Замена муфты халдекс на вольво хс70

Добавил пользователь Skiper
Обновлено: 19.09.2024

На моей XC70 установлена муфта привода Халдекс пятого поколения.

Согласно легенде, в прошлый раз обслуживание состоялось в ноябре 2017 года на пробеге около 43 тыс.км.
То есть, прошло почти три года и около 37 тыс.км.
Интервал обслуживания в "народном регламенте" 33 тыс.км. (50% от 20 до 42 тыс.км.), решил сильно не выделяться, да и зима близко.

Дальше фото, в формате было — стало

Запчасти

Volvo XC70 2013, двигатель дизельный 2.4 л., 163 л. с., полный привод, автоматическая коробка передач — визит на сервис

Машины в продаже

Комментарии 24

А чего ж масло вагеновское?
В халдексе V поколения давление развиваемое насосом 44 очка а вагене всего 30. думаете лучшее будет? Ну-ну.

Ох, удар ниже пояса)))

Я не знаю почему но все, в основном, стараются налить что угодно но только не оригинал. Мания прямо какая то, боязнь оригинала. Льют ваген, всякое дерьмо и даже купер. )) Хотя вагенфорум писал что они льют вольвоское в халдекс, оно типа лучше. Бинго! Круг замкнулся.

Вы уверены что есть разница в этих жидкостях? Я например нет. Две недели назад менял масло в халдексе, пробег чуть менее 25 тыс км, был залит ваг. При сливе оно было чистейшим как слеза, но черная слизь на фильтре и корпусе присутствовала. Залил масло от FEBI для хальдекса, посмотрим что изменится. И есчо, не вижу никакой разницы в маслах из-за давлений насоса, по моему пох это давление и никто не будет заморачиваться с изготовлением нового масла, Хальдекс он и в африке хальдекс…нет там каких то супер пупер нагрузок…можно хоть веретенку залить))))) но менять очень часто придется…
а слизь черная это от фрикционов пыль…

Я отвечу вопросом на вопрос, а вы уверены что нет разницы? Я нет и на форуме вага что то подозревают то же. Состояние масла не говорит о правильной его работе, а что если оно чистое оттого не работает как надо? Оно должно грязь удерживать в себе и смазывать и охлаждать. Мое мнение против вашего. Плюсом его рекомендуют инженеры высшей квалификации которые просчитали что нужно и сделали масло именно для вольвовского халдекса. Ещё на оил клубе по анализам ваг и вольво отличаются но каждый делает выводы сам

banderlog13

Про слизь. Я писал что после двух лет стояния на полке образовались такие же сопли но не чёрные а белые а на полке в канистре нет фрикционов никаких. А может эта слизь задерживаете продукты износа в своих соплях и помогает отфильтровать сетке, как вам такой вариант? Это мои предположения по наблюдениям. У нас нет в стране инженеров такого класса как на вольво или вагене. С их средствами они могут позволить себе лучших из лучших.

____Вроде, как и нет четкого регламента по замене масла в данных узлах автомобиля, но поддавшись общей тенденции, решил после размена первой сотни тысяч километров тоже произвести данную процедуру.

____И снова заострю внимание на том, что данная информация возможно будет интересна только тем автовладельцам, которые тоже изъявят желание выполнить это самостоятельно.

____Исходя из того, что планировал выполнить сам замену фильтра и масла в муфте полного привода Haldex, и в силу того, что не рискнул бы для удобства обслуживания данного узла снимать карданный вал, принял изначально решение попробовать сделать, как это показал в своем видео Юрий Volvosweden.

____Анализируя ситуацию с вариантами 4 халдекса, выяснил, что есть разница в виброгасителях. Наглядно расписал этот нюанс Spitfire8 в записи БЖ своего автомобиля. И вообще спасибо данному автору за информацию, предоставленную сразу в нескольких постах на эту тему. При этом Юрий Volvosweden показал на своем XC70 2009 гв вариант замены масла в муфте Халдекса так же 4 поколения, и именно без снятия карданного вала. На драйве нашел еще как минимум 2 поста с такими виброгасителями, которые для данной задачи можно не снимать (и это были автомобили 2009 гв и 2008 гв но с модельным годом MY09).

Вот им как раз повезло — могут пробовать именно предложенным Юрием методом с аккуратным подпиливанием корпуса насоса муфты и без демонтажа карданного вала. Да, именно аккуратным, т.к. есть вероятность и переборщить. А на моем автомобиле 2012 гв и как минимум на автомобилях 2011 гв виброгаситель практически вплотную подходит к корпусу насоса Халдекс.

Предварительно договорившись с другом (более опытным в таких работах), и получив в свое распоряжение бокс с подъемником, выполнил данную процедуру, сняв карданный вал. Самому бы не хватило ни опыта, ни смелости демонтировать данный узел.

____Для более наглядного представления всего процесса могу порекомендовать пост Дмитрия Dmitry-Istra, в котором предоставлены сразу несколько видеоинструкций (как с демонтажем карданного вала, так и без него). И еще опирался на один пост от kev6885.

Для наглядности приведу общую схему.

Вот состояние сетки на насосе.

____После того как слилось масло из посадочных мест насоса и фильтра практически ничего не удалось выкачать шприцом с тонкой трубкой из заливного отверстия муфты. После установки на место насоса и нового фильтра смог залить 8,4 шприцов (полных, т.е. более 50 мл) нового масла.

И как только полилось обратно масло из заливного отверстия, закрутив болт пока на старую шайбу, поехал покататься минут 10. По возвращению на подъемник удалось закачать еще 60 мл, 40 из которых для выставления уровня откачал обратно.

____Если еще с трудом, но удалось изъять карданный вал из фланца,

то вот вернуть его на место сразу не получилось.

Сразу, изначально не хотели полностью снимать карданный вал. Вышли из ситуации, открутив держатель выхлопной трубы, сместив его к передней части автомобиля. И опустив сгибаемое колено карданного вала вниз, с трудом, но вернули его на место.

Специально масло перелил в прозрачную бутылку и посмотрел его состояние после недельного отстоя на лоджии.

Вот что было под крышкой фильтра

Снятый фильтр позже решил распилить.

На скриншотах это видно.

Привел информацию за длительные поездки, где отображены минимальный и максимальный значения силы тока.

И еще раз передаю огромное спасибо всем вольвоведам, откликнувшимся и проконсультировавшим меня в данном вопросе.

Замена масла в редукторе.
____Здесь все довольно просто. Для наглядности могу предложить посмотреть снова видеоинструкцию от Юрия Volvosweden.

____Удалось выкачать 11 шприцов, закачал немного больше.

Судя по шкале уровня в литровой бутылке, залил примерно на 150 мл больше, чем было.

При этом даже не потекло масло из заливного отверстия. Но загнутой проволокой проверил – примерно столько, сколько и необходимо было откачать (50 мл), оставалось.

И тоже решил проверить отстоявшееся масло.

Финансовые расходы:
— Масло трансмиссионное для муфты HALDEX 1л VAG G055175A2 – 1.744 руб
— Фильтр муфты Халдекс Volvo 31325173 – 2.121 руб

— 31259380 VOLVO Масло трансмис. AWD 75W-90 GL-5 синтетика – оставался после замены сальника раздатки.

Примечание. Немного позже решил дополнить свой пост наглядным видеороликом от одного из профильных вольвовских автосервисов — ЗАЧЕМ Замена масла в муфте Халдекс, угловом редукторе, заднем редукторе Вольво/ Как спасти 600 000 Р

На моей XC70 установлена муфта привода Халдекс пятого поколения.

Дальше фото, в формате было — стало

Parts

Volvo XC70 2013, engine Diesel 2.4 liter., 163 h. p., AWD drive, Automatic — dealership service

Comments 24

Ох, удар ниже пояса)))

banderlog13

"О наконец, настал тот час. "
Собрались воедино все необходимые детальки и жижки.

Ну и началось. Снял заднюю часть выхлопа. Затем, меточки на кардане,

открутил подвесной, выбил шрус с помощью болтика. Дико выпендревшись, вынул кардан. Остался лежать на остатках выхлопной системы.
Посетил положение фланца относительно вала.

фланец
Снял его. И вот он, доступ к насосу. Открутил два винта, и тихонечко вытащил насос. Масло потекло, относительно чистое.

Ну и наконец, фильтр. Открутив крышку, она сама выпала под действием пружинки. И вот тут то и собралось все говнецо!

Фильтр тоже чёрного цвета.
Замыл все очистителем, фильтр с крышкой был заготовлен ориджиналь…

Это все собрал на место. Далее, самое интересное, моторчик.
Вот сам насос. Как в коробках-автомат…

Очень долго пытался снять колпак с моторчика- чёрная крышка, как стакан. В моем случае она вообще пластиковая оказалась. Ну, снял, сидит хорошо на уплотняющей резинке-кольце.
Далее, на самом моторчике отогнул ушки и вынул крышку. Увидев, остатки щеточного узла, все стало понятно.

Взял новый мотор. Мотор в Питер пришёл почему то аж с Ханты-Мансийского АО.
Вставил в старый стаканчик, прикруиил крышку
Да, из ремкомплекта моторчика взял новый сальничек- и поменял. Выбил с трудом, а вставился одним пальцем.

Собрав все, отдал хорошему человека пропаял соединения проводов и заменил пины в разьеме.

Ну и вот, все готово, насос на месте

Фланец, гайку помазал красным герметиком резьбы, воткнул кардан, поставил на место выхлопную синовой муфтой-соединителем. Странно, что труба 59 мм, а хомут 56-60 не лезет… Надо следущий размер.
Ну да ладно, ключ на старт, от винта! И хер!

Не заработал полный привод, моторчик и не загудел… Ладно, сняли разъём, подтянул другой аккумулятор… Треськ- моторчик работает напрямую… И тут начал хмуриться вечер… И я вместе с ним… В общем, в стестненных местах не удалось померить- что там выдаетсятна мотор. Видимо ничего… Значит проблема в модуле управления… Лаунч и прочие мелкие непрофильные диагностики не выдают ошибок…

Сам блок я уже не сделаю. Советуйте, куда обращаться и какую сумму готовить…

Данный мануал ориентирован на тех, кто ещё ни разу не обслуживал муфту включения привода заднего моста Haldex (Халдекс) (далее по тексту мануала "Муфта Халдекс") и задний мост.

Тут пойдёт речь об обслуживании муфты Халдекс на Volvo XC90 D5. Учитывая, что мой модельный год 2008, то скорее всего у меня установлена муфта 2-го поколения. Какие то различия конечно могут быть (в сравнении с другими моделями XC90 и модельными годами, но общие принципы обслуживания данной муфты (Халдекс) я думаю совпадают.

Что характерно: по обслуживанию муфты Халдекс почти нигде ничего не сказано. Даже пресловутая Вида регламентирует лишь проверку уровня масла. Ни о какой замене масла и уж тем более фильтра там не сказано.
Однако, как показывает практика – обслуживание требуется. Периодичности конкретной нигде не указано, разные источники говорят по разному. Одни говорят, что муфта обслуживается 1 раз в 60000 км пробега, другие говорят, что 1 раз в 80000 км. Ну будем тогда ориентироваться на практические данные. Мой верный конь пробежал 89000 км. Не на много больше 80000. Но качество слитого масла в муфте оставляет желать лучшего (далее в тексте я покажу фото слитого масла). Поэтому наверное лучше стоит ориентироваться на цифру 60000 км. Хотя тут уж решать только вам.

В объём работ по обслуживанию привода заднего моста входят следующие работы:
а). Замена масла в муфте Халдекс.
б). Замена фильтра в муфте Халдекс.
в). Частичная замена масла в приводе заднего моста

Используемые запчасти (артикулы актуальны для D5, для других моделей артикулы могут отличаться):
а). Масло насоса муфты полного привода, 1л. Артикул 31325136. Оригинал.
б). Фильтр муфты полного привода. Артикул 30787687. Оригинал. В комплект входит сам фильтр, крышка патрона, 2 болтика.
в). Масло трансмиссионное "Transmission Oil 80W", 1л. Артикул 1161620. Оригинал.
г). Прокладка глушителя. Артикул 8672278. Оригинал.
д). Шприц Жане + трубочка. Покупается в аптеке.

Ну-с, начнём обслуживать.

1. Ставим машину на смотровую яму. Залезаем в яму и смотрим заднюю часть машины. Видим следующее:

Блок Халдекс (помечен зелёной стрелкой).
Выхлопная труба (помечена красной стрелкой). Определённо будет нам мешать.

2. Снимаем выхлопную трубу.
Сперва настоятельно рекомендую разобрать вот этот узел.

Откручиваем две гайки (красные стрелки) и попутно вытаскиваем стальную тонкую прокладку (помечена зелёной стрелкой).
Тут есть вероятность того, что скорее всего гайки вы не открутите. В первый раз, когда я снимал выхлопную трубу (ещё при замене задних сайлентблоков) мне не удалось открутить. Гайки так сильно прикипели, что я просто-напросто сломал болты посередине. Пришлось делать сквозные отверстия во фланце и ставить уже болты с новыми гайками. Но говорят, что помогает керосин или WD-40. Пробуйте. Открутите – хорошо. Не открутите – тоже не беда. Дрель вам в руки и засверливайтесь.

Затем вот разберём этот узел.

Откручиваем вот эти два болта на М10.

Затем вот этот узел

Откручиваем вот эти два болта на М15.

Но тут желательно подложить под эту часть выхлопной трубы какую нибудь опору. Например перекладину поперёк ямы. Нужно для того, чтобы труба не упала на вас.

Кстати, что характерно: шведы почему-то любят использовать стандарт М15 и М18 в качестве крепежа (болты, гайки). Сплошь да рядом такие размеры в ходовой.

И в конце вот этот узел.

Откручиваем 2 болта на М10. И вытаскиваем трубу глушителя (вместе с глушителем естественно) наружу из смотровой ямы до лучших времён.

3. Теперь нам необходимо отсоединить карданный вал от муфты Халдекс.
Для этого сперва откручиваем 6 болтов.

Затем, используя шестигранный ключ на 8 откручиваем 6 карданных болтов.

Если верхние болты будет неудобно откручивать, то сделайте следующее: вставьте ключ зажигания, поверните его в положение "II" (заводить двигатель не надо !), выжмите тормоз и переключите селектор передач в нейтральное положение. Затем чутка подтолкните машину, чтобы она проехала (вперед или назад – это куда вам удобнее). И карданный вал чуть-чуть повернется и вам станет удобно открутить остальные болты. Не забудьте выключить нейтралку и вынуть ключ зажигания.

4. После того, как вы открутили 6 болтов, нам необходимо вытащить торец карданного вала из фланца муфты Халдекс.
Вот тут я вам честно скажу – пришлось помучаться. И не просто помучаться, а даже сделать спецприспособление. Может конечно у вас получится легко взять и вытащить торец кардана, но у меня голыми руками не получилось.

Прежде, чем вы тоже начнёте мучаться, я чуть-чуть подробнее обрисую вам ситуацию, чтобы вы имели представление: что именно и откуда нужно стараться выдернуть.

Внимательно посмотрите на рисунок ниже:

Это тот самый торец кардана, который вам надо выдернуть из фланца муфты Халдекс. Я изначально (по незнанке) полез открывать крышку, границу которой я пометил красной стрелкой. Вскрыв эту крышку, я попал в узел ШРУС. Там шарики, там смазка, там ещё что-то, но нам туда НЕ надо ! Поэтому крышку эту не трогаем !

Граница посадочной поверхности, которой торец кардана входит во фланец муфты Халдекс помечен зелёной стрелкой.

Но как я уже сказал – сидела эта болванка весьма плотно. Пришлось мне сделать вот такое спецприспособление для выжима.

Я думаю тут ничего объяснять не надо (как работает). В принципе интуитивно и так понятно. Крутим гайки (на последнем фото они верхние) – отжимаем.

5. Вытащив торец кардана – отводим его в сторону, чтобы не мешался.

6. Вот что мы видим во фланце муфты.

Теперь необходимо открутить центральную гайку.
Ну тут надо учесть важный момент. Дело в том, что эта гайка закручивается с определённым усилием. Каким ? Да фиг его знает, в Виде то ничего не сказано. А за этой гайкой находится подшипник вала муфты. И если эту гайку сильно перетянуть – можно зажать обойму подшипника со всеми дальнейшими вытекающими. А зачем нам такие приколы ? Поэтому необходимо отталкиваться от того усилия, которое сделали на заводе. То есть: нам нужно лишь засечь положение гайки и на сколько оборотов она затянута.

Положение я засёк розовым маркером на гайке и на фланце.

Хотя, признаться одним маркером я не обошёлся. На всякий случай я поставил три маленькие керновочки (на гайке, на фланце и на торце вала). Тут на фото их не видно. Но поверьте, они там есть.

7. Теперь нам надо изготовить приспособление для фиксации вала муфты для того, чтобы открутить гайку.

Замеряем расстояние между двумя ближними отверстиями (у меня получилось 36 мм), берем уголок, сверлим. Получилось вот такая приспособа.

8. Устанавливаем эту приспособу на фланец муфты.

И откручиваем центральную гайку при помощи головки М24.
В принципе, уголок я никуда не упирал. Одной рукой держал его, другой рукой рычаг с головкой М24. И моих сил мне вполне хватило, чтобы открутить эту гайку. То есть затянута она не так сильно, чтобы упираться. Поэтому, если вам лень (или нет возможности) делать приспособу из уголка, то наверное вы вполне можете попробовать вместо уголка использовать газовый ключ №2. Одной рукой зажимаете им фланец, второй откручиваете.

Запоминайте на сколько оборотов отвернёте гайку. Учитывая нанесённые маркером метки – сделать это будет наглядно несложно. У меня получилось на 5,5 оборотов.

9. Далее снимаем фланец с вала муфты. Но тут я хочу вас предупредить, что нужно под муфту что-нибудь поставить. В смысле какую-нибудь ёмкость. После съёма фланца с торца потечет часть масла.
Вообще, я рекомендую попробовать снять фланец руками. Мне показалось, что он сидит на валу без натяга. Ну я изначально пробовать не стал и сразу полез за съёмником.

10. Сняв фланец, видим (как я говорил) вытекающее масло из муфты.

11. Если посмотреть во внутрь, то можно там в глубине увидеть сепаратор подшипника и шарики. А нам ещё возиться с насосом и с фильтром. А вокруг на корпусе грязно. И как не старайся – неловко движение и рукавом можно занести грязь во внутрь. Вот дабы этого избежать – берем маленький кусочек тряпочки и аккуратно отвёрточкой (только аккуратно, чтобы сальничек не повредить !) заталкиваем тряпочку во внутрь. Впоследствии мы её, естественно, когда закончим все работы с насосом и фильтром, удалим.

12. Ну теперь можно слить полностью масло и заодно обслужить насос Халдекс.

Откручиваем 2 винтика, крепящие насос к муфте. И отстёгиваем клемную фишку от блока DEM.

Аккуратно постукивая молоточком по отвёртке, уперев её в специальную выемку (тут вы её не увидите, она снизу насоса) – вытаскиваем насос из своего посадочного гнезда.

Моем его. Я лично мыл в бензине. Откручивал сеточку, заливал бензин и продувал.

Кстати, на этой фотографии можно увидеть эту спецвыемку (красная стрелка), в которую я упирал отвёртку и аккуратно выстукивал насос из паза.

Кстати о качестве вытекшего масла из Халдекс.
Вот оно, в тазике.

Да, картина не радужная. Кроме того, что масло там само по себе тёмное, так там еще и сгустки разные, хлопья какие то и прочая фигня.

13. Теперь открываем крышку фильтрующего патрона. И видим, что внутри фильтр пружинкой наружу.

Вынимаем его. И начинаем тряпочкой чистить от грязи и прочего дерьма две полости: полость фильтрующего патрона и полость насоса.

14. Теперь собираем обратно. Ставим новый фильтр на место, закрываем его новой крышечкой (идущей в комплекте с фильтром) и закручиваем новые винтики. И ставим на место насос Халдекс, подсоединяем клемную фишку к блоку DEM.

15. Затем ставим на место фланец муфты, предварительно вытащив кусочек защитной тряпочки. Ставим по керновке.

16. Устанавливаем приспособление для фиксации вала и закручиваем центральную гайку аккурат на столько оборотов, на сколько мы её открутили. И в конце совмещаем метки на гайке и на фланце. То есть сохраняем её заводскую затяжку.

17. Теперь настало время залить новое масло в муфту. Надо найти заливную пробку.
На разных моделях она находится по разному.

У некоторых прямо возле заливной пробки заднего редуктора (моста) (см. рисунок ниже).

У меня не совсем так. У меня заливные пробки Халдекса и заднего моста вообще порознь.

Красная стрелка – Халдекс, зелёная – задний мост.

18. Найдя заливную пробку муфты Халдекс – откручиваем её. Берём шприц Жанэ, надеваем на него трубочку, опускаем конец трубочки в канистрочку и высасываем оттуда масло.

Вот, для сравнения с тем тазиком, я сфотографировал вид чистого масла для Халдекс.

Затем вставляем конец трубочки в отверстие муфты и заталкиваем туда шприцом масло.

19. Заливаем до тех пор, пока из отверстия не потечет заливаемое масло.

Но тут есть ньюанс. Хорошо бы залить масла чуть-чуть больше уровня. Ведь дело в том, что масло впоследствии растечётся по системе, заполнит все каналы, фильтр, полости насоса (с которых мы ранее сливали масло) и уровень понизится.

Тут два варианта.

1 вариант (не совсем удобный и наверное не совсем правильный).
Нижнюю часть отверстия заткнуть пальчиком и шприцом затолкать побольше масла. Потом быстро схватить пробку, вытащить шланг и быстрым движением закрутить пробку на своё место. Да, тут наверное лучше делать вдвоем. И вообще: этот вариант мне посоветовали на форуме и я как бы не совсем его поддерживаю. Я больше склоняюсь ко второму варианту.

2 вариант. Залить масло как положено, по пробку. Затем поездить на машине день или два. И затем снова провести операцию пополнения муфты маслом. Долить недостающее до пробки масло. Так наверное будет и чище, и лучше и правильнее.

Читайте также: