Замена масла на новой ниве сроки
Добавил пользователь Алексей Ф. Обновлено: 19.09.2024
Исправное техническое состояние автомобиля — непременное условие безопасности движения. Установлено, что из-за технической неисправности автомобилей возникает около 5 % дорожно-транспортных происшествий, иногда с тяжелыми последствиями.
Водитель должен уметь определить техническое состояние автомобиля и вовремя обнаружить его неисправности.
Постоянное исправное состояние автомобиля в течение продолжительного времени обеспечивается проведением планово-предупредительного технического обслуживания и, в случае необходимости, ремонта. По периодичности и трудоемкости выполняемых при техническом обслуживании работ различают: ежедневное техническое обслуживание (ЕО), первое техническое обслуживание (ТО-1), второе техническое обслуживание (ТО-2) и сезонное техническое обслуживание (СО).
ЕО выполняют ежедневно перед выездом, а СО — два раза в год при переходе с весенне-летней эксплуатации на осенне-зимнюю или наоборот и совмещают с очередным ТО-1 или ТО-2.
Периодичность ТО-1 и ТО-2 устанавливается по фактическому пробегу автомобиля в километрах с учетом условий эксплуатации.
* Или через два года, в зависимости от того, что наступит ранее.
** Или через три года, в зависимости от того, что наступит ранее.
то же самое на картинке
Если техническое обслуживание автомобиля (ТО-1, ТО-2, СО) можно проводить на станциях технического обслуживания, укомплектованных специальным оборудованием и кадрами специалистов, то ЕО водитель должен уметь выполнять
самостоятельно.
Перед выездом из гаража необходимо тщательно осмотреть автомобиль и проверить:
его чистоту, отсутствие вмятин, повреждений и царапин;
уровень охлаждающей жидкости в системе охлаждения двигателя;
отсутствие течи из радиатора, шлангов и сальников, натяжение ремня вентилятора (прогиб ремня при нажатии на него большим пальцем руки между шкивами генератора и вентилятора с усилием 40—60 П (4—6 кгс) должен составлять 10—15 мм);
уровень масла в поддоне картера двигателя с помощью масломерной линейки (щупа);
наличие тормозной жидкости в питательных бачках механизмов привода сцепления и тормозов; отсутствие подтеканий тормозной жидкости; исправность стояночной тормозной системы;
величину люфтов в шарнирах и соединениях рулевого привода и крепление рулевого механизма;
исправность рессор, пружин, торсионов, реактивных штанг, стабилизаторов и амортизаторов;
состояние шин колес (в том числе и запасного колеса) и давление воздуха в них; давление следует проверять манометром; разница в показаниях правого и левого (особенно передних) колес не должна превышать 10 кПа (0,1 кгс/см2);
наличие топлива в баке, отсутствие подтеканий из него и топливопроводов;
исправность звуковых и световых сигналов; наличие света в фарах и габаритных фонарях; показания контрольно-измерительных приборов; крепление и чистоту номерных и опознавательных знаков; состояние и надежность сцепного устройства автомобиля и прицепа; наличие в автомобиле медицинской аптечки, огнетушителя, знака аварийной остановки (или мигающего красного фонаря), упоров под колеса и необходимого в пути инструмента.
Обнаруженные неисправности следует немедленно устранить.
При понижении уровня охлаждающей жидкости в системе охлаждения необходимо своевременно доливать ее. Если в качестве охлаждающей жидкости применяется антифриз, то при понижении его уровня вследствие утечки доливают антифриз, а при естественном испарении — дистиллированную воду.
После осмотра необходимо запустить и прогреть двигатель, убедиться в отсутствии посторонних стуков, проверить устойчивость работы двигателя при разной частоте вращения коленчатого вала. Проехав несколько десятков метров, следует проверить работу сцепления, коробки передач, рулевого управления и тормозной системы.
По возвращении в гараж необходимо произвести уборку в кузове автомобиля и его мойку (при необходимости). Уборку начинают с удаления пыли из салона при помощи пылесоса (это наиболее эффективный способ). Обивку из дерматина, автобима, текстовннита и искусственной кожи протирают влажной ветошыо, желательно из мягкого материала (фланели). Сильно загрязненные места можно мыть раствором нашатырного спирта в воде применение активных растворителей недопустимо), а для мытья стекол применяют средства для мойки окон, зеркал и т. п.
Коврики следует вынуть из автомобиля, резиновые — промыть и просушить, а из матерчатых тщательно выбить пыль.
Мойку автомобиля вручную производят обычной водопроводной водой из шланга с наконечником. Направлять сильную струю воды на внешние поверхности кузова не рекомендуется, так как от этого портится окраска. Необходимо предварительно смочить водой весь кузов автомобиля, направляя струю под углом к его поверхности, а затем смыть грязь губкой из поролона или мягкой щеткой, непрерывно поливая обмываемые места водой. Движения руки при этом должны быть направлены сверху вниз, а губку (щетку) следует прижимать с небольшим усилием, так как имеющиеся в грязи песчинки могут поцарапать (подобно абразиву) окрашенные поверхности, и они потеряют блеск, который трудно восстанавливается. По этой же причине не следует удалять пыль и грязь с лакокрасочного покрытия легкового автомобиля сухими обтирочными материалами. При мойке рекомендуется становиться боком к автомобилю: в таком положении меньше забрызгиваются одежда и обувь мойщика. Во всех случаях мойку необходимо производить в направлении от передней части автомобиля к задней и сверху вниз.
После мойки кузов следует насухо вытереть (желательно замшей, она хорошо впитывает воду), не давая высохнуть отдельным каплям воды, иначе на поверхности кузова автомобиля останутся белые пятна от содержащихся в воде различных солей.
Нельзя мыть автомобиль очень горячей водой, а также водой, температура которой существенно отличается от температуры окружающего воздуха.
Нежелательно, чтобы на окрашенной поверхности длительное время находилась влага, так как она может вызвать разрушение покрытия. Замерзание воды на лакокрасочном покрытии вызывает образование в нем трещин.
Солнечные лучи также оказывают заметное разрушительное действие на окраску автомобиля. Под их воздействием происходит изменение цвета пигмента, выделение его на поверхности покрытия, разрушение пленкообразователя. Поэтому, когда автомобиль не находится в движении, его следует держать в тени или под навесом.
Во время движения водитель обязан следить за показаниями контрольно-измерительных приборов, прислушиваться к шуму, сопровождающему работу двигателя и движение автомобиля. Каждую стоянку в пути следует использовать для осмотра подвески, рулевого управления, трансмиссии автомобиля, тормозной системы и двигателя.
Нулевое ТО (2 000 - 3 000 км) должны проходить:
- Лада Гранта и Калина (а теперь и бюджетная Приора) с 8 клапанными двигателями (перечень работ - регулировка клапанов).
- Нива 4х4 (перечень работ - замена трансмиссионного масла в КПП, заднем и переднем мостах, раздаточной коробке)
Получается, что первая замена масла в двигателе на всех автомобилях Лада должна производиться при пробеге 14 500..15 500 км (для Нивы 4х4 в интервал 9 500..10 500 км).
Перечень работ ТО-1 (15 000 км)
| Список работ | Lada XRAY | Лада Веста | Лада Ларгус | Лада Гранта | Лада Калина | Лада Приора | Нива 4х4 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Замена моторного масла | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
| Замена масляного фильтра | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
| Замена воздушного фильта салона | Да | Нет | Нет | Да | Да | Да | Нет |
| Замена воздушного фильтра двигателя | Да | Нет | Да | Нет | Нет | Нет | Нет |
Более детально ознакомиться с материалами необходимыми для прохождения технического осмотра, а также примерной стоимостью ТО вы можете на официальной странице .
Полный перечень работ для всех ТО также указан в регламенте:
А на каком пробеге вы меняете моторное масло первый раз? Стоит ли сразу менять масло в двигателе, которое идет с завода на свое? Напомним, первые 2000 км пробега считаются периодом обкатки автомобиля, когда при движении автомобиля не рекомендуется превышать скорость свыше 110 км/ч и частоты вращения двигателя 3500 мин -1 .
1.5. Периодичность замены эксплуатационных жидкостей, смазочных материалов
Моторное масло необходимо заменять через каждые 10 000 км пробега.
У нового автомобиля необходимо заменить масло после окончания обкатки (через 2500 км). При замене масла обязательно нужно установить новый масляный фильтр (двигатель ЗМЗ–4062) или его фильтрующий элемент (все двигатели). Порядок замены масла см. в подразделах 2.3.2, 2.3.2.2 и 2.3.3.3.
Охлаждающую жидкость необходимо менять один раз в 2 года или через 60 000 км пробега (в зависимости от того, что наступит раньше). Порядок замены охлаждающей жидкости см. в подразделе 2.4.4. Следует иметь в виду, что охлаждающая жидкость ядовита, поэтому нельзя засасывать ее ртом при переливании. При работе с охлаждающей жидкостью рекомендуется пользоваться защитными очками, не курить и не принимать пищу. Если жидкость попала на открытые участки кожи, промыть их водой с мылом.
Масло в коробке передач необходимо заменять через 60 000 км пробега. Порядок замены масла см. в подразделах 3.3.2 и 3.4.2. Через каждые 20 000 км пробега нужно проверять уровень масла в коробке передач и при необходимости доливать. Уровень масла в картере коробки должен доходить до края наливного отверстия. Если в слитом масле есть металлические частицы или оно очень грязное, следует промыть коробку. Для этого залить в ее картер 0,9 л свежего масла. Поднять домкратом заднюю часть автомобиля. Запустить двигатель и, включив первую передачу, дать ему поработать 2–3 мин. Затем слить масло и залить свежее. При проверке уровня масла нужно очистить поверхность сапуна от грязи и несколько раз повернуть его колпачок, чтобы удалить попавшую под него грязь.
Масло в картере заднего моста необходимо менять через 60 000 км пробега. Масло заменяют так же, как в коробке передач. Через 20 000 км пробега нужно проверять уровень масла в картере и при необходимости доливать. Уровень масла должен доходить до края наливного отверстия. При проверке уровня масла нужно очистить от грязи сапун так же, как это делали для коробки передач.
Предупреждение
Использовать повторно слитую тормозную жидкость запрещается.
Тормозная жидкость гигроскопична, поэтому ее нельзя хранить в открытой таре.
Порядок замены тормозной жидкости следующий:
1. Снять крышку бачка главного цилиндра тормоза.
2. Снять резиновые защитные колпачки с клапанов выпуска воздуха на колесных цилиндрах и надеть на клапаны резиновые шланги, концы которых опустить в стеклянные сосуды.
3. Отвернуть клапаны не более чем на один оборот и, нажимая на педаль тормоза до упора, слить жидкость. По мере прекращения вытекания жидкости из шлангов заворачивать клапаны выпуска воздуха.
4. Вылить из сосудов слитую тормозную жидкость и поставить их на место.
5. Залить свежую жидкость в бачок главного цилиндра, отвернуть все клапаны выпуска воздуха на один оборот и, нажимая на педаль тормоза до упора, заполнить систему тормозов. При этом нужно постоянно доливать жидкость в бачок главного цилиндра. После того как из шлангов, надетых на клапаны выпуска воздуха, начнет вытекать чистая тормозная жидкость, завернуть клапаны.
6. Прокачать систему тормозов для удаления из нее воздуха (см. подраздел 6.9).
7. Закрыть пробкой бачок главного цилиндра тормоза. Снять шланги с клапанов выпуска воздуха и надеть на них защитные колпачки.
Как часто нужно менять масло?
- По регламенту, замену масла в двигателе нужно проводить каждые 10 тыс. км пробега,
а в сложных условиях эксплуатации – через 5 тыс. км.
Какое масло заливать в НИВУ?
- Масло с уровнем качества эксплуатационных свойств:
по API SL / SM / SN,
по СТО ААИ 003 Б5 / ААИ 003 Б6
Рекомендуемые марки масел смотрите на странице "Применяемые жидкости и их объёмы"
Для справки.
На заводе-изготовителе в автомобиль залито масло класса вязкости SAE 5W-30,
(расчитанным на применение в условиях от минус 30 °С до плюс 25 °С). Если эскплуатация автомобиля предпологается вне этого температурного диапазона, то масло нужно сменить не дожидаясь срока его сервисной замены, на масло соответствующего класса вязкости. Для определения, воспользуйтесь таблицей.
Сколько масла заливать?
- Объём системы смазки (включая масляный фильтр) - 3,75 л.
Из старых журналов
ФИЛЬТР МЕНЯТЬ НЕ НАДО?
Московский Автолюбитель А. Тарусин, ссылаясь на рекомендации специалистов ВАЗа менять масло в моторе при езде зимой в городе через 5—7 тысяч километров, интересуется, надо ли менять при этом и масляный фильтр.
Из управления главного конструктора Волжского автозавода на этот вопрос редакция получила следующий ответ. Если эксплуатационный пробег масляного фипьтра не превышает 10 тысяч киломметров, то при досрочной смене масла фильтр можно оставить на двигателе. Заменять его следует лишь в том случае, когда неисправен антидренажный клапан или фильтр выработал полностью свой ресурс.
Продолжительность слива масла – не менее 10 мин. Заворачиваем сливную пробку.
Окуратно очищаем посадочное место фильтра на блоке цилиндров от грязи и потёков масла.
Смазав прокладку нового фильтра моторным маслом.
. наворачиваем фильтр на штуцер и затягиваем вручную на 3/4 оборота от момента соприкосновения прокладки с блоком цилиндров.
Совет:
Раньше перед установкой фильтр заполняли маслом, чтобы уберечь мотор от масляного голодания, пусть и кратковременного. Сегодня в этом нет необходимости - причин несколько. Объём масляного фильтра значительно сократился, поэтому много масла в него всё равно не уместится. Да и любой современный мотор без последствий перенесёт пару секунд вынужденного голодания. А вот резиновую прокладку фильтра нужно смазать, чтобы она не пострадала при затягивании. (журнал ЗР)
Для контроля количества заливаемого масла…
Запускаем двигатель. После того как на панели приборов погаснет контрольная лампа давления масла, останавливаем двигатель. Еще раз проверяем уровень масла. При необходимости доливаем.
Итак, есть споры в среде автолюбителей, которые не утихают никогда. Есть вопросы, про которые говорят: сколько людей, столько и мнений. К одним из таких относится вопрос: Какое МАСЛО лить в ДВС?
— Быть или не быть?! — терзался Шекспировский Гамлет.
— Лить или не лить?! — терзается современный автолюбитель.
Ответ: лить однозначно! Но вот что? Тут извечный бег по кругу, поиски в интернете отзывов о тех, или иных маслах, собственный опыт, опыт друга, соседа и т.д. и т.п. А четкого ответа: "Да, именно это масло продлит ресурс твоего движка — нет". Кто знает? Никто из нас. А те кто знают правду — молчат. Молчат, потому как узнай мы правду, они сразу начнут терять миллионы долларов в день. А она проста и банальна, и не так страшна и темна как кажется на первый взгляд.
Сегодня мы приоткроем тайну за семью печатями!
серая мышка! Его как правило льют, когда машину на продажу, (после нас хоть потоп), или когда денег нет, а надо менять кровь в сердце железного коня.
Не стал заливать другие бренды масел, примеры, что привел, чисто для наглядности, чтобы вы уловили суть.
Идем дальше
И все же вернемся к сути. А суть такова: чтобы знать честный ответ — ЧТО ЛУЧШЕ для моего коня? Надо получить ответ из первых рук. От того, кто знает правду, кто посвящен в суть тайны и кому, по тем или иным причинам, нет выгоды вам врать.
Видел на ютубе ролик где мужик, который много лет проработал в сфере продаж моторных масел, напрямую контактировал на высшем уровне с руководством большинства заводов, в т.ч. и импортных, знает процесс изготовления изнутри, ведает что и как добавляется в масло, как те или иные присадки влияют на ДВС, короче знает про масла ВСЕ.
Если откинуть его рассказ минут на 40 в сторону и взять лишь суть получается следующее:
1. Выбирать масло надо лишь ТОГО КЛАССА, которое рекомендует завод.
2. Менять масло надо исходя из пройденных МОТОЧАСОВ. Есть длинная и мутная формула расчета, но по сути она сводится к банальной считалке для первого класса: 400 моточасов (выведено как идеальная середина для всех жителей городов) надо умножить на среднюю скорость с бортовика. Как правило (я проверял у себя) это 20-25 км/ч. Получается 8000-10000 км ресурс масла для ДВС, для коробки в разы больше, порядка 35-40 тысяч км. Среднее 9000 км, отсюда минусуем 400 км летом и 800 км зимой — остается 8200 км.
8200 км на одном масле — идеально. За этот пробег в масле сгорают последние присадки и масло становится нефтянной пустышкой. Если вписываешься в этот пробег и ВОВРЕМЯ меняешь масло (НЕ ВАЖНО КАКОГО БРЕНДА — хоть дешевое ТНК, хоть импортное дорогое) ты продлеваешь ресурс своего ДВС минимум в два-три раза (общий пробег ДВС без капитального ремонта).
Ларчик то просто открывается, как оказалось!
С его слов есть тысячи прецедентов, когда при правильном подходе к замене масла, движки без капремонта ходят по 500 000 км и это, опять же с его слов, никакая не фантастика.
3. Присадки, которые многие автомобилисты льют в ДВС в надежде, что они благоприятно скажутся на износостойкости ДВС.
Со слов нашего героя, на долговечности ДВС — скажется лишь соблюдение 1 и 2 пункта. А присадки — это чистой воды развод нас на бабки, маректинг и ничего более. Ни один автозавод, повторяю ни один во всем мире, однозначного ответа по этим самым присадкам не дал до сих пор, хотя присадки автомагазины продают уже не один десяток лет, вешая нам лапшу на уши о их пользе.
Моторное масло — есть нефть и набор присадок. Точный их перечень можно прочитать на любом сайте производителя масел. Суть не в этом. А в том, что все, ЧТО НУЖНО ДВС любой производитель масла, в НУЖНОЙ идеальной пропорции уже добавил. Если бы увеличение процентного содержания той или иной присадки положительно сказывалось на износостойкости и работе ДВС, поверьте, ее бы непременно добавили бы. Если процент содержания ее не увеличили, значит это и не требуется. Все просто.
Вижу как у тебя, дорогой читатель, возник резонный вопрос: "Но ведь масло, скажем после пробега в 6000 км, выгорает, а значит выгорает и присадка в нем"? И ты прав, но, с одним "но"…
Масло — есть специально очищенная нефть с определенным набором присадок в определенной пропорции. Исходя из этого, если горят присадки в процессе эксплуатации, значит горит и основа масла — та самая нефть, что их разбавляет. Добавить одно, не добавив другое — бессмысленно!
Если вы сделали салат "Селедка под шубой" по строгому рецепту, он получается очень вкусным. Но потом, вы вдруг решили убрать всю сельдь из него, и добавить еще картошки — он будет так же вкусен? Его можно будет назвать "Селедка под шубой", как по названию так и по вкусу? Нет, здесь то же самое.
Итог:
Соблюдайте пункт 1 и 2, и забудьте про бесполезный пункт 3.
И ВСЕ!
Более идеальных условий для долговечности ДВС вы не создадите, хоть ты тресни!
Любое масло, не зависимо от бренда, но одного класса — оказывает абсолютно одинаковое воздействие на сохранность и долговечность ДВС.
А ценник на моторное масло возникает от умения маркетологов продать вам РЕКЛАМУ.
Всем чистых бодрых движков!
Лада 4x4 3D 2015, двигатель бензиновый 1.7 л., 80 л. с., полный привод, механическая коробка передач — плановое ТО
Машины в продаже
Комментарии 114
Полезная инфа про масла, возьму на заметку
Да, все проще чем мы думаем. На 90% дорогие именитые бренды это всего лишь грамотный маркетинг и реклама, помноженное на народный миф! Я лью в двигло ТНК или Роснефть и не парюсь, меняю каждые 6000-7000 км и все ок
Твоя правда, как и бензин на многих заправках из одной цистерны
На самом деле масло нужно менять каждые 100-120 моточасов. Математика простая: берем путь длиною 10000 км, скорость 100 км/ч, делим длину на скорость и получаем необходимое количество моточасов. Причем без разницы, 100 моточасов машина ехала или работала на холостом ходу. Если условия использования мотора критические, то лучше сократить сервисный интервал на 20-30 процентов.
моя формула скорее всего более универсальная, усредненная по всем параметрам. Тут каждый решит для себя, через сколько ему менять.
ну тут вы очень правы.
Каждый сам решает что и как )
Лью ZIK в двигатель такой как показан на первом фото!
Дело каждого, если есть возможность и желание платить больше, кто ж запретит?
Лью ZIK в двигатель такой как показан на первом фото!
аналогично, ZIC и даже старую канистру прежний владелец с остатками масла подарил.
Принял твою статью за основу и залил ТНК, в движок и в коробку.
Ну и правильно, че понтить?
В общем, что бы не забивать голову разными формулами, могу сказать следующее: Конкретно для Нивы, в средней полосе России из полусинтетики лучше всего подходит масло 10W 40, из синтетики 5W 40. Чтобы на 100% не навредить двигателю, полусиньку с такой вязкостью нужно менять в 8 — 9 тыс. км., синьку в 9 — 11 тыс. км. Какого производителя лить масло — спор абсолютно бессмысленный и бесполезный, каждый будет твердить свое. Все зависит от толщины кошелька, а так же от объективных или субъективных предпочтений. Я считаю, что нормальная цена полусинтетики начинается от 600 рублей за 4-х литровую канистру, все что дешевле — ближе к минералке, чем к полусиньке. Нормальная цена синтетики от 800 рублей. Даже если вы будете лить среднего качества полусинтетику, при этом соблюдать интервал между заменами, более или менее прогревать двигатель в сильный мороз, не допускать перегрева в тяжелых условиях, ваш двигатель проходит долго. Многие мне наверно не поверят, но мой бывший автомобиль Иж 2126 4x4 2001 г.в., на момент продажи пробежал около 400 тыс. км. Двигатель Нивовский, 213-й, карбюраторный, 1.7 литра. Единственное, что что делалось — был заменен масленый насос и один раз заменены сальники на клапанах, больше ничего! При этом двигатель нормально вез, особо не дымил и масло кушал в пределах нормы. Новый хозяин уже отъездил почти год (около 20 тыс. км.), движком доволен и пока капиталить не планирует. Для кого то может будет казаться вымыслом, но последние лет 10 Иж ездил исключительно на масле Лукойл Люкс 10W 40 (если еще точнее, то самые последние 2 года 5 W 40), которое многие обсерают на право и на лево. Понятное дело, если бы не соблюдали мы с отцом правила, о которых писал выше, такого результата никогда бы не достигли.
Синтетика, особенно качественная, сглаживает последние 2 правила и позволяет немного отклонятся от них. На хорошей синтетике, двигатель прогревать уже не обязательно, но первые несколько сотен метров, все равно стоит не раскручивать его до больших оборотов, а проехать этот путь в достаточно спокойном темпе. Тоже самое и с перегревом — в принципе на нормальном масле кратковременный перегрев двигателя — не страшен, но если уж двигатель закипел — нужно как можно быстрее, но соблюдая некоторые правила, его остудить и самое главное прекратить воздействие высоких нагрузок, пока он не остынет.
Когда чуть больше года назад взял Ниву, пробег был 84 тыс. км. Судя по грязным отложениям на крышке двигателя, бывший хозяин особо с маслом не заморачивался, либо забыл когда последний раз его менял, скорее всего второе, так как двигатель он не успел убить, так как компрессия была везде отличная. Я сразу поменял масло, залил полусинтетику Шел-Хеликс 10 W 40, перед этим 2 раза промыл промывочным маслом. Как и ожидалось, после нескольких минут работы, промывка превращалась в чернейшую непонятную субстанцию, настолько много грязи и отложений в двигателе было. Поездив около 3-3,5 тыс. км., снова поменял масло, перед этим снова промыв 2 раза — и снова та же история с очень черным маслом. Сразу скажу, что моющие присадки в Шеле работали как надо, потому что черное масло как раз в этой ситуации говорило об этом, да и крышка с обратной стороны уже была чистейшая. Второй раз на Шеле уже ездил как положено — ровно 8 тыс. км. Вроде бы все ничего, но вот заметил, что на холодную гидрокомпенсаторы постукивали, да и пальчики иногда тоже под нагрузкой, видимо плохое, износившееся масло от прошлого хозяина все таки дало о себе знать. В общем решил перейти на ступень выше и залить синтетику, так как в ней уже гораздо больше восстанавливающих присадок. Выбор пал на масло ZIC XQ 5W-40. Выбрал именно его, по ряду как объективных причин (к таковым относятся результаты нескольких последних тестов в авторитетных автомобильных изданиях, где ЗИК непременно входил в тройку лидеров), так и субъективных причин (очень многие знакомые и родственники на таком катаются несколько последних лет и все довольны), кроме того цена довольно симпатичная. Уже через 500 — 600 км. заметил изменения по сравнению с полусинькой "Шел" — постукивания гидрокомпенсаторов и пальчиков пропали полностью, движок стал работать ощутимо тише, сейчас работает как часы.
Короче я выбором полностью доволен. Недавно менял масло во второй своей машине Киа Рио — залит тоже ZIC XQ, только 5W 30, как рекомендует завод. Это масло подороже, но его ресурс от замены до замены уже составляет 15 тыс. км. Правда лить такое в Ниву, как и в любой отечественный двигатель — не рекомендуется, по ряду причин.
ух, аж целая статья вышла. Согласен с тобой, качественная синтетика дает такой зазор, тот мужик это тоже говорил, но я забыл упомянуть в записи. На синтетике есть зазор в 2-2,5 тысячи
я за хорошую минералку. менять каждый 5000. Если тяжелый условия каждые 3 тысячи. Но не реже двух раз в год!
У вас тепло, поэтому можно и минералку лить, но если на машине часто выбираться на довольно тяжелое бездорожье, где на двигатель идут большие нагрузки — минералка свернется нафиг.
я за хорошую минералку. менять каждый 5000. Если тяжелый условия каждые 3 тысячи. Но не реже двух раз в год!
Читайте также: