Замена морды на газели некст

Добавил пользователь Skiper
Обновлено: 19.09.2024

В эксплуатации возможно повреждение составных частей кабины: разрывы, вмятины, деформация деталей. При ремонте металлических деталей кабины следует помнить, что после заварки разрывов на обратной стороне дефектной детали обязательно должен быть приварен местный усилитель из листовой стали толщиной, равной толщине металла ремонтируемой детали. Сварочные швы должны располагаться перпендикулярно разрыву в детали.

При повреждении лакокрасочного покрытия дефектный участок поверхности очищают от загрязнений шкуркой, обезжиривают уайт-спиритом и подкрашивают синтетической эмалью горячей сушки или нитроэмалью.

Синтетическую эмаль сушат рефлектором, а нитроэмаль – на воздухе не менее 1-2 ч.

Снятие кабины.

Рабочее место должно быть оборудовано подъёмным устройством грузоподъёмностью не менее 500 кг (для автомобилей с трехместной кабиной) или 650 кг (для автомобилей с семиместной кабиной).

Перед отсоединением трубопроводов систем автомобиля очистить места соединений от грязи, после отсоединения закрыть отверстия трубопроводов и узлов заглушками.

Снятие кабины необходимо выполнять в следующей последовательности:

Внимание.

При проведении работ необходимо защитить от повреждений гофрированные чехлы и наконечники тросов.

отвернуть гайки и снять болты и шайбы крепления передних опор кабины к подрамнику передней подвески и кабины к подушкам задних кронштейнов. Доступ к передним точкам крепления возможен из подкапотного пространства, к задним – из кабины и снизу снаружи кабины (для обеспечения доступа к задним болтам крепления кабины необходимо снять задний коврик и заглушки отверстий пола);
снять кабину с помощью подъемного механизма, подвесив ее за проемы дверей, при этом двери должны быть открыты.

Установку кабины на шасси проводить в последовательности, обратной снятию.

Передние резинометаллические опоры и резиновые подушки задних кронштейнов подлежат замене при разрывах, растрескивании или затвердевании резины, при отрыве резины от втулок и опор (передние точки крепления кабины). В случае замены перед запрессовкой в задний кронштейн подушку окунуть в мыльный раствор.

1 – крышка звездочки привода распределительного вала; 2 – датчик положения распределительного вала.

Установить автомобиль на смотровую яму или эстакаду с общим и переносным освещением. Рабочее место должно быть оборудовано талью или другим подъёмным устройством грузоподъемностью не менее 400 кг.

Для снятия двигателя необходимо:

Подкапотное пространство автомобиля показано на рисунке.

Подкапотное пространство.

Установка основания рамки радиатора (фронтенда).

1 – основание рамки радиатора; 2 – держатель переднего крыла; 3, 6, 9 – винты; 4 – крыло переднее; 5 – винт регулировочный; 7 – шайбы; 8 – лонжерон кабины; 10 – усилитель щитка передка верхний.

Снятие двигателя необходимо выполнять в следующем порядке:

Работы, проводимые спереди автомобиля:

отсоединить и снять панель переднего бампера;
отсоединить и снять основание переднего бампера;
отсоединить и снять основание рамки радиатора (фронтенд). Для этого необходимо выполнить следующее:

снять замок капота, отвернув болты крепления и вынув наконечник оболочки тяги привода замка капота и тягу привода из пазов в корпусе замка, вынуть тягу привода замка капота в сборе с оболочкой из фронтенда;
снять фары, выведя из зацепления с регулировочными винтами 5, установленными на фронтенде, предварительно отсоединив разъем проводов, вывернув винты крепления фары к крылу и фронтенду;
отсоединить шланги расширительного бачка от фронтенда;
отсоединить шланги от бачка ГУР и верхнего кожуха вентилятора;
отсоединить шланги от радиатора ГУР;
отсоединить подводящий шланг радиатора системы охлаждения от патрубка термостата;
отсоединить отводящий шланг радиатора системы охлаждения и пароотводящий шланг расширительного бачка от радиатора;
отсоединить шланги от патрубков охладителя наддува, ослабив хомуты крепления;
отсоединить воздушный фильтр от кронштейна крепления к фронтенду;

Основные компоненты системы кондиционирования грузового автомобиля (для автомобилей, оборудованных кондиционером).

1 – подводящий трубопровод компрессора; 2 – модуль блока обработки воздуха; 3 – трубопровод по кузову; 4 – датчик давления; 5 – вентилятор конденсатора; 6 – отводящий трубопровод конденсатора; 7 – конденсатор; 8 – подводящий трубопровод конденсатора; 9 – компрессор; 10 – отводящий трубопровод компрессор.

отсоединить воздушный фильтр от кронштейна крепления к фронтенду;
удалить хладон из трубопроводов системы кондиционирования с помощью заправочной станции (для автомобилей, оборудованных кондиционером);
отсоединить подводящий трубопровод конденсатора от отводящего трубопровода компрессора, отвернув гайку крепления (для автомобилей, оборудованных кондиционером);
отсоединить отводящий трубопровод конденсатора от трубопровода по кузову, отвернув гайку крепления (для автомобилей, оборудованных кондиционером);
отсоединить фронтенд от крыльев, усилителя щитка передка, лонжеронов пола. Снять фронтенд, предварительно отсоединив воздухозаборник;

отсоединить разъем жгута проводов от муфты компрессора кондиционера (для автомобилей, оборудованных кондиционером);
отсоединить подводящий и отводящий трубопроводы от компрессора кондиционера (для автомобилей, оборудованных кондиционером);

Установка компрессора.

1 – подводящий трубопровод компрессора; 2 – компрессор; 3 – отводящий трубопровод компрессора.

Работы, проводимые внутри кабины (кузова) автомобиля:

Работы, проводимые снизу автомобиля:

Установка двигателя на автомобиль проводится в порядке, обратном снятию.

При присоединении трубопроводов к компрессору кондиционера уплотнительные кольца соединительных гаек смазать маслом PAG для хладона R 134a***.

*Для автомобилей с рычагом переключения передач.

** Для автомобилей с дистанционным приводом коробки передач.

*** Для автомобилей, оборудованных кондиционером.

Подвеска двигателя.

Подвеска двигателя включает в себя три опоры: две передние, состоящие из правой и левой резинометаллических подушек и воспринимающие основной крутящий момент, и заднюю поддерживающую опору, расположенную под задним картером коробки передач.

Подвеска двигателя.

1 – подушка передняя правая; 2, 7 – кронштейны двигателя; 3 – гайки; 4, 5, 8, 11, 13, 17, 18 – болты; 6 – поперечина задней опоры двигателя; 9, 10, 14 – шайбы; 12 – подушка передняя левая; 15 – подушка задняя; 16 – ограничитель; 19 – поперечина передней подвески двигателя.

Уход за подвеской двигателя заключается в периодической проверке и подтяжке ее креплений и проверке состояния подушек подвески. В случае расслоения и деформации подушки необходимо заменить.

Внимание.

Замена подушек передних опор выполняется в следующей последовательности:

Внимание.

Установку болтов крепления поперечины 16 проводить одновременно с обеих сторон.

Замена подушки задней опоры выполняется в следующей последовательности:

отвернуть гайки шпилек крепления подушки 15 задней опоры к коробке передач, снять шайбы;
вывесить коробку передач и установить подставку под картер коробки передач;
отвернуть гайки болтов крепления поперечины 6 к лонжеронам, снять шайбы и поперечину в сборе с подушкой и ограничителем;
отвернуть гайки шпилек крепления подушки к поперечине, снять шайбы, подушку и ограничитель;
установить ограничитель, новую подушку на поперечину, установить шайбы, затянуть гайки крепления подушки моментом 31,5-39 Н·м (3,2-4,0 кгс·м);
установить подсобранную поперечину на автомобиль, установить болты, шайбы и затянуть гайки болтов крепления поперечины к лонжеронам моментом 31,5-39 Н·м (3,2-4,0 кгс·м);

Внимание.

Установку болтов крепления поперечины задней опоры двигателя проводить одновременно с обеих сторон.

Я первую зиму не закрывал, потом из-за плохо работающего термостата закрывал, на днях термостат поменял, держит строго 80, посмотрю, как этой зимой будут дела обстоять.

Николай Кулик

Да, при 0 только лючки открываю, так температура держится,а если не закрывать, то по городу только с включенным догревателем

Артем Доброходов

у меня электро вентиля стоят, не закрываю, хотя наверное стоит, один раз закрыл, побыстрее прогрев.. хотя стоит жидкостный подогреватель.

Василий Бо.

270000 пробег. Один раз закрыл-стала на кольце 90 градусов показывать. Снял, температура 80- всё нормуль. Не вижу смысла закрывать.

Если не закрою в мороз по трассе 60 еле держит на оборотах, при -5 одеваю и всю зиму катаюсь если конечно -30 то и лепестки закрываю, не знаю как все не закрывают, конечно если ты по городу катаешься в пробках, да хотя и по городу у меня остывает не прогревается даже до рабочей температуры, низкая температура так же не желательна как и высокая

Виталик, не нормально, мотор должен работать в своём диапазоне температур, ты же не ездишь летом с температурой 120? Вот и зимой 60 это мало

Виталик, поршень должен нагреваться и расширяться, а так он холодный постоянно потом и Масло ест и кольца сыпятся

Фёдор, практически все двигатели на холостых оборотах остывают, из тех, что я эксплуатировал, не остывал только древний ВАЗ 21073, а все остальные остывали - ЯМЗ-236, Д-245.12, Д245.30, ISF2.8, Z16XEP(уж казалось бы, иномарка, бензиновый двигатель)

Соглашусь, температура должна быть рабочей, не выше не ниже, двигатель спроектирован под этот параметр. А ездить на не прогретом моторе или нет, дело каждого.

Василий Бо.

По городу 70 по трассе 80. Это нормально для дизеля. При минус 20 прогреваю минут 10 и еду. Правда через 3 года температура по городу зимой тоже 60 бала, по трассе еле 80. Поменял радиатор и все снова норм стало. За 6 лет 1 радиатор и 1 термостат. Охлаждайка красная по 800 р за 5 литров.

Василий Бо.

Василий Бо. ответил Андрею

Василий, еще и дубленка на моторе лежит. в салоне тишина! Ну и на погрузках разгрузках не так остывает..

Дмитрий, я пропеллер под спальником вожу. еще скажу что у меня дифузор совсем отсутствует если уж сел то и не рыпаюсь. сцепление берегу. ну на крайняк если уж ..то пропеллер прикрутить пять минут.

Дмитрий, ну до минус 10 я тоже не откр. а так че боятся? Открути поезди и почувствуешь разницу! Не попрет прикрутишь. если по деревням дрова возить то наверно не стоит. а кто город трасса самое то.

Дмитрий, я прошлой зимой садился . побуксовал малость ..температура выше 90 не поднималась. минус 15 было где то.. побуксовал понта нет. пошел на дорогу с тросом. Со стоянки не мог выехать

Дмитрий, намордник тоже не панацея. Спираль в муфте закисает и та же песня, то открой, то закрой клапан на наморднике

Василий Бо.

Роман, ну по факту нежелательно. Ибо он и служит для охлаждения воздуха. Воздух холоднее- объем его больше. Но на двиг это не влияет, если вы про нагрев. Чисто на тягу утром заметь, машина лучше идёт. Воздух разряжен потому что

У меня некст фермер каминс 2019 г. Сегодня +5. Завтра ниже 0 обещают. В машине Ташкент. Правда с салона намордник идёт в комплекте к машине. Если не будет прогреватся намордник нацеплю, но пока нет необходимости

Во во, у меня маршрут с горы на гору. И подъемы и спуски затяжные бывают. Даже в 0 температура скачет. Я за намордник однозначно. О чем говорить у меня на легковой старушке стоит, а на дизель уж точно.

Сегодня было +1. Машина запустилась быстро. Но работает жёстко, потряхивает первую минуту. У всех так?

Хз как у всех, у меня дизель остывает на холостых. С намордником остывает меньше. Хорошее автоодеяло ещё увеличит время остывания. Когда спишь в минус, утром температура охл.жидкости 45 градусов. В минус 45 была и того меньше, стрелка просто ниже 40 не показывает. Так что, на войне все средства хороши. До минус 10 по трассе ухи на наморднике открыты ибо в подъемы поднимается, но так то не критично, 90°. А после минус 10 закрываю и пофиг. Все нормб главно чтоб салярка не застыла, и ты вместе с ней всем теплой зимы

1 – панель (центральная); 2 – боковина левая; 3 – держатель; 4 – крышка люка; 5 – панель нижняя; 6 – боковина правая.

Панель переднего бампера модульной конструкции, составные части которой изготовлены из ударопрочного, тепло- и атмосферостойкого композиционного материала на основе поликарбоната и сополимера АБС и крепятся между собой с помощью специальных защелок и винтов.

В центральной части решетки облицовки радиатора прикреплен с помощью самоклеящейся двухсторонней пленки заводской знак.

Установка панели переднего бампера.

1 – панель переднего бампера; 2 – основание рамки радиатора (фронтенд); 3 – фара; 4 – держатель переднего крыла; 5 – крыло переднее; 6 – щиток переднего крыла; 7, 8, 11, 13 – винты; 9 – гайка; 10 – держатель; 12 – кронштейн передний.

Снятие и установка панели переднего бампера

Снятие панели переднего бампера (операцию по снятию и установке панели переднего бампера необходимо проводить вдвоем) необходимо выполнять в следующей последовательности:

вывернуть пять нижних винтов крепления панели переднего бампера к основанию рамки радиатора, шесть самонарезающих винтов крепления – к щиткам передних крыльев;
вывернуть винты крепления номерного знака и винты крепления панели переднего бампера к передним кронштейнам, установленным на основании рамки радиатора;
вывести защелки панели переднего бампера из зацепления с передними крыльями;
вывернуть четыре верхних винта крепления панели переднего бампера к основанию рамки радиатора;
вывести панель переднего бампера из-под фары и снять с автомобиля.

Установку панели переднего бампера необходимо проводить в порядке, обратном снятию с обеспечением следующих требований:

момент затяжки винтов крепления панели переднего бампера к основанию рамки радиатора– 4,41-7,8 Н·м (0,45-0,80 кгс·м);
лицевой зазор между фарой и панелью переднего бампера Н=2-4 мм должен быть постоянный. Допускается неравномерность зазора до 1мм.

Разборка и сборка панели переднего бампера, снятой с автомобиля.

Разборку и сборку панели переднего бампера необходимо проводить при закреплении ее в специальном приспособлении для обеспечения удобства выполнения работ и предотвращения разрушений элементов крепления и повреждений лицевых поверхностей пластмассовых деталей в процессе выполнения работ.

Внимание.

Во избежание поломок элементов крепления пластмассовых деталей необходимо строго соблюдать порядок разборки и сборки панели переднего бампера.

Разборку панели переднего бампера, снятой с автомобиля, необходимо проводить в следующей последовательности:

вывернуть десять винтов крепления панели (центральной) к боковинам и нижней панели, места установки винтов показаны на рисунке;

Места установки винтов крепления центральной панели.

вывести из зацепления четыре защелки Г крепления нижней панели 2 переднего бампера к центральной панели 3, две защелки В крепления центральной панели к нижней панели,

Элементы крепления деталей панели переднего бампера.

1 – боковина левая; 2 – панель нижняя; 3 – панель (центральная); 4 – боковина правая.

шесть защелок Б и две защелки А крепления боковин к центральной панели и снять центральную панель;

Элементы крепления деталей панели переднего бампера.

1 – панель (центральная); 2 – боковина.

вывести из зацепления две защелки Б крепления нижней панели переднего бампера к боковинам. Сдвинуть нижнюю панель по направлению стрелки Н так, чтобы выступы Б нижней панели вышли из зацепления с боковинами. Отсоединить нижнюю панель от боковин, отжав выступы А для их выхода из отверстий боковин.

Элементы крепления деталей панели переднего бампера.

1 – боковина; 2 – панель нижняя.

Сборку панели переднего бампера необходимо проводить в последовательности, обратной разборке с обеспечением следующих требований:

Читайте также: