Замена наружного шруса мазда

Добавил пользователь Дмитрий К.
Обновлено: 19.09.2024

Замена наружного ШРУСа Мазда 3 серия в сервисах Москвы - 1400 рублей, это средняя цена в прайс-листах наших партнеров, специализированных автосервисах или мультибрендовых СТО. Конечная стоимость диагностики и ремонта может зависеть от года выпуска, поколения автомобиля 3 серия E30, E30 [рест.], E36, E46, E46 [рест.], E90/E91/E92/E93, E90/E91/E92/E93 [рест.], F30/F31/F34, F30/F31/F34 [рест.], Е21, объёма двигателя и других особенностей.

Выбирайте автосервис на карте города, используйте поиск по метро, округу или району. Просим Вас обращаться по телефону в техцентр, чтобы уточнить все детали ремонта и записаться на подходящие день и время. Для подбора запчастей потребуется VIN номер машины, приготовьте его.

На последнюю модификацию 3 серия устанавливаются двигатели: (320i Steptronic (184 л.с.), 320i xDrive Steptronic (184 л.с.), 320d xDrive Steptronic (190 л.с.), 330i xDrive Steptronic (249 л.с.), 340i xDrive Steptronic (326 л.с.), 318i Steptronic (136 л.с.), 318i MT (136 л.с.), 320i Steptronic (184 л.с.), 320d Steptronic (190 л.с.), 320i xDrive Steptronic (184 л.с.), 320d xDrive Steptronic (190 л.с.), 330i xDrive Steptronic (249 л.с.), 320i MT (184 л.с.), 320i xDrive MT (184 л.с.), 340i xDrive Steptronic (326 л.с.), 340i xDrive MT (326 л.с.), 318i Steptronic (136 л.с.), 318i MT (136 л.с.), 330i Steptronic (252 л.с.), 320d Steptronic (190 л.с.), 320d xDrive Steptronic (190 л.с.), 316d Steptronic (116 л.с.), 320i Steptronic (184 л.с.), 320i xDrive Steptronic (184 л.с.), 330i xDrive Steptronic (252 л.с.), 325d Steptronic (224 л.с.), 320d EffDyn Edition Steptronic (163 л.с.), 318d Steptronic (150 л.с.), 318d MT (150 л.с.), 320i MT (184 л.с.), 330i MT (252 л.с.), 320i xDrive MT (184 л.с.), 316d MT (116 л.с.), 320d MT (190 л.с.), 320d EffDyn Edition MT (163 л.с.), 325d MT (224 л.с.), 318d xDrive MT (150 л.с.), 320d xDrive MT (190 л.с.), 330d xDrive Steptronic (258 л.с.), 335d xDrive Steptronic (313 л.с.), 340i Steptronic (326 л.с.), 340i xDrive Steptronic (326 л.с.), 330d Steptronic (258 л.с.), 318d Steptronic (150 л.с.), 330i xDrive Steptronic (252 л.с.), 330i Steptronic (252 л.с.), 320d Steptronic (190 л.с.), 325d Steptronic (224 л.с.), 320i MT (184 л.с.), 320d MT (190 л.с.), 318d MT (150 л.с.), 335d xDrive Steptronic (313 л.с.), 330d xDrive Steptronic (258 л.с.), 330d Steptronic (258 л.с.), 330e Steptronic (252 л.с.), 316d Steptronic (116 л.с.), 318d Steptronic (150 л.с.), 320d EfficientDynamics Steptronic (163 л.с.), 325d Steptronic (218 л.с.), 325d Steptronic (224 л.с.), 318d xDrive MT (150 л.с.), 320d EfficientDynamics MT (163 л.с.), 318d MT (150 л.с.), 325d MT (218 л.с.), 325d MT (224 л.с.), 316d MT (116 л.с.), 330d xDrive Steptronic (258 л.с.), 335d xDrive Steptronic (313 л.с.), 330d Steptronic (258 л.с.), 320i xDrive MT (184 л.с.), 340i Steptronic (326 л.с.), 330i Steptronic (252 л.с.), 330i xDrive Steptronic (252 л.с.), 330i xDrive MT (252 л.с.), 330i MT (252 л.с.), 340i Steptronic (326 л.с.), 340i MT (326 л.с.))

Доброго времени суток! Речь пойдет про мой личный опыт с приводами и ШРУСами точнее с их заменами, мнение моё личное, ничего никому не навязываю и не собираюсь. В общем есть у меня некая вечная проблема с внешними ШРУСами, не знаю в чем проблема, может ездить не умею, может кривые руки до этого их устанавливали, может з/ч полное ГЭ (так как естественно не оригинал). Перепробовал практически все возможные варианты, есть один конечно который не использовал, но все больше склоняюсь к нему — это купить новый оригинал. Как известно у Мазды отдельно ШРУСы не продаются только привод в сборе и цена естественно от 20К, жаба дело такое и поэтому в ход идет не оригинал производства типо Япония HDK, Китай FEBEST и последний использованный TRIALLI Россия!
Ценники примерно:
HDK — 3200
FEBEST — 2800
TRIALLI — 1450
Речь идет о внешнем ШРУСе на правом "длинном" приводе, возможно это играет какую то роль.

Первым в бой вступал HDK хруст после 7000 км пробега примерно, кстати сейчас на левом приводе стоит HDK пробег на нем уже больше 17000 км может на коротком приводе на него нагрузка поменьше, хотя внешние привода продаются без разделений на право — лево, поэтому не пойму почему слева норм, а справа умер, может у нас в России правых поворотов больше))))

Вторым по очереди был FEBEST, пробег 10000км НЕ ХРУСТЕЛ, я бы и не заметил что пыльник в клочья если бы не полез ревизию тормозов делать, дырка в половину диаметра пыльника в широкой его части, то что резина у Китайцев не айс, занал) такое ощущение что пыльник сожрал сам себя, так как дыра образовалась от того что пыльник сам себе стирал все это время (пыльник был установлен в положенные посадочные места)

Ну и новичок TRIALLI привода на Мазду делают или появились в продаже сравнительно недавно (даже по каталогам не особо бьются) по виду и качеству вроде все норм, пробег на нем пока 200км как говорится будем посмотреть. Даже если он продержится не больше остальных то тоже хорошо, цена то в 2 раза меньше)

Комплектность коробок практически одинаковая (ШРУС, пыльник, 2 хомута, смазка, гайка, стопорное кольцо) TRIALLI еще перчатки хебешные положили), а у FEBESTa нет смазки в комплекте.
Да кстати забыл, Б/У привода с разборок тоже покупал, хватает на 5-7к пробега, а ценники в норм состоянии от 6 до 9 тыс руб. Конечно же Б/У привод по хорошему нужно обслужить (поменять пыльники и набить свежей смазки) но оригинальный ШРУС не реально сбить с привода не повредив, поэтому ставил как есть
Всем удачи!

Вот и мои шрусы отслужили свое,
ездил на хрустящих шрусах уже месяца три, все времени заменить небыло.
Опыта замены гранат не имел, пошарился в интернете- нашел мало полезного, вот и решил выложить небольшой фотоотчет. Может и пригодится кому. Вобщем хруст на повороте стал уже пугающим, но после замены оказалось что все еще не на столько страшно и граната могла при аккуратном обращении проездить еще пару месяцев. На замену оригинальной была куплена японская HDK за 1500р
вот такая

Все качесвенно и красиво упаковано, в комплекте было:

Пыльник, смазка, 2 хомута, стопорное колечко, сам шрус с гайкой.

Дальше крутим гайки:
ставим машину на домкрат, снимаем колесо, откручиваем большой головкой гайку ступици колеса (по центру колеса, большая такая)
Затем откручиваем эти гайки

Гайка (3), которая держит шаровую, по отзывам демиоводов часто мнется и проворачивается, такчто не лишним будет запастись такой гайкой.
Далее сдергиваем рычаг с шаровой с растжки, сдергиваем шаровую вниз, предварительно выбив болт, на котором была гайка №3.
Рукой отводим ступицу и граната с приводом выпадывает
Дальше два варианта:

1 Сливаем масло с коробки и выдергиваем второй конец привода вместе с внутренней гранатой из коробки. // при этом есть шанс повредить сальник стопорным колечком, которое фиксирует привод в коробке.
2 снимаем пыльник с внутренней гранаты, разжав хомут. поковыриваем отверткой стопорное колечко внутри гранаты, вытаскиваем его и вытаскиваемпривод с шарниром из гранаты. я поступил именно так.
Учтите, что при этом вам понадобится еще докупить смазку шруса, для смазывания внутренней гранаты

Вытаскиваем привод, шарнир заматываем в пакет, чтобы туда не набилась грязь

Дальше аккуратно сбиваем гранату с привода, зажав его в тиски

стараемся не потерять при этом стопорное колечко, сли у вас нет его в комплекте

снимаем гранату с привода и акуратно сбиваем со старой колечко абс.

сбивать лучше через проставку (например головку, как я) т.к молотком можно легко помять зубцы колечка абс.

ставим новое стопорное колечко в прорезь на приводе и забиваем на привод новую гранату, пока она не зафиксируется колечком внутри, предварительно выдавив внутрь гранаты половину мсазки из тюбика

остальную смазку выдавливаем в пвльник и в гранату между шариками.

Сборку производим в обратном порядке.

Ну и несколько замечаний кол всему этому делу

Гранаты оказались внешне немного разные

И вцелом старая граната выглядела более прочной и надежной
/на фото новая грангата справа. старую разобрали отчистили и увидели неслабую выроботку в проточках под шарики. Но еще пару месяцев она бы проходила, если не вваливать газу на поворотах.

во внутреннюю гранату набил нашу отечественную смазку шрус. здоровый такой тюбик, хватает его ровно на две гранаты.

Ступичная гайка на новой гранате оказалась немного меньшего диаметра и под другой шаг резьбы, но все подошло нормально.

После сборки регулировка развал-схождения не потребовалась.
Еще стоит обратить анимание, что на некоторых тайваньских шрусах нет посадосного места под кольцо абс а на некоторых оно есть, но на него запресовано чтото типа шайбы-заглушки. ее следует выбить и посадить на ее место кольцо абс.
хомуты на пыльник можно использовать только специально предназначене для этого.

такие использовать нельзя. они рвут хомуты и цепляются бошкой за детали кузова. проверено лично

Для всего этог8о нам понадобился набор ключей, тиски,молоток, новый шрус и то что идет ним в коробке, еще один тюбик смазки шрус, отвертка, перчатки и хорошее средство для мытья рук. старая смазка отмывается ужасно.

ШРУС (шарнир равных угловых скоростей) – агрегат трансмиссии автомобиля, служащий для передачи крутящего момента от коробки передач на ведущие колеса. Широким распространением шарниры равных угловых скоростей обязаны переднеприводным автомобилям и независимой подвеске.

ШРУСы у Мазда 6 общая информация

Приводной вал соединяется с одной стороны с дифференциалом, а с другой – с подшипником ступицы колеса. Соответственно, в передаче момента участвуют по два шарнира с каждой стороны — внутренний и наружный. Наружный ШРУС Мазда 6 передает крутящий момент под любым углом без потерь и вращает ступицу. Из-за ограничения пространства наружный шарнир меньше по размерам. Внутренний ШРУС обладает меньшей подвижностью и поворачивается в пределах 20°. Он служит для компенсации ходов подвески и имеет большие габариты.

Конструкция любого ШРУСа достаточно простая и состоит из нескольких элементов:

Корпус с ведомым валом, напоминающий сферообразную чашу;
Внутренняя обойма — кулак с ведущим валом;
Сепаратор, в котором закреплены шесть шариков.

ШРУСы работают в нагруженных условиях, поэтому нуждаются в постоянной смазке и защите от внешнего воздействия. Для этого агрегат закрыт герметичным пыльником, набитым смазкой. От целостности пыльника зависит срок службы шарниров.

Основными признаками неисправности ШРУСа могут быть:

Замена ШРУСа Мазда 6

Шарнир равных угловых скоростей не всегда подлежит ремонту, даже если поврежден один пыльник. Производителем не предусмотрен ремонт агрегата, поэтому при появлении признаков поломки необходима замена.

В некоторых случаях хруст выявляется только при движении по прямой. Для определения, какой ШРУС необходимо заменить, достаточно проехать по неровностям правым и левым колесом поочередно. При попадании колеса в углубление хруст усиливается.

Чтобы поменять внутренний ШРУС Мазда 6 GG выполняются следующие операции:

Поднимаем автомобиль.
Снимаем переднее колесо.
Расконтрив, откручиваем ступичную гайку.
Затем съемником снимаем наконечник рулевой тяги.
Снимаем аналогично шаровую опору верхнего рычага.
Откручиваем датчик АБС и крепление тормозной трубки.
Отгибаем вниз рычаг и выбиваем привод.

После того как вынули полуось, демонтировали пыльник внутреннего ШРУСа на Мазде 6, у нас в руках оказывается промежуточный вал с кронштейном и корпус внутреннего ШРУСа.

Зажимаем вал в тисках и бьем кувалдой, отсоединяем ШРУС.

Далее меняем стопорное колечко на валу и ставим новый пыльник.
Ставим новый ШРУС. Закручиваем гайку другой стороной и аккуратно забиваем его молотком на место.

Сборка проводится в обратном порядке. Следите за тем, чтобы при сборке в ШРУС не попала грязь.

Увеличиваем время службы ШРУСов Мазда 6

Несвоевременная замена ШРУСа Мазда 6 может привести к поломке полуоси и возникновению аварийной ситуации на дороге. Берегите себя и пассажиров!

Мазда Премаси – функциональный и сдержанно элегантный автомобиль производства японского автоконцерна Мазда, относящийся к классу…

Мазда Премаси — автомобиль японского производства, относящийся к классу малотиражных минивэнов. Первая модель этой серии…

Mazda Premacy– один из лучших представителей японского автопрома, позиционируемый, на автомобильном рынке, как семейный минивэн…

Мазда 6 (2008+). ЗАМЕНА ШАРНИРОВ РАВНЫХ УГЛОВЫХ СКОРОСТЕЙ

Если во время движения автомобиля в поворотах слышны стуки в переднем приводе, проверьте шарниры равных угловых скоростей. Если при покачивании рукой вала привода ощущается люфт или порван защитный чехол, такой шарнир необходимо заменить. Разбирать наружный шарнир (Бирфильд) практически не имеет смысла. Эта работа трудоемкая, а при порванном чехле попавшая в шарнир грязь быстро приводит детали шарнира в негодность. Заменять детали шарнира в отдельности нельзя, поэтому самое оптимальное решение - заменить шарнир в сборе. В крайнем случае допускается разборка для замены смазки внутреннего шарнира (Трипод) как более простого

и менее подверженного попаданию воды и дорожной грязи. Появление следов смазки на шарнире указывает на то, что чехол порван.

Вам потребуются: отвертка с плоским лезвием, бокорезы, бородок, молоток.

2. Очистите детали и осмотрите привод:

3. Для замены наружного шарнира или его чехла разъедините отверткой или перекусите бокорезами замок хомута крепления большого чехла наружного шарнира и снимите хомут.

Хомуты крепления защитных чехлов шарниров равных угловых скоростей одноразового использования, при сборке замените их новыми. Как правило, хомуты входят в комплект нового шарнира.

4. Аналогично снимите малый хомут крепления чехла.

5. Сдвиньте защитный чехол с корпуса шарнира…

6. …и сбейте с вала молотком через бородок обойму шарнира, преодолевая усилие стопорного кольца.

7. Снимите наружный шарнир со шлицев вала.

Разборка наружного шарнира не допускается.

8. Снимите стопорное кольцо, выведя его отверткой из проточки вала.

При сборке замените стопорное кольцо новым. Как правило, кольцо входит в комплект нового шарнира.

9. Снимите с вала привода защитный чехол.

При установке шарнира защитный чехол замените новым. Обычно чехол входит в комплект нового шарнира.

10. Перед установкой нового наружного шарнира заполните его полость смазкой (если шарнир не был смазан изготовителем) в количестве (135±6) г: в шарнир заложите (70±3) г, а в чехол – (65±3) г.

При отсутствии смазки, рекомендованной заводом-изготовителем, можно использовать отечественную молибденовую смазку ШРУС-4.

11. Установите чехол наружного шарнира и шарнир в порядке, обратном снятию.

12. Для снятия внутреннего шарнира привода правого переднего колеса снимите хомуты крепления чехла шарнира к его корпусу…

14. Отсоедините от привода корпус внутреннего шарнира.

15. Разожмите съемником стопорное кольцо ступицы шарнира…

16. …и снимите кольцо, выведя его из проточки вала.

Для наглядности из шарнира удалена смазка.

17. Снимите со шлицев вала ступицу с роликами…

18. …и снимите с вала защитный чехол.

При установке шарнира защитный чехол замените новым. Обычно он входит в комплект нового шарнира.

19. Промойте все металлические детали керосином до полного удаления старой смазки.

20. Перед сборкой заполните полость корпуса и чехол внутреннего шарнира смазкой в количестве (145±6) г: в шарнир заложите (100±3) г, а в чехол – (45±3) г.

21. Соберите внутренний шарнир привода правого переднего колеса в порядке, обратном разборке.

22. После сборки и установки шарниров проверьте плотность прилегания поясков чехлов и надежность крепления хомутов. Чехлы не должны проворачиваться на шарнирах и валу, а хомуты – на чехлах. В противном случае замените хомуты.

23. Осмотрите ролики, ступицу и внутреннюю полость корпуса. Задиры, вмятины и коррозия не допускаются. Ролики должны вращаться на своих подшипниках свободно, без заеданий. Если обнаружены неисправности, замените шарнир в сборе.

24. Установите на вал чехол шарнира и закрепите его хомутом.

25. Установите на шлицы вала ступицу шарнира, совместив нанесенные при разборке метки, и зафиксируйте ее стопорным кольцом.

26. Заполните полость внутреннего шарнира смазкой в количестве около 100 г. Причем сначала заполните корпус шарнира, а затем равномерно распределите остальное количество в гофрах чехла.

27. Установите корпус шарнира, совместив нанесенные при разборке метки.

28. Наденьте на корпус шарнира чехол и закрепите его хомутом.

Перед закреплением чехла шарнира большим хомутом оттяните отверткой край чехла, чтобы выравнять давление воздуха внутри и снаружи чехла.

На хомуты нанесены маркировка и указан их диаметр. Диаметр большого хомута 80,5 мм, малого - 41,7 мм.

Видео по теме "Мазда 6 (2008+). ЗАМЕНА ШАРНИРОВ РАВНЫХ УГЛОВЫХ СКОРОСТЕЙ"

Замена переднего правого привода (срезало шлицевую) Mazda 6 Мазда 6 2007 года Замена шруса Mazda 6gg или поиски неизвестного. )))

Читайте также: