Замена масла рейсер пантера 300
Добавил пользователь Cypher Обновлено: 20.09.2024
Racer Panther RC300 2021
рыжий мой бывший
Racer Panther RC300 2021 → Масляный радиатор с фильтром
Плохо, когда в двигателе циркулирует грязное масло — его приходится часто менять + износ выше чем на двигателях с фильтром.
Ранее я уже ставил масляный фильтр в разрыв магистрали масляного радиатора на подобном мотоцикле. На этом штатный радиатор заменён на радиатор с масляным фильтром от снегохода Irbis Dingo T150/Stels Capitan S150. Подключение выполнено изготовлением новых шлангов высокого давления. Радиатор закреплен на штатное место через переходник. В защите вырезан угол. Используется масляный фильтр HIFLO HF 183. Радиатор закреплён фильтром вверх для предотвращения завоздушивания — подача осуществляется снизу, выход сверху, масло проходит сначала через радиатор, затем через фильтр — такова конструкция радиатора. По итогу всё работает как запланировано. Под катом крупные фото…
Комментарии ( 31 )
О, а подскажет где можно купить такие радиаторы, только мне без фильтра. Хочу на yamaha ttr 250 поставить.
Масляным фильтром это конечно является, и он там есть, но это не фильтр тонкой очистки.
нет, так же как его нет ни на одном штатно установленном на мотоцикле масляном радиаторе, по крайне мере из виденных мною. если есть желание можно поставить например от акпп
KNECHT/MAHLE/BEHR TO975 2600р.
Добрый день! Всегда удивлялся тупости-мотор без фильтра! Подскажите: работа мотора не изменилась, сколько пробег с таким фильтром, никак не повлияло на двс? Спасибо. P.s. очень аккуратно сделали.
Внезапно все малокубатурные мопеды в ЮВА без фильтров ;) с регламентом по маслу 2.5к и ничего, наматывают огромные пробеги)
Внезапно мне покласть на это. Раньше на йобре(Yamaha YBR125) было 3т.км. в инструкции замена, сейчас 6т.км. И это идеальные условия эксплуатации. Опять же внезапно производителю покласть на ресурс и потребителя — он укладывается в экологию.
У нормальных производителей в инструкции написано — при эксплуатации в тяжёлых условиях — короткие поездки, городской старт/стоп и т.д. — интервал замены уменьшается в двое. Т.е. по старой неэкологичной йобровской инструкции — 1500км.
И опять внезапно — рэйсеровская инструкция к их внедорожникам, что как мы полагаем — тяжелые условия эксплуатации:
Логика производителя опять понятна.
Внезапно вопрос: при чём здесь твоё юва?))
Внезапно второй вопрос: почему у моего йобра, купленного в салоне ямаха новым, все разы масло сливалось с такой же металлической пудрой как и у низкокачественного рэйсера?))
И, внезапно третий вопрос(собраны в группу для твоего удобства): в твоём любимом юва сцепление работает отдельно от двс, как у харлея(раздельная смазка двс, сцепления и трансмиссии) или дукати(сухое сцепление)? нет? тогда куда девается пыль от сцепления — естественный продукт износа? или это у моторов с вариатором масло на выходе чище грязных низкокачественных китайцев со смазкой сцепления и ДВС одним и тем же маслом?)))
Пожалуйста, ответы по всем внезапным вопросам)
1 При том что там есть с чего брать реальную статистику, с миллионов движков, а не предположения.
2 Наверное потому, что пудра может присутствовать и у технологичных бигбайков с их полноценными фильтрами, и сам факт ее наличия не критичен. Износ контактных пар никто не отменял. Просто у китайцев количество и состав мусора на выходе обширнее ввиду качества материалов. А Йобр тоже изначально был бюджетным транспортом для развивающихся рынков, но в целом удачно по миру стрельнул. Да и ближе к концу производства китайцы подсадили качество, на тех же подшипниках стали экономить, что добавляло пудры на выходе.
3 В моей любимой ЮВА разные моторы, и с отдельным сцеплением и с мокрым, и с отдельной коробкой и в общем блоке, вариантов хватает) И все они уже как минимум четыре десятка лет прекрасно живут со стандартным сервисным интервалом 2,5-3ткм для малокубатурных движков без маслофильтра)
Пудра металлов и пыль от износа фрикционов не так чтобы критична для них в этих условиях, практика только подтверждает это.
Металлическая пудра это не нормально на любом движке.
Средний срок жизни таких моторов в юва год-два, если повезёт- три. Но так как запчасти стоят муку то внутрянку просто меняют при очередном то.
Бред про срок жизни, байки которые покупал больше десяти лет назад, до сих пор бегают по друзьям, пробег на Вэйве перевалил за сотню тысяч, в мотор ни разу не лазили. На Клике и Фино тоже к сотке ползет. И это не частные случаи, а общая ситуация. За пару лет сдыхает только прокатный хлам. И то если его нормально не обслуживали.
Износ контактных пар никто не отменял. Просто у китайцев количество и состав мусора на выходе обширнее ввиду качества материалов.
ну наконец то мы подошли к главному: любой технике будет лучше от установки фильтра тонкой очистки масла, но китайцам будет лучше всех. спасибо за содержательную беседу :)
Я всячески приветствую подобные упражнения шаловливых ручек, но.
Чтобы понять эффективность такого решения, надо взять десять стоковых моторов и десять модифицированных, прогнать их несколько десятков тысяч километров, одновременно меняя во всех 20 масло, и потом посмотреть на износ и т.д. Только после такого эксперимента можно утверждать о действенности апгрейда.
Без абразива в масле двигатель проработает дольше до капремонта. Можно лить дорогое масло — интервалы замены больше.
Теоретически, безусловно, да.
Но вы не принимаете в расчет неизвестные неизвестные такого решения (может, у 7 из 10 кастомизированных движков откроется течь из маслопроводов или еще что-то, что нельзя предугадать).
Такими рассуждениями, кстати, инженирия и отличается от математики.
Хватит смешить мои тапки)))
Масляные фильтры служат для очистки циркулирующего в системе смазки масла от примесей (частиц износа, смол, абразивных частиц и пр.), ускоряющих износ деталей двигателей.
А эффективность охлаждения масла не ухудшилась? Там же по умолчанию стоит радиатор с мелкими сотами.
Сам думал, как бы установить фильтр на свой рейсер рейнджер, но пока опасаюсь сделать только хуже )
Нет, по периодическим прощупываниям самого радиатора вроде даже улучшилось — похолоднее стал… Мелкие соты возможно лучше, но пока чистые… Опасаешься — поставь датчик контроля температуры масла или головы — всё сам узнаешь)
Всем хау. Не смог пройти мимо…
Масляный радиатор здорово, но хотелось бы донести такую мысль: вы не боитесь потери давления в масляной системе?
Прошу не отмахиваться от этой мысли, а выслушать по-крайней мере 2 моих наблюдения:
Наблюдение 1: На старых советских моторах, к примеру УМЗ 417, тех, что ставились на УАЗы — тоже присутствует масляный радиатор (память о необходимости этих моторов работать в жарком климате), но в подавляющем большинстве случаев он заглушен… Дак вот, если у вас даже полностью исправный мотор, и давление на горячую показывает 2.5 — 2.8 кг/см, то при открытии масляного радиатора у вас начинает помаргивать контрольная лампа. Давление падает до 0.5-0.7 кг/см, те кто видел эти радиаторы. те знают, что по объему они не велики.
Решалась эта проблема установкой редукционного клапана ( шарик с пружинкой)
Газанул — давление возросло — порция масла ушла в радиатор.
то при открытии масляного радиатора у вас начинает помаргивать контрольная лампа. Давление падает до 0.5-0.7 кг/см,
жидкости вообще то малосжимаемы, поэтому если радиатор подключён правильно, то ничего такого не может произойти. Понятно что дело у вас было в кривости конструкции или сборки.
Нет. Это техническая особенность которую знает каждый тюнер. Установка маслорадиатора штука реально спорная. На современных конструкциях падение давления не так велико, но пол бара на холостых теряется в лёгкую.
Радиатор это ещё один объем который надо прокачать насосу. Чудес не бывает.
Поэтому приймущественно используются радиаторы крупного сечения, минимально мешающие потоку.
Опять же недогретое масло не лучше чем перегретое. Поэтому с системой охлаждения масла играться стоит в последнюю очередь.
Может вы путаете давление и поток? Если радиатор создаёт дополнительное сопротивление то давление в магистрали только вырастет ;)
Сульфатная зольность
При работе двигателя в результате сгорания масла зола на стенках цилиндров и на поршнях смешивается со смолистыми веществами и, если быстро не удаляется, образует абразивный слой, ускоряющий износ двигателя. По международным требованиям в моторных маслах для бензиновых двигателей сульфатная зольность не должна превышать 1.5%, для дизельных двигателей малой мощности — 1.8% и для дизелей высокой мощности — 2.0%. (чем меньше тем лучше)
Плотность
Скорость протеканию по ДВС при комнатной температуре. (чем ниже показатель тем лучше)
Вязкость при 40°C
Сохранность масленой пленки на стенках цилиндров при определенной температуре (больше-лучше)
Температура застывания
Максимально низкая температура при которой возможно завести двигатель (ниже-лучше)
Температура вспышки
Состояние, при котором появляется вспышка на поверхности смазки, если преподнести к нему газовое пламя, называется температурой вспышки. При нагревании смазочного продукта концентрируются масляные пары, которые способствуют воспламенению.
В температурных состояниях вспышки и воспламенения есть различия, которые связаны со способом проведения испытания и с самим аппаратом. Температурное состояние вспышки и воспламенения — это показатели летучести рабочего вещества, которые определяют его тип, а также степень его очистки. (чем выше тем лучше)
Масло с более высоким индексом вязкости имеет лучшую текучесть при низкой температуре (запуск холодного двигателя) и более высокую вязкость при рабочей температуре двигателя. Высокий индекс вязкости необходим для всесезонных масел и некоторых гидравлических масел (жидкостей). Индекс вязкости определяется (по стандартам ASTM D 2270, DIN ISO 2909) при помощи двух эталонных масел. Вязкость одного из них сильно зависит от температуры (индекс вязкости принимается равным нулю, VI=0), а вязкость другого мало зависит от температуры (индекс вязкости принимается равным 100 единиц, VI=100). При температуре 100°С вязкость обоих эталонных масел и исследуемого масла должна быть одинаковой. Шкала индекса вязкости получается делением разницы вязкостей эталонных масел при температуре 40°С на 100 равных частей. Индекс вязкости исследуемого масла находят по шкале после определения его вязкости при температуре 40°С, а если индекс вязкости превышает 100, его находят расчётным путём. (чем выше тем соответственно лучше)
Замена масла в передней вилке автор https://vk.com/id172637758 1. Поставь мот на пенек или еще что нибудь, так что бы переднее колесо вывесилось.
2. Проверь на устойчивость, т.к. нужно будет болты крутить, можно и уронить мот нечаянно. Я свой два раза ловил, а он ни хрена не легкий.
3. На вилке, если с переда, с левой стороны в низу есть крепление на четырех болтах м8, они держат вал переднего колеса. Ослабь их, но не выкручивай до конца.
4. С правой стороны открути тормозной суппорт. Держится на двух болтах.
5. Выкручивай с помощью большого шестигранника вал переднего колеса.
6. Слегка приподними колесо и вынь вал. Аккуратно не оторви датчик скорости, просто сними его в сторону. (черна круглая хрень с левой стороны на валу.)
7. Начинай снимать крыло, держится на трех болтах с каждой стороны.
8. Сейчас у тебя должны остаться только верхний клюв под фарой и два пера вилки, ну и по краям у тебя будут висеть тормозной суппорт и датчик скорости.
9. Ослабляй винты, которые держат непосредственно сами перья (стоики вилки) с каждой стороны две траверсы и 4 болта. Когда их ослабишь перо само начнет выскальзывать из траверсы.
10. Вынимаешь перо, берешь его в руки и аккуратно тряпкой или щеткой убираешь всю грязь какая есть 9если мот не мыл перед этим)
11. Берешь крепко перо за верхнюю часть одной рукой а второй резким рывком откручиваешь с верху болт на 19 по моему. Этот болт идет как пробка пера с сальником, не порви лили не потеряй его.
ВНИМАТЕЛЬНО НЕ ОТКРУЧИВАЙ НИЖНИЙ ШЕСТИГРАННИК.
назад ты его уже так просто не прикрутишь.
12. Внутри пера увидишь сразу пружину, доставай ее и клади на чистую ткань, ЗАПОМНИ КАКИМ КОНЦОМ БЫЛА К ВЕРХУ, т.к. она разновитая.
13. Плавно сожми перо вниз до упора, повторяю плавно или будешь весь в масле.
14 Не разжимая перо слей это говно, которое внутри, больше похожее на грязь из лужи, а не на масло, в банку или еще куда. Когда все сольется настало время заняться "ананизмом", потрыкай перо вверх и в низ, как насосом, стечет еще грамм 50.
15. Возьми масло которое будешь заливать в вилку и налей 50 грамм в перо. Опять "ананируй", слей все в туже банку где и говно. СДЕЛАЙ ТАК ДВА РАЗА. Это нужно, что бы промыть внутренности. После этого залей 350 грамм нормального масла в одно перо. Я лью Motul Fork oil W10 medium. По мне так самое то.
16. Опять "ананируй", пару раз опусти и подними шток пера, при этом смотри внутрь, должны перестать выходить пузырьки воздуха.
17. ПОДНИМИ В ВЕРХ ШТОК НА ВСЮ и вставь пружину (чистую соответственно) НЕ ПЕРЕПУТАЙ КОНЦЫ пружины.
18 Не опуская шток вниз закрути тот самый болт, который ты выкручивал сверху, смотри за сальником, чтоб не передавить или не перекосить. ШТОК ДОЛЖЕН БЫТЬ В САМОЙ ВЕРХНЕЙ ТОЧКЕ, а иначе, если воздуха не будет в самом пере, вилка работать не будет.
18. Таким же резким движением затяни болт, под которым пружина. Не зажимай шток тисками или газовым ключом, поцарапаешь его и можешь попрощаться с сальником на штоке. Его менять геморно.
19. Ну собственно все. Попробуй на сжатие перо становиться раза в два более упругое и энергоемкое.
20. Берись за второе перо и повторяй пункты с 9 по 18.
21. Собирай все назад.
P/S Снимай и меняй масло в перьях по очереди, если в друг чего затупишь с пружиной можно во второй глянуть как должно быть.
Данил, дружище, какое может быть автомасло, оно имеет моющие присадки, а это категорически запрещено! Раньше сам лил в АВМ-200, оборвало сначала коробку, я её поменял, потом сцепление да и статор пришлось позже менять! Потом до меня донесли, что сцепление в масленной ванне не работает должным образом из-за пробуксовки на этом масле, да и статор весь стал рассыпаться, провода сначала от них перепаял, а потом и вобщем поменял! Авто и мото масло имеют разные показатели и предназначения!
Полусинтетика 10W40 zic
До по чути любую полусиннтетику .
Один мотик на таком с 18 катается ,2й около 8 тыс проехал
Сергей Канаев
Данил, полный бред. Скрин выше приводил. 14тыс. На обинском синтеке 10в40 sg -и все прекрасно, нет даже лаковых отложений как на лукойле
Иляна Агеева
Лила Motul 7100, Racer Flash. Ни я, ни мотоцикл на этот "маркетинг" не жаловались. Не понимаю жлобства в отношении мотоцикла. 2 бутылки Мотюля мне обходились в 2400 руб. Прошла на них 4500 км не самого спокойного и ровного пользования. Когда сливали старое масло, оно было ещё с вишнёвым отливом, то есть ещё можно было катать. Никаких проблем с мотом не было. Раз купили и катаетесь - это нормально заботится о своём железном коне.
Читайте также: