Замена масла в редукторе в субару импреза
Добавил пользователь Валентин П. Обновлено: 19.09.2024
Сегодня решил сменить жижу в трансмиссии))
Нашел тесты трансмиссионных масел в журнале За Рулем 7-2006.
Мобил, ВР, Ликвимоли получили неплохие комменты))
Определился с выбором-это самый распространенный вариант)) Мобил(других у нас не сыскать((.
Вот в чем неувязочка други мои.
1. В коробке и мостах По мануалу маслице 7 5 н а 9 0 GL-5.
2. Передний редуктор насколько я понимаю имеет общий картер с МКПП.
3. Вискомуфта там же)))
Синтетического Мобила с такими параметрами существует 3 вида.
Мобилюб 1 SHC GL-4 GL-5 lдля коробок и редукторов.
Типа всесезонной резины для Самар и жучек одновременно))) не верю я в универсальность.
Мобилюб SHC GL-5. для коробок,
Ну вроде с назначением все понятно))
Мобилюб SHC LS GL-5 для диффов повышенного трения
Этот для заднего редуктора само то))
Поскольку передний дифф тоже LSD, но объединен с МКПП как быть то.
Не лить же в коробку масло для LSD диффов.
Подскажите кто чего сколько и куда льет))
LSD - это глюкоген :-)
по существу: муфта меж-осевого дифа, как и муфты LSD - весч закрытая и в смазке не нуждаются у них внутри своя жижи, поэтому лей то, что производитель пишет 75w90 GL-5
В коробас ГЛ 5 75-90 задний редуктор СЛ-5 кастороловская тафка или сафка не помню но вязкость там 75-145. 75-90 мне с казали в заднем редукторе пениться будет.
Ок, всем спасибо)) Мобилюб 1 SHC GL-4 GL-5
Заехал менять)) Интересно, что в коробку турбы льют 3.5л а нетурбы с понижайкой 4.0. В редуктор точно 75-140 лить не буду))
Замена масла в трансмиссии-это просто дрочево.
В заднем редукторе заливное и сливное отверстие заглушены резьбовыми пробками под внутренний квадрат)))
Слить то слил-вроде не грязное, на сливной пробке имеется пластмиссовый наконечник на болтике-вся эта херь в каком то салидоле))
Масло закачивал 100мл шприцом)) вошло чуть больше 700мл-по мануалу 800мл((
С коробкой еще интереснее-масло заливается через щуп, который находится под интеркуллером и турбиной. Там 3.5-4.0л. Шприцом можно до еврейской Пасхи задуряться)))
Спер у бабки вороночку, подцепил шланг диаметром 10мм и длиной 50см-красота, вошел в трубку щупа как родной. Однако пробку слива отвернуть седня было не суждено))
Там внутренний звезчатый шестигранник. Именно звезчатый.
В моем Джонсвэевском наборе за 10тр нашлась лишь 60я, а там толи 65, толи 70я.
Нахрена такая экзотика? Чем обычный шестигранник Субаровцев не устроил? Ниче, нах, на тойотовской муфте ВВТИ пятигранные болты)))
Насчет закрытых наглухо муфт - имею поспорить . Как то по зиме один хлопец завалил меня ссылками . Мол везде в старых силикон . Приезжайте в гости покажу - задний редуктор с нормальной (клапана в стакане имеются , если там силикон , объясните наличие клапанов ,)вязкомуфтой ! Хлопцы приезжали искали на Ланка вязку из коробки - с клапанами и разборная . Ссылки не кидайте-я это видел .
насчет инструмента - есть такой спец шприц для масла. видел на паре сто, масло в редукторы заливается на раз)
размером - под литр масла)
Нашел Джонсвэевскую звезду на 70 за 120рублей.
Сливную пробку открутил-слилось 3100мл, специально замерял. При этом уровень изначально был на середине.
Залил через воронку со шлангом 3300мл-получился максимум))
Поскольку по мануалу там 3500мл, то 200 не слилось. Мерил и сливал на развальном стенде, а на нем уровень выставлен четко под 0))
В заднем редукторе масло было заметно темнее коробочного.
Так кто чего точно скажет про ЛСД диффы и коробочное масло?
Апнем темку, как наиболее подходящуюю.
По осени сменил масло в коробке\переднем редукторе на Castrol TAX-F 75w90 и в заднем на смесь его же и Castrol Saf-X 75w140.
Сегодня ночью сигналка глюканула, не отключила после прогрева зажигание и высосала аккум в ноль.
Тачка замерзла, показывала температуру двигателя -29 градусов.
Со свежего теплого аккума заводиться так же отказывалась. Пригнал большую батарейку, завел с него.
Причем заводил выжав сцепление. кАК только его отпускаешь, тачка глохнет. И рычаг МКПП ходит на нейтралке еле-еле..
Видимо, или все-таки в нашем Гиганте продают левый кастрол или он просто не выдерживает зимних условий.
Заменил маслетсо в редукторах. На все про все ушло около часа.
Лил как надо — MOTUL GEAR V300
Купил 3 литра, дурень, ушло ровно 2 литра, какого фига ((( Теперь лишний литр… Пригодится через пару лет)
Из инструментов потребуется:
Неведомая перекладина.
Наркоманский прибамбас.
Крюк Хитмана.
Погреб
Японская женщина-детородница
Спускаемся в погреб и откручиваем неведомой перекладиной нижний болт заднего редуктора
Видим картину из игры Silent Hill, когда в одного из боссов стреляешь, а он такой весь бледный, и из отверстий от пуль из него начинает течь черно-рыжая жижа. Вот это и оно. Но если боссу уже ничем не помочь и его только допить остается, то пулевое ранение заднего редуктора вполне можно вновь залечить.
Откручиваем и льем себе на новые адидасовские AIR MAX-ы и коленки черный расствор, который не успев остыть хорошо стимулирует половую систему, попутно стекая в эйрмаксы и промазывая все труднодоступные уголки вашего тела, не забывайте во время процедуры вспоминать японскую матерь-прородительницу.
Когда критические минуты редуктора подходят к концу, а в наши кросовки масло уже не помещается — идем чистить пулю. То есть пробку.
Пуля состоит из магнитика и резьбы.
Магнитик нам нужно почистить от осколков шестерней редуктора.
Я был приятно удивлен тому что магнитик был очень чистым, на нем было 3-4 металлических соринки. Если до вас в редуктор вместо мотуля заливали олейну или золотую семечку, то заранее настройтесь на 20-сантиметровую бороду.
далее берем все ту же нашу неведомую перекладину и пробиваем ей новую дыру в редукторе.
немного подразним его запахом свежей вкусняшки.
и взяв банку мотуля и наркоманский прибамбас, делаем мочевой катетер .
далее закручиваем нижнюю пробку с магнитиком, в верхнюю дырку вставляем наркоманский прибамбас и давим на мочевой пузырь не вылезая из погреба.
когда из дырки редуктора моча начнет течь обратно — завязывайте давить и заверните пробку.
У меня в задний диф вошло 0,8 мотуля.
далее выжимаем старую жижу из кросовок в ведро и любуемся цветом
теперь, предварительно сняв дорогие кроссовки и джинсы за 7000 рублей, переодевшись во что нибудь от армяне, лезем к переду машины и ищем вот такую вот пробочку-гаечку
Откручиваем ее, подставив ведро с жижой из заднего дифа под нее.
Отвернув, доводим ее руками и отрываем от переднего дифа.
Далее расскажу как делать не надо.
Во-первых, масло в переднем редукторе примерно (ну по моим ощущениям) горячее чем в заднем примерно на 40 градусов.
во-вторых, масла в переднем дифе больше, и оно теплее и значит жиже, и как бы вам не хотелось, но вытекать оно будет под напором. По этому лично вы либо не стойте напротив дырки либо ближе подносите ведро. Ну а я…
Вспоминая японскую матерь-прородительницу, наслаждаясь чудесным ароматом отработанного дексрона (да именно его т.к. я тупанул и залил дексрон туда, думал что в коробку лью) вылез из погреба и побрел на колонку, похлюпывая пропитанными насквозь труселями и капая с волос красной жижой. Ошпаренная кожа головы немного зудела не двавая думать об немного перегретых маслом первичных половых признаках.
Думаю со стороны я был похож на одного из восставших мертвецов фильма Обитель зла, но было утро и меня никто не испугался.
И еще — дексрон плохо смывается с волос ледяной водой, имейте в виду.
Сливаем жижу, закручиваем пробку (она кстати без магнитика) и лезем наверх.
Берем все тот же мотуль, наркоманский прибамбас (но более длинный) и крюк хитмана.
Делаем в банке мотуля дырку под крюк но с запасом чтоб воздух поступал
подвешиваем и сливаем туда в редуктор через дырку щупа.
короче на перед ушло 1,2 литра мотуля у меня.
НА зад — 0,8.
Ровно два литра. а я купил три.
так же примерный расход японских матерей - одна штука на редуктор.
но я нашел новое применение — разогрев мотуль в кастрюле можно получить неплохое масло для массажа простаты или спины или головы.
у меня есть литр — приходите, помогу чем смогу.
Реклама
На переднем редукторе пробка как открутилась? Я на своей когда менял - у меня две головки неизвестного производителя в ромашку раскрылись После этого был куплен набор инструмента JONNESWAY и пробка сдалась
scorcher писал(а): На переднем редукторе пробка как открутилась? Я на своей когда менял - у меня две головки неизвестного производителя в ромашку раскрылись После этого был куплен набор инструмента JONNESWAY и пробка сдалась
я крутил инструментами АРСЕНАЛ, открутилась пробка легко т.к. недавно ее уже откручивали 9пол года назад) и по ошибке залили туда дексрон.
редуктор работал на дексроне 8 000 км. ниче. живой ))
В общем это давно пора было сделать, но я сделал только сейчас. Было решено менять масла в заднем редукторе, переднем дифференциале и автомате. Жидкости куплены, время и место определено и поехал. Пробег авто перевалил уже за 125 тыс километров, возможно и больше. Менялись когда-нибудь жидкости в автомате, дифе и редукторе знает только сама машина, но она молчит.
Было куплено для дифа и редуктора Valvoline Gear Oil GL-5 75W90 две бутылочки по 0,946 л. Для автомата Valvoline ATF 9 литров.
Вот такой наборчик.
Так же был куплен фильтр автомата и сальники приводов заднего редуктора, так как правый подтекал. Менял в сервисе другого хорошего человека и субариста Андрея.
Сначала поменяли сальник заднего редуктора и масло в нем.
Вот такое слили с заднего редуктора.
Цвет жижи что в редукторе, что в дифференциале, что в автомате был примерно одинакового цвета, черного.:)))
По мануалу объем заднего редуктора 0,8 л. Но в итоге вся бутылка влезла, и был как раз уровень. В передний дифференциал залили как и положено 1,2л. У Андрея была такая же жижа, долили. Так что двух таких баночек на хватает, надо три, но останется почти полная еще.
С автоматом интересней. Масло тоже черное, хотя на щупе казалось вполне себе красным. Меняли со снятием поддона и чисткой сетки.
Поддон снят. Грязновато в нем.
Но что интересно, на магните была какая-то непонятная стружка, происхождение её установить не удалось.
Вот такая хрень на магните. :(((
Ну и по всей видимости масло в автомате меняли и так же со снятием поддона, что там было залито — тайна покрытая мраком.
В общем всё собрали, ATF-ку залили. Всё хорошо, всё замечательно.
Наездил после замены я около 50 км в городском режиме, режим был спокойный и размеренный. Пока стрелка тахометра выше 3000 тыс не поднималась, в основном 2000-2500 оборотов. Не знаю сказалось ли замена жидкостей как-то на динамике авто, но эффект однозначно есть. Во первых пропали толчки при переключении, которые особенно были заметны именно при размеренной езде при переключении с первой на вторую или когда рано переключал на 4-ю, а потом снова скидывал на 3-ю. Теперь при размеренной езде автомат быстро и заметно плавней щелкает передачи. Переключения конечно же чувствуются, по прежнему переход с 1-й на 2-ю более заметен, но переключения явно плавнее. В режиме power еще не ездил, поэтому пока не могу сказать изменилось ли что-то в этом режиме или нет. Так же на уровне ощущений, эффекта плацебо, как угодно, но кажется что машина как-то легче едет. Езды до 2500 оборотов вполне хватает для городского режима, это даже как правило быстрее потока. Может это просто кажется, но я для себя такой эффект отметил. На следующей неделе будет поездка по трассе более 700 км по довольно интересной дороге в плане поворотов и подъемов. Если будут какие-то изменения или мне так покажется, я дополню тут.
На жидкости, фильтр и сальники потрачено 6897 руб. За работу отдано 2400 руб. Вполне бюджетно.
Ну и поставил на днях плавничок вместо радиоантенны на крышу. Покупал еще зимой, ждала своего часа штуковинка. Дождалась. Радио играет, но по-моему как-то тише, одна станция играет похуже, хотя у нас в городе никогда качеством приема не отличалась. Остальные нормально. Ниже фото.
Вот и до заднего редуктора добрался. В принципе операция совсем не сложная. У меня немного осложнялось тем, что установлена защита редуктора. За три года болты припеклись хорошо… Еле открутил. 2 болта входят в сам редуктор, сверху гайки. И 2 болта в подрамник (или я не знаю как это называется, в общем то, к чему крепятся рычаги). Там еще гайки заковыристые, внутрь подрамника вставленные на длинных проволочинах (фото нет, но внутрь рукой не подлезешь), их не нужно откручивать полностью, просто ослабить и стащить защиту вниз.
Вот защита снята, можно приступать.
Подготавливаем сливную емкость. Откручиваем верхнюю пробку, откручиваем нижнюю пробку. Держим ее крепко, стараемся не облиться маслом, хлынеть резко…
Ждем когда все сольется. Очищаем нижнюю пробку от стружки (она также с магнитом, чтобы собирать из масла продукты износа). Также уплотнительное кольцо очищаем.
Когда масло слилось, закручиваем нижнюю пробку на место. И начинаем заливать новое масло. Было выбрано такое же, как и в коробку передач заливал. В принципе никаких приспособлений не требуется. В задний редуктор нужно 0,8 литра масла. Вставляем сосок канистры в заливное отверстие и давим на нее изо всех сил. необходимое количество заливается простым выдавливанием. Дальше уже наклона не хватает. Я еще примерно 0,1 литра залил с помощью шприца для успокоения души.
И закручиваем заливную пробку.
Никаких улучшений не ощутил. Но замена необходима для длительной и безотказной службы механизма! Собой доволен. Опыт растет! :)
Читайте также: