Замена механического вентилятора на электрический на ваз

Добавил пользователь Владимир З.
Обновлено: 20.09.2024

Рассуждатель

Давайте перестанем в чужих темах писать. Предлагаю этот вопрос обсуждать тут, кому он так важен.
Моя точка зрения такая: ксз, принудиловка - вещи, которые разрабатывались умными людьми и при правильной эксплуатации и своевременном обслуживании могут работать не хуже электронных аналогов. Вот рассмотрим пример вентилятора. При исправном термостате, через радиатор жидкость течь не должна. То, что дует на двигатель, при отключённом радиаторе, играет свою роль, но как мне думается, не такую сильную, чтобы на это очень жаловаться. Мои доводы против электровентилятора - усложнение системы заведомо менее надёжными деталями. Вероятность выхода из строя датчика, вентилятора, проводки - существенно больше чем поломка принудительного вента. Также эта электроника притупляет бдительность. Один раз стоит проморгать включение - и всё, двигателю хана. Принудительный хоть и слабо, но будет дуть в любом случае - поэтому время до критической точки увеличивается. Про качетсво деталей многие знают не по наслышке. Понятно что с электровентом двигатель чуть быстрее прогревается на морозе, и чуть сильнее охлаждается при включении в пробке. Однако, на принудительном можно чуть вытянуть подсос - и уже обдув улучшится, можно на лето ставить 6 лопастник от Нивы. А на зиму чехол на решётку. Кстати, очень важно на принудительном - ставить кожух, иначе поток воздуха будет слабее. Но системы с принудиловкой надёжнее, именно поэтому ни на что её менять не собираюсь. Мне важно чтобы по максимум тут было всё просто, и посреди поля можно было починить подручными средствами. Чем проще система - тем меньше шансов, что она накроется.А уже если это электронная система - то вообще веры ей нет.

Про ксз думаю примерно тоже самое. Зачем менять деталь, если она нормально работает? другое дело, что ксз надо настраивать, но и клапана, например, надо регулировать.. Поэтому ничего страшного в переодической настройке не вижу..

Миша (Ролакс), если можешь, перенеси сюда, пожалуйста, предыдущие ответы из офтопика и темы Вадика..

Ролакс

Продам гараж

vent0m

Рассуждатель

ну в офтопике искал. а по остальному форуму нет, т.к по моему это спор между тюнингом и стоком, и в этом разделе самое место)

ну если сложно, не переноси))) я же не знал..) можешь моё мнение преенести в другую тему, где ты считаешь правильно ему быть. надоело просто у Вадика флудить)

IGORYAN

Отъявленный ЖигулистЪ

А ты не флуди,либо ставь либо нет,если все решил то че тут дебаты устраивать,тебя ж все ровно не прогнуть?!

Ролакс

Продам гараж

vent0m

Рассуждатель

Миша, это темы про установку, про дополнительные датчики, про то что его разрывает на 7ысячах. А данная тема про сравнение полезности той или иной системы.

Игорян, я решил.. Но многие со мной не согласны и считают меня умолишённым. Чтобы оправдать своё честное имя -собственно и написал тут. Вот Снейк уже поддержал мою точку зрения. Значит нас уже 2.. А может и больше..)) Может вообще никому кроме вас 4х электровент не нужен?))) Хотя это я догадваюсь, что сокрее всего не так)

Ролакс

Продам гараж

Тогда ее надо переименовать чтоль..а то завтра появится тыща новых,типа "нужен колдун или нет"
(хотя помойму такая тема есть)

IGORYAN

Отъявленный ЖигулистЪ

Может вообще никому кроме вас 4х электровент не нужен?))) Хотя это я догадваюсь, что сокрее всего не так)

Да,автопроизводители все дураки и спецом усложняют нам жизнь ставя эти эл.вентили!На газели/волги и то начали ставить электро,до этого тупо винт и вискомуфты-хотя и щас они присутствуют.Вон некоторые аж 2 ставят.Я вообще на своей перенес его до радиатора,а на штатное место можно было еще один поставить.Но и тот на ура справлялся.
Вас намного меньше,поверь!

Ammendorf

Матерый ЖигулистЪ

Скажу так. Электровентилятор не есть ненадежный устройство принципиально, и производители, как пишет предыдущий оратор - не дураки. Но зная "надежность" отдельных ее компонентов - точно знаю, что никогда не откажусь от принудиловки. Если бы мы могли говорить о надежном датчике его включения. Но это - такая же утопия как найти в магазине исправный термостат :(

кобзев

Уже не модератор, очень добрый!)

Однозначно эл.вентилятор.И не обсуждается.Надо стремится к улучшению.Раньше и двигателя паровые были, и кто скажет что производители их дураками были.
Про ксз вообще молчу, было 4 года на шохе, вроде работало, но начало глючить не по децки и поставил БСЗ, . ять, какого я раньше не додумался до этого, двигло заурчало так как никогда.
ПЫ.СЫ, Ни на одной иномарке принудиловки не видел.

vent0m

Рассуждатель

Артур - так у тебя что стоит?

производители каких машин не дураки, Игорян? иномарок? так там передний привод и поперечное расположжение движка. какая принудиловка? про волги чесно не знаю, не видел что там на новых. на старых всех принудилока. и нормально работает.

кобзев, да где лучшее? электроника - это лучшее? это свременное, но никак не лучшее.. потому что это менее надёжно. да, контроллер, все дела.. но скажем так, у всех схемных компонетов есть надёжность - количество работочасов. уверен ли ты в том, что это количество больше какого-то пробега?) а как часто, и что ты делал в своём ксз, если не секрет?

Kedr

Отъявленный ЖигулистЪ

У тебя с принудительным до 90 доходит температура движка? Или всегда около 60-70 ?
Принцип работы термостата таков, когда температура доходит до определенных значений открывается большой круг, и циркуляция уже идет через большой радиатор, соответственно большой вентилятор эффективен только в этом режиме. Если термостат "закрыт", то обдувай не обдувай большим, толку мало.
При не работающем термостате, который не открывает большой круг, толку от вентилятора мало.
При прогреве на холодном движке пофигу, большой круг закрыт. дуй не дуй, без толку. однако оно всё равно дует.
Преимущества есть и у той и у той схемы)
Думаю эффективность обдува у электрического лучше, меньше шумов во время движения, он включается только после 90 градусов, при этом давая нехилую нагрузку на бортовую электросеть (да, у меня пару раз обугливался предохранитель , пришлось менять, из-за этого можно было закипеть запросто - помогла печка)
Другое дело скорость обдува, если принудительный вентилятор связан ремнем с помпой, геной, скорость то постоянно одинаковая, при этом не очень большая. Электрический дает помоему намного больший поток воздуха.
Кроме того, датчики есть разные, можно выбрать разную температура срабатывания, 82, 87, 92 градуса.

vad_ik

Матерый ЖигулистЪ

Артур - так у тебя что стоит?

При чем здесь передний привод и поперечное расположение двига? Это важно было бы на карбовых машина, а в современных все управляется мозгами, вентилятор в том числе. И естественно в системе есть датчик, которого ты очень боишься)))
Принудиловка - большее время прогрева, меньшая т-ра двига и соответственно холоднее в машине, слабый обдув летом. Имхо одни минусы)

Так можно с веслами ездить, но поставив ЭСП я хрен к ним вернусь. Так же и скарбом по сравнению с инжом. Пока денег не особо много - делаю авто максимально комфортным. Будут деньги - куплю более современный и напичканный авто. Не надо бояться более современных технологий.

кобзев

Исходные данные: Авто ВАЗ_2131/2012, ГУР:

На данное вмешательство побудил накопившийся негатив по работе штатных вентиляторов. Шумят так, что при включении пугают прохожих во дворе, в гараже (летом) соседи знают о приближении за 100 м. Включаются даже зимой при длительной остановке, подсаживая АКБ на ХХ. Летом, в пробках практически не отключаются и при открытых окнах обращают на себя внимание пассажиров.

Штатные вентиляторы расположены с улицы, так что шумят "напрямую". Знакомый инженер-вентиляционщик (1956 г. р.), взглянув на лопасти, заключил, что стоят они правильно, но по своей конфигурации лопаток (с единственно возможным правильным направлением воздушного потока), относятся к наиболее шумящим, однако и создающим наибольшее статическое давление (более эффективный обдув). Так что подозрение на очередное несоответствие между деталью и поставленной перед ней целью - не подтвердилось.

Крыльчатку взял на зпч у соседей. Приложил - вроде, и места хватает, только надо мудрить проставку к помпе, дабы не цепляла ничего лишнего (ремень ГУР, массивный шкив КВ под датчик фаз). Основная идея: добавить постоянный обдув радиатора, дабы было "попрохладнее". Установка не была самоцелью, так что дождалась крыльчатка вмешательства в генератор (замена РН, с с/у гены). Дело было вечером, мудрил на ходу. Получилось следующее:

Резьбовая шпилька М8. фланец помпы/шкив/ш/Дл.г/ш/проп/ш/гр/г - 3 компл.

Размеры ориентировочные, если устанавливать со снятием радиатора, то можно уменьшить зазор к радиатору добавив по 1-2 гайки между крыльчаткой и помпой.

Длинные гайки на шпильке зафиксировал расклепкой (посередине - удар на наковальне через пром. молоток - кувалдой, с двух сторон).

Хотелось обойтись доступными компонентами и без нарушения герметичности системы охлаждения. Для начала получившимися стержнями зафиксировал шкив помпы. Далее, для насадки пропеллера симметрично с двух сторон сделал "технологические отверстия" для заводки на шпильки. Как оказалось, концы шпилек слегка разошлись, и пришлось рассверлить стальные втулки в крыльчатке с 8 мм до 9 мм. Зазор от крыльчатки до радиатора ~20. 25 мм (на память), достаточно, чтобы установить и затянуть гайки с шайбами и гроверами. доступ желателен и сверху, и снизу.

Поскольку данная установка была "экспериментальной", заморачиваться с кожухом не стал, решил посмотреть на эффективность работы.

Результат: Наличие воздушной тяги (со стороны решетки радиатора), заметно даже на ХХ. По БК - после открытия термостата, температура ОЖ практически перестает расти (+80. +85 о C).

Электровентиляторы теперь (летом) включаются только на небольшое время при движении в натяг или после коротких остановок 5-10 минут (успевает прогреться датчик ОЖ от блока двигателя).

В поиске можно найти подобные переделки, однако все предложенные варианты связанны с токарными работами и снятием радиатора.

Если кто-то считает, что подобный пропеллер увеличит нагрузку на подшипники помпы, то да, конечно, но это продольное увеличение (за счет воздушной тяги) мизерно по сравнению с радиальной нагрузкой от перетянутого замасленного ремня.

Примерный бюджет вмешательства:
Крыльчатка 2121 - 60 руб.
Шайба на крыльчатку - 5 руб.
Шпилька М8*1000 - 60 руб.
Гайки, шайбы в асс. - 70 руб.
Итого ~ 200 рублей
Метизы, (в т. ч. и длинные гайки) продаются в магазинах строительного крепежа, вместо шпильки можно приобрести и длинные болты подходящего размера (под срезку головки).

Необходимый инструмент: тиски, УШМ (ножовка), голова, руки.

Дополнение от 04.07.15, автор Engeniator.

Применил данную доработку на рабочей Ниве2131 (2011г.) и на своей 21214 (2014г.). При этом техническая часть доработки была усовершенствована.

Первое усовершенствование вызвано требованием быстрой установки и демонтажа. Удалось реализовать даже возможность снятия/установки без демонтажа шкива помпы и без ослабления ремня генератора.

На фото представлена цепочка использованных при сборке крепёжных изделий:

Все резьбы я смазывал казанским силиконовым герметиком – он препятствует самоотвинчиванию, и в то же время такое соединение всегда можно развинтить.

В результате получаем результат, как у Baton055, только крыльчатка ближе к радиатору на толщину одной гайки М8:

Снятие крыльчатки производится в обратном порядке: ослабляются болты, прижимающие вентилятор, расконтриваются и развинчиваются соединения "соединительная гайка - шпилька", сами шпильки остаются для будущей установки.

При внедрении решения выяснились интересные особенности работы системы охлаждения (у меня 21214, 2014 года). Оказалось, что электровентиляторы радиатора имеют раздельное управление. Порог включения одного из них может быть изменён через маршрутный компьютер (у меня Мультитроникс-800), а второй включается при 100 градусах (не регулируется). Последовательно соединённые вентиляторы поставил в регулируемый канал и выставил температуру включения 95 градусов.

На зиму вентилятор снимается, а последовательное соединение электрических я планирую оставить.

Дополнение от 16.06.2017, автор nibor.

Существует следующий вариант замены деталей в крепления крыльчатки вентилятора :
1. Вместо резьбовых шпилек М8 использовать удлиненные болты М8Х45
2. Вместо длинных гаек на вышеуказанных шпильках применить пакет из 24-26 шт. стандартных деталей кат.№ 2101-1308018 (накладка вентилятора)
3. Эту накладку в количестве 1 шт. также установить под головки вышеуказанных болтов вместе с гроверными шайбами со стороны радиатора.

В данной статье будет подробно рассказано про принудительный вентилятор ВАЗ 2107. Можно выделить два вида такой конструкции – электрический и механический. Любой владелец семерки начинает жалеть, что летом в пробке у него вдруг выходит из строя датчик включения вентилятора. После такого случая, как правило, начинают задумываться насчет усовершенствования конструкции. И сделать модернизацию можно несколькими способами.

Способ первый – принудительное охлаждение механического типа

Пожалуй, можно это так назвать. Вспомните первые автомобили ВАЗ 2101-2107, в которых не использовались электрические вентиляторы. В них обдув радиатора происходил за счет крыльчатки, прикрученной к ротору помпы. Такой же точно вентилятор можно установить и на ВАЗ 2107 инжектор. Конструкция системы охлаждения не сильно отличается.

Но нужно сразу сказать о некоторых особенностях этой конструкции. Дело в том, что даже зимой радиатор будет обдуваться потоком воздуха. Это снижает температуру двигателя, поэтому в салоне может быть достаточно прохладно. Летом хорошо – мотор всегда охлаждается, вентилятор постоянно работает, тосол не закипает.

Но сделайте еще два маленьких усовершенствования и летняя эксплуатация будет просто сказкой:

Поставьте пластиковый диффузор, который направит пучок воздуха в соты радиатора.
Верхнюю часть радиатора необходимо установить немного ближе к лопастям крыльчатки. Крепеж произвести небольшими планками из жесткого металла. Старайтесь сделать так, чтобы расстояние от поверхности радиатора до крыльчатки оказалось в интервале 2-4 см.

Вот такие мелкие хитрости помогут вам улучшить охлаждение двигателя ВАЗ 2107. Цена вопроса буквально мизерная – не более 80 рублей (именно столько стоит крыльчатка).

Способ второй – электрический

Если у вас новая машина, установлен инжектор и электрический вентилятор, то стоит ли портить его принудительной крыльчаткой? Несколько разумнее окажется оставить электровентилятор, но сделать резервный способ включения с помощью кнопки. В магазине приобретите несколько элементов и материалов:

Схема соединений приведена на фото. Первым делом отключаете вентилятор и меняете датчик его включения. Затем собираете схему.

Обратите внимание на то, что на новых автомобилях используются датчики, способные коммутировать очень большие токи. Но, несмотря на это, они все равно сгорают. Резкие нагрузки все равно быстро выводят его из строя. Что делать? Выход один – снижать ток на выводах датчика. Для этого вводите в схему электромагнитное реле. Теперь шанс выхода из строя датчика сокращается. Но становится выше шанс выхода из строя реле. Правда, его поменять окажется проще.

Способ третий – совершенные вентиляторы

Привет! Долго сюда ничего не писал, но писать то в общем и ничего было. Пока зима, почти не езжу. Занимаюсь ремонтом таза. Решил снять на зиму принудительный вентилятор. Снял, стал обратно прикручивать шкив помпы — и, на то время уже подустав, не подумал, что теперь нужно взять болты меньшей длины. В результате болт уперся в корпус помпы, и от усилия отломался кусок от ступицы помпы. Вроде ерунда, да только эта ступица запрессована на валу на заводе, и без спецсъемника ее не снять и не установить, да и не продается она по отдельности. Короче пришлось покупать новую помпу. Обошлась она всего в 120 грн при средней цене 190 из-за брака — в ней не хватало одного отверстия для болта, просверлил его сам. Сразу решил, что больше принудительный вентилятор ставить не буду — он охлаждает двигатель, когда тому и так холодно. Так что купил электровентилятор, диффузор и реле, клеммы и проводка уже были. Спросил на базаре, как подключать через реле, так мне какой-то суперэлектрик нарисовал неправильную схему подключения с одним плюсом на реле. Пришлось самому разбираться. С одним плюсом ничего не выйдет, в обычном четырехконтактном реле есть 2 цепи, контакты 85, 86 — управляющая, это катушка, которая при прохождении тока создает магнитное поле и замыкает силовые контакты 87,30. Тоесть нужно 2 плюса — на контакты 85 и 87, на контакт 30 — плюсовой провод двигателя вентилятора (важно не перепутать, иначе он будет вращаться в обратную сторону), на контакт 86 — провод на одну клемму датчика, со второй клеммы — провод к массе. Датчик на классику нужен в диапазоне температур 87-92. Чтобы вентилятор не упирался в радиатор, под болты крепления диффузора пришлось подложить по 6 шайб, но если есть лишний бензошланг — лучше отрезать от него 3 кусочка и использовать их как шайбы. Подключил, и вентилятор заработал сразу. В радиаторе уже был датчик, но он оказался неисправным, пришлось идти еще покупать датчик. Заодно купил шланг тормозного бачка, старые уже начали рваться. Подключил снова с новым датчиком, теперь вентилятор на холодную уже не работает.

принудительный вентилятор. И эта фигня диаметром сантиметров 40 крутится в любую погоду, как только начинает работать двигатель.

Читайте также: