Замена масла в акпп в тойота эстима

Добавил пользователь Валентин П.
Обновлено: 20.09.2024

Приобретая Тойоту Estima с рук, целесообразнее осуществить замену масла и масляного фильтра в двигателе сразу. Впоследствии необходимо постоянно контролировать его уровень и состояние. В обоих случаях специалистами рекомендуется заливать моторное масло в Тойоту Эстима только тех же марок с аналогичными характеристиками, что и раньше.

простой автомобиля;
низкое качество бензина;
езда по холмистым и горным местностям;
перегрузка машины весу;

глушим двигатель;
откручиваем сливную пробку и сливаем старое масло по максимуму;
меняем масляный фильтр;
промываем двигатель Тойоты Estima с добавлением специальной очищающей присадки (по желанию);
заливаем новое масло.

Этап промывки двигателя Тойоты Эстима сегодня вызывает двойственное мнение. Такой процесс препятствует возникновению проблем, связанных с закупоркой масляных каналов, накоплению отложений и засорению отдельных частей автомобиля. Но при осуществлении сливания отработанного масла в системе может оставаться значительное его количество.

Пропуская через масляный фильтр моющую присадку, в двигателе Тойоты Эстима на стенках и клапанах остается реакционная смесь химикатов. В дальнейшем заливая новую жидкость, она может вступить в химическую реакцию с образовавшимися элементами, что приведет к вспениванию, образованию отложений. Оптимальным решением станет залив чистого минерального или полусинтетического масла для исчезновения опасных налетов, а только затем замена такого масла на рабочее синтетическое.

Особое внимание владельцам Toyota Estima стоит уделить проблеме выбора АЗС, предоставляющей качественное топливо. Использование заправочных смесей с низкими свойствами оказывает негативное воздействие на состав масла.

Эстима 2002 год-замена масла в акп ⇐ Estima, Emina, Lucida, Previa. Трансмиссия

Модератор: Jhonny

Сколько литров масла уходит на полную замену в АКПП, тойота-Эстима 2002 год 2.4 и какое масло заливать ?

Смотря каким способом менять будите. Если методом частичной замены, по 4 литра каждый раз (и так раза четыре), если своими силами, используя штатный насос АКПП, литров 8 хватит, а если на стенде, литров 12 минимум нужно.
Масло ATF Type T-IV.

Доброго времени суток. А какой способ замены лучше, и если не сложно по подробней про способ.
Заранее благодарен.

Самый простой способ замены масла -частичный, он же для чайников, он же бесплатный. Снимаешь поддон, чистишь все магниты с накопившейся стружкой и прочим шламом, чистишь фильтр если многоразовый, меняешь если одноразовый, собираешь все масло которое слилось с поддона и коробки, меряешь его количество. Привинчиваешь поддон, особо не усердствуя, а то можно сорвать хлипкие болтики. Заливаешь свежее масло в количестве равном слитому, заводишь двигатель, на всех режимах прогоняешь коробку, не забывая прогреть ее путем стопорения ее тормозами на не более 5 сек в каждом режиме при оборотах двигателя не более 1500-1800. Меряешь уровень по мануалу, смотришь состояние масла: цвет - путем сравнивания со свежим, запах - путем сравнивания со свежим и на ощупь - растиранием между пальцев и тоже сравнивания со свежим. Если не сильно отличается то ездим 1-2 тыс км. Если сильно, например масло пахнет гарью - ремонт коробки без всяких там может, с полной разборкой механики (гидравлику т. е плиту с клапанами не трогать, нечего там делать, там ничего не ломается) и проверкой фрикционов, а также контролем господина Гидротрансформатора. Если сильно по цвету - сильно много коричневатого, то проводим процедуру снова еще раз, то же самое, если масло на ощуп кажется слегка шероховатым. Если отклонения нет, то следующей замены частично слитого масла, но не через поддон а с сливного отверстия делаем, как я указал выше методикой с прогоном коробки на всех режимах через 1-2 тыс. км. Опять контролируем масло, со всеми вытекающими последствиями. Если все в порядке, то следующую замену масло производим уже через 3-4 т. км., в таком же порядке но со снятием поддона, чисткой фильтра и всеми контролирущими процедурами, если все устраивает, то забываем про масло на 50 т. км. без прицепа, с прицепом на 25 т. км., и не слушайте про 100 т.км. если хотите ездить долго и счастливо, машинка сгниет, двигатель десять раз замените, а коробка будет ходить, ходить, ходить и еще долго ходить не зависимо от от оборотов коленвала, и даже продадите ее в рабочем состоянии. Теперь, следующее, никогда не верьте о полной замене масла, полную замену масла можно произвести только после полной разборки коробки с промывкой ее изопропиловым спиртом, а также необходимо снимать гидротрансформатор и сливать отдельно с него масло, я пробовал сливать, все равно в нем остается достаточно много масла и всякого шлама от фрикциона, удалить его от туда невозможно, поэтому только трехкратной частичной заменой масла через фильтр удается существенно уменьшить его количество. Так надо поступать сразу после покупки быушной машины. В последующем я бы рекомендовал делать так, как это делаю я - ежегодно, при подготовке машины к техосмотру меняю масло сливая его через сливную пробку поддона не сниая его АКПП и наливая свежее, в количестве , равном слитому. Раз в два-три года, в зависимости от пробега машины меняю масло через снятие поддона коробки, естественно, чищу фильтр, поддон с магнитами от шлама, а далее заливаю масло в количестве равном слитому, прогреваю коробку и контролирую уровень и добавляю если необходимо. Раз в год это сделать не трудно и самое главное у меня масло всегда чистое без всяких оттенков и посторонних запахов. После самостоятельного изучения мною АКПП, двухкратного самостоятельного ремонта ее, без ложной скромности скажу, что я ее видел в полном разборе и кое-что соображаю в ней. Всем удачи.

Отчёт: О полной замене масла в АКПП на Toyota Ipsum ACM (DafDaf)

Миниатюры

СПАСИБО! пригодилось :) только у меня уже после 10 литров пошла чистая. но я ещё 1 литр прогнал :) очень удобно было сливать в заранее подготовленную тару с разметкой литража. я использовал 5л канистру для разливного пива, разметку естественно сам делал :). с поддона слилось 4л, а когда прогонял - два раза по 3 л. удобно это тем что практически точно попадаешь на нужный уровень масла. в итоге мне пришлось слить\долить 200 гр. (сначала перелил, потом переслил :) и ещё раз долил). зы. залилвал через две воронки, одна поменьше вторая побольше. вдвоем очень удобно все это делать

Инструкция просто супер. Уже ни первый раз наталкиваюсь на очень добротные инструкции от автора. Спасибо, хоть мне, несмотря на то что масло менял в сервисе и вся замена с работой обошлась 9700 тыр.(((

Хочу от души поблагодарить автора темы! Сегодня по этой методике поменял жидкость АКПП, все прошло как по маслу! :) Правда осталась пара вопросов: На сливной пробке прокладка была металлическая, а не резиновая, это нормально? Прокладку поддона лучше купить новую, так как моя старая порвалась в руках. Во время снятия фильтра емкость не стоит убирать, так как при снятии выплескивается еще грамм 100-150 жидкости. Я обделал ею всю одежду :(. Прокладку фильтра можно было оставить старую. На моем новом фильтре написано: сделано в США, сначала я подумал, что это косяк, но потом выяснил, что это нормально. И самое интересное:старые фильтр был точно такой же! Сделано в СшА. Хотя машина до меня по РФ не ходила. Т.е. в Японии тоже могут быть расходники из США. Всю процедуру проделал в одиночку, не нашлось помошников, хотя вдвоем несомненно удобнее, а так я уделал конкрктно дно эстакады. Вот так вот!
Всем удачи!

Инструкция супер! ..Вопросик, после смены смены фильтра поставить поддон, и потом через трубку обратки выгонять остатки? а нельзя на одну трубку одеть шланг и пустить в новую жижу а второй в пустую- с которой потечет старая оставшееся.

Инструкция супер! ..Вопросик, после смены смены фильтра поставить поддон, и потом через трубку обратки выгонять остатки? а нельзя на одну трубку одеть шланг и пустить в новую жижу а второй в пустую- с которой потечет старая оставшееся.

Масляный насос АКПП берёт жидкость из поддона. Так что трубка в ёмкости с чистым маслом ничего не даст.

Доброго! Никогда бы не поднимал тему за замену масла, но вот "зацепился" вчера в сервисе с работягами. Звоню говорю заменить масло в АКПП Камри 30 2AZ c КПП U241E, слить, снять поддон, почистить, поставить фильтр, залить сколько слили и потом заведя машину вытеснить старое через радиатор. - отвечают не вопрос, приезжайте. Приехал почти всё сделали. с радиатора слил типа все. Я говорю пжди, ты залей нового 4л(сколько слил с поддона и фильтра) отцепи шланг с радиатора, потом заводи и ждя пока 4 л старого выльется. Короче они отказались, сославшись на мою некомпетентность в этом вопросе.
У них было преимущество, то что они работают в сервисе, а я просто почитав разных статей приехал "рассказывать" как менять масло. И я увы отступил. делайте как знаете.
Как считаете, верно ли моё предположение, о том что: заливая свежее масло в отв.щупа оно попадает в поддон и когда двиг. заведён, КПП берёт масло с поддона, гонит через фильтр и далее во всю эту адову систему. с системы идет в радиатор, с радиатора в поддон. Соответственно отсоединяя шланг с радиатора мы выгоняем не смешанное с новым масло из системы.

Большое спасибо за подробную инструкцию. Добавлю свои крупинки опыта: 1. В качестве сливной трубки идеально подходит старый душевой шланг, вынутый из оболочки - он прозрачный и хорошо видно цвет жижи. 2. Вместо "второго механика" можно использовать сигналку с дистанционным запуском и остановом двигателя (если таковая есть на авто, у меня Ягуар глушит заведенный движок за 2 сек).

Спасибо автору. Оказалось не сложно. Труднее всего было сдернуть прикипевший шланг с радиатора.
Я только не понял по уровню масла. После прогонки залил по середине между двух меток COOL. Завел, температура в АКПП была 25гр. Прогрел до 80гр. Заглушил. Меряю уровень, показывает примерно по середине между отметками COOL и HOT. Может подлить надо было еще чтоб на горячую довести уровень до отметки HOT ?

Скорость автомобиля более 9 км/час.
Время измерения - более 4 с. Отсут
ствует сигнал "SP1" более 2 с.
В любом диапазоне, кроме "N".

Скорость автомобиля более
9 км/час. Время измерения - более

4 с. Сигнал "SP2" отсутствует за

4 импульса сигнала "SP1".

Примечание: коды 62, 63, 64 указывают на неисправность в электрической

части электромагнитных клапанов. Неисправности в механической части,

например, заедание клапана, системой самодиагностики не фиксируются.
Внимание:

- Низкое напряжение аккумулятора

может вызвать сбой при диагно

стике. Поэтому перед началом ди

агностики проверяйте аккумулятор.

- Пользуйтесь вольтметром или

омметром, которые имеют пре

дельные значения шкалы измере

ния, по крайней мере, 10 кОм/В.

Проверка индикатора

выключения режима

повышающей передачи

1. Включите зажигание.

2. Индикатор должен гореть при по

ложении выключателя повышающей

Переведите выключатель повышаю

щей передачи в положение "ON" ин

дикатор должен погаснуть. Если инди

катор мигает, то это является призна

ком неисправности электрической

части системы управления.

Считывание кодов

неисправностей

1. Включите зажигание и установите

выключатель повышающей передачи

в положение "ON".
Внимание: не запускайте двигатель.

2. Закоротите выводы "TE1" и "Е1" ди

3. Считайте и определите код неис

правности по количеству миганий ин

дикатора "O/D OFF",

а) Если происходит две вспышки в се

кунду, то система работает нормально.

б) Если происходит одна вспышка в

секунду, то в системе есть неисправ

ность. Код состоит из двух цифр, пер

вая цифра определяется по первона

чальной серии миганий, затем следу

ет 1,5-секундная пауза и вторая серия

миганий, которая соответствует вто

рой цифре кода (см. таблицу "Коды

Если кодов неисправности два или

более, то между ними будет 2,5-

Внимание: если есть несколько кодов

неисправности, то первым высвечива

ется наименьший код, а затем ос

тальные коды в порядке возрастания.

4. Разъедините клеммы "ТЕ1" и "Е1".

Стирание кодов

неисправности

1. После проведения ремонта очистите

память блока управления АКПП от ко

дов неисправности, которые там хра

нятся. Для этого удалите предохрани

тель "EFI" 15 А - 2TZ-FE ("ECU-B" 15 А -

ЗС-Т) на 10 или более секунд в зависи

мости от окружающей температуры

(чем ниже температура, тем дольше)

при выключенном зажигании.

Автоматическая коробка передач

- Для сброса кодов неисправностей

отсоедините на некоторое время

отрицательную клемму аккумуля

тора. При этом будет утрачено со-

держимое памяти блоков управления

других систем.

- Для сброса кодов неисправностей

отсоедините разъем блока управ

ления АКПП и двигателем.

- Если код неисправности не был

сброшен, то он будет храниться в

памяти блока управления и появит

ся при следующей диагностике.

ЗС-Т.
2. После сброса кодов проведите про

верку - мигание индикатора повышаю

щей передачи должно соответствовать

нормальному состоянию КПП.

Проверка переключения

Примечание: эта проверка позволяет

определить, является ли причиной

неисправности проблема в электри

ческой части или в механической

части коробки передач.

1. Отсоедините разъем блока элек

2. Переключение передач должно про

исходить в соответствии с таблицей

"Режимы работы коробки передач в

случае нормальной работы электро

магнитных клапанов (соленоидов) и от

каза одного или нескольких из них".

Таблица. Режимы работы коробки передач в случае нормальной рабо

ты электромагнитных клапанов (соленоидов) и отказа одного или не

скольких из них.

оба соленоида

Примечание: отметки "X" означают неисправность.

Примечание: если трудно определить

номер включенной передачи, то про

ведите следующий тест:

- Во время движения перемести

те селектор в положения "L", "2"

- Переключение передач должно со

ответствовать положению рычага.

Если есть отклонение в процессе пе

реключения, то неисправность нахо

дится в самой коробке передач.

3. Подсоедините разъем блока элек

4. Сотрите коды неисправности.

Блок управления АКПП

и двигателем

Внимание: не открывайте без необ

ходимости крышку блока управления

(при касании вывода интегральной

схемы ее можно повредить статиче

ским электричеством).

Проверка напряжения

на выводе "Тт"

1. Проверьте сигнал от датчика поло

жения дроссельной заслонки (рычага

а) Включите зажигание. Двигатель

б) Подключите вольтметр к выводам

диагностического разъема "Т

в) Плавно нажимая на педаль аксе

лератора, проверьте изменение на

пряжения. Если напряжение изменя

ется не так, как показано на рисунке,

то неисправен датчик или его контур.

ЗС-Т.
2. Проверка цепи выключателя стоп-

а) Нажмите до упора на педаль ак

селератора - напряжение на выводе

" должно составить 7,6 - 8,7 В.

б) Нажмите на педаль тормоза и про

верьте напряжение на выводе "Т

педаль тормоза нажата 0,5 В

педаль тормоза

отпущена 7,6 - 8,7 В

в) Если есть отклонение от указан

ных напряжений, то имеется неис

правность в контуре выключателя

3. Проверьте моменты повышающих

а) Прогрейте двигатель до темпера

туры охлаждающей жидкости 80°С.

б) Установите выключатель режима

работы АКПП в положение "NORM" и

селектор в положение "D".

в) Установите выключатель повышаю

щей передачи в положение "ON".

Автоматическая коробка передач

г) Во время дорожных испытаний

(скорость более 10 км/ч) проверьте из

менение напряжения на выводе "ТТ"

при повышающих переключениях.

д) Если напряжение возрастает от 0

В до 8 В, то все в норме (см. табли

цу "Напряжение на выводе ТТ").

Напряжение на выводе "ТТ", (В).

Вторая передача
Вторая передача с

форматора
Третья передача
Третья передача с

форматора
Четвертая передача
Четвертая передача с

Примечание: переключение на сле

дующую передачу можно определить

по легкому толчку или изменению

частоты вращения двигателя.

Проверка элементов

электрической части

системы управления

1. Проверьте напряжение в разъеме

блока управления АКПП и двигателем.

а) Включите зажигание.

б) Измерьте напряжение на каждом

выводе разъема блока управления

АКПП и двигателем (см. таблицу

"Напряжение между выводами

разъема электронного блока управ

Расположение электрических элементов. 1 - выключатель повышающей

передачи, 2 - предохранитель "EFI" 15 A (2TZ-FE), 3 - датчик температуры

рабочей жидкости АКПП, 4 - выключатель запрещения запуска двигателя,

5 - датчик частоты вращения (4WD), 6 - датчик скорости автомобиля

(4WD), 7 - датчик скорости автомобиля, 8 - датчик частоты вращения,

9 - электромагнитные клапаны №1 и №2, 10 - электромагнитный клапан

блокировки гидротрансформатора, 11 - датчик положения дроссельной

заслонки (рычага управления ТНВД), 12 - датчик температуры охлаждаю

щей жидкости двигателя, 13 - электронный блок управления двигателем

(2TZ-FE), электронный блок снижения токсичности (ЗС-Т), 14 - диагности

ческий разъем, 15 - предохранитель "ECU-B" 15 А (ЗС-Т), 16 - переключа

тель выбора режима работы АКПП, 17 - выключатель стоп-сигналов.

Таблица. Напряжение на выводах разъема электронного блока управления АКПП (2TZ-FE).

SP2 - Е2
SP1 - Е2

Состояние при измерении

Медленно проворачивайте карданный вал
Медленно проворачивайте карданный вал

Селектор в положении "L"
Селектор в любом положении, кроме "L"
Селектор в положении "2"
Селектор в любом положении, кроме "2"
Селектор в положении "N"
Селектор в любом положении, кроме "N"
Педаль тормоза нажата
Педаль тормоза отпущена

Читайте также: