Замена масла в раздатке паджеро пинин

Добавил пользователь Евгений Кузнецов
Обновлено: 19.09.2024

Замена масла в раздаточной коробке и редукторах мостов

Как-то вечером, "поймав" соответствующее настроение решил заменить трансмиссионное масло в раздаточной коробке и редукторах заднего и переднего мостах — пришло время, а я всё откладывал. Масло решил залить то, которое применяет официальный дилер при проведении ТО: трансмиссионное масло Mobilube 1 SHC 75W90.

Сколько его необходимо?
— раздаточная коробка 2,8 л
— задний дифференциал 1,6 л
— передний дифференциал 1,15 л
ВСЕГО 5,55 л

Что нам понадобится?
1. Эстакада или яма.
2. Ёмкость, в которую будем сливать масло с агрегатов.
3. Ключ или головка с воротком на 24.
4. Шприц для заливки масла (использовал обычный медицинский максимальной вместимости (нашёл дома) – ну лень было ехать в магазин за нормальным техническим шприцем).
5. 1,5 часа времени.
Перед тем как загоните автомобиль на яму (эстакаду) необходимо прогреть масло в агрегатах, для чего необходимо немного проехаться (я включил полный привод пока ехал от дома до эстакады).

Пробка сливного отверстия заднего моста с грязевыми отложениями 02. Пробка грязная.JPG (94.7 КБ) 40552 просмотра

Спасибо за тему и фото. В принципе всё понятно. Единственное, что я в начале вывернул заливной болт, хотя бы для того, что бы убедиться, что уровень был в норме, так вот хоть ты и пишешь, что по инструкции масло должно быть ниже уровня отверстия на 5ммм у меня масло начало из него капать, а заливка была заводской! Коненчно можно это списать на некоторый уклон, машина ведь не совсем идеально горизонтально стоит и тем не менее!
Ну и самый болезненый для меня вопрос как раз с уплотнительными медными шайбами. У одного официала мне удалось выписать (по VIN) 8шт. (2- пер.дифференциал, 2 - задний диф., 2 - КПП, 2-раздатка). Но их не оказалось в наличии! я поинтересовался ценой шайбочек, оказадось . окодо 9000-1000р за комплект!! (точно не помню)
Заворачивать старые сильно не хотелось так или иначе они уже прожаты. Приехал к другому официалу он поставил передо мной целый чемодан шайб - Выбирай! А размеров шайб там около 18!! Вот и выбери по памяти! Так же замечу, что шайбы на сливном болту и заливном РАЗНОГО размера и взаимозаменить их не удастся!

Шайбы там обычные, можно конечно подобрать в обычном автомагазине, торгующими запчастями для отечественных авто.

Terr писал(а): . Инструкция говорит, что уровень масла должен быть на 5 мм ниже заливного отверстия, .

Terr писал(а): Шайбы там обычные, можно конечно подобрать в обычном автомагазине, торгующими запчастями для отечественных авто.

Даю размеры уплотнительных медных шайб:
Под болт заливного отверстия диаметр вн.-16мм. наруж. -24мм. всего 2шт.
Под болт сливного отверстия диаметр вн -18,2мм. наруж. -24мм. - всего 2шт.
(По паре на пер.дифференциал, зад.диф.)

Terr писал(а): . Инструкция говорит, что уровень масла должен быть на 5 мм ниже заливного отверстия, .

Мануал по данному автомобилю, который продаётся в магазинах.
А есть другие предположения об уровне масла?

Terr писал(а): Мануал по данному автомобилю, который продаётся в магазинах.
А есть другие предположения об уровне масла?

Да в том-то и дело, что другой инфы у меня нет, поэтому и попросил назвать источник информации, насколько ему можно доверять?

Голосование

Форумы

Жидкостное ТО. Что лить, куда и сколько

в раздатку не то масло залили, KADET, раздатка у нас с вискомуфтой поэтому GL4+ идет. Вы же маслами занимаетесь должны знать.

Видимо вы не совсем поняли. что я залил в раздатку. А залил я ХАДО синтетику 75W-90 GL 3\4\5 ,т.е это масло полностью универсальное, одновременно выполняет нормы GL3, GL4, GL5. Соответственно с GL4+ ( а это что-то среднее между GL4 и GL5) будет соответствовать .

Андрюха. По поводу тюбиков для сальников . Добавка этого в мосты и раздатку еще опаснее чем в двигло. 100% меняется PH среды. А это значит что меняется структура масла. Тоесть какие-то присадки нейтрализуются в какой-то степени. А еще масло ХАДО универсальное GL3-4-5/
Это полный ПИ- ец.и влет на непопровимое.
Такой универсал Хадо GL 3-4-5 лучше не продавать и снять с продажи. Будут бить и возможно ногами. А твоему Пинину ПИПЕЦ раздатке , коробке и мостам ОБЕСПЕЧЕН.Ну можно сказать что ничего не будет. Будет и еще как будет. В теории базовой химии именно так.
Практиковать на своих машинах НЕ СОВЕТУЮ. Задиры и прочее ОБЕСПЕЧЕНО но работать будет потихому

Прочитал - чуть не застрелился. Шутка!
Попробую написать об этом масле с инструкции.
Синтетическое всесезонное масло экстра-класса для механических трансмиссий.Лучшее на сегодняшний день синтетическое трансмиссионное масло. Благодаря достижениям новейших технологий впервые удалось создать суперуниверсальный продукт, отвечающий одновременно высшим американским и европейским требованиям к трансмиссионным аслам - API GL 3/4/5. Отличается наивысшим уровнем защиты передач,синхронизаторов и диффиренциалов всех типов механических трансмиссий легковых и грузовых автомобилей.
Исключительно противостоит износу в любых, в том числе экстремальных режимах эксплуатации. Обладает особо стабильными своойствами ( устойчиво к старению и окислению) и применяется в механизмах с однократной заливкой на весь период эксплуатации.Специальные вязкостные свойства масла обеспечивают особую плавность хода и переключения передач при всесезонном использовании, в том числе прииочень низких температурах ( ниже -40грС ) Содержит механизмы трансмиссии в чистоте и предотвращает образование коррозии).
Oil meets:
SAE 75W-90
API GL 3/4/5, API MT-1 (BMW)
MIL PRF-2105E
MIL-L2105 B/C/D/E
MAN 341SL,342SL,3343SL
VOLVO 97310,Scania STO 1:0
DAF ZF TE-ML 02, ZF TE-ML 01,02,05,07,08.

Изготовлено на основе полиальфаолефиновых (РАО) базовых масел и комплекса специальных присадок.Содержит атомарный ревитализант.

PS. Проехал после замены около 400км. Не вижу и не чувствую НИКАКИХ проблем. ВСЁ только ЛУЧШЕ! Коробка, раздатка и муфта подключения переднего моста работают без вопросов.
Мостов не слышно вовсе ( 75W-140 GL5 LS). Не понимаю твоих страхов, Дима!? Ранее ТАКИХ масел просто не было! Но ведь химия, твоя любимая наука не стоит на месте! С момента получения нами дипломов много воды утекло, всё меняется и от этого никуда не деться!

Я Андрюха вот про что. GL-5 масло для мостов с сильными и эффективными присадками от задиров именно для мостов. В принципе GL-5 лучше смазывает чем GL-4/ НОООО Gl-5 агрессивнее намного и не везде идет. Не случайно в наших раздатках и коробках по мануалу GL-4/Ибо Gl-5 сожрет что-нибудь хотя смазывает лучше.
Ну а как оно может быть универсальным. Это типа Gl-4+ для переднеприводных совмещенных. Не рыба не мясо-среднее. И ударит этот универсал типа GL4+ думаю по раздатке в первую очередь. Не сразу конечно. Если у нас везде залить GL-5 то думаю даже тише работать будет . И расход возможно немного упадет. Но сожрет что-нибудь из цветных металлов в раздатке и коробке. Ну а насчет что менять это чудо масло не надо особенно в мостах- жди фук слева особенно в мостах . Однократная заливка -

Суть в другом. Масло допустимо к применению как GL5, но по отношению к цветмету ведёт себя, как GL3. Т.е. не агрессивно.
У меня была ситуация в 1998 году. Была тогда у меня TOYOTA "MODEL F" - минивен 4х4 с пониженной и LDS сзади. Я залил в КПП 75W-90 GL5 - тогда ещё думал. что будет лучше, НО. просто перестали включаться передачи. Я его слил и залил CASTROL SMX GL4- спецмасло для КПП. Моментально всё стало без вопросов - передачи включались отлично. Сейчас, после замены масла в Pinine - нет проблем по переключению передач, т.е. масло ДЕЙСТВИТЕЛЬНО универсально в применении. Поэтому менять его нет смысла, да и лучшего я не вижу.ИМХО. Причём передачи с пробегом переключаются субьективно лучше - ревитализант постепенно выравнивает поверхность синхронизаторов, масло лучше выдавливается из зазоров, быстрее останавливаются шлицевые муфты, чётче и с меньшим временем включаются передачи. Причём по опыту на PATROLe эти улучшения будут продолжаться 1000-3000км, пока не "устаканяться" в оптимальном положении.

СТОшники посеяли сомнение относительно моей трансмиссии. Собрался масла в мостах, раздатке и муфте поменять, так вот, мнения этих специалистов разделились. Одни говорят задний мост ЛСД, другие что обычный. Так что лить, какое масло? Марка в подписи, да, в муфту какое масло лить?
В кором советуют СП 3 мобил налить

Проверь есть ли в мосте самоблокирующийся дифф или нет (вывесить ***у, включить N, покрутить одно колесо рукой)
Если не путаю то в раздатку масло api gl-4, в мостах api gl-5
В муфту я лил тоже самое что и в мосты (shell transaxle) К муфте подлазить не совсем удобно - я купил шприц на 50 мл и трубку от капельницы на него одел, так и закачал (благо туда надо немного)

И делать строго в режиме 2Н ну или вывешивать все 4 колеса

спасибо за ответ! А вот интересно, у ИО с супер селектом есть базовая комплектация с LCD или это дополнительная опция?

спасибо за ответ! А вот интересно, у ИО с супер селектом есть базовая комплектация с LCD или это дополнительная опция?

если бы лсд был в базе, то у нас было бы больше ишаков с лсд. по факту их единицы. так что это доп.опция и не из дешёвых.

по замене масел в различных узлах я писал в блоге моего ишака

В механическую коробку 2.4 л, в раздатку 2.2 л жидкости GL-4 75W-90 или 75W-85.
В передний мост, муфту подключения, задний мост (для двухлитровой механики) - 1.0, 0.1, 1.7 литров GL-5 SAE 90 или 80W.
У мобила есть универсальная жидкость GL-4/GL-5, 75W-90, синтетика, только дорогая (я брал по 700 с копейками за литр для раздатки). Раздатка работает, больше я про нее ничего незнаю ;)

Спасибо за отзыв, мне залили во все мосты, раздатку и муфту -
Mobilube 1 SHC 75W-90
SAE 75W-90
API GL-4/GL-5

стоимостью 480 руб литр из бочек качают.

Для S-TELS
API GL-4/GL-5 мне тоже пытались залить, но я настоял как в мануале. Правда GL4 на порядок дороже. Как я позже узнал из нета, GL5 содержит присадки разрушающие цветные металлы (медь,латунь,бронзу), а на раздатке куча датчиков. Если Вы на ней будете не долго ездить, то не заморачивайтесь. ) А если долго, то не удивляйтесь когда начнут лампочки мигать на панели приборов 4WD и передок перестанет включаться!

Для S-TELS
API GL-4/GL-5 мне тоже пытались залить, но я настоял как в мануале. Правда GL4 на порядок дороже. Как я позже узнал из нета, GL5 содержит присадки разрушающие цветные металлы (медь,латунь,бронзу), а на раздатке куча датчиков. Если Вы на ней будете не долго ездить, то не заморачивайтесь. ) А если долго, то не удивляйтесь когда начнут лампочки мигать на панели приборов 4WD и передок перестанет включаться!

Спасиьо, интересная инфа. Не в одном сервисе включая официалов так глубоко не копают. И когда уже у нас сервисмены нормальные появятся.

Секундочку. GL5 действительно разрушает цветные металлы, а GL4 - нет.
Циферки в спецификации обозначают, на сколько улучшены противозадирные свойства масла. Грубо говоря, GL5 круче, чем GL4 смазывает поверхности трения. В минеральных маслах это решалось, в основном, колличеством присадок, отсюда и большая агрессивность пятерочки.
Масло GL4/5 - на самом деле является маслом GL5. Но эти масла, как правило, синтетические и пакет присадок там совсем другой. Это даже по запаху чуствуется (особенно мобиловская воняет практически невыносимо, шелл - поменьше). Эти присадки не агрессивны к цветмету и такое масло может применяться вместо GL4, тем самым улучшая условия работы коробок/раздаток.

Может Вы, L.Ch., и правы, но стоимость одного датчика от 3000р и это без доставки! Я так же не буду спорить, что можно перекидывать фишки, менять датчики местами и добиваться включения муфты оси передка. Но только практика и несколько лет эксплуатации могут стать подтверждением ваших слов: "Эти присадки не агрессивны к цветмету и такое масло может применяться вместо GL4, тем самым улучшая условия работы коробок/раздаток."

Честно говоря, я не понял, при чем тут датчики, перекидывание фишек и прочие шаманства? Или меня с кем-то путают?
Про неагрессивность GL4/5 к цветным металлам - это официальные заявления производителей масла, загляни хоть на тот же мобиловский сайт.
Во вторых - около 2-х лет в раздатке у меня залито универсальное масло. Глюк с датчиком был, но прошло само по себе меньше чем за пару дней, т.к. прошлой зимой я передок вообще не отключал, видимо забился чем-то какой-то датчик. И с весны работает все безукоризненно.
Кста. Чего-то ты меня смутил и не могу припомнить. А разве в датчиках раздатки есть медные сплавы (кроме проводов)?

Ремонт вискомуфты Mitsubishi Pajero iO/Pinin Super Select II

Всем привет! Хочу поделиться опытом в восстановлении вискомуфты на Mitsubishi Pajero Pinin.
Осенью приобрел данный авто 2001г.в. с двигателем 4G94 GDI и раздаткой Super Select II. Попав в первый же гололед понял что в режиме 4H не работает перед, индикатор передних колес на панеле загорается, а перед не гребет. Накрылась вискомуфта (ВМ). Начались поиски возможных способов решения проблемы в интернете. Оказалось их всего 2, купить раздатку б/у или попытаться восстановить ВМ. Б/у раздатка за 12-15т.р. конечно вроде и не глобально дорого, но если бы это давало 100% результат, а то получается довольно не дешевая такая лотерея. Решил попробовать восстановить ВМ. Но что бы не остаться без машины на неопределенный срок, надо было как то вообще понять с чем предстоит работать. Решил найти в инете хотя бы фото нашей ВМ и ничего не нашел! Тогда в нашел пару объявлений о продаже раздатки по запчастям, наивный думал, что поломанную ВМ мне продадут рублей за 500 максимум, но хрен то там. Оба продавца меньше чем за 1000р. даже шевелиться не захотели. Им лучше выкинуть ее чем заработать хотя бы что то.

В общем кое как сторговались на 800р.+транспортная еще вышло 350р. с ДВ. И того за 1150р. я приобрел поломанную ВМ.))))
Сразу скажу, что с первого раза получилось у меня не очень.
Вот она.

Сначала я хотел ее просверлить и поменять таким образом в ней масло, но метал оказался термообработанный (закаленный) и еще я заметил что между валом в центре и корпусом проступает масло, то есть значит герметичность нарушена. Вариант отпал.

Решено было вскрывать ВМ по сварному шву и смотреть что и как.

Пилил болгаркой. Впринцыпе ничего сложного, толщина стенки около 5мм.
Внутри примерно то же самое, что и в др. ВМ, что я видел в интернете.

Вытащил сальники, их там 2шт. Стала понятна причина поломки ВМ. Во время работы ВМ при нагреве Полиметилсилоксановая жидкость (ПМС) внутри расширяется с твердеет, тем самым как бы сдавливая между собой пластины и тем самым они блокируются с крутящий момент передается на переднюю ось (ну это совсем кратко)))). Где то вычитал, что давление внутри ВМ в этот момент может достигать 15 очков. Похоже что при чрезмерной нагрузке на ВМ эти сальники просто выдавливает, они как бы выворачиваются наружу и ПМС пыходит наружу, а внутрь проникает масло из раздатки и еще быстрее вымывает ПМС внутри ВМ. У меня внутри было только трансмиссионное масло.

Напомню, что режим 4Н не для лазания по говнам, а для

4H режим полного привода
Используется на скользких дорогах, при сильном боковом ветре. Обеспечивает лучшую курсовую устойчивость и активную безопасность за счет лучшего сцепления шин с дорогой.
Переключение на режимы 2H или 4HLC на скорости до 100 км/ч с прямыми передними колесами и отпущенной педали акселератора (обратное переключение - на любой скорости).

И все! Не более! По этому и мрут ВМ у нас, а не потому, что японцы дураки и сделали слабый узел в раздатке.

Ну это отступление небольшое)))
Далее началось самое интересное, в отмывании внутренностей с поиски подходящих манжет/сальников/резинок.
Для тех, кто захочет повторить эксперимент, зафотал размеры родных резинок.

И вал на который одевается сальник внутренним размером.

Сразу скажу, что занимался я ВМ около 2 месяцев, в основном по выходным, ну и поиски сальника между делом.
В общем на выбор подходящего размера нашел всего 2 варианта. Резиновое кольцо уплотнительное (манжета) круглого сечения-оказалось плохим вариантом, хлипко как то вставала на место и вал входил в нее практически без сопротивления. Второй вариант какая то полиуретановая манжета, достаточно упругая и прочная на изгиб (а судя по фото старых сальников, это не плохое качество). Размер их 50х60х6мм.

Отлично вошли в паз. Вставил их так, что бы выступ на манжете смотрел во внутрь ВМ, подумал, что так будет больше сопротивление манжеты на скручивание при высоком давлении внутри.
На фото кромка наружу, потом подумал и развернул)

Далее была первая ошибка. Купил ПМС 10000 и залил в процессе сборки внутренних фрикционных пластин. Думал потом закрою и заварю. Но не тут то было, я не учел, что при нагреве масло расширяется и буквально прорывает сварной шов, у меня получилось около 10 таких мини гейзеров на весь шов. Пробовал заварить эти места несколько раз, но нифига! Через пару недель пришлось вскрывать, выливать масло, выбивать 2 шарика (выбиваются довольно просто изнутри) и снова заваривать.
З

Варил очень аккуратно, буквально по 0,5-1см. с перерывами примерно по 30мин. что бы не сжечь манжеты. Благо на дворе зима была и остывало довольно быстро. Затем проверка на геметичность и подваривание мест откуда сифонит. Варится очень плохо, так как метал термически обработан, думал уже что герметичности добиться не удастся, но на второй день мытарств вроде получилось.

Зажал ВМ струбциной перед сваркой, что бы ничего не сбилось.

Собрал простенькую систему для проверки герметичности из того что было под рукой. 15 очков конечно не накачать ей, но увидеть места откуда пузыри идут вполне достаточно)))

Помещаем в воду и давим на поршень. У меня пузыри перестали идти только раз на 10)))
Потом зачистил на наждаке, еще раз проверил на герметичность.

Затем при помощи медицинского шприца 20 через одно из отверстий, откуда выбил шарики заливал ПМС 10000 до тех пор пока из второго не начало вытекать, затем минут 5 вращал в тисках внутреннюю часть, что бы жидкость равномерно распределилась внутри ВМ и опять долил немного. Всего ушло не больше 40мл. ПМС.
Затем забил шарики обратно и раскернил.

Далее установка на авто. Делал в гараже без ямы. Раздатку целиком не снимал, открутил задний кардан и располовинел раздатку прямо на авто. Сложного ничего нет, обычного набора головок с удлинителем достаточно.

Установка заняла около 6ч.
Перед заработал, но через месяц примерно постепенно опять пропал(((. Решено было восстанавливать снятую уже мою ВМ по тому же принципу и смотреть, что с первой. Тут то и вскрылась вторая ошибка, так как много раз переваривал ВМ, подплавил одну из манжет, та что выше на фото(синяя манжета вставленная в паз), она очень близко к сварочному шву. На вторую установку затратил всего 3 часа))), приноровился уже.
Затраты:
Первая попытка- ВМ-1150р., ПМС 10000 100гр.-350р., 2 манжеты (по 80р.)-160р.=1660р.
Вторая попытка- ВМ-своя бесплатная), ПМС 10000 100гр.-350р., 2 манжеты (по 80р.)-160р=510р.

В общем то если снимать свою ВМ и восстанавливать ее то затраты совсем смешные, при условии если делать самому.
На данный момент проехал на восстановленной ВМ около 5000км., пока работает как и после установки. Думаю если ее использовать как указано в инструкции, то прослужит еще, для грязи только 4HLc!

Может кому нибудь поможет мой опыт, так как я в свое время не нашел по нашей ВМ вообще ничего!
Всем бобра!

Если у человека нет чувства юмора, у него по крайней мере должно быть чувство, что у него нет чувства юмора.

Ansor писал(а): Редуктор передний: 1.2-1.3 литра 75\90 GL5
Редуктор задний: 1.5-1.6 литра 75\85 GL5
Раздатка: литра 3 75\80, только GL4

Везде лей 75/90 GL5.
Если не жалко денег лей синтетику 75/140 GL5.
Это в коробку нуна ЖЛ4.

ЗЫ убедись, что у тебя сзади не ЛСД.

Сзади не лсд - обычная блокировка с кнопочки.
но как же быть с неоднократными рекомендациями на форуме, что в раздатку только GL4 или GL4/5, но никак не GL5?

Ansor писал(а): Сзади не лсд - обычная блокировка с кнопочки.
но как же быть с неоднократными рекомендациями на форуме, что в раздатку только GL4 или GL4/5, но никак не GL5?

Помню, но внятных аргументов не прочитал.
Более того сейчас у меня в обе коробки и раздатки залита полусинтетика ЖЛ5 -
уже 2 года - проблем нет.

Вот и мне в магазине впарили GL5 75-90 8 литров и сказали - лей и в коробку и в раздатку и в мосты - плохо не будет. В инструкции написано лить в коробку GL4.

Отчитываюсь:
Заменено масло в раздатке (кастрол жл4 синтетика.)
Вошло почти 2 литра. (. ) Чего-то маловато.
Заменено масло в переднем мосту (кастрол жл4\5 синтетика.)
вошло 1.3 литра, как и предполагалось
Заменено масло в заднем мосту (кастрол жл4\5 синтетика.)
вошло 3.2-3.3 литра (. ) Чего-то многовато.

масло 75w90. на той, что в раздатку нарисована ручка мкпп, на ту что в мосты - редуктор моста. (видимо чтобы я не перепутал )

Об ощущениях отпишусь. Хочу движение "накатом" на нейтрали проверить. у меня есть знакомый отрезок - я там на прошлой неделе замерял.

Вот интересная тема о замене масла в мостах и раздатке. Не понятно, что должно измениться в трансмиссии, что бы почувствовать "на ощупь" разницу? Я поменял первый раз масло в мостах и раздатке после пробега 300 000. Сливал масло - хотелось плакать, такое оно было чистое и приятное на запах. Родное, залитл,наверное,еще в Америке. Не помню, чем заменил - чем-то хорошо характеризуемом этикеткой на упаковке. Единственное отличие, которое я заметил уже через неделю - течь сальника хвостовика заднего моста. А еще через неделю пришлось его срочно менять.
У меня от этой операции по замане масла на душе только негатив. К стати, почему десятилетиями не меняют масло в домашних холодильниках и компрессор никогда не изнашивается?

владимир михайлович писал(а): Сливал масло - хотелось плакать, такое оно было чистое и приятное на запах.

владимир михайлович писал(а): Я поменял первый раз масло в мостах и раздатке после пробега 300 000. Сливал масло - хотелось плакать, такое оно было чистое и приятное на запах.

ЭХХХ.
И как можно ТАК эксплуатировать ДЖИП?
Масло в трансмиссии меняю 2-3 раза в год - и каждый раз сливаю
мутную эмульсию.

Ув.владимир михайлович-а Вы по бездорожью ездите? Я например менял в мостах недавно-так с заднего лилось темноватое уже\проехал 8 месяцев или 10-12 тыс..масло 85\140 жл5. На ощупь-зимой чувствую 75\90 или 80\90 в коробке 8)

Я по бездорожью езжу не очень часто, но два - три раза в год куда либо заеду в воду или грязь. Но повторюсь, я еду очень аккуратно. Практически всегда "в натяг" а не с ходу - разгону. Последний раз домкратился прошлым летом на соленом озере в Веселовке. Но за трактором не бегал. Пришлось снимать защиту двигателя, чтобы было что подкладывать под домкрат. И выехал, спустив до 0,5 колеса. Но это отвлечение. Согласен, что в коробке зимой разница есть. Но это пока холодные агрегаты. НЕ понимаю, что должно твориться в мосту, чтоб за 12 000 км масло пришло в негодность. Конечно,если в мост попадает вода, будет эмульсия, но это другой случай. А по вопросу эксплуатации - еду я не тихо, а как известно, нагрев моста больше при быстрой езде, чем по бездорожью. Ну еще по песку. Думаю, что выработка деталей и масла сильнее в горячем агрегате.

Читайте также: