Замена масла в переднем мосту опель фронтера б

Добавил пользователь Alex
Обновлено: 20.09.2024

1.5. Периодичность замены эксплуатационных жидкостей, смазочных материалов

Моторное масло необходимо заменять через каждые 10 000 км пробега.
У нового автомобиля необходимо заменить масло после окончания обкатки (через 2500 км). При замене масла обязательно нужно установить новый масляный фильтр (двигатель ЗМЗ–4062) или его фильтрующий элемент (все двигатели). Порядок замены масла см. в подразделах 2.3.2, 2.3.2.2 и 2.3.3.3.

Охлаждающую жидкость необходимо менять один раз в 2 года или через 60 000 км пробега (в зависимости от того, что наступит раньше). Порядок замены охлаждающей жидкости см. в подразделе 2.4.4. Следует иметь в виду, что охлаждающая жидкость ядовита, поэтому нельзя засасывать ее ртом при переливании. При работе с охлаждающей жидкостью рекомендуется пользоваться защитными очками, не курить и не принимать пищу. Если жидкость попала на открытые участки кожи, промыть их водой с мылом.

Масло в коробке передач необходимо заменять через 60 000 км пробега. Порядок замены масла см. в подразделах 3.3.2 и 3.4.2. Через каждые 20 000 км пробега нужно проверять уровень масла в коробке передач и при необходимости доливать. Уровень масла в картере коробки должен доходить до края наливного отверстия. Если в слитом масле есть металлические частицы или оно очень грязное, следует промыть коробку. Для этого залить в ее картер 0,9 л свежего масла. Поднять домкратом заднюю часть автомобиля. Запустить двигатель и, включив первую передачу, дать ему поработать 2–3 мин. Затем слить масло и залить свежее. При проверке уровня масла нужно очистить поверхность сапуна от грязи и несколько раз повернуть его колпачок, чтобы удалить попавшую под него грязь.

Масло в картере заднего моста необходимо менять через 60 000 км пробега. Масло заменяют так же, как в коробке передач. Через 20 000 км пробега нужно проверять уровень масла в картере и при необходимости доливать. Уровень масла должен доходить до края наливного отверстия. При проверке уровня масла нужно очистить от грязи сапун так же, как это делали для коробки передач.

Использовать повторно слитую тормозную жидкость запрещается.

Тормозная жидкость гигроскопична, поэтому ее нельзя хранить в открытой таре.

Порядок замены тормозной жидкости следующий:

1. Снять крышку бачка главного цилиндра тормоза.

2. Снять резиновые защитные колпачки с клапанов выпуска воздуха на колесных цилиндрах и надеть на клапаны резиновые шланги, концы которых опустить в стеклянные сосуды.

3. Отвернуть клапаны не более чем на один оборот и, нажимая на педаль тормоза до упора, слить жидкость. По мере прекращения вытекания жидкости из шлангов заворачивать клапаны выпуска воздуха.

4. Вылить из сосудов слитую тормозную жидкость и поставить их на место.

5. Залить свежую жидкость в бачок главного цилиндра, отвернуть все клапаны выпуска воздуха на один оборот и, нажимая на педаль тормоза до упора, заполнить систему тормозов. При этом нужно постоянно доливать жидкость в бачок главного цилиндра. После того как из шлангов, надетых на клапаны выпуска воздуха, начнет вытекать чистая тормозная жидкость, завернуть клапаны.

6. Прокачать систему тормозов для удаления из нее воздуха (см. подраздел 6.9).

7. Закрыть пробкой бачок главного цилиндра тормоза. Снять шланги с клапанов выпуска воздуха и надеть на них защитные колпачки.

Надумал менять масло (ОФБ)Правильно ли понимаю?1. Для слива и залива одно отверстие и там и там (сливных отверстий нет)2. Для изъятия масла нужен отсос (с каким-то резиновым шлангом) им же и заливать масло3. И для заднего и для переднего нужно купить по две однолитровых канистры (масла разные ес-сно)4. Перед сменой проехаться для разогрева масла (ПП что-ли придется включать, а может феном обойтись?)Вопросы5. Диаметр дырки (для шланга) -?6. Нет ли засад, требуется что-либо менять(прокладки и т.д.)

Перед праздником это делал. Отвечаю1) в переднем есть и сливное и заливное отверстия, в заднем сливается через заднюю крышку дифа заливается через контрольное отверстие.2)Заливается шприцом или насосом3)в передний -1,4 л в задний 1,8л.4)я не делалЗаднюю крышку дифа на герметик обязательно.

Перед праздником это делал. Отвечаю1) в переднем есть и сливное и заливное отверстия, в заднем сливается через заднюю крышку дифа заливается через контрольное отверстие.2)Заливается шприцом или насосом3)в передний -1,4 л в задний 1,8л.4)я не делалЗаднюю крышку дифа на герметик обязательно.

Спасибо! Для слива в заднем жалко сбрасывать крышку - может просто отсосать? В описании (для Фронтеры нет, смотрю для Родео 2000) почему-то не нахожу сливного отверстия у переднего моста

Спасибо! Для слива в заднем жалко сбрасывать крышку - может просто отсосать? В описании (для Фронтеры нет, смотрю для Родео 2000) почему-то не нахожу сливного отверстия у переднего моста

Что же все же лить?1. масло Castrol SAF-XJ Допуски и спецификации: SAE 75W-140 API GL-5 2. масло Castrol SAF-XOДопуски и спецификации:SAE 75W-90API GL-53. масло Castrol SAF-XДопуски и спецификации: SAE 75W-140 API GL-5/6 Нашел в инете:GL6-ведущие мосты с гипоидными передачами в особо тяжелых транспортных средствах для смазки которых требуется специальное масло. В настоящее время более не применяется. Ясно только одно -в задний мост не следует лить SAF-XOКастроловский русскоязычный сайт рекомендует в оба моста SAF-Xможет так и сделать?Еще одна непонятка с ценами (оптовые)(без комментариев)сайт дистрибьютеров Castrol'aSAF-XO 12 x 1 lt 12,29 SAF-X 12 x 1 lt 12,41 SAF-XJ 12 x 1 lt 11,38 Кастроловский русскоязычный сайтSAF-X 75W-140 10.70 SAF-XJ 11.38 на "Маршале" (Северный пр.(Питер)) продавцы цены называют с потолка. Причем у одних все по одной цене, у других может быть дороже любое из трех масел, похоже им все это достается по одной цене, что наводит на определенные размышления

Кастроловский русскоязычный сайтSAF-X 75W-140 10.70 SAF-XJ 11.38

Менял в прошедшие праздники. У нас разливной Castrol SAF-XJ по 490 р/л. В передок залил его же, хотя можно было и сэкономить.

[quote name='Dolly' date='May 5 2006, 04:49' post='124132']Что же все же лить?1. масло Castrol SAF-XJ Допуски и спецификации: SAE 75W-140 API GL-5 2. масло Castrol SAF-XOДопуски и спецификации:SAE 75W-90API GL-53. масло Castrol SAF-XДопуски и спецификации: SAE 75W-140 API GL-5/6 Нашел в инете:GL6-ведущие мосты с гипоидными передачами в особо тяжелых транспортных средствах для смазки которых требуется специальное масло. В настоящее время более не применяется. Ясно только одно -в задний мост не следует лить SAF-XOВ передний мост лил Castrol SAF-XJ В задний MOTUL SAE 90W (для LSD мостов) - как в книжке написано

У нас разливной Castrol SAF-XJ по 490 р/л.

Можно просто отсосать.Намного удобнее.;-). Михаил.

Ты еще скажи "приятнее" Скользкую тему затронули.

Надумал менять масло (ОФБ)Правильно ли понимаю?1. Для слива и залива одно отверстие и там и там (сливных отверстий нет)2. Для изъятия масла нужен отсос (с каким-то резиновым шлангом) им же и заливать масло3. И для заднего и для переднего нужно купить по две однолитровых канистры (масла разные ес-сно)4. Перед сменой проехаться для разогрева масла (ПП что-ли придется включать, а может феном обойтись?)Вопросы5. Диаметр дырки (для шланга) -?6. Нет ли засад, требуется что-либо менять(прокладки и т.д.)

В переднем мосту для слива используется нижний болт крышки моста, который ближе к левому колесу, а в заднем отсасываешьчерез заливное отверстие, так как для снятия крышки тебе придется еще и стабилизатор снимать. Заодно смени и в коробочке, которая подключает передний мост, туда входит 0.4 литра.

Заодно смени и в коробочке, которая подключает передний мост, туда входит 0.4 литра.

Да, я помню, решил сделать это попозже, главное в заднем сменить - с Неметчины год назад машинка пришла - что там с маслом , как бы чего не вышло .

Жадные они везде. В Питере чувствую можно с ними договориться на 420-430 (1л)Вопрос -что в этих банках. У них этих фирменных (?) целая полка уставлена - есть все, что выпускает Castrol (или почти все)********************* Мужик продавцу:"Купил у тебя пять звездочек так он хуже чем трехзвездочный оказался".Продавец: "Не может быть, из одной бочки наливали!"

Сегодня в нашей рубрике "Разборка" мы принимаемся за обслуживание Opel Frontera B. Изначально этот материал планировался как рассказ о техобслуживании внедорожника, но в процессе замены масла выяснилось, что нужно менять как минимум масляный насос.



Данный экземпляр куплен буквально месяц назад. Смотрится машина еще весьма неплохо, учитывая ее возраст, - с конвейера эта Frontera сошла в 2000-м. Но ржавчины на кузове нет, рама тоже очень "живая", что и стало главным мотивом к покупке: "Смотрел я эти машины - все ржавые. Гниют нижние части дверей, гниют участки порогов, рамы. В какой-то момент надоело искать - купил наименее ржавый вариант, и все. Хотя звук мотора мне сразу не понравился - работает как трактор. "Бэушный" мотор на "разборке" стоит тысячу долларов, поэтому и купил: если что, поменяю двигатель и буду ездить дальше".


Материалы, примененные в интерьере Opel Frontera, не чета современным - стойкость к износу заслуживает похвалы. По одометру пробег данного автомобиля составляет 200 тыс. км, хотя по состоянию салона вряд ли это соответствует истине. И будем откровенны: какие 200 тысяч пробега у машины 2000 года? В зале дружный смех и аплодисменты.


Что касается кузова и рамы, покупатель не прогадал: несмотря на посредственную антикоррозийную стойкость модели, все элементы кузова и рамы Frontera находятся почти в идеальном состоянии. На ЛКП не найдено ни одного "жука". Низы дверей, арки - без вопросов.


Едет Frontera что танк! "Военный" темно-зеленый окрас этой модели очень идет. Турбодизельный двигатель объемом 2,2 л ревет громко, но тяги хватает лишь для неспешной езды - в общем, классический внедорожник. Во внедорожный арсенал этого "танка" входит мощная рама. Спереди - независимая торсионная подвеска, сзади - мост и пружины. Имеем подключаемый "жестко" передний привод и понижающую передачу. Все это означает, что вне дороги Frontera будет чувствовать себя довольно уверенно. Хотя проходимость модели не хвалят - Land Rover, Toyota и Nissan в этой номинации преуспели намного больше.

Но если без экстрима, то и на Frontera по бездорожью можно ездить.


А нам пора браться за гаечные ключи - мы загоняем Opel в гараж. Задача - "большое ТО". Необходимо сменить все технические жидкости: масло в двигателе, коробке передач, раздаточной коробке, а также масляный, топливный и воздушный фильтры. А еще разобраться с непонятным скрежетом во время пуска двигателя. И по утрам владельца волнует не гаснущая несколько секунд лампочка давления масла. Мотор, по его словам, чуть ли не стучит, поэтому сначала меняем масляный фильтр - вдруг дело в его редукционном клапане? А там смотрим дальше. Еще течет топливный бак, если залить более 40 литров, не работает стеклоомыватель. Задачи поставлены - выполняем.


Для начала откручиваем защиту. Спереди она выполнена из толстого-толстого стального листа - пробить ее очень сложно. Далее идет защита из достаточно прочного пластика. Прежние владельцы где-то побили часть защиты, отремонтировали, установив поверх побитого места жестяной лист.



Раздаточная коробка и топливный фильтр тоже прикрыты стальными щитками. В защите раздаточной коробки имеется специальное отверстие для слива масла.


Обнаруживаем сильные подтеки моторного масла. Судя по всему, течет задний сальник коленвала. Но, по словам владельца, за 2000 км после покупки уровень масла сильно не упал. Значит, пока от замены до замены поездить можно.


Прежние владельцы что-то "намудрили" с топливным шлангом - оставлять его в таком виде нельзя. Будем менять. Но этот шланг - яркий пример того, что подержанная машина должна быть "свежепригнанной". Автомобили с пробегом по РБ сплошь и рядом состоят из непонятных деталей, подобранных и подогнанных по месту. На дизельные моторы устанавливают фильтры от других моделей, подбирают датчики АBS от российских машин и т.д. и т.п. Чем больше у машины пробег по РБ - тем больше в ней будет следов такого "тюнинга".



Сняли защиту - все залито моторным маслом. Так и есть, причина подтеков - негерметичность сальника коленчатого вала. Чтобы убедиться в этом, наш мастер отгибает пыльник выжимной вилки сцепления - внутри "колокола" коробки находим подтеки масла.


Начинаем разбираться со скрежетом во время пуска двигателя. Специальным болтом натягиваем ремень привода вспомогательных агрегатов, пробуем заводить - скрежет исчезает. Как только ослабляем - скрежет усиливается. Снимаем ремень, заводим двигатель - посторонних звуков не слышно.


По словам мастера, проблема заключается в механизме натяжения ремня. Механизм под замену, желательно вместе с ремнем, чтобы два раза одним и тем же не заниматься.


Сливать моторное масло, отметим, весьма удобно. Повесить ведро для слива масла можно на крепление защиты двигателя.


Масляный фильтр находится слева от двигателя по ходу движения. Доступ к нему вполне терпимый. В целом компоновка подкапотного пространства плотная, но ремонтные работы проводить удобно. Frontera вполне подходит для самостоятельного обслуживания.



Меняем все уплотнительные кольца крышки масляного фильтра на новые - они входят в комплект с фильтром. Смазываем их моторным маслом.


Вставлять масляный фильтр в корпус можно любой стороной.


Но пластмассовую резьбу корпуса масляного фильтра очень легко сорвать. Для предотвращения этого на крышке фильтра производитель указал момент затяжки резьбового соединения - берем в руки динамометрический ключ.


Заливаем моторное масло - у нас вошло 5,5 л. Спецификация моторных масел на фото сверху - владельцам Opel Frontera 2.2 DTI в помощь.


Воздушный фильтр меняется элементарно, описывать тут нечего. Крышка фильтра держится на четырех защелках. Судя по состоянию старого, его давно нужно было менять.


Итак, запускаем двигатель. И тут возникают вопросы: лампочка давления масла не гаснет, гидрокомпенсаторы стучат. Переживания владельца насчет долго мигающего индикатора давления масла во время холодного пуска были вовсе не напрасны - проблема действительно есть.

- Очень высока вероятность того, что "умер" масляный насос, - ставит диагноз мастер. - У прежнего владельца возникли проблемы с двигателем, он залил присадки и выставил машину на продажу. Присадки сделали масло густым, давление в системе смазки было. Теперь в двигателе нормальное масло - и вот результат. Оставляйте машину, буду снимать поддон, снимать масляный насос. Начнем с него, но окончательный диагноз ставить рано.

На этом наше повествование пока заканчивается. Владелец ищет новый или "бэушный" масляный насос, параллельно прицениваясь к моторам в сборе. А мы констатируем: хорошие машины и правда никто просто так не продает. Здесь с самого начала было ясно, что с мотором есть проблемы. Сейчас будем выяснять какие. Но владелец от покупки не отказывается, говорит, что проще мотор поменять, чем каждую весну замазывать дырки от ржавчины.

А мы пока отмечаем относительную дешевизну содержания Opel Frontera. "Расходники" для ТО стоят как на все автомобили: шаровые опоры - около $12-14, комплект сцепления - $250-300, "бэушный" задний мост - $200, двигатель - $1000. На Mitsubishi Pajero и Nissan Patrol цифры другие, у современных легковых машин тоже - стоимость комплекта сцепления легко может доходить до $1000! Поэтому, в общем-то, если вам нужен медлительный внедорожник для того, чтобы просто ездить, - об этой машине можно думать. "На убой" же лучше купить что-то другое: и проходимость не та, и выносливости меньше, чем у Land Cruiser.

О том, чем закончится моторная эпопея именно этой машины, мы обязательно сообщим.


Мнение мастера:

- Да, "укатали" немного машину. Как только с насосом приключилась беда, сразу выставили на продажу. И непонятно, как отразились на состоянии мотора все эти поездки с присадками. Работает он ровно, повышенных вибраций, дыма нет, но кто его знает. Думаю, с новым владельцем машине повезет больше. Надеюсь, в данном случае проблема решится только заменой масляного насоса. А в целом состояние кузова и рамы действительно неплохое для Opel Frontera этих лет. Есть смысл привести машину в порядок - запас прочности у нее точно есть. Если сделать антикор, еще жить и жить ей. Будем разбираться.

О результатах "разборки" сообщим. Следите за сайтом!

Юрий ГЛАДЧУК
Фото автора и Глеба МАЛОФЕЕВА
ABW.BY


Ничего нет сложного, подробности для новичков — на картинках.




Из нюансов. Заливная пробка должна откручиваться в первую очередь. Т.к. если вдруг открутить её не получится, то и залить масло после слива тоже не получится. Откутить полноценно заливную пробку мешает близкое расположение рулевой рейки. Применил накидной ключ — начали слизываться грани. Головка со стандартным воротком не подлазит — мало места. К счастью, у меня был самодельный вороток, ранее изготовленный моим отцом видимо для таких вот случаев, он и помог, не без помощи домкрата.




Заливная пробка — под ключ-головку на 24, сливная — под ключ-головку на 12.

Масло было тёмное и с примесью (разводами на поверхности) мелкой-мелкой металлической пыльцы, примерно такой, как в краске металлик. Судя по всему — следы естественного износа. Судя по наличию медной шайбы, подложенной под сливной болт (который уже имел "в комплекте" стальные гровер и обычную шайбу), сюда точно не так давно лазила человеческая рука.
На фото ниже видно, насколько оно темнее того, что осталось в неотмытой пластиковой кружке в правом углу. В общем заменил.


Заправочный объём картера переднего моста — 1,25 литра, или "до тех пор, пока не потечёт из заливной дырки".

Масло — по своей "религии", остатка точно хватит ещё на одну замену.


Всем — пока, на сегодня всё.

Интересная статья, актуальная на территории РБ и, возможно, не только в РБ. Про масла на белорусском рынке.

Читайте также: