Замена микросхемы в китайской магнитоле 7010b

Добавил пользователь Евгений Кузнецов
Обновлено: 19.09.2024

Ответил в комментариях к видео на Ютубе, продублирую и здесь.

Я так думаю, что во время работы аппарат нагревается, зазоры между тач-скрином и передней пластиковой рамкой уменьшаются и рамка начинает давить на сенсор в углу. Сенсор воспринимает это как нажатия пальцем. Т.к. сенсор резистивный, то нажать чтобы он сработал можно чем угодно.
Фантомные нажатия также могут происходить из-за того, что вы не сняли заводскую защитную пленку с дисплея. Предлагаю снять и проверить.

Кто осилил прочесть тему знают,что надпись на корпусе(7010В) может отличатся от установленной платы внутри,соответственно и прошивками,по этому и меню.
Кто обсуждают задержку звонка или ещё чего,нужно как минимум указывать на установленную плату в магнитоле,(чипсет)микросхему блютуз хотя бы что бы иметь представление о какой сборке идёт речь.

У меня магнитола 7018B. Задержки звука при разговоре через блютуз также присутствуют. Ниже фото моего аппарата:

Ответил в комментариях к видео на Ютубе, продублирую и здесь.

У меня магнитола 7018B. Задержки звука при разговоре через блютуз также присутствуют. Ниже фото моего аппарата:

У меня другая плата,а чип блютуза такой же.Сейчас специально проверил,нормально поговорил с приятелем,задержек не заметил.Если вы имеете ввиду звонок на телефон в той же квартире и слушать оба?То да,есть задержка 1-1,5сек,так извините "слову" нужно долететь по эфиру до вышки,пройти по коммуникациям оператора и обратно на другой телефон опять по эфиру.:big: Возможно кто то по новостям наблюдал связь с корреспондентом в другом городе,так там почти минуту ждут.

Я проверял звонком со своего телефона, который подключен через блютуз магнитолы на телефон жены, который тоже был у меня и я приложил его к уху. На телефоне жены отключил микрофон, чтобы он не гнал голос назад, в магнитолу, когда я говорю.
Так вот, я говорю в магнитолу: "Раз-Раз". И только секунды через 3-4 слышу себя в телефоне супруги.
Прямо во время разговора, не прерывая коннект, я на своем телефоне перекидываю соединение с блютуза магнитолы на свою трубу. И снова говорю, только уже в микрофон своего телефона: "Раз-раз". На этот раз задержка в доли секунды, на столько малые, что ими можно пренебречь.
Далее, не прерывая разговора, я снова перевожу соединение на магнитолу по блютузу, включаю микрофон в телефоне супруги и отключаю в своем телефоне. Далее, проделываю те же операции, только в обратную сторону. Т.е. теперь говорю в телефон жены и слушаю магнитолу. И снова задержка 3-4 секунды.
Тормоза в передаче голоса однозначно в магнитоле, т.к. пробовал несколько разных телефонов по блютузу цеплять - картина не меняется. Всегда через блютуз голос идет с большой задержкой, причем в обе стороны.
Получается, я что-то сказал, а собеседник меня еще не слышит, и тоже что-то говорить начинает. В итоге, получается не общение, а постоянные перебивания друг-друга. Я уже наловчился и при разговоре через блютуз всегда говорю с паузами, чтобы точно знать, что мой голос до собеседника уже долетел.
А вот моя сестра, которой я такой же магнитофон поставил жалуется, т.к. у нее работа связана с постоянными звонками по телефону. Диалоги по телефону у нее многословные и быстро с собеседником репликами обмениваться нужно. Очень неудобно ей, короче.

Я проверял звонком со своего телефона, который подключен через блютуз магнитолы на телефон жены,
Провёл опыт с секундомером,но блин сотая доля секунды.
Вышка оператора в 150-200 метров,если я не ошибаюсь и она моего оператора.
Пс.оператор один и тот же на обоих тел.

Версия моей прошивка v5-5bt-fk-tp ZYD705-08100E11M 10.17.2016
Народ, у кого блютус глючит, гляньте версию вашей прошивки, если такая же то скорее всего дело в софте.
Мде, написал и только потом увидел пост Hudson с картинками.
Значит дело не в софте( или я что то не понимаю.

Приобрёл я китайскую МР-5 радиолу " Podofodo 2 din Player MP5 7023B"
Радиола по сути днище, но дёшево и с большим набором функционала, звучит как подавляющее большинство штатных ГУ.

Решил хотя бы звука от неё достойного добиться, ну насколько это возможно от ГУ.
Первым делом меняю усилитель, снимаю:

TDA7388 который помимо того что дохлая изначально, устанавливается почти на все недорогие автомагнитолы, так ещё и "очень китайская":
вот она под микроскопом

А вот наиболее подходящая замена, гораздо мощнее и даже внешне качественнее, несмотря что тоже китайского производства

Вот их описания:

Из описания видно, что 7850 мощнее и сделана на полевых транзисторах в отличии от 7388 которая сделана на биполярных.

Следующим этапом снимаю аудиопроцессор:

CD3313 тоже "очень китайская" и претензией к ней было неадекватное поведение, вроде того, что при одинаковых условия одна и та же композиция играла с разной тембровой окраской, особенно в области низких частот.
Оригинал для этой микросхемы TDA7313, но она давно снята с производства и мне её добыть не удалось. Наиболее качественная замена из брендовых китайцев PT2313, её и поставил.

Запаял микросхемы, мелкий керамический конденсатор 0,1х50В вместо 0,02 предположительно на 15В.

Не забываю про теплопроводную пасту

Устанавливаю преобразователь напряжения, после установки промазал плату тремя слоями электрозащитного лака
Перед установкой, транзисторы через прокладку из номакона прикрутил к небольшой алюминиевой полосе, а уже её к корпусу

В общем, звук стал просто чудо.
Яркие, прозрачные и сочные высокие, насыщенный и глубокий бас, без бубнния и подхрюкивания.

Звук теперь отличный, большего из ГУ с линейным усилителем уже не выжать, следующий шаг уже только внешний усилитель.

Вложения

WRH2E

Деспот форума, лепший сябр Феи

Каждый день сюда заглядываю!

Две с копейками за радиолу, за микруху и немного раасыпухи рублей 500, остального в достатке.
Любимое хобби, а время потраченное на него, считается только в обратную сторону!

"Наш русский либерал прежде всего лакей, и только и смотрит как бы кому-нибудь сапоги вычистить." /Ф.М.Достоевский/

Stranger21

Связался с лучшим, умри как все! (с)

При замене обязательно емкость от 16 ноги заменить на 0.47мкф , вместо 100мкф как стоит штатно , если не поменять то при включении на выходе 5 вольт постоянки пока эта емкость не зарядится ..

Результат ожидаем - практически не перегружается при басах на полную по всем диапазоне . Свет светодиодный в салоне моргает даже на заведенном авто . )
Звук стал разобранный , басы басами , верха верхами .

Может и без преобразуя звук поменяелся бы в лучшую сторону тоже .

На большой громкости греется как утюг , пальцем не удержать . Наверное придется как то навесить металла на стенку .

Был дохлый стаб XL1507,подпаял для теста внешний понижающий модуль преобразователя.На выходе 5в,далее на выходах стабилизаторов 1117-33 и 1117-12 есть 3,27в и 1,16в.
Стоит отдельный стабилизатор 7550 на 5в,который питает проц блютуса,стаб горячий,на выходе понижено.выпаял его,подал отдельно 5в,проц блютуса горячий.
Изза дохлого проца блютуса магнитола может не стартовать?
На кварце основного проца генерация есть,но обмена с 25Q64 не обнаружил.питание на памяти есть 3,26в.
Или проц также дохлый?Сам проц холодный.

Информация Неисправность Прошивки Схемы Справочники Маркировка Корпуса Сокращения и аббревиатуры Частые вопросы Полезные ссылки

Справочная информация

Этот блок для тех, кто впервые попал на страницы нашего сайта. В форуме рассмотрены различные вопросы возникающие при ремонте бытовой и промышленной аппаратуры. Всю предоставленную информацию можно разбить на несколько пунктов:

Диагностика
Определение неисправности
Выбор метода ремонта
Поиск запчастей
Устранение дефекта
Настройка

Неисправности

Все неисправности по их проявлению можно разделить на два вида - стабильные и периодические. Наиболее часто рассматриваются следующие:

не включается
не корректно работает какой-то узел (блок)
периодически (иногда) что-то происходит

О прошивках

Большинство современной аппаратуры представляет из себя подобие программно-аппаратного комплекса. То есть, основной процессор управляет другими устройствами по программе, которая может находиться как в самом чипе процессора, так и в отдельных микросхемах памяти.

На сайте существуют разделы с прошивками (дампами памяти) для микросхем, либо для обновления ПО через интерфейсы типа USB.

Схемы аппаратуры

Начинающие ремонтники часто ищут принципиальные схемы, схемы соединений, пользовательские и сервисные инструкции. Это могут быть как отдельные платы (блоки питания, основные платы, панели), так и полные Service Manual-ы. На сайте они размещены в специально отведенных разделах и доступны к скачиванию гостям, либо после создания аккаунта:

Справочники

На сайте Вы можете скачать справочную литературу по электронным компонентам (справочники, таблицу аналогов, SMD-кодировку элементов, и тд.).

Marking (маркировка) - обозначение на электронных компонентах

Современная элементная база стремится к миниатюрным размерам. Места на корпусе для нанесения маркировки не хватает. Поэтому, производители их маркируют СМД-кодами.

Package (корпус) - вид корпуса электронного компонента

При создании запросов в определении точного названия (партномера) компонента, необходимо указывать не только его маркировку, но и тип корпуса. Наиболее распостранены:

DIP (Dual In Package) – корпус с двухрядным расположением контактов для монтажа в отверстия
SOT-89 - пластковый корпус для поверхностного монтажа
SOT-23 - миниатюрный пластиковый корпус для поверхностного монтажа
TO-220 - тип корпуса для монтажа (пайки) в отверстия
SOP (SOIC, SO) - миниатюрные корпуса для поверхностного монтажа (SMD)
TSOP (Thin Small Outline Package) – тонкий корпус с уменьшенным расстоянием между выводами
BGA (Ball Grid Array) - корпус для монтажа выводов на шарики из припоя

Краткие сокращения

При подаче информации, на форуме принято использование сокращений и аббревиатур, например:

Сокращение	Краткое описание
LED	Light Emitting Diode - Светодиод (Светоизлучающий диод)
MOSFET	Metal Oxide Semiconductor Field Effect Transistor - Полевой транзистор с МОП структурой затвора
EEPROM	Electrically Erasable Programmable Read-Only Memory - Электрически стираемая память
eMMC	embedded Multimedia Memory Card - Встроенная мультимедийная карта памяти
LCD	Liquid Crystal Display - Жидкокристаллический дисплей (экран)
SCL	Serial Clock - Шина интерфейса I2C для передачи тактового сигнала
SDA	Serial Data - Шина интерфейса I2C для обмена данными
ICSP	In-Circuit Serial Programming – Протокол для внутрисхемного последовательного программирования
IIC, I2C	Inter-Integrated Circuit - Двухпроводный интерфейс обмена данными между микросхемами
PCB	Printed Circuit Board - Печатная плата
PWM	Pulse Width Modulation - Широтно-импульсная модуляция
SPI	Serial Peripheral Interface Protocol - Протокол последовательного периферийного интерфейса
USB	Universal Serial Bus - Универсальная последовательная шина
DMA	Direct Memory Access - Модуль для считывания и записи RAM без задействования процессора
AC	Alternating Current - Переменный ток
DC	Direct Current - Постоянный ток
FM	Frequency Modulation - Частотная модуляция (ЧМ)
AFC	Automatic Frequency Control - Автоматическое управление частотой

Частые вопросы

После регистрации аккаунта на сайте Вы сможете опубликовать свой вопрос или отвечать в существующих темах. Участие абсолютно бесплатное.

Кто отвечает в форуме на вопросы ?

Ответ в тему Китайская двухдиновая магнитола 7010B. не включается как и все другие советы публикуются всем сообществом. Большинство участников это профессиональные мастера по ремонту и специалисты в области электроники.

Как найти нужную информацию по форуму ?

Возможность поиска по всему сайту и файловому архиву появится после регистрации. В верхнем правом углу будет отображаться форма поиска по сайту.

По каким еще маркам можно спросить ?

По любым. Наиболее частые ответы по популярным брэндам - LG, Samsung, Philips, Toshiba, Sony, Panasonic, Xiaomi, Sharp, JVC, DEXP, TCL, Hisense, и многие другие в том числе китайские модели.

Какие еще файлы я смогу здесь скачать ?

При активном участии в форуме Вам будут доступны дополнительные файлы и разделы, которые не отображаются гостям - схемы, прошивки, справочники, методы и секреты ремонта, типовые неисправности, сервисная информация.

Полезные ссылки

Здесь просто полезные ссылки для мастеров. Ссылки периодически обновляемые, в зависимости от востребованности тем.

Переделка автомагнитолы (улучшаем звук)

150 NEW штатная майфуна может стать намного лучше Объясню как.

Так вот, вместо того чтобы ставить акустику и мудрить что-то с заменой майфуна есть элементарный выход! Правда он дороговатый для кого-то, а для кого-то и нет.
И так, что потребуется — это замена задних динамиков на более мощные на ваш вкус и 4 омных, лучше проверять тестером чуть больше 4х ом допускается, меньше нет
Второе и самое главное. Это замена штатного усилителя автомагнитолы которая находится в ней, внутри, я в данный момент занимаюсь подбором микросхемы усилителя по датащитам.
В автомагнитоле, установлен китайский усилитель LA47201 -такая микросхема стоит в JVC KD-G425 и во многих других подобных майфунах, цена такой микросхемы в магазинах около LA47201- 245.60 руб.
Я проработал больше полутора лет в сервис-центре по ремонту автомагнитол. В JVC ставил микрухи с пионера и в пионер с JVC, сейчас подберу аналог и выложу информацию по замене.
Ну как и ожидалось, микросхема из ряда вон слабая, отсюда и такое отношение к динамикам, как пишет производитель рекомендуемое 8 ом, но может работать и с 4х омными
Можно поставить любую имеющуюся в наличии из: TDA7381-7386, TDA7560, TA8263-8268, TA8271-8277, TB2901-2906, LA47501-LA47515, LA4743, и т.д. Единственное, обрати внимание на 1, 10, 16, 25 ноги, ну и моща у них разная — это взято с форума, писать долго (Имелось в виду, что микросхемы могут быть поддельные и распиновка у них может быть тоже разная)! цена у таких микросхем до 500 рублей
Я лишь добавлю, менял эту микросхему на Pal007, цена такой микросхемы у нас в Новосибирске от 900 до 2000 т р стоит во всех пионерах, отличие у самых дорогих моделей магнитол, лишь в линейном более качественном усилителе !

В данный момент заряжаю батарейки на фотик, выложу потом фотки для понимающих, остальным предупреждение, что вся проделанная работа по замене микросхемы усилителя, может при ошибки ее выпаивания и впаивания, повредить печатную плату и привести к к.з. (опять же рекомендую обратится к людям умеющим выпаивать такие микросхемы, чтоб не было в дальнейшем проблем))
Ну все, я переделал и о чудо такого звука, я на сваей SONY м9900 не слышал. Звук стал более мощный, низы даже со штатными колонками, прокачивать стал. Качество увеличилось в 100 раз, а не на 5 — 10 процентов, единственное не стоит с такой микросхемой слушать на полную, плохо для динамиков. А так, народ, вы даже не представляет как стало звучать! А если поставить новую акустику вместо штатных, вы точно будете приятно удивленны, да и при этом все остается на гарантии магнитола то штатная 🙂 Главное сделать все качественно, и спиртом убрать следы пайки. 🙂

Вот как и обещал, фото моих на сегодня модификаций с моим мафоном, я остался очень доволен!
И хотел сказать по поводу 25 ноги, где я отверткой показываю дорогу, которую выше обрезал , это сделано для того чтобы не было помех, при выключении зажигания наводки от моей сигнализации….!
Чтобы аккуратней вынуть стоящую микросхему, можно использовать отсос, либо аккуратно ее выломать, либо вырезать скальпелем, я выпаял на всякий случай, для экспериментов пригодится или как запаска будет.
Микросхему лучше ставить PAL007C она хорошо прокачивает низы, единственное чего стало не хватать, это высоких, но это решается просто установкой пищалок. Теперь при максимальной мощности звука, а именно 33 при басе на нуле, у динамиков нет искажений и провалов по мощности!
На более высоких басах он тоже неплохо работает, но динамиков тут уже чувствуется что не хватает.
Еще раз оговорюсь, при выборе акустики можно придти с цифровым тестером и замерить сопротивление акустики, которую хотите взять. Оно не должно быть ниже 4 ом! Это ход компаний, настоящая акустика чуть больше 4х Ом, это значит, что количество витков больше, нежели в тех где сопротивление ниже, а значит и диапазон воспроизводимых частот тоже сужается. Так что штатные динамики 8 Ом, имеют более высокий спектр воспроизводимых частот. Но только на Средних и Низких частотах, ВЧ — очень не хватает, но качество с такой переделкой просто не сравнить с тем что было вот и все!

Вы можете написать сейчас и зарегистрироваться позже. Если у вас есть аккаунт, авторизуйтесь, чтобы опубликовать от имени своего аккаунта.
Примечание: Ваш пост будет проверен модератором, прежде чем станет видимым.

Последние посетители 0 пользователей онлайн

Объявления

Приятель презентовал такие вот колоночки- Что за динамики там стоят? Где-то была информация что "Динамики изготовлены на заказ специально для ASW фирмой Peerless."Больше ничего не нашел. Про ПТС уже знаю.

Отчёт по решению моей проблемы. Приобретены: - диодный мост KBPC5010 (300 р.); - охладитель О-111 (390 р. (можно было использовать аналог раз в 5 дешевле); - Плоские разъемы РПИМ жёлтые (110 р. за упаковку 25 шт.). Болт м5 для крепления диодного моста к радиатору был найден в хозяйстве. Диодный мост подключен плюсовым контактом к сабвуферу, питание на него заведено на оба контакта "~" (провод питания расплетён на две косички). При таком подключении работает два диода из моста и достигается меньшее падение напряжения (по моим замерам 0,6 вольта). Для большего снижения напряжения (на 1,2 вольта) нужно питание подключать только к минусовому контакту диодного моста, тогда будет задействован весь мост. Так как мне хватало минимального снижения напряжения, то использовал первый вариант. Разъёмы дополнительно укрыл после подключения термоусадкой. Время, затраченное на инсталляцию всего добра - около 10 минут. Косу проводов замотал впоследствии маделином. Проблема полностью решена, сабвуфер работает постоянно и стабильно с момента запуска движка и 15,1 вольта в бортовой сети ему больше не страшны. Так как саб маломощный, слушаю я его от силы на половину громкости, питание на него идёт непостоянное и совсем небольшое, то диодный мост не греется вообще, думаю, что его можно было бы использовать вообще без радиатора, либо с гораздо меньшим по размеру. Но решил перебздеть. Из минусов только лишняя увесистая деталь на проводе. Да, можно было бы придумать иное место для интеграции этого диода с радиатором, где-то под кузовом, может вообще в подкапотном пространстве, но у меня как раз в этом месте (на фото) был разрыв в цепи (место соединения питающего провода со штатной колодкой саба), поэтому пошёл по пути наименьших трудозатрат. Можно было пойти иным путём - лезть в саму схему саба и менять резистор R34 или стабилитрон Z1 в блоке защиты питания, но саб новый, на гарантии и с нынешними ценами мне её терять не захотелось. Всем откликнувшимся спасибо! Фото решения прилагаю.

Представленная выше приспособа - чиста идея. Опробованная идея. ЭС-01 (Др. Вест - ), можно сделать и с более тонкими стенками, и из другого материала (металлический профиль). Так что вопрос "подлезть в узкий корпус" - не такая уж и проблема. Мне такие критичные узости пока не попадались. Уже есть ЭС-02 (без "крышки"). Чаще удобней отпаивать провода, когда выключатель уже экстрактирован из своего посадочного гнезда. Посему это было учтено, когда сотрудник захотел "нарисовать" себе аналогичный экстрактор. Походу, Вас разочарую. По Вашей активности в "простых схемах" тоже создаётся впечатление, что Вы без устали перелопачиваете и копипастите старые издания и соответствующие ресурсы. Ну и в заключение по поводу экстрактора (ну чтоб больше ненужные впечатления не создавались) : Возникла проблемка - придумал как её решить (ключом на 30) - понравилось - решил поделиться - из идеи с ключом сформировалась более компактная и удобная приспособа. - пообещал показать что в итоге получится - показал. С уважением, Сергей.

Читайте также: