Замена маховика ниссан х трейл т30 дизель

Добавил пользователь Алексей Ф.
Обновлено: 19.09.2024

__________________
YD22 +Race Chip+Custom Intercooler+New Turbocharger+Boost Gauge+Multitronics+Форсунки+маховик,диск,выжимной+ рычаги переднии+распредвалы и ГРМ и цепи+амортизаторы Kayaba и Boge+Попогреи+Подлокотник+DEFA = Адронный коллайдер!

225000 замена маховика и выжимного. Цепь и распредвалы менял старый хозяин при ремонте движка (до кучи).

подскажите пожалуйста где должен находиться пробел сигнального диска маховика когда поршень первого цилиндра находиться в ВМТ
Извените за глупый вопрос но чудо-мастера поменяли сальник коленвала и плохо пометили маховик теперь не помнят как стоял
двигатель YD22 2003г

Всем привет. Х-трейл, 2002 г., дизель 84 кВт, 6-ти ступ. механика, француз. Закончился маховик. Мне предложили на замену маховик от дизельного WINGROAD (YD22), сказали, что коленвал такой же, но есть какие-то отличия. Цена этого маховика ниже примерно в 3 раза. Может кто-нибудь сталкивался с таким вопросом или есть информация о подобной замене, просветите, пожалуйста. Спасибо.

Собтвенно не первый раз замечаю такое---ямка порезче бахнешься и сразу идет стук по мотору и кузову в основном на холостых.останавливаешься--стук серьезный но откуда непонятно. глушишь--заводишь--все нет стука..блин голову сломал всю. Братья подскажите! думается на или опора какая нибудь? или все таки цепи--натяжитель подклинивает( не знаю как она гремит на самом деле) --присутствует шуршаший звук постоянно именно цепной..слушал на нескольких машинах--звук присутвует у всех наших дизелей в большей или меньшей степени. да, пробег 210000. ПОмогите---не нравится мне это. гремление не отражается ниначем--те едешь пока не заглушишь нормально.

В общем ничего не нашел.тока переднюю опору сменил-в трещинах была.езжу --пока тихо. ситуация странная еслиб что нить сломалось то точноб не перестало греметь. этож не трансформер какойнибудь. жду новых проявлений. а так думается что болт может быть в картере сцепления открутился и болтается( старый хозяин сказал что снимал для замены заднего сальника к/вала. ) больше подумать неначто. на яме подскочил и болтается пока место не найдет. где ничего не касается .

Как известно наши машинки на механической коробке передач страдают одним древне-японским проклятьем — двухмассовым маховиком.

Мой X-trail в был приобретён в 2018г с пробегом 300тыс.км., и с небольшим стуком между коробкой передач и двигателем.

В итоге, этот стучек вылился в несколько-кратное снятие коробки передач, кучу потерянного времени, и отмененных поездок.

итак, имеем Хитрилу 2005г.
2.5 литра qr25
МКПП 5ст
300тыс.км

— дикие вибрации в салоне до 1500 оборотов;

— вибрации при разгоне, похожие на левый шрус (но это не он);

— жрёт сцепление за 10тыс.км;

— запах жженного сцепления, всегда;

— через 5тыс.км нового сцепления, при трогании оно начинает выть как корабельный сапун, или как пустое эмалированное ведро, в которое положили 10 гаек и начали трясти так, что аж рядом идущие люди разбегаются в стороны, или морщатся как-будто съели лемон…
-но это не основной признак выхода из строя двух масс, это признак отсутствия плоскопараллейности привалочных поверхностей между маховиком и корзиной.

В сервисе на это всё смотрят и говорят: "Да ты сцепление г…но покупаешь!", и побыстрей-быстрей снять машину с подъёмника. Ведь, чем дольше машина стоит на подъёмнике, тем меньше зарабатывает СТО.

В итоге, как говорится, хочешь сделать хорошо, сделай сам.

Снял коробку, и обалдел:

во-время успел доехать до гаража, и приступить к самостоятельному ремонту.

Быстрый износ сцепления с постоянным его подгоранием, случился в следствии конического износа маховика и корзины

естественно, сам диск вставал там криво-косо, начинал выть от изнеможения, и ломался… Неужели сервисмены этого не видели.
Нужно было просто приложить линейку и объективно увидеть, что ей давно конец.

массы смещаются относительно друг друга не сильно, но где-то миллиметров на 10… это достаточно что бы создавать вибрацию, но не достаточно чтобы грохотать.

Принимаю решение снимать древнеяпонское проклятие, делать маховик одномассовым и ставить демпферный диск сцепления.

Собрав информацию в интернете, пришел к выводу, что можно поступить следующими способами:

— Купить новый маховик, 60 тыс. руб
естественно нет.

— стянуть болтами;
— сварить.

Как стянуть болтами в сети много подробной информации (большой респект авторам), но у метода есть свои недостатки:

Во-первых, на 2.5 литра 2005г. маховик не имеет места, где можно разместить болты.

Во-вторых, всё-таки болты — вносят значимый дисбаланс!

И в-третьих, болтами сложнее выставить плоскость и параллейность привалочной поверхности к плоскости выхода коленвала, и потом сложнее проточить, болты будут мешаться и вносить еще больший дисбаланс…

В моем случае надо было обязательно протачивать привалочную поверхность маховика, поэтому вариант с болтами отпал как сам по себе невозможный.

Поэтому перешел ко второму варианту:

Сварка маховика.
Возможна, но при условии использования правильной технологии:
-Спецэлектроды по чугуну;
-Предварительный нагрев;
-Правильное остывание;
-Сварщик, который варит не только заборы;
-После сварки обязательно всё протачивается и балансируется.

Сложив все варианты, решил, что надо варить, точить, и балансировать.

Здесь еще нужно отметить, что в сети имеется много разномастной информации, что маховик должен балансироваться вместе с коленвалом (нет). Здесь японцы не дураки, и себе лишней работы не делали. В процессе производства должна быть обеспечена возможность модульной замены запчастей, и количественной сборки авто на конвейере, поэтому в нашем случае, на не высокофорсированном двигателе, который крутится аж до 4000об.мин. достаточно хорошей балансировки маховика.

Все понятые мной итерации процесса восстановления маховика возможно выполнить самостоятельно, есть и где проточить, есть и чем сварить, и в интернете много роликов как отбалансировать. Но, опять сложив все плюсы и минусы, пришел к выводу что нужно найти спецов, которые занимаются этим постоянно узконаправленно.

В Иркутске была найдена известная фирма, которая занимается восстановлением карданных валов.

Переделка двухмассового маховика в одномассовый была озвучена стоимостью в 12 000 руб! (!).
Не хило так, за 9 см сварного шва, проточку диаметра 30см, балансировку…"э-э-э-мм"…

Поехал к ним, разговаривать предметно, "Что такая цена-то"?

Ребята обещают за эти деньги следующий состав работ:

-разобрать полностью маховик;
-выкинуть его содержимое (пружины, упоры, направляющие), которые помешают дальнейшему балансу;
-выточить специальный фланец, установив его во внутрь маховика, чтобы после проточки он не потерял в высоте;
-сварить, всё отцентровав;
-проточить;
-отбалансировать:

и, дополнительно сказали, что делали раньше такие маховики на болты, но к сожалению болты не держат.

Цена кусается, ну что делать, предложение многообещающее, самому это всё сделать возможно, но есть шанс запороть деталь, и будет еще хуже.

Работы заняли у них 3 рабочих дня.

Поехал принимать маховик, как никогда ничего в жизни не принимал.

Действительно, они сделали всё что обещали.

Разобрали. Визуально видно, что внутри маховика появились какие-то полости, в которых стояли пружины, которые они выкинули.

Появился небольшой фланец между массами, он вварен, о добавляет высоту маховика.

Сварили чугун по краям в 3 местах, где у нашего маховика имеются небольшие выступы, три шва где-то по 6 см.

Проточили,
проточка выполнялись на горизонтальном фрезерном станке, видны следы от прохождения фразы, теперь появилась плоская плоскость привалочной поверхности маховика…

Появился баланс в виде приваренного кусочка железки 30*25*2мм на боковой части маховика.

ну, вроде всё ОК!

И только сейчас, я обнаружил, что обалдев от невиданной радости, я не сделал ни одной фотографии готового маховика…

Далее, чтоб все нормально работало, надо перенести демпфер с маховика, на диск сцепления.

Был куплен демпферный диск сцепления

такой диск, можно диск другого производителя, но нашел только этот, по причине того, что только один продавец решил со мной возиться, и подбирать демпферный диск по размерам старого икстрейловского диска.

Новый диск сцепления от двигателя nissan td27 240*24T (240 мм на 160 мм на 24 зуба). Этот диск вошёл в корзину как родной, ничего допиливать и протачивать не нужно.

Начал сборку, прикрутил маховик 110н*м к валу. Дальше всё собрал как разбирал, особых проблем не возникло.

и вот, первый, долгожданный запуск двигателя…

Раньше колотило так, что аж нижняя челюсть болталась. Теперь всё ровно, как в Иномарке! так что смело балансируйте маховик отдельно от коленвала, сваривайте в нем массы, и ставьте к себе в машины, ничего страшного в этом нет, всё будет хорошо.

Разгоняется теперь тоже как самолет, ровно, как по солёным озёрам, не вибрируя…

Единственное, если есть возможность, найдите диск потолще (!) на этом диске (производитель naist, без артикула производителя), на новой корзине nsc620 (exedy) педаль сцепления схватывает где-то от половины… Исправил регулировкой хода педали сцепления (болтик на 12 над педалью) в положение, что схватывает практически снизу, но вот болт пришлось выкрутить аж полностью, и законтрить на самом кончике. Срабатывает сцепление хоть и от половины, но жёстко, как надо.

Диск от двигателя td27 феродо 160мм на 240мм, 24 зуба, производитель Naist — 2000 руб.
Корзина Exedy nsc620 привалочная поверхность тоже 160мм на 240мм — 7 500 руб.
Ретрофит маховика — 12 000 руб
масла и прочие расходники не считал.

Описанные мною запчасти справедливы для qr25de, 2005г. T30.

такие дела. Первый мой пост, не судите строго, всем добра, мира, хорошего настрения, счастья, здоровья, и ровных маховиков!

Еще когда делали капиталку обратили внимание на большое хождение маховика. Но так как предпосылок особо не было, да и брать его было негде, оставили все как есть. Но спустя месяц он дал о себе знать. А именно ощутил сильные вибрации при сбросе газа на педали сцепления. И со временем они стали усиливаться, кроме того стал ощущать вибрацию на холостом ходу и при движении.
Стал потихоньку гуглить, собирать инфу про источник неисправности. После выяснений стал чаще заглядывать в кошелек, плакать в подушку и вобще задумывался продать эту дыру в моем минимальном бюджете. Если кто с этим сталкивался то понял о чем я хочу сказать, а именно о нериальном ценике стартующим от 41 тысячи б…ь рублей(((((. С тех пор похмельное утро и нервно дергающийся глаз стал для меня привычным состоянием.
Деваться было некуда. Деньги были найдены и я приобрел полный комплект: маховик (41килорубль), корзина с диском ( 10кр) и болты на корзину комплект ( по сравнению с остальным копье).
Ясное дело, что на замену всего этого денег я конкретно жопил, да их и неосталось. Было решено ехать в гости к друзьям в Алапаевск и там проводить всю операцию.
Ну а далее о процессе.
Поставили истребителя денежных средсв в бокс на яму. Задрали морду, скинули передние колеса. Освободили обе гранаты. Раскручиваем шаровые и рулевые наконечники. Короче делаем все чтоб скинуть подрамник с рычагами и рулевой рейкой. Но не зыбываем откруть корданчик в салоне в ногах. Дальше откручиваем весь подрамник с подушкой и аккуратно снимаем ( тяжелый зараза). Отцеляем крестовину от редуктора. снимаем привода. С левым приводом проблем нет, а вот с правым возни достаточно. По низу пока все.
Освобождаем все сверху. снимаем акум, воздушник, мозги вместе с кронштейном. Отцепляем троссы и всю проводку от МКПП.
Когда убедились, что все от коробки отсоединено и ничего не помешает ее снятию, начинаем готовиться к ее изьятию. Срываем все болты, скидываем стартер. Обьвязываем коробку, тут в нашем случае была мощьная кран балка и перед ослаблением подушки кпп мы поставили ее в готовое положение. Ослабляем подушку и коробка ложиться на натянутые троссы. После снятия подушки нужно открутить кронштейн ее крепления, он просто не даст коробке спокойно выйти и будет упираться в ланжерон. Ну адалее домкратим мотор и выкручиваем все болты крепления.Снимаем коробку, мы ее просто етвели в сторону чтоб можно было добраться до маховика.
Ну и вот мы видим героя всех бед.

Метки ставились при капиталке, и тут прекрасно видно разницу

Откручиваем корзину с диском и в моем случае встали в ступор. Маховик заклинил в таком положении, что к болтам его крепления не подобраться.

Пришлось привернуть корзину как рычаг и стопорить венец гайкой, чтоб както его попытаться вернуть в нормальное положение.

Методом качения "туда сюда" удалось вернуть на место. Ну а дальше снимаем и сравниваем

Маховик свое отработал. На момент замены пробег 128 т. км.
По практике они должны ходить около 200 тысяч, подозреваю что пробег был скручен.
После долгих перекуров ставим новый маховик, корзину с диском и собираем все в обратном порядке. Кстати, в качестве оправы идеально подходит длинная головка на 14.
Несколько фото о комплектующих

Garic написал 10 января 2010 9:15

Nissan X-trail T30 2004 Y2.2ETI после замены маховика с комплектом сцепления и датчиком коленвала - авто не завелся. Мудрили, крутили, отключили датчик распредвала завелась правда трудновато но работает, на педаль газа реагирует вроде нормально, холостой есть. В ошибках датчик распредвала и расходомер,проверяем при включенном зажиганием - 0,15v,при прокрутке стартером - 0,50v,холостой ход + перегазовка - 0,10v.Предполагаем что причина наверное в установке маховика или проскочила цепь хотелось как бы меньше разбирать чтобы выставить ВМТ проверить правильно установлен маховик и механизм газораспределения.Может кто и занимался такими моторами и подскажет правильный путь. Заранее большое спасибо.

samodelkins написал 10 января 2010 9:40

В ошибках датчик распредвала и расходомер,проверяем при включенном зажиганием - 0,15v,при прокрутке стартером - 0,50v,холостой ход + перегазовка - 0,10v.

Aquarius написал 10 января 2010 10:43

Что это за двигатель такой? Вероятно, речь идет о YD22DTi?

Как у вас могла "проскочить" цепь при смене маховика? Цепляйтесь многоканальным осциллографом за ДПКВ, ДПРВ и форсунку. Смотрите осциллограммы, анализируйте, думайте.

DRONN написал 10 января 2010 19:22

Nissan X-trail T30 2004 Y2.2ETI после замены маховика с комплектом сцепления и датчиком коленвала - авто не завелся.

Если до замены хорошо заводился,- значит так заменили.

sathan написал 12 января 2010 17:50

Вопрос как заменяли маховик.

Если снимали двигу и/или завоздушили насос, может косяк в этом направлении.

Для начала сигналы с дпкв снять.

shpuntik написал 12 января 2010 20:35

Если снимали двигу и/или завоздушили насос, может косяк в этом направлении.

Ну и что что завоздушили?

Любой насос сам себя должен прокачивать и всю систему. Сегодня на 1KD-FTV ставил новые форсунки, завелась, через 10 сек.

Garic написал 12 января 2010 21:22

shpuntik написал 12 января 2010 21:32

MAF нового образца, смотрите на год рождения авто.

Garic написал 12 января 2010 22:46

MAF -5конт. 22680-7S000 nissan будем искать. Неужели все эти проблемы только в расходомере по идее должен заводится и без него.

shpuntik написал 13 января 2010 0:15

Эти MAF-ы вечные, если по нему не стучать молотком.

Это не верная информация.

И вообще ваши замеры напряжения вызывают большие сомнения.

при прокрутке стартером - 0,50v,холостой ход + перегазовка - 0,10v перемерить бы. Проверьте опорное напряжение на датчике и массу. Да и все остальные массовые колодки проверьте, из-за неё может плохо заводиться. MAF совершенно не влияет на запуск на этом моторе. Это не причина!

Garic написал 13 января 2010 1:58

На самом датчике расходомере проверял не один раз 4-12v,3-маcса,2-5v,1-

0,9v.массы в моторном отсеке что визуально видно, на компе тоже + питание. Правда крутили, мудрили и вдруг завелась с пол тычка работала вроде все нормально обрадовались, сняли все провода с датчиков потом заглушили и больше не заводится, отключаешь датчик распредвала и работает. Может есть скрытые массы которые я не нашел или еще некоторые нюансы о которых и не догадываюсь, подскажите пожалуйста.

shpuntik написал 13 января 2010 2:31

Проверьте массовый провод от кузова к коробке, снизу, слева по ходу. А лучше для проверки продублируйте минус АКБ-кузов-мотор своим проводом.

Этот вариант уже пробовали, но когда она стала заводиться, то в моторном отсеке как бы включалось дополнительное реле, в районе радиатора все перелопатили результат ноль. Сегодня с утра пройдусь по новой может чего нарою ELECTRONIC написал 14 января 2010 12:14

Проблема нередкая для этого мотора. Смотри шпон-пазы на распредвалах.

Garic написал 14 января 2010 19:00

Проблема не редкая для этого мотора. Смотри шпон-пазы на распредвалах.

Поясни пожалуйста подробнее и как выставить метки

Garic написал 14 января 2010 20:18

С расходомером разобрались он действительно крякнулся заменили на рабочий и все параметры стали на свое место

Считаю, что надо провернуть маховик на 180 градусов. Что еще заметил, при прокрутке стартером с отключенным датчиком распредвала сканер видит 200-250 оборотов двигателя при включенном всего 50 оборотов

ELECTRONIC написал 15 января 2010 14:16

как выставить метки не подскажу т.к. не моторист, шпон паз в соединении распредвал - звёздочка разбивает. Достаточно на 1-1,5мм сместиться звёздочке относительно распредвала, чтобы мотор не запустился при подключенном датчике распредвала. Это всё при условии, что у вас с маховиком всё в поряде. А вообще такая проблема довольно часто встречалась с этим мотором.

Garic написал 17 января 2010 21:15

Проблема оказалась в мозгах сгорела ножка В20 это масса датчика коленвала скорее всего проблему создал замкнутый датчик. Перепаяли и авто заработало, страно как мозги выдержали - Спасибо всем.

225000 замена маховика и выжимного. Цепь и распредвалы менял старый хозяин при ремонте движка (до кучи).

Читайте также: