Замена маховика газ 3110

Добавил пользователь Владимир З.
Обновлено: 20.09.2024

В общем надоело мне
что сцепление хватает в конце только и при нагреве нехрена не едет .
Заехал я сегодня в автосервис Зенит-авто на нагорном проезде .
Естественно взяв с собой комплект сцепления КРАФТ (по случаю купленном за дешево на сайте ) . И 2 литра масла ликви моли 75w90 за 450 р за литр ,намереваясь уж за одно и в коробке масло поменять . Сижу я короче подходит мастер и говорит что у меня проблемы с маховиком .ОН черный весь и набита канавка на нем и при следующей замене сцепы рекомендовано поменять маховик
Я выпал в осадок (Маховик Caliber 05-06 МКП,Волга 52104578AD CHRYSLER 0.00 Руб. 14670.32 Руб ) и это самая дешевая цена что я нарыл в инете
некотрые просят и 20 тыров за него .
Предыстория :
При покупке машины я еще обратил внимание что при скорости от 80 ти и выше в салоне воняет сцеплением
на первом ТО указал на это но понятно дело
никто ничего не предпринял
правда поменяли мне масло (на 2000 км )
за 6000 тыс рублей (АВТОМИР дмитровка)
второе обращение было на 5000 тыс
(почитать можно в черных списках АТОМИР озерная )
третий раз ТО 10000 тысяч
снова указывал на проблемы со сцепой и запах в салоне
ноль внимания .
вместо протяжки хомутов
тупо долили тосола и все
правда поменяли краник отопителя .
Ну ладна .
На сервисе Зенит Авто при обследовании ходовой карданной передачи
ЗАМЕНИЛИ крестовину (почему эти уроды из автомира не заменили ее раньше )?
снятие сцепления САКС при осмотре показало что она вся покоцана
Маховик я не видел но мастер сказал что он черные (следствие перегрева и на нем набита канавка ) вследствии чего диск не плотно прилегал к нему и имело место пробуксовка
из за этого нагрев )
Я так понимаю что это не гарантийный случай ?
и придется мне выкладывать бабло за маховик и замену оного
Иначе сцепа снова угробится через пару тысяч .

И ВОТ ЕЩЕ ЧТО СМУТИЛО
КАК СКАЗАЛ МАСТЕР МАХОВИК ПОЧЕМУ ТО ХОДИТ ТУДА СЮДА .
А ЧТО ТАКОЕ ЛЮФТ КОЛЕНВАЛА ? НЕ ЕСТЬ ЛИ ЭТО ОН ?
если чесно
я просто уже думаю продать ее тыщ за 250
и купитть что нибудь другое
но млин так жалко
жаль что я снова пить бросил
а то пошел бы нажрался

__________________
Проект Россия .

Маховик снимают для замены заднего сальника коленчатого вала, для его замены при повреждении зубчатого обода, служащего для пуска двигателя стартером, и для шлифования поверхности под ведомый диск сцепления

Маховик можно установить на коленчатый вал только в одном положении, а специальное отверстие в маховике должно совпасть со штифтом расположенным на коленчатом валу (рис. 1).

Однако для облегчения установки маховика рекомендуем пометить взаимное расположение деталей.

Снимаем ведомый и нажимной диски.

Проверьте состояние зубьев обода маховика, в случае их повреждения замените маховик.

Если на поверхностях прилегания ведомого диска сцепления или фланца коленчатого вала есть риски и задиры, замените или отремонтируйте маховик

Проверить и отремонтировать маховик можно в мастерской, располагающей специальным оборудованием.

Биение маховика, измеренное по зубчатому ободу, не должно превышать 0,5 мм.

Для удаления глубоких рисок и задиров поверхность прилегания ведомого диска можно прошлифовать, однако слой снимаемого металла не должен превышать 0,3 мм.

Установите маховик в соответствии с нанесенными метками и все снятые узлы в последовательности, обратной снятию.

Резьбу болтов крепления маховика смажьте моторным маслом. Затяните болты равномерно крест-накрест моментом 65 Нм (6,5 кгсм).

Предупреждение. Болты крепления маховика обязательно замените новыми. Повторное использование болтов не допускается.

3. Отвернуть десять болтов крепления и снять картер сцепления.

4. Зафиксировать маховик с помощью отвертки 1, отвернуть равномерно по диагонали шесть болтов 2 крепления нажимного диска к маховику и снять нажимной 3 и ведомый диски, придерживая при этом ведомый диск.

5. Отвернуть четыре болта крепления усилителя картера сцепления к блоку двигателя, приподнять заднюю часть двигателя и снять усилитель 1 картера сцепления

Осмотр и дефектовка деталей сцепления

1. Очистить от пыли и грязи нажимной и ведомый диски, а также рабочую поверхность маховика.

2. Осмотреть ведомый диск. Трещины на деталях ведомого диска не допускаются.

Проверить износ фрикционных накладок 1. Если головки заклепок 2 утоплены менее чем 0,2 мм, поверхность фрикционных накладок замаслена или ослаблены заклепочные соединения, то ведомый диск (или фрикционные накладки) необходимо заменить.

Проверить надежность фиксации демпферных пружин 3 в гнездах ступицы ведомого диска.

Если пружины сломаны, диск необходимо заменить. На фрикционной шайбе 4, расположенной под нажимной пружиной 5 гасителя крутильных колебаний, не допускаются следы износа, перегрев или механические повреждения.

Проверить биение ведомого диска, если при визуальном осмотре обнаружено его коробление. Если величина биения превышает 0,7 мм, диск заменить.

3. Осмотреть рабочие поверхности трения маховика и нажимного диска, обратив внимание на отсутствие глубоких рисок, задиров, забоин, явных следов износа и перегрева.

Ослабление заклепочных соединений деталей нажимного диска не допускается.

При наличии указанных дефектов узлы рекомендуется заменить.

4. Внешним осмотром оценить состояние опорных колец 1 и диафрагменной пружины 2 нажимного диска. Опорные кольца не должны иметь трещин и следов износа.

Трещины на диафрагменной пружине не допускаются.

Места контакта (показано стрелкой) лепестков пружины с подшипником выключения сцепления должны находиться в одной плоскости и не иметь явных следов износа.

5. Проверку расположения концов лепестков пружины и их регулировку проводят на специальном приспособлении или на снятом маховике.

Для проверки необходимо смонтировать нажимной диск 2 на снятый маховик 3, предварительно подложив под рабочую поверхность нажимного диска три шайбы 1 толщиной 8 мм, расположив их, по отношению друг к другу приблизительно под углом 120°.

Замерить расстояние от торца, маховика до конца лепестка 4. Этот размер должен составлять (42,5±2) мм.

Аналогично проверить данный размер и на других лепестках.

Допускается выступание (утопание) лепестков пружины относительно друг друга на величину не более 0,25 мм. В противном случае концы лепестков, не лежащих в плоскости, необходимо подогнуть.

После проверки положения лепестков проверяют величину перемещения рабочей части нажимного диска.

Для проверки необходимо приложить усилие ко всем лепесткам 4 так, чтобы они переместились от первоначального положения на глубину 8,5 мм, при этом зазор между нажимным диском 2 и шайбами 1 должен составить не менее 1,3 мм.

Убрать шайбы, для этого увеличить усилие на концы лепестков так, чтобы они переместились приблизительно на 10 мм.

Установка

1. Смазать передний подшипник первичного вала, находящийся в маховике, смазкой Литол–24.

2. Проверить легкость перемещения в осевом направлении ведомого диска сцепления по шлицам первичного вала. При затрудненном перемещении удалить заусенцы со шлицов.

3. Вставить оправку, изготовленную в соответствии с указанными размерами, в передний подшипник первичного вала, находящийся в маховике.

4. Установить на оправку ведомый диск сцепления. При этом сориентировать ведомый диск так, чтобы выступающая часть ступицы ведомого диска была обращена в сторону нажимного диска.

5. Установить нажимной диск и завернуть шесть болтов его крепления, не затягивая.

6. При отсутствии центрирующей оправки можно использовать резервный первичный вал. В этом случае надеть на первичный вал нажимной и ведомый диски в соответствии с их ориентацией.

Вставить первичный вал в передний подшипник, находящийся в маховике, и завернуть шесть болтов крепления нажимного диска, не затягивая.

7. Провести окончательную затяжку шести болтов крепления нажимного диска равномерно по диагонали моментом 20–25 Н·м (2–2,5 кгс·м).

8. Проверить затяжку гайки крепления шарового пальца на картере сцепления.

Смазать шаровую поверхность пальца тонким слоем смазки Литол–24.

9. Установить усилитель картера сцепления, если он снимался, и затянуть четыре болта крепления усилителя к блоку цилиндров моментом 29–36 Н·м (2,9–3,6 кгс·м).

Всем Привет!
Подкопив деньжат на запчасти решил поставить машину на ремонт.Причин было много, а именно:Проскакываные бендикса, течь масла с прокладки маслянного картера, выбивание 3 передачи и течь заднего сальника кв-основные причины по которым хотелось стать на ремонт и все ето дефектовать, и устранить.Основной толчок дала кпп))Все началось с того, что уже давненько заметил проблему когда при збросе газа выскакывала 3 передача-грешил на пружинки фиксатов, так и произошло.Снятие кпп показало, что 2 пружинки были поломатые и сплюснутые.Заодно решил вскрыть саму кпп и посмотреть, что там да как.В итоге с кпп все гуд)))Заодно заменил сальник первичного вала и вторичного вала, прокладки кпп, ну и естественно пружинки фиксаторов.
После когда кпп была снята, я психанул и пошол дальше, еще очень хотелось взглянуть на сцепление.Дефектовка етих деталей показала, что корзина и диск в отличном состоянии.Сцепление тоит комплект от FINWHALE.Но когда сняв сцепу и добрался до маховика то был не много огорчен, выроботка в маховике составила 1мм, зубьям венца полный капут.Сьело и зубья на бендиксе.Пришлось все ето снимать.Заменил венец на АДС, проточил маховик, заменил подшипничек в маховике который был почти заклинен.Ну, а в последнюю очередь заменил прокладку маслянного картера.Поддон снялся удачно пришлось только открутить маятниковый рычаг, подушки двс и домкратом преподнять двигатель по максимуму вверх.Прокладку взял резину-корка, и также посадил на герметик Казань, и хорошенько обтянул.Заодно заменил задный сальник на КВ, стол еще заводской Рубена.Я заменил его на Elring от 2108)
Накинул поддон, и установил сальник, ну и впрочем собрал все остальное, сцепу, кпп и стартер.Залил масло и в перед.Теперь имеем результат- при заводке не проскакывает бендикс, снизу все сухо, ничего не течет, передачи не выбивает.
Вот такой у меня зацепился ремонтик)))
Всем удачи, и ровных дорог!

Замена маховика. Где истина? Срочно Оценка:

В общем надо менять маховик, но в трабла не в этом.
Мастера у которых часто чинимся говорят, что для смены маховика нужно снимать двигатель и т.д. и т.п., короче работы не меньше чем на 4 дня.
Спросили у другого мужика, у него 24ка, совершенно незаинтересованное лицо, он говорит что тот мужик пудрит мозги. Говорит чтобы сменить маховик всё что нужно сделать - это снять корзину, коробку и открутить 4 болта.

Я сам не снимал, но 4 дней работы звучит солидно.
ИМХО не простая штука но на несколько часов, если конечно все нормално (нет заедания, поломки и.т.д.).

Сложнее у машин с привод на передных колес и поперечном разположение двига.

При нормальных руках, инструменте и если геморр не возникнет делов на два часа вместе с Кофем и сигаретой
Единственно вопрос - а новый маховик отбалансирован.

Нет.
Сейчас вибрация в салоне и вообще по машине; сказали что трещина на венце, или даже целого участка не хватает. ПОэтому выхода нет, нужно срочно ставить маховик. Да, кстати, а венец от какой машиныы подойдёт?

Читайте также: