Замена масла в кпп газ 24

Добавил пользователь Дмитрий К.
Обновлено: 19.09.2024

Ремонт коробки передач - достаточно не простой вид ремонта, и далеко не все автолюбители отваживаются производить его сами в гаражных условиях. Однако, как Вы убедитесь, есть и такие любители, которые вполне освоили самостоятельную переборку коробки. А вот снимать коробку передач приходится значительно чаще, чем ее ремонтировать. Ведь коробку надо снимать не только для ее ремонта, но и для замены диска сцепления, и для снятия двигателя с машины. Хотя двигатель можно снять и в сборе с коробкой, сделать это без коробки значительно проще, тем более если Вам предстоит переборка двигателя (а собственно за этим двигатель и снимают). Ну и еще иногда в коробке передач нужно менять масло.

Замена масла в коробке передач

Замена масла в коробке - очень простая операция, но не все об этом знают. Почти все догадываются как слить масло из коробки - для этого четырехгранным ключем нужно отвинтить сливную пробку в нижней части головки, предварительно подставив под нее канистру с воронкой. А вот куда заливать масло, и как именно это делать, многие не знают. Для залива есть другая такая же пробка под четырехгранный ключ, которая находится с правой стороны (по ходу движения) коробки, сбоку, а совсем не вверху, где ее обычно ищут. Возникает вопрос - как залить в коробку масло через отверстие в вертикальной стенке коробки? Ответ простой - для этого нужно использовать шприц, или, что чаще бывает в гаражных условиях, обыкновенный ручной насос для накачки шин. Выделите старый ручной насос для целей заправки масла в коробку передач и задний мост, и у Вас не будет проблем с этими операциями. Из насоса вынимается поршень, заливается в насос трансмиссионное масло, поршень ставится на место, а шланг насоса (освобожденный от штуцера) вставляется в наливное отверстие коробки. Вы давите на ручку насоса и масло перекачивается в коробку. Три-четыре насоса - и уровень масла в норме. А норма - это когда уровень масла чуть ниже наливной горловины, проверяется пальцем. Так как операция эта проста, никогда не стоит заливать масло в коробку, снятую с машины - при установке часть масла выльется. Снятие и установку коробки производите без масла. Ну а какое масло лить в коробку? Раньше ответ был простой - ТАД-17И. Ну а сейчас вариантов стало слишком много.

Снятие коробки передач

Для того, чтобы снять коробку передач, Вам необходимо поставить машину на яму, или эстакаду. Первым этапом нужно слить масло из коробки передач, чтобы оно не вылилось при ее снятии. Затем поднимаем гофрированную резинку на рычаге переключения передач. Под ней Вы найдете гайку крепления рычага. Отворачиваем гайку и вынимаем рычаг. Не пытайтесь разобрать рычаг, не отвинчивая гайку крепления, так Вы его быстро сломаете.

Теперь нужно снять карданный вал. Крепится он четырьмя болтами к фланцу редуктора заднего моста. Отвернуть их не очень сложно. Перед отворачиванием сделайте метки на кардане и фланце редуктора, чтобы в дальнейшем установить кардан в то же положение. После того, как отвернете болты крепления чуть опустите задний конец карданного вала и осторожно выньте его из коробки передач. В коробке вал насажен скользящей втулкой на шлицованный конец вторичного вала коробки (33) (рис6). Вал легко снимается со шлицов. Образовавшееся отверстие в коробке желательно чем-либо закрыть, чтобы в него не попадала грязь.

Далее следует рассоединить приемную трубу и трубу глушителя и отсоединить крепление приемной трубы от коробки. Дело в том, что когда Вы снимете коробку, двигатель наклонится назад, и труба может погнуться. Если Вы собрались снимать двигатель, можете сразу отвинтить и снять приемную трубу.

После этого можно отвинтить крепление задней опоры двигателя (рис1). Она представляет из себя систему из поперечины и пружинного амортизатора, к которому крепится коробка. Перед снятием пружинную систему можно зафиксировать болтом, чтобы она не разобралась при снятии. Отвинчивать болты крепления третьей опоры двигателя лучше вдвоем. Один человек должен поддерживать за хвостовик коробки передач систему из двигателя и коробки, которая стремится наклониться назад. После отвинчивания крепления плавно опускаем за хвостовик коробку с двигателем. При этом двигатель наклоняется назад на своих основных подушках и упирается в стенку моторного отсека.

Далее следует отвинтить крепление рабочего цилиндра сцепления и поднять его вверх, не откручивая трубки. Затем нужно вынуть вилку выключения сцепления.

После того, как двигатель наклонится, откроется доступ к четырем гайкам крепления коробки к двигателю. Но перед тем, как их отвинтить, необходимо освободить коробку от тросика спидометра, провода датчика заднего хода, тросика ручного тормоза, рабочего цилиндра сцепления и вилки выключения сцепления. Демонтаж этих элементов не вызовет больших трудностей.

Теперь торцевым ключем отвинчиваем гайки крепления коробки к двигателю. При этом Ваш помощник должен поддерживать коробку за хвостовик, чтобы она не наклонялась. Когда все четыре гайки отвинчены, коробка остается висеть на шпильках, поддерживаемая Вашим помощником.

Далее осторожно вдвоем вынимайте коробку вместе с муфтой выключения сцепления и выжимным подшипником. При этом сохраняйте положение коробки таким, чтобы не создавать нагрузку на первичный вал коробки (1) (рис6), который входит в картер сцепления двигателя. Если коробка повиснет на первичном валу первичный вал может выпасть, а его игольчатый подшипник рассыпаться. Наконец коробка снята. Осталось только вытащить ее из смотровой ямы.

Ремонт коробки передач

Ремонт коробки передач - задача достаточно сложная. Не каждый решается разбирать коробку в гаражных условиях. Александр Кустов не только решился на это, но и показал, как это делается. Если задумали ремонтировать коробку сами - посетите сайт Александра Кустова - ремонт коробки ГАЗ-24 в фотографиях. А перед этим изучите устройство коробки по рисунку на сайте ГАЗ-2456.

Установка коробки передач

Коробка устанавливается на двигатель без масла.

Перед установкой на первичный вал коробки передач нужно одеть муфту выключения сцепления (27) в сборе с выжимным подшипником (26) (рис7).

Кроме того, ведомый диск сцепления должен быть отцентрирован, если производилась переборка двигателя, или замена диска сцепления..

При установки следует особое внимание уделить установке коробки на шпильки картера сцепления. Устанавливать коробку на шпильки нужно вдвоем. Один человек должен центрировать коробку, чтобы обеспечить вхождение первичного вала в шлицевое отверстие диска сцепления и установку коробки на шпильки, а другой должен поддерживать коробку за удлиннитель и обеспечивать ее соосность с коленвалом двигателя. Старайтесь избегать боковых нагрузок на первичный вал коробки, во избежание саморазборки его подшипника.

В остальном установка коробки производится в порядке, обратном ее снятию.

После установки коробки и карданного вала, в коробку нужно залить трансмиссионное масло.

В разделе использованы рисунки с сайта ГАЗ-2456

ГАЗ-24 - страница любителей классической Волги

Ремонт ГАЗ-24 - ремонт Волги своими руками.

Двигатель ЗМЗ-24Д - устройство и самостоятельный ремонт двигателя ГАЗ-24 своими руками

С наступлением холодов на холодную при отпускании педали сцепления на нейтралке двигатель не то что начинал глохнуть, машина пыталась ехать и глохла, при том что обороты около 1500-2000 да и это с тем условием что у нас морозов ниже 10 не бывает, что бы было при -20 я не знаю. Да и когда оно менялось в последний раз никому не известно. Купил Роснефть GL-5 для гипоидных передач, минералка. Цену полусинтетики и синтетики удивил и аху… .

С моста слил гудрон какой то со сгустками которые тянулись как сопли и с двойной структурой, масло как бы разложилось на несколько составляющих. С коробки слил около 2.5 л масла о_0, теперь я понимаю почему при трогание сцепление проскальзывало, видимо масло давило через сальник на сцепление, щас более менее угодит тряска при трогание, я уж испугался за свое сцепление. На магнитике было не много стружки и шайба пятёрочка, откуда она там взялась не понятно, плюс ко всему масло в коробке после того как постояло приняло сверху какой то серый оттенок, как будто пыль алюминиевая. Мост промывал соляркой 2 раза пока не начала сливаться жидкость более менее похожая на солярку, в общем на мост ушло 1.5л солярки. Коробку промыл 1 раз 2-мя литрами солярки, этого хватило, не сильно грязная была.
Вот что слилось с моста при промывке.

А это с коробки, так же при промывке.

Теперь на холодную при отпускании сцепления обороты лишь падают на короткое время, Да коробка работает приятно, мост как не гудел так и не гудит, только вот интересно мне другое, однажды вывесил одно колесо, завел машину и включил передачу, так были слышны какой то скрежет, скрип и машина дергалась как будто соленоиды клинили, после замены масла не не чего не изменилось, хотя если крутить колесо руками, все норм.
Кстати если кому надо, то на пробках моста и коробки шестигранник 12-й, я взял вот такой длинный.

Емкость системы охлаждения ГАЗ-24 - 13 литров

Система охлаждения двигателя заправляется водой или жидкостью с низкой температурой замерзания (антифризом). Качество заправляемой воды имеет не меньшее значение для долговечности и надежности работы двигателя, чем качество топлива и смазочных материалов. Чистая мягкая вода снижает образование накипи и уменьшает коррозию деталей двигателя.

В случае применения речной или озерной воды ее желательно кипятить и фильтровать через несколько слоев марли. Артезианскую или ключевую воду можно использовать только после предварительной обработки специальными химическими реагентами (например, ионитовыми фильтрами). Морскую воду применять категорически запрещается.

Воду, слитую из системы охлаждения, рекомендуется сохранять для повторного использования. Следует грмнить, что частая замена воды усиливает коррозию и образование накипи.

Зимой систему охлаждения заправляют антифризом, представляющим собой смесь воды и эталенгликоля. Наиболее распространены антифризы марок 40 и 65 (ГОСТ 159-52) с температурой замерзания соответственно -40° С и -65° С. Так как объем антифриза увеличивается при нагревании, заливать его в систему охлаждения следует в меньшем объеме по сравнению с водой: жидкость 40 заливают на 5-6% меньше объема системы охлаждения, жидкость 65 - на 7-8%. Антифризы ядовиты, и поэтому в обращении с ними следует соблюдать большую осторожность. При заливке необходимо принимать меры, исключающие попадание антифриза на лицо, в полость рта, на одежду и т. д. Попадание антифриза на окрашенные поверхности автомобиля портит их внешний вид. Нельзя допускать попадания в антифриз бензина, керосина, масла, так как это вызывает его сильное вспенивание и выбрасывание из радиатора.

Доливать систему охлаждения, заполненную антифризом, следует только водой (если убыль последовала в результате выкипания), так как температура кипения воды ниже, чем этиленгликоля, который практически не испаряется.

При открывании пробки радиатора и особенно в случаях перегрева двигателя нужно соблюдать большую осторожность. Руку обертывают тканью или надевают рукавицу, пробку открывают постепенно, стравливая давление. Быстрое открывание может привести к выбросу пара и кипятка н, если не приняты меры предосторожности, возможны ожоги.

Сливать воду или антифриз надо через два краника: один из них расположен с правой стороны двигателя и открывается тягой, а другой - на нижнем бачке радиатора и открывается поворотом вентиля.

Примечание автора сайта: При заполнении системы охлаждающей жидкостью, снимите на время верзний патрубок с радиатора печки, чтобы стравить из него воздушную пробку.

Заправляя топливный бак, необходимо исключить возможность попадания в него грязи, песка, воды и т. п. Перед открыванием пробки бака следует удалить грязь и пыль с крышки люка, поверхности верхней части наливной горловины и пробки.

Не менее важно следить и за чистотой заправочного пистолета и заправочной посуды. Если бак заправляют не на автозаправочной станции, необходимо пользоваться воронкой с мелким сетчатым фильтром. Во всех случаях, когда есть сомнение в чистоте бензина, ему надо дать отстояться перед заправкой. Такой бензин нельзя выливать в бак без остатка. Следует избегать попадания бензина на окрашенные поверхности кузова и на рассеиватели фонарей.

При обращении с бензином необходимо строго соблюдать все меры противопожарной безопасности. Особая осторожность требуется при пользовании этилированным бензином, который в отличие от обычного окрашивается в тот или иной цвет в зависимости от октанового числа. Применение этилированного бензина предусматривает необходимость соблюдения следующих правил:

1. Нужно избегать попадания бензина на поверхность тела и особенно лица, в рот, в органы дыхания, на одежду, на обивку автомобиля и на окраску. Недопустимо пользоваться этилированным бензином для мойки деталей, очистки одежды и т. п. Следует помнить, что этилированный бензин вызывает очень тяжелые отравления, лечение которых весьма затруднено и длительно.

2. Если бензин попал на кожу, необходимо немедленно (до его высыхания) обмыть ее керосином, вытереть насухо, а затем вымыть водой, лучше теплой с мылом.

3. Одежду, облитую этилированным бензином, надо сразу же снять и просушить на открытом воздухе в течение 2 ч, а затем отдатьв стирку. Ремонтировать одежду можно только после стирки.

4. Место в автомобиле (или в закрытом помещении), облитое бензином, следует вытереть насухо, а затем протереть тряпкой, смоченной керосином.

5. В случае ремонта автомобиля бензин сливают из бака без остатка, продувают топливопроводы, удаляют бензин из карбюратораи фильтра тонкой очистки.

Смазка уменьшает трение в механизмах и износ деталей. Своевременность проведения смазочных операций и качество смазочных материалов в значительной степени определяют долговечность автомобиля.

Периодичность смазки и тип применяемых масел для смазки механизмов автомобиля ГАЗ-24 Волга приведены в карте смазки.

При эксплуатации автомобиля на пыльных и грязных дорогах периодичность смазочных операций рекомендуется сокращать вдвое. Перед введением смазки в механизмы необходимо убедиться в чистоте смазочных материалов, посуды и приспособлений (шприц, воронка и т. п.) и вымыть автомобиль. Место вокруг заливочных отверстий и масленки должны быть тщательно очищены. После смазки потеки масла следует удалить.

Рекомендуется выполнять следующие операции по смазке автомобиля:

1. Шкворни и резьбовые втулки передней подвески смазывать с помощью шприца через пресс-масленки (по три масленки с каждой стороны автомобиля) до тех пор, пока смазка не начнет выдавливаться из-под уплотнительных колец смазываемых соединений (рис 234). После смазки обязательно закрыть пресс-масленки резиновыми колпачками, чтобы при последующей смазочной операции грязь не попадала в подшипники.

2 Втулку валика распределителя зажигания смазывать одним оборотом крышки колпачковой масленки, наполненной консистентной смазкой ЦИАТИМ-201. Втулку кулачка прерывателя смазывать пятью каплями масла для двигателя, после предварительного снятия ротора и сальника под ним. На фильтр кулачка и ось рычажка прерывателя пускать по одной капле того же масла.

3 Подшипники водяного насоса смазывать до тех пор, пока смазка не начнет выходить из контрольного отверстия Излишек смазки нужно убрать, так как она может попасть на ремни привода вентилятора и испортить их В случае применения смазки 1-1 Зж (вместо ЯНЗ-2) операцию смазки производить через 3 тыс. км пробега

4. В картере двигааеля уровень масла проверять перед каждым выездом с помощью стержневого указателя и через каждые 300- 500 км пути (в зависимости от состояния двигателя). Поддерживать уровень масла вблизи метки "П" указателя. Для более точного определения уровня масла пустить двигатель и дать ему поработать несколько минут до нагрева. Замер производить через 3- 4 мин после остановки двигателя, чюбы масло успело стечь в картер из фильтра, каналов и со стенок картера.

Масло в картере двигателя заменять после поездки, пока оно горячее.

Фильтр вентиляции картера двигателя очищать одновременно со сменой масла в двигателе в следующем порядке, снять фильтр с двигателя, промыть его в керосине, просушить, опустить в масло для двигателя, вынуть, дать стечь из фильтра избытку масла и поставить фильтр на место. При работе на пыльных дорогах очистку фильтра вентиляции двигателя производить чаще. Езда с сухим (несмоченным маслом) фильтром вызывает повышенный износ двигателя.

Одновременно со сменой масла в двигателе заменить фильтрующий элемент, который имеет номер 412-1017140, наружный диаметр 71 мм, высоту 156 мм. При смене элемента отвернуть пробку 11 (см рис. 27) и слить отстой, вывернуть головку стержня 8 (см. рис. 33) и снять крышку 10. Очистить внутреннюю поверхность корпуса фильтра и отверстия в стержне 2 Собрать фильтр с новым элементом.

Не следует путать масла для карбюраторных двигателей с маслами для дизелей, имеющими сходную маркировку

Смену масла в картере двигателя при эксплуатации автомобиля на городских и загородных дорогах с асфальтовым, бетонным и другим усовершенствованным твердым покрытием, находящимся в хорошем состоянии, производят через каждые 10 тыс км пробега, одновременно сменяя фильтрующий элемент и промывая фильтр вентиляции.

На плохих дорогах заменяют масло через 6 тыс. км пробега.

При замене масла в картере двигателя с одндй марки на другую промывка картера двигателя обязательна.

5. Для смены масла в воздушном фильтре снять крышку фильтра, вынуть фильтрующий элемент, промыть его в керосине и просушить. Очистить корпус фильтра внутри от грязного масла и отстоя, налитьв него 450 см3 чистого масла, можно отработанного, но отстоявшегося. Нижний слой отстоявшегося масла, содержащий механические примеси, для фильтра применять нельзя. Перед сборкой фильтрующий элемент нужно окунуть в масло и, после того как избыток масла стечет, собрать фильтр.

6. Крестовина кардана не имеет предохранительного клапана, поэтому нагнетать смазку в подшипники шарниров нужно энергичными движениями шприца до тех пор, пока она не начнет выходить из-под сальников всех шипов крестовины. Для карданов запрещается применение консистентных смазок. Карданные шарниры смазывать через 12 тыс. км, а при движении по грязным дорогам - через 6 тыс. км.

7. Для замены смазки в подшипниках ступицы передних колес (см. рис. 122) снять ступицу, вынуть наружный подшипник, промыть подшипники и ступицу в керосине и протереть их насухо. Проверить исправность подшипников. Заполнить каждую ступицу свежей смазкой (приблизительно по 150 г). Обильно смазать внутренний подшипник, заполнив пространство между роликами и между подшипником и сальником. Полностью заполнить колпак ступицы. При установке колпака на место обильно смажется наружный подшипник.

8. Заменить масло в коробке передач после поездки, пока оно горячее. Свежее масло заливать до уровня маслонаполнительного отверстия, находящегося с правой стороны картера. Через каждые12 тыс. км проверять уровень масла.

9. Заменять масло в картере заднего моста после поездки, пока оно горячее. Свежее масло наливать до уровня маслонаполнительного отверстия. Через каждые 12 тыс. км проверять уровень масла.

Устройство и эксплуатация автомобиля ГАЗ-24 Волга

Наши дополнительные сервисы и сайты:

г. С аратов

Техническое обслуживание коробки передач

Уход за коробкой передач заключается в подтяжке ее креплений к картеру сцепления и проверке уровня масла в ее картере, доливке его и смене в соответствии с картой смазки.

Сливать масло следует сразу после поездки, пока оно горячее. Если отработанное масло оказывается сильно загрязненным, коробку следует промыть жидким минеральным маслом.

Промывать коробку передач необходимо следующим способом: через наливное отверстие о правой стороны коробки залить в картер 0,9 л рабочего масла;

поднять домкратом одно или оба задних колеса и, включив первую передачу, запустить двигатель на 2-3 мин;

слить промывочное масло через сливное отверстие в нижней части картера коробки;

Проверку уровня масла производят через наливное отверстие на автомобиле, стоящем на горизонтальной площадке. Проверку следует делать через некоторое время после поездки, чтобы дать возможность остыть и стечь маслу со стенок а пене осесть.

В процессе эксплуатации следует обращать особое внимание на состояние сапуна, расположенного с правой стороны удлинителя.

В начальный период эксплуатации до приработки сальников допускается незначительное (без каплепадения) просачивание масла и появление масляного налета на днище кузова (в зоне колпака вилки карданного вала).

При демонтаже карданного вала необходимо соблюдать указания раздела Отверстие в удлинителе должно быть заглушено специальной заглушкой или запасной скользящей вилкой во избежание вытекания масла из коробки передач. Если специальная заглушка отсутствует, то перед снятием коробки с автомобиля следует предварительно слить из нее масло.

для железнодорожного транспорта, сертифицированные ВНИИЖТ- "Фаворит К" и "Фаворит Щ", внутренняя и наружная замывка вагонов.

Устройство и эксплуатация автомобиля ГАЗ-24 Волга

Наши дополнительные сервисы и сайты:

г. С аратов

Смазка автомобиля ГАЗ-24

Смазку автомобиля производить согласно карте смазки. Рекомендуется перед смазкой автомобиль вымыть.

Указания по проведению смазки соответствуют номерам позиций в карте смазки:

1. Смазку шкворней и резьбовых втулок передней подвески производить трансмиссионным маслом с помощью шприца через три масленки с каждой стороны автомобиля до тех пор пока из-под уплотнительных колец смазываемых соединений не пойдет масло. Применение пластичных смазок запрещается.

2. В распределителе зажигания смазать: втулку валика распределителя одним оборотом крышки колпачковой масленки, наполненной пластичной смазкой ЦИАТИМ-201, втулку кулачка пятью каплями (сняв предварительно ротор и сальник под ним), фильц кулачка и ось рычажка прерывателя одной каплей масла для двигателя.

3. Подшипники водяного насоса смазывать до тех пор, пока смазка не будет выходить из контрольного отверстия. Излишек смазки убрать, так как она при попадании на ремни вентилятора приведет к их порче. Допускается применять смазку 1-13Ж (вместо ЯНЗ-2 или Литол-24), но при этом операцию смазки производить через каждые 3000 км пробега.

4. В картере двигателя проверять уровень масла перед выездом с помощью стержневого указателя уровня масла и через каждые 300-500 км пробега в зависимости от состояния двигателя. Уровень масла должен быть при этом вблизи метки П на указателе уровня масла. Для более точного определения уровня масла двигатель пустить и дать ему поработать несколько минут до нагрева. Замер производить через 3-4 мин после остановки двигателя, чтобы масло успело стечь в картер из фильтра, каналов и со стенок картера. Масло в двигателе заменять после поездки, когда оно еще горячее.

Одновременно с заменой масла в двигателе заменять фильтрующий элемент (412-1017140). При замене элемента отвернуть пробку, слить отстой, отвернуть колпачковую гайку и снять крышку. Обращать внимание на состояние прокладки крышки и при необходимости заменить. Очистить внутренность корпуса фильтра и стержень. Собрать фильтр с новым элементом.

Допускается менять масло в картере двигателя при эксплуатации автомобиля на городских и загородных дорогах с асфальтовым, бетонным и другим усовершенствованным твердым покрытием, находящимся в хорошем состоянии, через каждые 10 тыс. км, одновременно меняя фильтрующий элемент. На плохих дорогах масло заменять через каждые 6000 км.

Запрещается смешивание масла разных марок при обслуживании двигателя. При смене масла одной марки маслом другой марки промывка двигателя обязательна.

5. Заменить масло в воздушном фильтре карбюратора.

6. Смазать карданные шарниры через 12 тыс. км, а при езде по грязным дорогам через 6 тыс. км. Крестовина карданного шарнира не имеет предохранительного клапана, поэтому смазку карданных шарниров производить энергичными движениями шприца до выхода масла из-под всех сальников. Запрещается применять для смазки карданных шарниров пластичные смазки

Примечание. При смазке карданных шарниров после пробега первых 12-12,5 тыс. км могут быть случаи, когда вследствие повышенной герметичности сальников масло из-под них не выходит. Добиться выхода масла при следующей смазке (т. е. после пробега 24-25 тыс. км), когда герметичность сальников неизбежно уменьшится.

7. Для замены смазки в подшипниках ступиц передних колес снять ступицу, вынуть наружный подшипник, промыть подшипники и ступицу в керосине и протереть насухо. Проверить исправность подшипников, заполнить ступицу свежей смазкой (приблизительно 150 г); при этом обильно смазать внутренний подшипник, заполнив пространство между роликами и между подшипником и сальником. Тщательно промыть колпачок ступицы и полностью заполнить его смазкой. При установке его на место обильно промажется наружный подшипник.

8. Заменять млело в коробке передач и заднем мосту после поездки, когда масло горячее. Свежее масло заливать до уровня маслонаполнительных отверстий. Через каждые 12 тыс. км проверять уровень масла и, если необходимо,

9. По заднему мосту выполнить те же работы, что и по коробке передач.

10. Подшипники задних колес смазывать с помощью колпачковой масленки путем двукратного наполнения смазкой и полным выжиманием ее.

Читайте также: