Замена маслосъемных колпачков нива шевроле

Добавил пользователь Алексей Ф.
Обновлено: 20.09.2024

Двигатели машин не вечны и рано или поздно автовладельца ждет дорогостоящий ремонт. Многих интересует, а во сколько он обойдется в Ниве и так ли он дешев, как принято считать среди автомобилистов. Постараемся разобраться.

Запчасти

Оценивать ремонт двигателя принято начинать со стоимости запчастей. Это отправная точка к любой капиталке. Если одна из запчастей стоит слишком дорого, то ремонт, как правило, считают нецелесообразным и мотор меняют на б/у. Но дорого - понятие относительное, поэтому сегодня мы не будем судить об этом. Я лишь озвучу цены на некоторые запчасти, сравню их с иномарками и выскажу свое мнение на этот счет.

Я приведу запчасти, которые меняют чаще всего. Не беру в учет слишком дорогостоящие запчасти. В России их никто не покупает с магазина. Куда проще отремонтировать б/у ГБЦ, чем купить новую, думаю многие со мной согласятся. Сюда я не включаю коленвал, шатуны, постель распредвала в сборе, ГБЦ, блок цилиндров.

Поршневая группа (поршня, кольца, пальцы и стопорные кольца) - 4000-4500 рублей

(Речь идет о ремонтных запчастях)

Вкладыши шатунные - 400 рублей
Вкладыши коренные - 500 рублей
Сальник коленвала задний - 200 рублей
Сальник коленвала передний - 80 рублей
Прокладки двигателя, комплект - 1400 рублей
Впускной клапан - 150 рублей
Выпускной клапан - 300 рублей
Маслосъемные колпачки, комплект - 100 рублей
Гидрокомпенсатор - 250 рублей
Цепь ГРМ - 700 рублей
Натяжитель цепи механический "Пилот" - 500 рублей
Башмак натяжителя - 140 рублей
Успокоитель цепи- 100 рублей

Итак, ценник на запчасти стартует с отметки, примерно в 10 000 рублей

Далее считаем технические жидкости.

Антифриз Felix красный - 10 литров - около 1500 рублей.
(можно и дешевле, но я предпочитаю его)
Масло моторное - Hell Helix HX8 - 1800 рублей

Тут сумма составляет уже 3000 рублей

Итого, все необходимое выходит в районе 13 000 рублей . И это цена ОТ, потому что может быть и больше, в зависимости от региона, настроения продавца и многих многих других факторов на момент написания этой статьи.

Мое мнение - цена на запчасти не высокая. Есть с чем сравнить. Если хорошенько покататься в поисках низкой цены, ее можно неплохо сбавить. Поэтому она не окончательна.

Работа

Следующий определяющий фактор - цена на работы. Вот тут разница может быть огромной. Для меня это не так важно, потому что в основном я все делаю сам. Но для тех, кто ищет сервис, постараюсь накидать ценники, которые удалось найти мне.

В одном из сервисов указали такой ценник:

С/у двигателя - 10000 рублей
Переборка - 25000 рублей

Итого - 35000 рублей. Это очень дорого, учитывая, что шлифовки и расточки в эту стоимость не входят. Гаражный специалист был готов взяться за 15000 рублей.

Цена ремонта также зависит и от характера неисправности. Иногда виной проблеме просто прогоревший клапан, а значит, ремонт может выйти и в 5-7 тысяч рублей. Поэтому такие моменты всегда уточняются непосредственно в сервисе.

Подводя итог, хочу сказать, что за ремонт нивовского двигателя браться стоит, но следует очень аккуратно подбирать это место ремонта. Один из наших читателей написал письмо, что его двигатель на Ниве Шевроле отремонтировали за 76 тысяч рублей. Изучив внимательно прайс, мы пришли к выводу, что мастера немного гнут цены не только на работы, но и запчасти.

Общая стоимость ремонта в среднем не превышает 50 тысяч рублей. Учитывая, что новый мотор из Тольятти стоит 60 тысяч.

Стоимость с расточками и запчастями, при условии, что делаешь сам, выходит в районе 18 000 - 20 000 рублей.

В любом случае, решение, делать мотор или нет, остается всегда за вами. Я лишь озвучил актуальные ценники.

Об окончании ресурса маслосъемных колпачков (МСК) в двигателе Шевроле Нива сигнализируют заметное увеличение расхода масла (>0,5 л на 1000 км) и сизоватый дым из выхлопной трубы. Косвенный признак неисправности – появление смазки в свечных колодцах.

Существует надежный способ для проверки маслосъемных колпачков. Это метод с включением в контур вентиляции картера топливного фильтра с трубкой.

В течение недели проводится тестирование, по окончании которого оценивается наличие масла в фильтре. Чем его больше, тем хуже состояние маслоотражательных колпачков.

Какие колпачки лучше

Для покупки доступно множество брендов МСК. К наиболее распространенным и практичным относятся:

Victor Reinz;
Corteco;
Elring.

Инструмент

Для выполнения задачи без ошибок и непреднамеренного брака понадобятся:

10 и 13 мм ключи;
динамометрический ключ;
рассухариватель;
металлический пруток из мягкого сплава;
молоток;
вороток;
оправка.

Как поменять маслосъемные колпачки

Последовательно удаляются свечи, демонтируется крышка ГБЦ путем снятия: экрана двигателя, держателей с тросом дроссельного узла и шлангом вакуумного усилителя тормозов.

При этом отворачиваются крепления рукавов подвода воздуха, убираются шланги ресивера, откручиваются 8 болтов шпилек крепления крышки с шайбами.

Коленчатый вал прокручивается до тех пор, пока метка зубчатого венца привода второстепенных узлов не сойдется с датчиком положения коленвала (КВ).

Звездочка РВ выставляется напротив метки на корпусе подшипников.

Снимается корпус подшипников распредвала.

Демонтируются рокеры клапанов.

Установка КВ позволяет обслужить 1 и 4 цилиндры, поскольку в этом положении фиксируется высшая мертвая точка соответствующих поршней. 2 и 3 цилиндры станут доступны после проворота коленвала на 180º.

Для рассухаривания клапанов используется специальный съемник.

Во время процесса приспособление упирается в тарелку пружин, при этом зацепной рычаг отводится за гайку, заранее закрученную на шпильку корпуса РВ. Одновременно с этим в свечных колодцах должен находиться пруток (желательно из свинцового припоя).

Движением на рычаг вниз производится сжатие пружин и освобождение сухарей. Их, в свою очередь, следует аккуратно вытащить щипцами.

После этого устраняется давление на пружину.

Происходит снятие внутренней пружины и тарелки с внешнего элемента.

Посредством цангового зажима колпачок выбивается из направляющей втулки и полностью вынимается.

Все действия проводятся аккуратно, чтобы не деформировать направляющую втулку.

Напрессовка новых маслоотражательных колпачков производится в обратном порядке – сначала на стержень клапана, потом на втулку. В качестве оправки для монтажа возможно использовать оригинальную оправку либо инструментальную головку с молотком. Перед этим важно не забыть обслужить стержень клапана, включая очистку от отложений и смазывание маслом.

Нелишним будет легко ударить по металлическому прутку в направлении торца клапана. Данное мероприятие позволит отцентровать сухари и предупредить их выпадение.

По окончании установки КВ поворачивается на полоборота.

Замену необходимо осуществлять при появлении первых признаков проблемы. Обычно это случается при пробеге в 100-120 тыс. км.

Всем привет!
Примерно 10 000 км пробега у меня из выхлопной трубы доносится запах горелого масла. Я начал решать проблему с раскоксовки. Два раза с заменой масла в двигателе делал раскоксовку с промывкой, но безрезультатно, зато полезно для профилактики. Следом решил заменить маслосъемные колпачки. Думал, что из-за них масло уходит в цилиндры и почти за 60 000 км. колпачки Goetze 24-30667-01/0 износились с момента замены 2.5 года назад Задавал вопрос по поводу того какие колпачки кто ставит. Решил на свое усмотрение поставить колпачки Elring 702.706, заказанные в Автодоке за 373 рубля.

Приобрел прокладку клапанной крышки резинопробковую за 120 рублей и прикупил рассухариватель клапанов для двигателей 2101-2107 за 310 рублей.

6. Сравнение рассухаривателя для двигателей 2101-2107 и рассухаривателя для восьмиклапанных двигателей переднеприводного семейства ВАЗ.

Приехал в гараж, открыл капот, подразобрал все, что мешает доступу к крышке клапанов.

Поключил зарядное устройство к аккумулятору и включил режим "цикл". Всегда заряжаю аккумулятор, когда долгое время она стоит в гараже, а это бывает очень редко.

Теперь выкрутил свечи, поставил машину на 4 передачу и методом толкания машины вперед-назад выставил положение поршней в среднее положение в цилиндрах. Далее снял крышку клапанов, подпер натяжитель цепи Исай, взвел его и зафиксировал в таком положении, подложив под гайку кусок толстой медной проволоки. Открутил болт, фиксирующий звезду распредвала, зафиксировал цепь на звезде распредвала и зафиксировал звезду нейлоновыми стяжками к успокоителю цепи и к шпильке крепления клапанной крышки.

Теперь открутил масляную рампу, постель распредвала, снял распредвал и толкатели клапанов и разложил их поочередно рядом с распредвалом к тем кулачкам, под которыми каждый стоял.
Нашел съемник клипс обивки с изогнутым концом, обмотал его тряпочкой, зафиксировал тряпочку изолентой. Просунул этот съемник в цилиндр, подпер первый клапан, пристроил рассухариватель клапанов для двигателей 2101-2107, начал прижимать тарелку клапана, наклонился чтобы весом поддавить и получил по носу слетевшим рассухаривателем, поскольку паз под крепление на шпильку имеет прорезь.

Я читал проэто ранее, но думал у меня все получится.
В итоге бросил этот рассухариватель в дальний угол и достал рассухаривателя для восьмиклапанных двигателей переднеприводного семейства ВАЗ, который у меня остался после Калины, и которым я уже проделывал данную операцию на этом двигателе ранее. Начал поочередно рассухаривать клапана, менять маслосъемные колпачки и засухаривать их обратно после замены. Маслосъемные колпачки сидели, что называется, мертво на своих местах, были в отличном состоянии и уже тогда начала закрадываться мысль, что дело не в них, но раз уж полез я продолжил свое дело. Втулки клапанов не имели люфта и не было признаков того, что их разбило. На 4-м клапане обнаружил слетевший колпачок.

Его я снял пальцами и заменил на новый.

Все снятые колпачки были мягкими и без следов износа.
При рассухаривании 7 клапана у меня улетел один сухарь клапана. Я попросил брата съездить до магазина и купить пару.

Стоят они по 10 рублей за штуку. Второй попросил взять на всякий случай, поскольку время уже было позднее и магазины скоро закрывались.
Далее уже с помощью брата, который придерживал клапана из цилиндра, я заменил остальные колпачки, засухарил последний клапан и собрал все, что разбирал для выполнения замены маслосъемных колпачков.
После запуска двигателя запах масла никуда не делся, но я думал, что поезжу и все пройдет. Прошел только стук гидрокомпенсаторов, которые снова наполнились маслом, после снятия масляной рампы, питающей их.
Аккумулятор примерно к половине того времени, что я провел в гараже, зарядился полностью и стоял подпитывался малым током.

Сейчас, проехав уже несколько сотен километров, запах масла из выхлопной трубы присутствует и, мне кажется, он усилился. Думаю что либо колечкам пришел пушной зверек, либо прокладку продуло гдето в районе масляного канала и масло попадает в цилиндры. Компрессию я мерил примерно 4000 км. назад после второй раскоксовки двигателя и она была по 12 во всех 4-х цилиндрах.

Кто что может подсказать по поводу запаха масла из выхлопной трубы, за исключением маслосъемных колпачков? Может как-то можно выявить другие причины без снятия ГБЦ? Я пока не готов снимать ГБЦ без более весомых на то причин. Масло за 4000 км ушло примерно 2/3 от уровня. Двигатель всегда крутится почти под 4000 оборотов.

На этом на сегодня все, осталось теперь еще больше вопросов, чем я решил за этот вечер в гараже.
Всем спасибо за внимание!
Чистого выхлопа и ровной компресии во всех цилиндрах!

Запчасти

Комплект прокладок MERCEDES-BENZ: CABRIOLET 300 CE-24 91-93, COUPE 300 CE-24 87-93, E-CLASS универсал E 300 T

Всем привет!Перед заменой масла, проверив уровень я был в шоке, масла было ниже минимума… На следующий день поехал в магазин, купил маслосъемные колпачки и прокладку клапанной крышки.
Почему я подумал на колпачки? По опыту эксплуатации Ваз 2114, колпачки полетели на 128 000 км. Сейчас у меня 133500.
Ну обо всем по порядку.
Начинаем демонтировать все шланги мешающие демонтажу клапанной крышки: воздуховод, вакуумный шланг и.т.д.

Далее снимаем саму клапанную крышку. В моем случае необходимо дополнительно открутить рампу ГБО, чтобы у нее был ход.

Устанавливаем распредвал и коленвал по меткам. (фото по коленвалу не удобно было снимать)

Фиксируем цепь к звездочки распредвала с помощью мягкой проволоки, в моем случаи медной от кабеля. Разгибаем стопор болта крепления шестерни распредвала, и снимаем шестернь.

Далее откручиваем гайки крепления распредвала и снимаем его. Рокеры аккуратно снимаем и выкладываем так, так они стояли на двигателе, чтобы не менять их местами. Распредвал оказался в нормальном, рабочем стоянии, без задиров.

Далее начинаем рассухаривать клапана. Пока двигатель стоит по меткам, 1 и 4 цилиндры в ВМТ, а значит клапана не упадут в цилиндры. И начинаем рассухаривать, вначале именно эти цилиндры. А дальше необходимо провернуть коленвал, чтобы 2 и 3 цилиндры начали подниматься вверх и необходимо поставить их на тот уровень, чтобы клапана не падали, и наш зажим из проволоки не отсоединился от звездочки. Так же выкручиваем свечи, и через свечное отверстие подсовываем отвертку, чтобы уменьшить ход клапана.

Далее либо отверткой разрезаем юбку колпачка, либо специальной приспособой снимаем его. Одеваем новый маслосъемный колпачок с помощью оправки.