Замена моторедуктора печки ваз 2111

Добавил пользователь Владимир З.
Обновлено: 19.09.2024

Если у вас на вашей машине вдруг перестала дуть теплым воздухом печка, то одной из причин этого может стать выход из строя моторедуктора, который устанавливается на всех моделях ВАЗ 2110, 2111 и 2112. То есть при переключении рукоятки температуры моторчик перестает двигать заслонку, что и приводит к подобному результату.

Причины поломки моторедуктора

Как и любой механизм в отечественных автомобилях моторчик заслонки периодически выходит из строя и становится проблемой для владельцев машины. Причиной неисправности этой конструкции может послужить сразу несколько моментов:

обрыв цепи к моторедуктору;
выход из строя самого моторчика;
механическая поломка тяги заслонки.

В каждой из перечисленных ситуация для нормальной замены сломанной детали необходимо снятие моторчика.

Замена моторчика заслонки

Если вы решили заменить моторедуктор самостоятельно, то следует иметь ввиду, что для этого понадобится выполнить следующие действия:

Для выполнения данной работы понадобятся:

головка на 10 с трещоткой;
крестообразная отвертка обычной длины;
короткая крестовая отвертка;
магнитная рукоятка.

Отметим, что при проведении работ по снятию моторчика заодно можно провести очистку полости моторчика печки. Посторонняя грязь, листья и ветки мешают нормальному поступлению воздуха в салон.

Видео по замене на ВАЗ 2110-2112

Сначала советую посмотреть детальный видеоотчет, который я подготовил специально для данного материала. Все было показано наглядно на примере десятки 2002 года выпуска. Соответственно, моторедуктор там был установлен старого образца.

Если остались вопросы по видеообзору, можете оставлять комментарии.

Фотоотчет выполненной работы

Теперь информация для тех, кто привык смотреть все на картинках. Вот так выглядит наш моторчик управления заслонкой отопителя:

После того, как доступ к моторедуктору печки ВАЗ 2110 получен, необходимо отсоединить два штекера с проводами питания. Наглядно это показано на фото ниже.

При наличии повреждений проводки замените ее либо укрепите с помощью изоленты.

После этого необходимо открутить три винта крепления моторчика заслонки печки, которые показаны на картинке стрелками.

Отворачиваем все при помощи короткой отвертки.

Вынимаем моторедуктор наружу, потянув аккуратно в сторону.

Установка проходит в обратной последовательности. Что касается стоимости данной детали, то для ВАЗ 2110 старого образца моторедуктор заслонки отопителя можно купить по цене от 1500 рублей, а вот нового образца гораздо дешевле — порядка 800 рублей. Также можно установить и б/у вариант, однако этот выбор стоит делать только в случае отсутствия в магазине новой детали.

Нельзя сказать, что качество сборки автомобилей концерна АвтоВАЗ находится на крайне печальном и низком уровне. Но и образцовыми эти машины тоже не назовешь. Так или иначе, если грамотно ухаживать на авто, следить за ним, проводить периодическую профилактику, дорогостоящие случаи ремонта сведутся к минимуму.

Автомобиль — это средство передвижения, имеющее определенный уровень комфорта. За комфорт водителя и его пассажиров в ВАЗ 2110 частично отвечает печка . В ее конструкции случаются разные проблемы, и заслонка печки на ВАЗ 2110 исключением не является. Роль данного узла заключается в том, чтобы поддерживать заданную пользователем температуру.

Проверка работоспособности

Если вы не хотите тратить огромные деньги на ремонт и замену устройства, нужно для начала проверить, потребуются ли подобные манипуляции. Для этого сместившуюся заслонку можно попробовать вернуть на свое законное место.

Включите зажигание;
Переключайте регулятор в различные положения;
Вручную двигайте заслонкой;
Так ее можно вернуть в исходное положение.

Разумеется, сперва предстоит демонтировать дефлектор, чтобы получить доступ к заслонке. Если подобный метод сработает, заслонка сможет вновь работать, как и прежде, а значит, на регулятор она будет реагировать.

Но полноценной мерой восстановления функциональности заслонки это считать нельзя, поскольку если гнездо уже расшатано, дальше нормально работать узел не сможет. Сначала вы раз за разом будете применять полумеры, описанные выше, но со временем все равно придется заменить заслонку печки на ВАЗ 2110.

Обратите внимание на то, при каких условиях можно управлять заслонкой. Если это происходит лишь ручным способом при включенном зажигании и повернутом в крайнее положение регуляторе, тогда причина поломки кроется в микромоторедукторе. Другие подозреваемые — микровентилятор с датчиком температуры и блок управления.

Если любой из указанных узлов перестал нормально работать или полностью вышел из строя, тогда заслона печки не будет работать на ВАЗ 2110. Требуется только ее замена. Игнорирование проблемы приведет к еще большим затратам на ремонт в будущем.

Демонтаж

Печка в разборе

Чтобы выполнить замену устройства, придется выполнять ряд последовательных действий. Работа не особо простая, но сделать ее своими руками более чем реально:

Слейте из системы отопления всю охлаждающую жидкость;
Отключите аккумуляторную батарею. Для этого просто снимается минусовая клемма;
Снимите облицовку, накладку лобового стекла и шумоизоляцию;
Демонтируйте вентилятор от печки;
Отсоедините хомуты вакуумного патрубка от корпуса отопителя;
Демонтируйте передний корпус воздухозаборника отопителя. Здесь точно спешить не стоит. Для облегчения демонтажа рекомендуем снять приборную панель. Внутри салона откручиваются крепежи, которые удерживают отопитель, а потом приподнимается;
Снимите пружинные скобы, гайки крепежа и передний корпус;
Отключите от радиатора все шланги;
От отопителя отсоедините задний кожух;
Из печки достаньте радиатор.

После проведенных манипуляций вы наконец сможете заменить заслонку.

Сборка

При установке новой заслонке обязательно убедитесь, что вилка, расположенная на ее оси, четко зацепилась с рычагом. Если заслонка оказалась в поднятом положении, вы все сделали верно. В противном случае управлять устройством будет невозможно, потому о восстановлении функциональности печки можно забыть.

Расположение заслонки

После этого выполняйте обратную процедуру сборки согласно этапам демонтажа. Залейте назад в систему жидкость охлаждения и проверьте, работает ли новая заслонка на своем месте. Важно убедиться в отсутствии протечек и не плотности соединений шлангов.

Включите печку и проверьте, как ведет себя отопитель. Если все в норме, вы провели грамотную и успешную работу, с чем мы вас и поздравляем.

Проблема с приводом

Меняя заслонку, не забудьте проверить функциональность привода.

Если микромоторедуктор не работает, его придется отремонтировать или просто заменить на новый.

Если устройство не работает, можно попытаться его отремонтировать. Для этого:

Немного отогните спрессованный бортик и демонтируйте крышку;
Проверьте, в каком состоянии находится коллектор, щетки и подшипники;
Замените указанные компоненты или подправьте их;
Если зубцы шестерни стерлись на редукторе, его придется заменить;
Подшипники обязательно смажьте. В идеале следует использовать смазку на силиконовой основе;
Если указанные меры не помогли, просто установите новый агрегат.

Монтаж узла

Взаимозаменяемость моторедукторов

Когда работа по восстановлению функциональности ММР закончена, установите его на место. Для этого:

Выполним ремонт или замену заслонки и привода печки, вы сможете вернуть отопителю прежнюю функциональность и самостоятельно определять, какой температурный режим будет установлен внутри салона вашего ВАЗ 2110.

Вначале зимы случилась таки у меня поломка. Неисправность десяточного отопителя, за многие годы ставшая уже "стандартной" — дует только холодным (или дует только горячим), на положение рукоятки задатчика температуры не реагирует.

Немного теории. Отопитель десятого семейства устроен таким образом, что кран подачи охлаждающей жидкости (ОЖ) в радиатор отсутствует, а управление температурой воздушного потока осуществляется воздушной заслонкой (улица/радиатор). Т.е. ОЖ в радиатор печки подаётся всегда.

И сразу к практике. Первым делом снимаем центральные сопла, передвигаем рукоятку направления потоков воздуха максимум влево (положение — всё в салон) и смотрим как ведёт себя заслонка. Включаем зажигание, меняем положение задатчика температуры с "минимум" (синяя точка) на "максимум" (красная точка). Заслонка не шевелится? В 99% случаев виноват заклинивший микромоторедуктор (далее — просто редуктор) заслонки отопителя. Бывает ещё разламывание посадочного гнезда заслонки, если она (заслонка) пластиковая, такую неисправность можно определить на слух — слышно как работает редуктор, но заслонка не меняет положение, иногда слышны щелчки проворачивания квадратного вала в посадочном гнезде. В моём отопителе (нового образца, без рециркуляции) заслонка стоИт металлическая, значит винить в несправности можно редуктор или блок системы автоматического управления отопителем (далее — САУО). Датчик температуры воздуха в салоне (на потолке) можно не беспокоить, в положениях рукоятки температуры "минимум" и "максимум" показания этого датчика не учитываются.

Мне "повезло" и на зиму редуктор переклинило в горячем положении. С наступленим тепла ездить стало невыносимо, зато появилась возможность заняться ремонтом.

Для справки — правильные положения заслонки:

минимум (холодно, синяя точка)

максимум (горячо, красная точка)

К слову сказать, если отключить потолочный датчик (внутрисалонной температуры), то блок САУО переключится в аварийный режим, авторегулировка отключится и рукоятка температуры будет задавать положение заслонки напрямую. Кстати, некоторым такой режим работы нравится, олдскул, так сказать 8)

Если заслонка послушно переводится в положение "максимум", а из отопителя дует холодный или чуть тёплый воздух — нужно копать в направлении радиатора (воздушная пробка), трубок (забились герметиком или отложениями), проверить уровень тосола в расширительном бачке (если низкий, то тосол в системе "не достаёт" до печки).

Если заслонка не шевелится… Самое простое — можно попытаться помочь редуктору и, включив зажигание и переводя рукоятку температуры из одного крайнего положения в другое, подёргать заслонку рукой. Осторожно, без лишних усилий и фанатизма, особенно если заслонка пластиковая. Можно расценивать как полумеру, т.к. если уж нашлась причина, по которой заклинило, всё равно в скором времени клинанёт опять. Зато если "отпустило" и заслонка заработала, становится ясно что нужно ковырять редуктор.

Довольно просто проверить работу блока САУО. Подаёт ли САУО управляющее напряжение на моторчик редуктора?

Если отопитель работает только в крайних положениях или вы подозреваете, что редуктор работает, а его вал проворачивается в гнезде заслонки, то легко проверить исправность датчика положения заслонки. При переводе рукоятки температуры в крайние положения сопротивление между контактами х1.1(зелёный) и х1.4(голубой с пурпурной полосой) должно меняться. Пределы зависят от типа САУО и применяемой с ним модели микроредуктора, для нового образца 5 КОм (горячо) — 1.2 КОм (холодно), для старого 800 Ом (горячо) — 3.2 КОм (холодно). Если сопротивление вообще отсутствует или вал редуктора вращается, а сопротивления не меняется, то неисправен датчик положения заслонки. Поменять его можно в сборе с микроредуктором или переставить с редуктора такого же типа.

Итак: контроллер САУО работает, выдаёт микромоторедуктору управляющее напряжение, а заслонка положения не меняет. Снимаем дворники, откручиваем указанные стрелками шурупы, две гайки по бокам, аккуратно выводим пластмассовый зацеп из отверстия в кузове, снимаем жабо.

Для удобства последующих снятий/установок жабо, разрезаем трубку подачи омывайки и вставляем в неё пластиковый соединитель, в качестве которого я использовал кусочек трубочки от баллончика с монтажной пеной.

Редуктор на корпусе отопителя, слева от вакуумника.

Снять его можно без демонтажа всего отопителя. Редуктор крепится на трёх шурупах и откручивается двумя способами: очень короткой или очень длинной отвёрткой. Если длинной отвёрткой, то её длины должно хватить что бы разместить её над вакуумником. Я откручивал короткой отвёрткой. Как только вал редуктора выйдет из гнезда заслонки, она (заслонка) упадёт в положение "холодно".

Разбираем редуктор. Аккуратно, тонкой отвёрткой освобождаем зацепы, толстой помогаем половинкам разойтись.

Вставляем в разъём моторчика провода с питанием от САУО. Проверяем, крутится ли он вообще?

В любом случае разбираем микромотор, для чего аккуратно отгибаем опрессованный в двух местах бортик. Внимание! Что бы не поменять моторчику полярность, отмечаем положение крышки относительно корпуса.

Если моторчик дохлый — пытаемся найти обрыв, если живой — смазываем. Смазываем так же все валы и шестерёнки редуктора. Я использовал силиконовую смазку, т.к. она не реагирует с пластмассой и имеет весьма широкий температурный диапазон (от -40 до +400). Собираем и опрессовываем моторчик, соблюдая нанесённые метки. Подключаем к редуктору разъёмы, не устанавливая на место проверяем работу.

Вал поворачивается? Всё ОК!

Для того, что бы поставить редуктор на место, нужно вставить его вал в гнездо заслонки. Т.к. в отсутствии редуктора заслонка падает, делается это из положения "холодно". Тут есть небольшой нюанс. Из-за необходимости плотного прилегания заслонки в крайних позициях, вал в этих положениях на снятом редукторе проворачивается на чуть больший градус. Иначе говоря, что бы установить редуктор на место, нужно немного повернуть вал в "тёплую" сторону. Для этого, при выключенном зажигании, устанавливаем температуру на "горячо", затем на 1 секунду включаем зажигание. Лезем под жабо, смотрим, входит ли вал и возможно ли закрепить редуктор в крепёжные отверстия? При необходимости ещё "доворачиваем" вал кратковременным включением зажигания. Если перестарались, возвращаем вал в положение "холодно" и повторяем танцы с зажиганием. После установки проверяем работу. Только убедившись что всё работает как надо, ставим жабо на место.

Владельцы отечественных автомобилей ВАЗ 2110, 11 и 12 единогласно утверждают, что печка в этих машинах – один из самых капризных и проблемных агрегатов. Учитывая наши морозные зимы, без работоспособной печки в авто просто не обойтись, а ломается она довольно часто. Поэтому профильные специалисты рекомендуют при выходе из строя отопительной системы сразу обратиться в автосервис или восстановить работу печки самостоятельно.

Причины, по которым не работает печка

Наиболее частым поломкам в отопительной системе машин ВАЗ подвержен температурный датчик. Устройство располагается на потолке авто, поэтому в случае очередной неисправности проверку рекомендуется начинать именно с него. Специалисты отмечают ряд причин, из-за которых печка в ВАЗ (10, 11, 12) может прийти в неисправное состояние. Самые распространенные и часто случающиеся поломки именно в этих автомобилях следующие:

вышел из строя контроллер САУО;
перестал автоматически регулироваться температурный баланс;
возможная протечка тосола из системы;
неисправен температурный датчик;
отказ от работы регулируемых заслонок.

Нормальный функционал отопительной системы в зимнее время очень важен, так как при низкой температуре в салоне стекла машины могут запотеть, что делает управление автомобилем не только дискомфортным, но и небезопасным.

Диагностика регулятора отопителя

Центральные сопла

Для быстрого установления реальной причины поломки выведшего из строя регулятора температуры печки ВАЗ десятого семейства первым делом разбираются центральные сопла. При этом рукоятку, регулирующую направление воздушного потока, требуется поставить в крайнее левое расположение. Для контроля рабочей эффективности заслонки следует активировать зажигание и сменить положение температурного датчика с минимального до максимума (с синей точки переместить на красную).

Если при осмотре выяснится, что заслонка замерла в неподвижном состоянии и не двигается с места, значит, в машине заклинил малогабаритный моторедуктор заслонки отопителя (печки). Если с редуктором все в порядке, необходимо проверить разламывание посадочного гнезда прибора. Такие поломки постоянно преследуют агрегаты, в которых заслонки изготовлены из пластика.

Засорившиеся трубки

Часто поломка температурного регулятора бывает из-за засорившихся трубок, которые постоянно забиваются всевозможными отложениями и герметиком. В этом случае владельцу авто необходимо проверить в расширительном бачке количество охлаждающей жидкости.

Пониженный уровень тосола или антифриза напрямую говорит о том, что используемого вещества не хватает для того, чтобы достать до отопителя.

Для активации заслонки (если она неподвижна) в действие приводится редуктор путем запуска зажигания. Оживить заслонку можно попытаться и в ручном режиме.

Датчик положения заслонки

Ремонтные работы с регулятором печки машины ВАЗ 2110, 2111 и 2112 необходимы и в том случае, когда печка функционирует только в крайних положениях. Эта проблема появляется тогда, когда редуктор работает в стандартном режиме, а сам вал проворачивается. В этом случае нужно проверить на наличие сбоев датчика, обеспечивающего правильное расположение заслонки. Меняя положение тумблера температуры, владелец авто заметит резкую смену сопротивления контактов.

Проворачивающийся (плавающий) вал редуктора и отсутствие сопротивления говорят о поломке датчика месторасположения заслонки. В этом случае ремонт нецелесообразен, рекомендуется установить новый прибор.

Если все выполнено правильно, контроллер блока управления начнет нормально работать, а моторедуктор восстановит свое управляющее напряжение.

Сегодня мы рассмотрим как своими руками разобрать и отремонтировать моторедуктор заслонки печки ваз 2110, 2111 и 2112. Известно что не на все модификации печки подходят моторедукторы рассмотренные в этой статье. Материалы проверены на ваз-2112 2005 года выпуска и ВАЗ-21113 2004 года выпуска. В нашем случае на машине установлена печка с фильтром воздуха но без рециркуляции, без кондиционера, без автоматического режима регулировки температуры печки. Рассмотреть в подробностях удалось пока лишь две модели моторедукторов заслонки.
Примеры довольно яркие и вероятно ответят на вопрос какой же выбрать, что надёжнее металл или пластик и лучше ли если стОит дороже.
Первый пример - моторедуктор печки 2110 в пластиковом корпусе, снят с машины впервые за 10 лет установленный на авто заводом производителем. Перестал он работать по неизвестной причине. Вскрываем!
Вид с разных сторон

Первым делом снимаем с вала пластиковый адаптер моторедуктора, тот который вставляется в саму заслонку и передаёт ей вращение. Делаем это смело, тянем и снимаем, нет ни клея ни стопоров, у вала имеются продольные фрезеровки практически исключающие неправильную установку при сборке но об этом позднее.

По периметру корпуса изделия находим несколько защёлок вот такого вида

Тут для вскрытия понадобится пара отвёрток плоских, пошире и поуже. Лучше взять старые так как придётся их заточить поострее. Как ни странно но под защёлками нет пазов, их не получится утопить нажав на них, некуда им вжиматься по этому маленькую отвёртку вгоняем между язычком защёлки и второй половинкой корпуса изделия непосредственно в то место за которое и держит язычок, не глубоко, только чуть приподнять проушину и главное не оторвать её, самую малость, этого будет достаточно а вторую широкую отвёртку вставляем рядом с защёлкой в место разъёма половинок корпуса, вставили и поворотным движением размыкаем чуть половинки, малую отвёртку при этом вынимаем. Так по всему периметру.

Далее внимательно, возможно выпадение мелких деталей, важно не потерять.
Затем половинка одна снимается полностью, стягивается вверх с оси и получаем такую картину.

Три шестерни, снимаем их смело

На второй остаётся электродвигатель с шестернёй на валу

Обращаем внимание на несколько мелочей при снятии моторчика из корпуса, на конце червячной шестерни имеется сегмент предназначенный для центровки вала и не допускающий выход пары шестерён из зацепления. Это отдельная мелкая деталь, её важно не потерять. В корпусе под этот сегмент имеется углубление полукруглое, т.е. иначе его не вставить, только одной стороной. Так же обращаем внимание на стопорный винт в корпусе моторчика, не потерялся ли он, не выкрутился ли. Стопор не позволяет проворачиваться самому моторчику в корпусе изделия.

Вынимается моторчик, снимаются с его вала шестерня и сегмент, ни клея нет ни стопоров.
Видим что на валу моторчика так же имеется фрезеровка для передачи вращения шестерне.

Осмотрев все снятые пластиковые шестерни делаем вывод надо ли искать глубже причину отказа, если все шестерни и их зубья целы, оси на месте, стопора и прочее то вероятно надо глубже. Разбираем моторчик.
Со стороны подключения проводов видны два места фиксации частей моторчика, разгибаем чем то подручным корпус в этих местах, освобождаем тем самым донную пластиковую часть.

Далее всё снова интересно, внутренности легко сломать. Внутри есть постоянный магнит, он удерживает якорь моторчика внутри магнитным полем, по этому нельзя тянуть за пластиковую донную часть, в добавок на всему большой риск оторвать щётки и тогда всё прахом. Поступаем вот как.
У моторчика довольно длинный вал, берём моторчик в руку и нажимаем пальцем на этот вал утапливая его

Видно на фото что донная часть висит в воздухе, это щётки её держат а якорь висит на магнитном поле и стремится на своё место. Сдёргивать донную часть по прежнему нельзя, дожимаем пальцем максимально вал и другой рукой, пальцами уже берёмся за якорь, только за якорь разделяем части моторчика. За обмотки тоже браться не стоит, их легко повредить, там достаточно стали, браться за неё. Если пальцы не подлезают то можно подтолкнуть вал чем то тонким типа гвоздя или шила, якорь вылезет сильнее, места станет больше.

К донной части прикреплены две щётки, при разъёме якоря и донной части следует отвёрткой оттянуть аккуратно щётку за её держатель, одну а за тем вторую. Без резких движений. На конце якоря есть шайба, она то и не даёт просто стянуть с якоря донную часть, именно этой шайбой риск оторвать щётки очень велик. Шайба эта не снимается сама и пытаться не стоит, проку в этом нет.

Видим у якоря три обмотки, осматриваем их, прозваниваем тестером на коллекторе эти обмотки целы ли.
Осматриваем донную часть, держатели щёток, сами щётки нет ли протиров критичных, оплавлений, копоти.
В данном случае на коллекторе были обнаружены следы нагара, копоти и в определённом положении из за этого небыло контакта щётки с коллектором.

Сборка. Сначала сам моторчик.
Не забывая про шайбу на якоре поочерёдно раздвигая по одной щётке вставляем якорь на место.
Втулка в донной части может встать боком при разборке, это нормально, она самоцентрующаяся, её заранее ставим отверстием вверх так чтобы вал якоря в неё попал при сборке. Вот промежуточный результат, щётки на шайбе.

Вставляем вал полностью, убеждаемся что всё прошло удачно, щётки целы и на месте, касаются коллектора.

Проводки видны на своём месте

Время ставить шестерни.
Начинаем с самой большой, которая с валом и далее от неё по очереди.
Шестерня с валом имеет не полный радиус, работает она от упора до упора, но собирать можно в любом положении, просто после сборки придётся подать питание и таким образом докрутить вал до нужного положения чтобы совпало с четырёхгранником адаптера заслонки.

Собрали шестерни и откладываем в сторону.
Берёмся за вторую крышку, на ней остался установленным датчик положения заслонки. Его надо снять перед дальнейшей сборкой чтобы не сломать.
С внутренней стороны видим три защёлки, отжимая не сильно выталкиваем их из корпуса, таким образом снимется крышка датчика.

Датчик вынимаем из гнезда, откладываем в сторону.

Совмещая отверстие с валом и защёлки собираем обе половинки до щелчка защёлок, собираем корпус изделия

Датчик поворотного типа, вращается внутренняя часть вместе с валом, упора датчик не имеет, проворачивается по кругу без ограничений, сломать не боимся, проворачиваем внутреннюю часть до совпадения прорези с фрезеровкой на валу, совместив вставляем датчик в гнездо и закрываем крышку снятую ранее.

И теперь осталось одеть на вал адаптер совместив фрезеровки.
Фрезеровка на валу с двух сторон симметричная, значит адаптер возможно одеть на вал в двух положениях. По задумке производителя, один угол на верхнем торце имеет скос, вот этот скос направляем в сторону букв на корпусе моторедуктора.

В данном редукторе, кроме налёта на якоре ни на одной детальке не нашлось ни малейшего следа износа чего либо, шестерни как новые, зубья идеальные а ведь 10 лет изделию и машина не стояла, имеет пробег более ста тысяч.
Бумажка была на моторчике наклеена с датой

Вот мы и восстановили работоспособность моторедуктора заслонки на печку ваз-2110, 2111 и 2112. За этот эксклюзивный материал большая благодарность Александру, известному под ником четвёрковод :) Всем удачи на дорогах и поменьше поломок!

Читайте также:

Причины поломки	Характеристика
Заклинил микромоторредуктор	Этот элемент отвечает за управление приводом заслонки
Проблема в блоке управления	Его следует проверить для того, чтобы понять, виновен ли микромоторедуктор, заслонка, или все же блок управления
Пластиковые заслонки сместились со своего посадочного места, их заклинило, из-за чего управлять печкой невозможно.	Это характерно для заслонки печки ВАЗ 2110 старого образца, когда еще использовался пластик для данного компонента.