обсуждался не раз, ищите поиском.
Удачи в ремонте!

Здравствуйте! На замену насоса гидроусилителя и жижи сподвиг гул от оного, ну и цвет самой жижи не внушал оптимизма. На моторах V6 насос ГУР находится спереди впускного коллектора, у флейты.

1. Открываем капот

2. Выводим перед авто в сервисное положение:
2.1.Снимаем бампер, открутив по 4 самореза крепления локера к бамперу, с каждой стороны
2.2.Выбераем декоративные накладки у противотуманок, которые прячут два длиннющих болта, под шестигранник 6. Выкручиваем их.
2.3.Откручиваем болты крепления защиты двигателя.
2.4.Стягиваем бампер, оттопыривая края из пазов с одной и другой стороны. ОСТОРОЖНО! У кого есть противотуманки, желательно, подложить по ценрту бампера опору высотой около 40 см,чтобы он не повис на проводах! Подперев бампер, аккуратно снять штекерные разъемы с противотуманок.

2.5.Выдвигаем перед авто в сервисное положение (открутив, 2 шурупа переднего патрубка воздуховода ,по 1 ТОРХу по бокам, по 2 сверху фар и 3-4 под фарой) используя приспособу VAG…, а точнее болты с резьбой М10 и насаженые на них шланги, оставив сантиметра 3-4 резьбы болта, для вкручивания)

2.6.По краям болтами 2-3 см длинной фиксируем морду от задвижения назад (для удобства).

3. Снимаем центральную пластмасовую накладку двигателя

4. Ключем на 17 отводим натяжной ролик поликлинового ремня, фиксируя длинным болтом или сверлом. Скидываем поликлиновый ремень, маркером пометив направление вращения (при повторной установке)

5. Освобождаем подступ к бачку ГУР, открутив редуктор газа, переместив его на блок АБС. У кого газа нету, то снимаем черную прямоугольную крышку с бачка ГУР вверх. Под ней видим сам бочок ГУР и штекера с проводами на специальном креплении. Крепление вместе со штекерами поднимаем вверх и снимаем с металлической подставки кузова. Отводим штекера в креплении в строну.

6. Видим два шланга- тонкий (обратка) и толстый (идет на насос ГУР)

7. Подставляем воронку под тонкий шланг и сосок бочка, стягиваем хомут и сливаем старую жижу в бутылку. После снимаем толстый шланг, откуда выльется совсем немного жижи.

8. Снимаем бочок, крепится 2 болтами на 10. Снизу бачок просто вставлен защелкой в резиновый фиксатор в кузове. Промываем и продуваем (очищаем) бачек.

9. Перемещаемся к насосу ГУР.

10. Снимаем планку с катушками зажигания (крепится 4 болтами на 10) и отводим в сторону. Откручиваем шкив ГУР (3 болта под шестигранник 6). Для этого нужна спецпреспособа удерживающая шкив ГУР от прокручивания. У меня ее нету, поэтому я просто использовал мощный Г-образный шестигранник на 4, который вставлял в отверстие шкива, делая упор об насос ГУР.

11. Насос ГУР крепится 3 болтами под шестигранник на 6 (2 болта спереди, 1 сзади). Чтобы открутить тот болт, что сзади, потребуется зафиксировать рычаг флейты пластмасовым хомутом + легче будет попасть в паз, когда будете устанавливать флейту назад…и укороченный Г- образный шестигранник на 6. У меня такого не нашлось, тот что в комплекте уперся в впускной коллектор. Поэтому пришлось снять саму планку крепления насоса (вместе с насосом), предворительно открутив флейту (2 болта ТОРХ).

12. ВНИМАНИЕ! Не потеряйте пружинку при съеме флейты (см. фото). Отодвигайте постепенно!

13. Откручиваем банджо соединение и только ПОСЛЕ, отводя насос ГУР в сторону, стягиваем с насоса шланг, прежде сняв с него хомут. Желательно под насос ГУР подложить ветошь, так как выльется немного жижи. ВНИМАНИЕ! Не потеряйте две уплотнительные шайбы банджо соединения, лучше при следующей установке шайбы заменить на новые.

14. Демонтированый насос ГУР с крепежной рамкой.

16. Откручиваем задний болт крепления насоса и вынимаем его из крепления.

17. Перед установкой нового насоса, желательно с помощью шприца наполнить его новой жижой. У насоса б/у проверить работоспособность клапана насоса, который находится под полым болтом (при нажатии должен возвращаться в первоначальное положение).

18. Я на разборке взял себе KYB (на фото). Не смотря на то, что по креплению они не отличаются от ZF (на 5-ти клапанные моторы 2,4 и 2,8 ставились только ZF) он не подошел мне по высоте банджо соединения. Полый болт насоса на 2-3 см оказался ниже, чем металлическая трубка…гнуть я ее побоялся, мало ли треснет. В результате, поставил свой насос обратно уповая, что шум будет меньше с новой жижой, и какое-то время еще поезжу. Cобираем в обратной последовательности то, что не связано с заменой жижи.

Смена жижи. Вывешиваем перед авто. Крепим обратно толстый шланг. Затыкаем сосок обратки бочка. Сам шланг обратки направляем в воронку (бутылку). Один медленно крутит руль, удерживая в крайних положениях, второй следит за уровнем жидкости. Когда уровень упал до критической точки – доливаем новую. МАШИНУ НЕ ЗАВОДИМ, ПОКА ПОЛНОСТЬЮ НЕ СМЕНИЛИ ЖИЖУ! Вынимаем затычку из соска обратки бочка и быстро одеваем шланг обратки на сосок. Зажимаем. Ставим бочок на место, прикручиваем болты. Ставим на место крепление со штекерами. Проверяем уровень жижи, доливаем, если нужно. Только теперь заводим и сразу глушим. Проверяем уровень, при необходимости подливаем (так делаем раза 2-3).

Рулевое управление, как и многие прочие системы, играет огромную роль. Если вовремя не совершить необходимой траектории поворот можно получить различные очень неприятные последствия.

Как осуществляется замена насоса гидроусилителя руля Ауди А4

Открывая капот, насос ГРУ на самом деле кажется под рукой. Но для того чтобы его поменять необходимо разобрать чуть ли не пол машины. Особенно в гаражных условиях и при самостоятельной замене.

Чтобы произвести замену насоса, необходим довольно увесистый багаж знаний и различные инструменты.

Довольно важен и выбор самого насоса. Вариантов решения данного вопроса может быть несколько:

Оригинальный новый насос, стоящий примерно несколько десятков тысяч рублей.
Бывший в употреблении насос. Шанс купить насос не подходящий, или тот, который недолго прослужит - не просто велик, а огромен.
Аналог иностранного производства. Как правило, работает не корректно.
Аналог с отечественных автомобилей.

Самое главное, что необходимо учесть при выборе насоса – выдаваемое давление. Аналоги любого производства, как правило, не выдают необходимого. Бывший, в употреблении тоже может иметь подобную проблему.

Для того чтобы поменять насос, необходимо осуществить съем находящихся по – близости проводов, идущих на свечи, ремня ГРМ, шкива, патрубков входа и выхода.

При самостоятельной замене, скорее всего, придется снимать бампер, сливать антифриз, снимать радиатор, снимать ремень поликлиновый, крыльчатку вискомуфты. Снятые шланги необходимо будет закрыть таким образом, чтобы не вытекла жидкость. Ну и конечно, указанные ранее детали тоже необходимо разбирать.

Некоторые автолюбители рекомендуют промыть бачок ГУР, вместо замены насоса. Но стоит сразу же отметить, что эта мера слабо эффективная, и снимает признаки выхода из строя насоса только на время.

Для ранней диагностики состояния насоса необходимо не на ходу, или на очень малых оборотах выкрутить руль до конца в любую сторону. Если вы почувствуете тяжесть или появится хоть какой – то звук, значит необходимо незамедлительно показать авто в сервис.

При ранней диагностике проблем с насосом можно избежать крайне опасных последствий на дороге, и своевременно произвести замену насоса.

Технический центр НИВЮС производит ремонтные работы любой сложности. Мы оказываем исключительно квалифицированные и профессиональные услуги, предоставляем гарантию. По условиям гарантии необходимо проконсультироваться в центре.

Для начала давайте определимся, что это такое. Расшифровывается ГУР как гидроусилитель руля.

Как проявляется неисправность насоса ГУР, ведь на нем нет датчиков? Руль перестает легко крутиться, особенно на поворотах и при сниженной скорости. Это самые первые признаки того, что необходимо как минимум провести диагностику, как максимум – поменять насос.

Почему возникает такая потребность (неисправность)? Потому что абсолютно любой механический узел, часть, деталь имеют свой срок службы и со временем изнашиваются. На длительность срока службы ГУРа может влиять и качество используемых жидкостей.

Процесс замены насоса ГУР Ауди А6 С4

Данный процесс очень непрост. Для того чтобы добраться до насоса, нужно разобрать и произвести съем большого количества деталей под капотом.

Необходимо произвести съем площадки, также трех проводов для свечей. Перед тем как осуществить непосредственный съем насоса, необходимо также снять ремень ГРМ и шкив. Затем идет съем с насоса патрубков входа и выхода. Потом осуществляется сборка в обратном порядке.

В гаражных условиях придется снимать бампер и радиатор, сливать антифриз и все то, что было указано выше. Помимо временных затрат, есть огромный риск установить что-нибудь неправильно, например, ремень ГРМ.

Некоторые советчики или умельцы предлагают ставить насос от отечественных авто. Но ни один не задумывается, что все версии, кроме оригинала могут не выдавать необходимого давления. Так срок службы насоса будет крайне недолгим и, помимо этого, очень неэффективным. Вы не сможете достичь необходимого результата, да и звук он будет издавать малоприятный.

Последствия неправильной работы насоса ГУР или его несвоевременной замены

После замены не будет никаких проблем. Как правило, последствия неправильной работы насоса заключаются в неспособности должным образом управлять автомобилем.

Наш центр осуществляет только высококачественный, квалифицированный и профессиональный ремонт автомобилей Ауди, начиная от мелко-срочного до серьезного.

Технический центр НИВЮС предоставляет не только качество, но также приемлемые цены и гарантию. По поводу гарантии необходимо консультироваться у специалистов центра.

Читайте также: